Замена рулевой рейки Калина (рейки 2110 нового образца)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Сегодня предлагаю Вашему вниманию подробный фотоотчет по такому мероприятию, как замена рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110, 2112 нового образца). Сейчас июнь 2014 года и на одометре моего авто почти 170 тыс.км, а год назад, на пробеге 144 т.км, я произвел ремонт рулевой рейки и вот теперь из рулевого механизма снова доносится барабанная дробь. Надо сказать, ремонт рулевой рейки – занятие не из приятных, а избавиться от проблемы я хотел бы надолго, вот почему мной было принято решение о замене рулевой рейки Калины целиком.

Строго говоря, заменять весь механизм, в моем случае было не нужно. Надо было заменить лишь саму рейку (так называемый «рашпиль») и пластиковую втулку, в которой перемещается правый конец этого «рашпиля», но купить его отдельно мне так и не удалось, поэтому я решил заменить весь рулевой механизм в сборе. Вот так выглядит рейка («рашпиль»), полностью выдвинутая вправо из рулевого механизма. Как видите, правый конец старой рулевой рейки моей Калины был весь покрыт ржавчиной.

Причиной стуков в рулевой рейке является пластиковая втулка, фиксирующая правый конец рейки. Когда втулка перестает плотно облегать рейку, то последняя начинает болтаться, издавая на неровностях барабанную дробь. Думаю, после прошлогоднего ремонта, на моей Калине втулка разболталась из-за ржавчины, которой был покрыт правый конец рулевой рейки. В прошлом году, ремонтируя рулевой механизм, я заменил втулку, почистил рейку и хорошенько ее смазал, но уже через пару тысяч километров стуки в рейке начали возвращаться, а еще через 5 тыщ, рейка уже стучала не меньше, чем до ремонта.

Диагностика рулевой рейки Калина

Итак, уважаемые читатели, заменой втулки ремонтировать рулевую рейку Калины стоит лишь в том случае, если правый конец рейки находится в идеальном состоянии. Если же на нем есть ржавчина (как это было у меня), то она будет работать как абразив и довольно быстро «съест» капроновую втулку. Правый край «рашпиля» должен блестеть как зеркало, лишь тогда он не будет разбивать втулку.

Проверить состояние правого края рейки довольно просто. Для этого надо осторожно срезать пластиковый хомут, фиксирующий длинный правый пыльник, затем снять этот пыльник и, вывернув руль влево, визуально осмотреть, появившийся из корпуса, правый конец рейки.

Советую Вам провести такую диагностику, прежде, чем снимать рейку с автомобиля. И вообще, если Вы собираетесь самостоятельно решать проблему с рейкой, то я Вам искренне желаю выполнить ее снятие и установку только один раз, потому что процесс установки рейки довольно сложен и может вызывать неприятные ощущения, особенно при необходимости его повторения.

В статье про ремонт рулевой рейки я уже упоминал, как определить, что стук происходит именно из рулевой рейки Калины. Для этого надо, открыв капот, хорошенько подергать рукой за рулевую тягу. Исправная втулка рулевой рейки не позволит тягам шелохнуться и на миллиметр, а при «раздолбаной» втулке тяги будут ходить ходуном.

В начале этого видео хорошо виден люфт рулевой рейки после пробега 164 т.км, а в конце – новая рулевая рейка после пробега 3 т.км.

Как видите, на новой рейке люфта нет. Если на Вашей Калине рулевые тяги не болтаются, значит, стучит НЕ рейка.

Способы диагностики

Заезжаем на смотровую яму или эстакаду. Прикладывая усилие дергаем руками за наконечники и рулевые тяги. Наличие люфта сообщит о необходимости проведения ремонта, в ином случае можете следовать дальше, но такое редко случается.

Инструмент для проведения работ:

• Комплект накидков или головок;
• Отвертка с плоскими и крестообразными насадками;
• Небольшой молоток;
• Пассатижи;
• Рулетка;

При наличии съемник, в противном случае обязательно приобретите (без него никуда). В продаже имеется в любом автомагазине или на авторынке. Желательно брать качественный, а не дешевую подделку. Существуют два типа: универсальный и уголок. Практичнее всего универсальный, проверенно не на одном уже водителе.

Ремкомплект должен состоять из:

пары наконечников, рулевых и поперечной тяг, гайки, шплинты, сгон рулевой тяги, одна пластмассовая втулка. Подробнее читайте статью «Что входит в ремкомплект рулевой рейки».

Замена рулевого механизма Калины в сборе

Итак, уважаемые читатели, опишу, как я менял рулевую рейку Калины в сборе. Накануне, обзвонив пару магазинов я выяснил, что обычная оригинальная рейка на 4 оборота обойдется мне в 4 тыс.р, а вариант заводской рейки на 3.1 оборота будет стоить не меньше, чем 4700 р. Направляясь в магазин, я намеревался купить именно рейку на 3.1 оборота, но в торговом зале мне вдруг пришло понимание, что спортивный антураж рейки на 3.1 оборота мне ни к чему, а штатная заводская рейка на 4 оборота меня полностью устраивает. Кроме того, возможность сэкономить также порадовала, в общем, была приобретена оригинальная заводская рейка на 4 оборота, идентичная установленной с завода.

Если кто не знает, то 4 оборота – это число оборотов руля от крайнего правого положения до крайнего левого и наоборот. У меня машина не оснащена электроусилителем, поэтому с рейкой на 3.1 оборота, крутить руль было бы несколько сложнее, чем с рейкой на 4 оборота. Зато с рейкой на 3.1 оборота руль становится более чувствительным, например, для объезда препятствия требуется меньшее движение рулем. Можно сказать, что рейка на 3.1 оборота больше подходит водителям со спортивной манерой вождения.

Оригинальный рулевой механизм без рулевых тяг не продается, поэтому пришлось купить все это добро в комплекте, правда рулевые наконечники мне все равно давно пора заменить, поэтому я такому раскладу даже рад. Рулевые наконечники на новой рейке, кстати, отличаются от «родных» калиновских, с которыми бывают затруднения при регулировке развала. На купленной мною рейке установлены наконечники от «десятки», что лично меня здорово порадовало. Но на этот раз менять рулевые тяги и наконечники я все равно не стану, поговорим об этом как-нибудь в другой раз.

Покупая новую рейку в сборе, я заранее готовился полностью ее разобрать и хорошенько смазать, ведь смазку на Автовазе почему-то экономят. Если Вам дополнительная смазка рейки не интересна, то этот момент можете пропустить, иначе рекомендую Вам разобрать новую рейку и промазать ее заранее, до снятия старой рейки с автомобиля. У меня, например, как бы я не старался, не получилось открутить гайку упора на новой рейке – подвел ключ, а сгонять за другим ключом я уже не смог, так как автомобиль к тому времени уже был без рулевого механизма.

Инструмент, который был использован мной при замене рулевой рейки Калины, более подробно описан в статье про ремонт рулевого механизма, можете посмотреть там, здесь приведу только фото.

Если будете разбирать и промазывать новый рулевой механизм, то Вам понадобятся нейлоновые стяжки, чтобы зафиксировать резиновые пыльники рейки. Длина пластиковых стяжек должна составлять хотя бы 28-30 см.

Так как рулевые тяги я пока оставляю старые, то новые пока отложу в сторону. Для снятия их с новой рейки использую мощный вороток с головкой на 15 и усиленный полуметровым куском стальной трубы.

Дальше аккуратно срезаем пластиковые стяжки, снимаем пыльники и смотрим на содержимое нового рулевого механизма. Как и предполагалось, смазки внутри корпуса рейки оказалось немного.

Как видите, втулка в новой заводской рейке работает практически «на сухую».

Со стороны червячного вала ситуация несколько лучше, но добавить смазки не помешает и сюда, особенно снизу, где рейку к червяку прижимает упор.

Как я ни старался, но открутить гайку упора рейки мне так и не удалось. Ключ, который меня выручил в прошлогоднем ремонте, на этот раз сдал свои позиции и начал гнуться в месте соединения с восьмигранником. Толи ключ с прошлого лета размяк, то ли на АвтоВАЗе гайку слишком круто законтрили , но отвернуть ее мне удалось лишь на пол оборота. При этом старая рулевая рейка уже была снята с автомобиля и такие варианты, как сгонять за новым ключом или отложить ремонт, мне не подходили. В общем, я затянул гайку по максимуму, отпустил на 2 деления (как положено по инструкции) и решил смазать рейку без ее полной разборки.

Поворачивая червячный вал то в одну, то в другую сторону, я набил внутрь рейки с пол тюбика литола, да так от души, что он начал оттуда лезть. Вот что получилось.

Дальше устанавливаем на свои места все пыльники и стягиваем их хомутами. Перед этим не забудьте поставить на место вот эту пластину.

Отлично! Новая рулевая рейка для Калины к эксплуатации подготовлена, можно ее ставить на автомобиль. Процесс снятия и установки подробно описан в статье по ремонту рулевой рейки, повторим кратко. В первую очередь снимаем аккумулятор и площадку под ним, площадку отсоединяем от прикрученных к ней проводов, которые зафиксированы хитрым зажимом (на фото справа).

Гайки крепления рейки к моторному щиту желательно отчистить от грязи и заранее пролить «вэдэшкой» или керосином. Это очень важный момент! Откручивать эти гайки надо с большой осторожностью, без приложения силы, иначе можно запросто свернуть приваренную к кузову шпильку и тогда замена рейки может стать большой проблемой. Придется искать подходящий болт, высверливать отверстие в кузове и вставлять болт изнутри. В общем, будьте осторожны, откручивая и закручивая четыре гайки крепления рулевого механизма к кузову!

Дальше снимаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем и, чтобы сберечь двигатель от возможного попадания пыли, на всякий случай затыкаем тряпками освободившиеся отверстия.

Далее, для удобства работы откручиваем гайку крепления термозащиты.

Снимаем стопорную пластину и мощным ключом с головкой на 15 откручиваем рулевые тяги от рейки.

Хорошо, если к этому моменту проникающая смазка уже сделала свое дело, потому что сейчас настало время откручивать рулевую рейку от моторного щита. Напоминаю: делать это надо буквально двумя пальцами, без лишних усилий. Если не идет, то лучше еще раз очистить резьбу, побрызгать WD-40 и пару минут подождать.

Открутив рулевой механизм от моторного щита, идем в салон и полностью выкручиваем болт, который стягивает фланец эластичной муфты рулевого вала.

Фланец очень желательно чем-нибудь разжать, тогда он легко отсоединится от вала рулевого механизма. Разжать можно, например, мощной отверткой или небольшой монтировкой.

Теперь, из моторного отсека осторожно отодвигаем рулевой механизм от моторного щита, старясь отсоединить его от рулевого вала. Если стяжной болт фланца откручен, а фланец разжат, то это произойдет легко и непринужденно.

Отсоединив корпус рейки, и слегка приподняв домкратом левое переднее колесо (от земли его отрывать не обязательно), достаем рулевой механизм через проем в колесной арке. Внимание! Если Вы будете делать это в гараже, то заранее оставляйте, хотя бы метр свободного пространства слева от левого переднего колеса.

Вот он – родной рулевой механизм, установленный на автомобиль еще на заводе в Тольятти. Снимаем детали крепления и переставляем все это добро на новую рулевую рейку.

Новая рулевая рейка готова к установке на автомобиль.

Через тот же проем в арке левого переднего колеса помещаем новый рулевой механизм в моторный отсек и устанавливаем его на место. А вот здесь, дорогие читатели, начинается самое интересное. Если Вы работаете вдвоем, то соединить рейку с рулевым валом Вам будет легко, а вот в одиночку сделать это довольно сложно, но я Вам сейчас объясню, как надо действовать, чтобы сделать все быстро и сохранить Ваши невры в порядке.

Прислонив рулевой механизм к моторному щиту, слегка наживляете нижние гайки крепления корпуса рулевой рейки к кузову. При этом верхнюю часть креплений не прикручивайте, пусть корпус свободно висит на нижних гайках.

Чтобы шлицевая часть червячного вала легче соединилась с фланцем рулевого вала, место соединения рекомендую Вам слегка смазать какой-нибудь густой смазкой (например, литолом), так детали соединятся гораздо охотнее.

Это странно, но при снятой рулевой рейке рулевая колонка Калины имеет свободный продольный ход. Чтобы проще было соединить фланец эластичной муфты с валом рейки, я потянул рулевое колесо на себя и оно выдвинулось на пару сантиметров в салон.

Теперь, используя отвертку, совмещаем вал рейки и фланец эластичной муфты рулевого вала. Внимание! Прорезь фланца должна быть примерно посередине сточенной части вала рейки. Только так Вам удастся зафиксировать фланец стяжным болтом и не повредить резьбу этого болта.

О положении руля не беспокойтесь, легче его потом переставить в нужное положение, чем пытаться сейчас угадать удачное положение фланца на валу. Когда вал войдет в зацепление с фланцем эластичной муфты, поворачиваем их так, чтобы проточка на валу стояла вертикально.

Как видите, вал рейки и фланец муфты находятся под углом друг к другу, поэтому их и трудно совместить. Решаем проблему так: отверткой или небольшой монтировкой наклоняем фланец, старясь совместить его ось с осью вала рейки. Выглядит все это примерно так:

Когда фланец муфты будет на одной оси с валом рейки, можно слегка ударить по центру рулевого колеса и фланец эластичной муфты как бы наденется на вал рулевой рейки.

Проверяйте. Вал должен зайти в зажим фланца эластичной муфты, вот таким образом.

Как только Вал встанет на свое место, возвращайтесь в моторный отсек и прикручивайте верхние гайки крепления рейки к кузову. Внимание! Затягивая эти гайки, будьте осторожны! Не забывайте, их лучше недотянуть, чем перетянуть!

Если же совместить вал с фланцем с первого раза не удалось, значит, надо попробовать еще раз и тогда все обязательно получится. И вот еще небольшой совет: когда закрутите эти гайки, смажьте выступающую часть резьбы шпилек консистентной смазкой. Тогда шпильки не закиснут даже спустя несколько лет, и Вы всегда сможете открутить рейку, не сорвав шпилек.

А сейчас важный момент! Если Вы теперь попытаетесь закрутить ключом стяжной болт фланца, то можете запросто повредить на нем резьбу, и это обязательно произойдет, если болт не попадет в выемку на валу. У меня именно так и получилось, поэтому пришлось стянуть фланец более тонким болтом с гайкой и так ехать в магазин запчастей. Подходящим оказался болт крепления шаровой опоры от классики, стоил он рублей 5, поэтому я прикупил прозапас сразу несколько штук.

Итак, если хотите избежать этой досадной неприятности, то сделайте, чтобы на пути стяжного болта не было никаких препятствий. Во-первых, когда фланец соединен с валом, выемка вала рулевого механизма должна находиться в нужном месте – там, где будет находиться стяжной болт. А во-вторых, толкните рулевое колесо от себя, чтобы оно прижалось к пластиковой накладке рулевой колонки, должно получиться вот так:

При этом фланец максимально наденется на вал рулевого механизма:

Теперь надо закрутить стяжной болт, но только от руки. Ключом затягивать его НЕ НУЖНО!

Чтобы не повредить резьбу стяжного болта фланца, закручивать его надо от руки, без использования ключа

Если все сделано правильно, то болт закрутится без проблем. Если что-то мешает, значит надо устранять причину, иначе только повредите резьбу, а закрутить болт все равно не удастся.

Теперь, когда болт закручен, но еще не стягивает фланец, надо обратно выдвинуть руль на себя, чтобы под ним снова образовался зазор, иначе руль будет со скрипом тереться об чехол рулевой колонки. Итак, двумя руками, потяните руль к себе, можно даже слегка дернуть.

Все получилось? Отлично! Теперь можно закручивать стяжной болт накидным ключом.

На следующем этапе, с помощью метрового ключа с головкой на 15, прикручиваем рулевые тяги к рейке и не забудьте установить поверх шляпок болтов стопорную пластину.

Вот, наконец-то, новая рулевая рейка установлена на автомобиль, а это значит, что сейчас самое время проверить ее состояние, подергав ее рукой за «усы». Рулевые тяги при этом должны оставаться неподвижны, как бы Вы не пытались сдвинуть их с места.

Дальше можно все собирать и ставить на свои места. Устанавливаем площадку под АКБ и прикручиваем к ней снизу провода. Термозащиту прикручиваем к кузову, воздуховод ставим не его место и затягиваем хомутами. Ставим аккумулятор, подключаем все разъемы, если для удобства работы Вы их отсоединяли.

Ремонт рейки

Ремонт рейки нужно начать с ее регулировки. Скорее всего после регулировки все стуки исчезнут. Если не поможет — придется ее разбирать и менять детали.

Регулировка

Отрегулировать рейку ВАЗ 2114 можно следующим образом: прямо на машине или сняв ее. Второй способ нужен после ремонта. Автомобиль должен стоять на смотровой яме, в качестве альтернативы можно использовать подъемник. Регулировка выполняется следующим образом:

1. ВАЗ 2114 нужно поставить на стояночный тормоз, зафиксировав задние колеса;
2. Далее следует отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи и заблокировать рулевое колесо;
3. Производителем была предусмотрена специальная регулировочная гайка, при помощи которой можно быстро наладить узел. Находится этот элемент на стороне крепления детали, повернутой к кузову автомобиля;
4. Если наладка выполняется редко, то на регулировочной гайке будет большой слой грязи – его нужно удалить при помощи чистящего средства. Регулировка выполняется при помощи специального ключа.

Если производился ремонт, то регулировку следует выполнять в тискахЕсли регулировка выполнена правильно, то при повороте тяг не должно быть люфта. В самом рулевом колесе ВАЗ 2114 люфт должен составлять около 15 градусов. «Баранка» должна вращаться без закусываний и дополнительных усилий. Если руль сам возвращается в исходное положение, то наладка выполнена правильно. Повторить вышеописанную работу нужно после 500-800 километров пробега.

Разборка и замена деталей

Когда все проблемные крепления смазаны, можно начинать работу:

1. Переднюю часть ВАЗ 2114 необходимо поднять и провести демонтаж колес. После этого появится доступ к рулевым наконечникам, которые тоже нужно снять;
2. Далее нужно переместиться в салон и отсоединить там рулевой вал. Теперь необходимо открутить гайки крепления к кузову автомобиля. После снятия всех элементов крепления деталь следует отвести в сторону и потянуть на себя; Откручиваем гайку возле педали тормоза.
3. Демонтируется узел ВАЗ 2114 достаточно легко, теперь нужно разобрать его – на этом этапе понадобятся специальные ключи, которые пригодятся и при регулировке рулевой рейки;
4. Сначала нужно демонтировать тяги (рекомендуется пометить нужную сторону, чтобы не запутаться при сборке). Далее снимается резиновый наконечник и пыльник. Теперь у автомобилиста есть доступ к валам – его можно достать после снятия упорной и регулировочной втулки. Изнутри корпуса рулевой рейки можно добраться до пластиковой втулки, которую тоже следует извлечь. Все детали необходимо тщательно очистить от грязи и смазки;
5. Починка начинается с дефектовки элементов рулевой рейки ВАЗ 2114. После проведения этой операции можно определить, какие детали необходимо заменить. Корпус и валы следует осмотреть на наличие царапин и трещин. Первыми разрушаются подшипники, поэтому их рекомендуется менять в независимости от состояния старых; В моторном отсеке тем же ключом «на 13» откручиваем гайки крепления рулевого механизма.
6. Когда все дефектные детали найдены, можно начинать сборку: запрессовываются подшипники и новая пластиковая трубка. Далее устанавливаются валы, которые следует тщательно смазать;
7. Следующим шагом должна идти предварительная регулировка. До упора зажимается втулка, а затем ослабляется. Втулка должна быть в таком положении, чтобы вал проворачивался рукой. После этого следует надеть новые тяги, не затягивая их. Пыльник рекомендуется тоже одеть новый.

Самое интересноеОпубликовано 13 октября 2016

Результат замены рулевой рейки Калины

Отлично! Теперь просто необходимо выполнить пробный заезд. Захватите с собой маркер, чтобы отметить на руле его верхнюю точку, при движении по прямой. Вернувшись к месту ремонта, мы с Вами переставим руль, чтобы он смотрел прямо.

Итак, ходовые испытания. Закрыв гараж, я вырулил на дорогу и заметил, что по привычке объезжаю мелкие неровности и учтиво притормаживаю перед ними. Сделав над собой героическое усилие, я буквально заставил себя, не снижая скорости, направить машину на засыпанную крупным гравием обочину и вот оно долгожданное чувство удовлетворения: грохота как не бывало, машина идет мягко, методично обрабатывая подвеской неровности, но в салоне это практически не слышно.

Очень надеюсь, что хорошо смазанная и герметично закрытая новая рулевая рейка на моей Калине прослужит хотя бы 3 года (у меня это 75 т.км.), а после этого я ее обязательно разберу, промою, смажу и заменю резиновые чехлы, но только если «рашпиль» не заржавеет.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

• большой свободный ход рулевого колеса;
• стук, шумы и скрип в механизме;
• тугой руль.

Как на Калине поставить руль прямо?

После ремонта или замены рулевой рейки руль не всегда удается поставить так, чтобы он смотрел прямо, потому у многих автолюбителей возникает вопрос: как Калине поставить руль прямо? Действительно, когда при движении по прямой руль стоит прямо, то это не только приятно, но и удобно. За него просто удобнее держаться.

Чтобы затем выставить руль прямо, сначала, во время движения по прямой, сделайте отметку в верхней точке руля, а когда приедете к месту ремонта, то поставьте руль так, чтобы эта точка была в самом верху. Далее потяните на себя центральную часть руля, она отсоединится и окажется у Вас в руках.

Клеммы звукового сигнала надо отсоединить, центральную часть рулевого колеса можно отложить в сторону.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса к рулевому валу.

Не забудьте отметить маркером положение рулевого колеса относительно вала.

А теперь берем руль двумя руками (на 9 и на 3 часа) и попеременно покачивая каждой рукой к себе и от себя, аккуратно снимаем рулевое колесо со шлицов рулевого вала. Как только руль снимется со шлицов, поворачиваем его в то положение, которое Вам нужно (то есть ставим прямо) и снова надеваем на шлицы. Теперь, при движении прямо, руль у Вас будет тоже смотреть прямо.

У меня руль слегка косил вправо, поэтому я переставил его на один шлиц влево, вот так:

Снятие рулевой колонки с электроусилителем Kalina

• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская большая
• Маркер
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Вороток под торцевую насадку
• Высокая насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 24 мм

1. Устанавливаем колеса в положение прямолинейного движения автомо­биля.

2. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.

3. Снимаем рулевое колесо, как описано здесь. Снимаем подрулевые переключате­ли, как описано здесь. Отсоединяем колодки проводов вы­ключателя зажигания от колодок жгу­тов проводов панели приборов. При необходимости снимаем с рулевой колонки выключатель за­жигания.

4. Крестообразной отверткой отво­рачиваем три самореза.

5. Затем снимаем нижнюю поперечи­ну панели приборов.

6. Нажав на фиксаторы, отсоединя­ем две колодки жгутов проводов от блока управления усилителя рулевого управления. Отсоединяем колодку жгута прово­дов от соединителя подрулевых пе­реключателей, как описано здесь.

7. Высокой головкой «на 13» отво­рачиваем четыре гайки крепле­ния кронштейна (четвертая гайка на фото не видна).

8. Опускаем рулевую колонку на пол.

9. При необходимости снимаем соеди­нитель подрулевых переключателей, как описано здесь. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма. Если болт поворачивается, удер­живаем его ключом «на 13».

10. Вынимаем болт.

11. Мощной шлицевой отверткой разжимаем клеммное соедине­ние шарнира.

12. Снимаем промежуточный карданный вал с вала-шестерни рулевого механизма.

13. Перед тем как отсоединить проме­жуточный карданный вал от вала ру­левого управления, маркером поме­чаем взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относи­тельно вала рулевого управления. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта шарнира. Если болт проворачивается, удер­живаем его ключом «на 13». Вынимаем болт.

14. Отверткой разжимаем клеммное соединение шарнира.

15. Снимаем промежуточный карданный вал с вала рулевого управления.

Промежуточный карданный вал

16. Устанавливаем промежуточный кар­данный вал в обратной последова­тельности. При соединении верхнего шарнира промежуточного кардан­ного вала с валом рулевого управле­ния необходимо совместить ранее сделанные метки. Устанавливаем рулевую колонку в об­ратной последовательности. Установ­ку таким способом лучше проводить с помощником.

Однако удобнее производить монтаж колонки, когда нижний шарнир про­межуточного карданного вала будет установлен на вал-шестерню рулево­го механизма заранее. Для этого, после соединения проме­жуточного карданного вала с валом рулевого управления, ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта промежу­точного вала.

Нужно ли делать развал-схождение при замене рулевой рейки?

В заключение хотел бы обсудить с Вами вот такой вопрос, которым задаются, наверное, все, кто собирается заменить или ремонтировать рулевую рейку: надо ли после ремонта или замены рулевой рейки регулировать развал-схождение? Бытует мнение, что делать это надо обязательно, лично я считаю, что углы установки колес при таком ремонте НЕ нарушаются, а потому регулировать их не обязательно. При замене рулевой рейки, как и при ее ремонте, геометрия подвески никоим образом не меняется, рулевые тяги откручиваются от рейки, а затем прикручиваются обратно, при этом все размеры остаются прежними.

Другое дело, если при замене рулевой рейки, Вы поменяете еще и рулевые тяги в сборе или хотя бы рулевые наконечники. Вот в этом случае, вряд ли Вам удастся точно подогнать длину новых рулевых тяг, а потому регулировка углов установки колес просто необходима.

В этой статье мы рассмотрели вариант замены рейки без рулевых тяг и наконечников, а потому процедура замены рулевых наконечников Калины будет рассмотрена в отдельной статье.

Электрические неисправности электроусилителя

При устранении электрических неполадок, необходимо обязательно скинуть клемму с аккумулятора. Эту процедуру необходимо производить при любых электротехнических работах в автомобиле.

Отказ работы

Случается такое, что при повороте ключа в замке зажигания снова включается значок, сигнализирующий о неисправности в ЭУР. Возможная неисправность – поломка электродвигателя привода усилителя. Такую неисправность реально устранить самостоятельно при наличии знаний в электрике. Если вы не в состоянии провести ремонт электродвигателя, то рекомендуется заменить его другим.

Отказ работы может быть также в случаях:

• Прогорел предохранитель. Однако, замену предохранителя рекомендуется производить только после устранения причины его перегорания. Предохранитель предназначен для защиты электрической цепи от коротких замыканий. При замыкании проводов они нагреваются, и плавкая вставка плавится, разрывая электрическую цепь. Вероятно, в цепи имеется перехлест проводов и их дальнейшее замыкание. Устраните причину и только после этого меняйте предохранитель.
• Плохой контакт в местах соединений, в результате – отсутствие питания в цепи усилителя. Поправьте контакты, или проведите зачистку мест соединений проводов.

Датчик скорости

Один из самых уязвимых элементов системы – это датчик скорости. Это электрическое устройство, которое предназначено для управления электроприводом усилителя на различных скоростях.

Дело в том, что применение ЭУР на большой скорости может стать причиной ДТП, так как малейшее вращение руля приведет к сносу автомобиля с дороги. Этот датчик считывает показания спидометра и при увеличении скорости ослабляет усилительное действие ЭУР. Таким образом, получается, что на большой скорости ЭУР работает так же, как и при использовании механического усилителя.

Основная неисправность датчика – его отказ. При отказе датчика, усилительная схема не получает показания спидометра и усилитель отключается. После этого загорается специальный значок на панели приборов (руль с восклицательным знаком). В этом режиме усилитель работает без электропривода и не препятствует работе рулевого управления. В этом случае нужно просто снять предохранитель F31 в блоке слева от руля, чтобы полностью отключить цепь до замены датчика скорости.

В итоге, чтобы исправить эту проблему, необходимо просто поменять датчик скорости.

Механические неисправности

К механическим неисправностям ЭУР относятся различные повреждения конструкции усилителя, его заклинивание, деформация и перелом. В случаях, с механическими неисправностями, электроусилитель подлежит только замене.

Замена рулевой рейки Калина. Итоги

Так стоит ли ремонтировать рулевую рейку на Калине (десятке, двенашке и т.д.) или лучше сразу заменить? Давайте подытожим, какой вариант лучше выбрать и в каком случае.

• Если правый конец рейки покрыт ржавчиной, то одну лишь втулку менять бесполезно, надо менять и саму рейку «рашпиль». Если Вам попадется в продаже рейка, продающаяся отдельно, то меняйте эту рейку и втулку. Если же купить «рашпиль» отдельно от корпуса не удастся, то меняйте весь рулевой механизм в сборе, так проще.
• Если рейка – чистая, без следов ржавчины, то смело меняйте втулку, упор и центральный защитный чехол (гофру), а заодно хорошенько смажьте внутренности рулевой рейки. Такой профилактикой Вы можете сэкономить несколько тысяч рублей, а как выполнять этот ремонт читайте в статье ремонт рулевой рейки Калина

На этом, друзья мои, пожалуй, все! На данный момент ремонтом рулевой рейки Калины я доволен (с новой рейкой езжу неделю), результаты именно такие, которых я ожидал. Надеюсь только, что эффект сохранится надолго, ибо еще раз снимать рейку в ближайшее время я не планирую – очень уж муторное это дело.

Уважаемые читатели! Надеюсь, этот материал поможет сэкономить Ваше время и силы и желаю, чтобы на Вашем автомобиле рулевая рейка ходила очень долго и вообще никогда не стучала! До скорой встречи в следующих статьях!

P.S. Сегодня 29 января 2015 года. Пробег 200 т.км. Рулевая рейка в порядке, посторонних звуков не наблюдается.

Алгоритм замены

• Выставляем авто на ровную поверхность, это может быть как гараж или лесополоса вдоль трассы;
• Чистим гайки и пыльники от явной грубой грязи;
• Используя пассатижи
  извлекаем шплинты-фиксаторы наконечников;
• Накидком откручиваем гайки на рулевых тягах;
• С помощью съемника выпрессовываем наконечники. Категорически запрещено путать местами левую и правую сторону, так как они рознятся;
• Возьмите замеры между центровочными ямками
  . Показатели вам пригодятся при установке новых;
• После того как тяги скручены, хомуты не зажимаем;
• Отвинчиваем накидками 4 болта и снимаем с корпуса автомобиля рулевую рейку в сборе;
• Откручивая два болта, достаем червяк, чтобы облегчить доступ до рейки;

• Выпрессовав старую втулку. Проводим диагностику рейки. При наличии дефектов и съеденных шлицов – меняем. Если нет – запрессовываем новую втулку, ставим червяк на место;
• Привинчиваем рулевую колонку на место
  ;
• Устанавливаем тяги и выставляем по размерам. Не забываем о правой и левой сторонах, а поперечная должна ставиться выпуклостью в сторону картера мотора;
• Затянув умеренно и зашплинтовав пальцы наконечников, проверяем всю систему в целом.
• Проверив все, тестируем авто.

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

• Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
• Механические, применяются в авто все реже.
• Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Выводы

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
• Восьмигранный ключ 24 мм
• Шестигранный ключ 6 мм
• Домкрат
• Бокорезы
• Зубило
• Молоток большой
• Отвертка плоская средняя
• Щипцы для снятия стопорных колец
• Шабер
• Тиски
• Монтажная лопатка
• Элетродрель
• Съемник для подшипников
• Оправка
• Бородок

Детали и расходники:

• Деревянный брусок
• Гайка крепления трубы
• Гайка упора
• Сверло 4 мм
• Игольчатый подшипник вала шестерни
• Смазка Фиол-1
• Наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника
• «Быстрая сталь» или «Холодная сварка»
• Отрезок трубы

Видео

В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.

Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.

Монтаж рулевой рейки Kalina.

Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.

Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.

Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.

Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании

Ремонтная процедура, как и замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения комплекса действий приобретаем ремкомплект.

1. Для разборки рейки откручиваем регулирующую гайку, а затем извлекаем упорную втулку. Если в данный момент испытываем затруднения, то пользуемся киянкой, которой наносим несильные удары по реечному корпусу.
2. Демонтируем боковые заглушки вместе с пыльником. Предварительно срезаем пластиковый крепеж.
3. Пыльник обязательно заменяем новым изделием.
4. Также посредством киянки производим выемку вала из корпуса рейки.
5. Внутри освободившегося картера обнаруживаем пластиковую втулку, которую извлекаем, вооружившись отверткой. Этот компонент также заменяем на новый аналог (присутствует в ремонтном комплекте).
6. Очищаем внутреннюю полость картера рейки от старой смазки. Вымываем и просушиваем.
7. Накладываем новую смазку. С особой тщательностью смазываем зубчатую пару.
8. Выполняем осмотр всех других компонентов реечного механизма и при возникновении подозрения на износ меняем их.Демонтаж руля в Лада Калина происходит так.

1. Отсоединяем АКБ.

2. Отключаем подушки безопасности. Ослабляем фиксаторы и сдвигаем их в бок.

3. Отсоединяем двухпроводной разъем клаксона.

4. Переходим к валу руля и на участке, где присутствует стрелка, намечаем расположение (до момента снятия).

5. Гайку рулевого колеса ослабляем, но полностью не выкручиваем.

6. Беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны подвигаем его вплотную к указанной гайке.

7. Теперь выравниваем колеса и располагаем руль строго в прямом положении.

8. Вынимаем штифт, после чего вставляем его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулем. В этот момент обод руля должен быть четко зафиксирован.

9. После извлечения проводов приступаем к съему самого рулевого колеса.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.