На автомашины модели ВАЗ-2112 спереди монтируются левая и правая блок-фары. Эта конструкция объединяет в себе как ближний, так и дальний свет. Производителями могут быть Бош либо Автосвет, соответственно, и изделия имеют незначительные отличия. Однако крепления всегда располагаются в одних и тех же местах, что позволяет устанавливать без труда фары, сделанные на разных заводах. Также абсолютно идентичны применяемые лампочки. Их характерной чертой является наличие только одной спирали накаливания.
Общие сведения
Современные модели Волжского автозавода снабжены множеством приборов, среди которых немало и осветительных. Все они присоединены к единой электрической схеме автомобиля, но выполняют различные функции.
Так внешние фары и сигналы служат для:
- освещения дороги в темное время суток;
- определения габаритов;
- демонстрации другим участникам движения намерений автолюбителя.
Кроме того, есть еще лампочки в:
- салоне;
- багажнике;
- подкапотном пространстве.
К внешним приборам относятся:
- габаритные и сигнальные огни;
- блок-фары;
- задние фонари;
- противотуманки;
- подсветка номера.
Передние фары имеют специальное устройство регулировки – корректор. С его помощью водитель, не выходя из салона, может направлять свет вверх или вниз в зависимости от потребности.
Содержание
Проще всего, без сомнения, все доверить в надежные руки проверенного автоэлектрика, но с некоторыми проблемами не слишком затруднительно справиться и самостоятельно – если в наличии имеются самое небольшое количество свободного времени и примитивное знакомство с основами электрических цепей.
Ближний свет фар не горит, а дальний горит – такое явление может быть обусловлено несколькими причинами. И большинство из них довольно легко устранимо. Тем более, что такое может случиться с вашим автомобилем в совершенно неподходящий момент: на трассе, к примеру, когда требуется переключаться на ближний, чтобы не слепить фарами встречных водителей. Попробуем разобраться со всеми огрехами по очереди, и рассмотрим: какие могут быть наиболее распространенные варианты починки и устранения неполадок такого важного сегмента, как ближнее освещение.
Наиболее часто встречаемые в ВАЗ-2112 проблемы с освещением
Все возникающие неисправности делятся на две категории:
- механические;
- электрические.
В процессе эксплуатации транспортного средства внешние осветительные приборы подвергаются различным негативным воздействиям. Их нередко приводят в негодность:
- камни, вылетающие из-под колес, едущих впереди машин;
- песок;
- ветви кустов и пр.
Таким образом, первое, что следует сделать, если вы не смогли включить фары – это проверить их целостность. Самый простой вариант в данном случае: заменить весь пришедший в негодность блок. Снять его не составляет особого труда. Кроме того, фару допустимо и отремонтировать. Важно при этом уделить внимание восстановлению ее герметичности – игнорирование этого требования приводит к скорому выходу из строя всего блока, поскольку попавшая внутрь влага способствует:
- постоянному запотеванию линз;
- окислению контактов;
- быстрому износу крепежных элементов.
Из электрических поломок наиболее часто встречается перегорание лампочки – на это обычно указывает отказ лишь одной из фар. Здесь особых вариантов нет – придется ее менять на рабочую.
Если же лампы годные, то стоит заподозрить такие неисправности:
- сгорела плавкая вставка предохранителя;
- испортилось электромагнитное реле переключения;
- отошел (либо окислился) один из контактов цепи;
- образовался обрыв в проводах;
- отсутствует масса.
Как включить фары без МУСа
Включить фары, когда модуль управления светом вышел из строя можно, демонтировав и вынув фишку из него. На фишке необходимо найти контакты под номером 10 и 12 и между ними вставить перемычку из медного провода. После установки перемычки фары включаться при повороте ключа зажигания.
Данный способ поможет добраться до ближайшей СТО в вечернее время суток. Использовать длительное время перемычку не рекомендуется, так как она не обеспечивает должного контакта, вследствие чего может появиться нагрев, что подвергает опасности вас и ваш автомобиль.
Как заменить испорченную лампу
Для опытного автовладельца установить новую лампу не составит труда, а вот новичку придется немало помучиться.
Порядок выполнения работ выглядит следующим образом:
- прежде всего, следует снять с минусовой клеммы аккумуляторной батареи провод – это обесточит бортовую электросеть;
- чтобы добраться до лампы, необходимо извлечь со стороны капота резиновую прокладку;
- после этого отключают от фары клеммы;
- далее вытаскивают фиксатор, отжав удерживающие его пружины;
- снимают сгоревшую лампочку и устанавливают рабочую;
- производят обратную сборку.
Могли перегореть лампы
Галогенные лампы устроены таким образом, что за ближний и дальний свет отвечают разные нити накаливания. Именно поэтому часто водители сталкиваются с такой ситуацией, когда дальний свет есть, а ближнего нету. Причина может быть именно в лампах, которые просто перегорели.
Как устранить поломку? Ничего сложного, никаких электротехнических знаний иметь не нужно. Достаточно открыть капот, вытащить контактную группу, освободить фиксаторы, выкрутить старую лампу и на её место установить новую.
Не работают обе блок-фары
В том случае, когда отказывают сразу две блок-фары (и при этом не работает как дальний, так и ближний свет), в первую очередь осматривают переключатель ответственный за наружное освещение. Протестировать цепь нетрудно с помощью контрольной лампочки или обычного тестера. Один провод прикладывают к массе, а другой – к 30-й клемме. Если проблема не в этом, то на ней будет 12 вольт (причем даже при отключенном зажигании). После поворота ключа напряжение поступит и на клемму 10. Такие результаты диагностики позволяют со всей уверенностью говорить, что свет не горит именно из-за переключателя.
Если же напряжения нет на названных выше клеммах, то скорее всего возник обрыв проводов или утерян контакт.
Основные виды главных фар
По своему принципу устройства фары разделяются на два типа: европейские и американские. Ключевая разница между головным светом заключается в следующем:
- Фокусировка ближнего света. В европейских фарах пучок света направлен на дорожное полотно и правую обочину, в американских фокусировка равномерная, световой поток освещает дорогу, обе обочины и знаки, размещённые над дорогой.
- Форма пучка света. Европейский стандарт направлен на более чёткое определение дорожных знаков, улучшение их читабельности в темноте. Американский тип предполагает освещение дорожного полотна, концентрируя основное внимание на общей освещённости.
- Чёткость границ светового потока. В отличие от американского типа, европейский стандарт имеет более чёткие грани освещённости. Это даёт возможность применять мощные лампы и минимизировать риск ослепить встречного водителя.
- Сложность регулировки. Система европейских фар позволяет выполнять регулировку «на глаз» благодаря наличию нескольких сфер. В американском стандарте выполнение аналогичной процедуры является боле сложным мероприятием. Выполнить задачу регулировки фар американского стандарта с качественным результатом под силу только настоящему специалисту.
Практически каждый автомобилист сталкивается с проблемой настройки света фар, или ремонта определённой оптики. Нарушение их функциональности создаёт реальную угрозу безопасности движения. Понижения эффективности освещения может повлечь за собой массу непредвиденных ситуаций, вследствие которых значительно повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Выполнить регулировку или ремонт можно двумя способами: при помощи специального оборудования или вручную. Первый вариант, как правило, реализуется в автосервисах. Ведь не каждый автомобилист может позволить себе приобрести профессиональную технику, требующую специальных знаний для эксплуатации. Второй вариант, самостоятельная наладка, является достаточно распространённой процедурой среди автомобилистов. Однако существует масса сторонников данного метода, которые утверждают, что обеспечить качественный результат могут только специалисты автосервисов. Эта процедура требует знаний и высокой точности выполнения всех действий, что под силу не каждому владельцу автомобиля. Как выполнить настройку фар самостоятельно, на что необходимо обращать внимание? Пред тем как ответить на этот вопрос, рассмотрим причины низкого качества освещения.
Не включается дальний либо ближний свет
Невозможность включить две фары дальнего света, требует обязательной проверки реле К5. Находится оно в монтажном блоке расположенном в салоне (слева от руля).
Как выяснить, работает ли это реле. Вытащите его и поставьте перемычку между 87 и 30 разъемом колодки. После этот попытайтесь зажечь свет. Срабатывание фар указывает на поломку названного выше узла. Ремонту он не подлежит в принципе, потому придется его заменить.
Причина отказа обеих ламп ближнего света диагностируется точно так же, только замкнуть придется контакты 87 и 30 на колодке реле К4 – именно оно отвечает за данную электрическую цепь.
Другие причины
Лампы — одна из простых и распространенных причин отсутствия ближнего света, но далеко не единственная. Я настоятельно рекомендую Вам проверить еще:
- Предохранитель на фары — перегорел или нет
- Реле — нормально функционирует или сломалось
- Кнопка — исправно работает, или заклинивает
- Проводка — не окислились ли, пропускают ток
Внимательно осмотрите всю проводу, а также колодки на присоединение к предохранителю и реле. Если нужно, подтяните гайки, почистите контакты. Также не забываем про кнопку, провод к ней идущий мог отвалиться, или просто-напросто отходить. В отечественных автомобилях именно кнопку нужно проверять в первую очередь — это одно из самых слабых мест!
Когда просто не работают фары на любой машине – это случай рядовой. Причина может быть в выключателе света, предохранителях и других обычных вещах. В «десятке» же есть особенность, не зная которую можно до одури проверять все, что только можно, а неисправность так и не найти.
Обычно все выглядит так: у «десятки» не работают фары или габаритные огни, причем произвольно, например, не работает фара левого борта, габаритные огни справа спереди и слева сзади. Предохранители при этом целые и у многих владельцев «десяток» возникает сильное удивление. Он не мудрено, если не знать один секрет.
Этот секрет расположен в блоке предохранителей, который на ВАЗ-2110 даже внешне выглядит как черный ящик. Открыв его, вы увидите предохранители и реле, при этом одно реле размерами больше всех остальных. Оно называется реле контроля исправности ламп и следит за тем, чтобы лампы в фарах и габаритных огнях были целыми. Когда в указанных местах перегорает лампочка, реле отдает сигнал на блок индикации бортовой системы контроля, в нем зажигается пиктограмма и раздается типичный десяточный «динь-динь».
Не горит лишь одна фара
Итак, вы увидели – одна из фар дальнего (или же ближнего) света не включилась, и выяснили, что лампочки исправны, а напряжение аккумулятором или генератором подается. В этой ситуации проверку цепи начинают с предохранителя. Так, если проблема возникла в:
- правой фаре (ближний свет), то осмотрите F12;
- левой – F2.
Оба указанных предохранителя имеют одинаковый номинал – 7,5 ампера. В то же время для правого дальнего света напряжение подается через F3, а левый запитывает F13.
Все названные выше предохранители расположены в том же блоке, где стоят реле К5 и К4. Если новых у вас в запасе не оказалось – поставьте временную перемычку. Для этого подойдет медный провод толщиной не менее 0,3 миллиметра – такое сечение выдержит ток в 10 ампер. Как альтернатива – сгодится и свернутая в жгутик алюминиевая фольга. В любом случае помните – это временная мера, и при первой же возможности замените предохранитель на новый.
Предохранители
[custom_ads_shortcode1]
Теперь посмотрим какие предохранители за что отвечают в этом же монтажном блоке. А также приведу основные причины для поиска и устранения неисправностей.
F1 (5 A) — лампы освещения госномера, освещение приборной панели, лампа включения габаритов на панели, лампа багажника, левые габаритные огни. Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы и их контакты. Если всё в порядке, проверьте кнопку включения габаритов.
F2 (7,5 A) — ближний свет в левой фаре. Если не работают обе фары ближнего света, проверьте также реле К4 и сами лампы. Ещё дело может быть в переключателе света и его контактах.
F3 (10 A) — дальний свет в левой фаре. Если не работают обе фары дальнего света, проверьте реле К5, сами лампы и ручку включения дальнего света.
F4 (10 A) — передняя противотуманная фара с правой стороны. Если не работают обе «противотуманки», проверьте реле 9 и сами лампы фар, а также выключатель и его контакты.
F5 (30 A) — двигатели стеклоподъемников. Если не работают электро стеклоподъёмники, проверьте этот предохранитель и реле 5. Зимой проверьте, не примёрзли ли стёкла, подогрейте и очистите их ото льда при необходимости. Также дело может быть в моторчике стеклоподъёмника, его механизме и шестерёнках, для того чтобы до него добраться, нужно снять обшивку нужной двери.
F6 (15 A) — предохранитель переносной лампы.
Также могут наблюдаться проблемы с прикуривателем. Чтобы проверить, отключите прикуриватель от разъёма. Если этот предохранитель сгорать перестанет, то дело в прикуривателе.
F7 (20 A) — вентилятор охлаждения двигателя, звуковой сигнал. Если не включается вентилятор охлаждения и двигатель перегревается, проверьте этот предохранитель. Ещё проверьте работоспособность двигателя вентилятора, подключив его напрямую к аккумулятору. Дело может быть также в датчике температуры охлаждающей жидкости или термостате.
F8 (20 A) — обогрев заднего стекла (элемент). Если не работает обогрев и заднее стекло запотевает, проверьте этот предохранитель, предохранитель F9 и реле К7. Ещё проверьте контакты на клеммах элементов обогрева, прозвоните проводку, бывает провод перетирается. Также дело может быть в выключателе обогрева и его контактах.
F9 (20 A) — клапан рециркуляции, стеклоочистители и стеклоомыватель, омыватель фар, обмотка реле обогрева заднего стекла. Если не работает обогрев, аналогично предыдущему.
Если не работают стеклоочистители или омыватель, проверьте также реле К2, уровень жидкости в бачке омывателя, насос омывателя, мотор очистителей. Ещё дело может быть в ручке их включения, её проводке и контактах. Провода могут передавиться или перетереться и замыкать на корпус.
F10 (20 A) — резервный предохранитель. F11 (5 A) — габариты правой стороны. Если не работает левая сторона, проверьте предохранитель F1.
Если не работает ни один габаритный огонь, проверьте выключатель света и его контакты. Также проверьте сами лампы в габаритах.
F12 (7,5 A) — ближний свет в правой фаре. Аналогично предохранителю F2 для левой фары.
F13 (10 A) — дальний свет в правой фаре, лампа включения дальнего света на приборной панели. Аналогично предохранителю F3 для правой фары.
Если при включении дальнего света не загорается синяя лампа на панели, проверьте этот предохранитель, а также саму лампу и проводку к ней. F14 (10 A) — передняя противотуманная фара с левой стороны.
Аналогично предохранителю F4 для правой «противотуманки». F15 (20 A) — обогрев сидений, блокировка замка багажника. Если не работает обогрев сидений, проверьте этот предохранитель и кнопку включения на приборной панели, её контакты и проводку.
F16 (10 A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация, лампа включения «аварийки». Если не работают поворотники или «аварийка», проверьте также реле К3 и сами лампы в поворотниках, а также кнопку включения «аварийки».
F17 (7,5 A) — освещение салона, подсветка, подсветка замка зажигания, лампы стоп-сигналов, часы, бортовой компьютер. Если не работают стоп-сигналы, проверьте этот предохранитель, сами лампы, а также выключатель, установленный в педальном блоке.
F18 (25 A) — освещение вещевого ящика, контроллер печки, прикуриватель. Если не работает прикуриватель, проверьте этот предохранитель, разберите прикуриватель и проверьте наличие короткого замыкания в нём, особенно на шайбе и контактах. Подогните их, если нужно или замените весь прикуриватель. Не вставляйте в него разъёмы нестандартного размера.
F19 (10 A) — блокировка дверных замков, контрольное реле стоп-сигналов и габаритов, поворотники и лампы их включения на панели, лампа заднего хода, обмотка генератора, контрольная индикация бортовой системы, приборная панель, часы, бортовой компьютер.
F20 (7,5 A) — задние противотуманные огни.
Если не работают задние «противотуманки», проверьте этот предохранитель и реле 9. Также проверьте сами лампы, проводку, разъёмы и выключатель на панели.
Никогда не заменяйте перегоревшие предохранители на предохранители большего номинала (тока), это может вызвать перегорание дорожек на монтажном блоке, выход из строя приборов и т.п. В этом случае ремонт обойдётся дороже, поэтому лучше разобраться с проблемой сразу и устранить неисправность. Если вы не можете самостоятельно найти в чём дело, обратитесь в автосервис, обычно подобными проблемами занимаются электрики, которым не составит труда определить неисправность и устранить её.
Предохранители и реле в Ладе Калина
Предохранители и реле Нива Шевроле.
[custom_ads_shortcode1]
Перестали гореть обе противотуманки
Иногда лучше живать.
Перестали гореть туманки вместе с приборкой. Причем табло с километражем работает . Подсветка приборки (ярче — тусклее) тоже не работает(((( Печаль((
Сжег уже штук 10-15 предохранителей((( Горит тот который под рулём . Ставлю его по мощнее перегорает под капотом на габариты.
туманки отключал, приборку тоже все равно горят.
В проводку влезали ? Доп датчики гавнетола ?
Нет ни чего такого не делали. Вчера во время дождя думаю потухла, или после него.
на авто уже «сто лет» ни чего не ставили. Горит предохранитель на туманки. Соответственно происходит следующее: Завожу, включаю габариты -всё ок, ну почти)) приборка не работает(подсветка приборки), включаю туманки и предохранитель перегорает. Ближний дальний работают!
Туманки вроде родные.
Предохранитель сгорает когда я включаю габариты. но габариты горят. Т.е. тут даже дело не в туманках. а в приборке.
правильно, туманки сделаны через габариты именно через рыле, у туманок свой предохранитель,а у габаритов свой и релюхи а в момент включения габаритов, когда сгорает предохранитель, туманки включени или выключены? т.е. — включил габариты все норм предохранитель туманок работает, далее включаешь туманки предохранитель сгорает? или так — просто включаешь габариты, туманки отключены, а предохранитель туманок все равно сгорает?
что с предохранителем? который я озвучивал- который идет на подсветку приборки и зачастую еще какой-либо подсветки в салоне.
о много- мнений и тем на многих форумах было озвучено, по поводу замыкания в приборке (куча лирики.
Диагностика работоспособности
После того, как выяснили где находится датчик заднего хода ВАЗ 2114, можно приступать к диагностике. Для этого могут понадобиться лампочки с проводами либо же тестер. Однако есть способы обойтись и без их участия.
Сама процедура проверки должна проходить следующим образом:
- Капот необходимо открыть, а с консоли предохранителей снять крышку.
- Затем осуществить проверку 15А, который непосредственно отвечает за его работу. Если после замены предохранителя белый свет не зажегся, диагностика продолжается.
- Необходимо включить зажигание, чтобы зафиксировать электрическое напряжение на консоли. Если его нет (а его показатель должен быть равен 12 В), то вполне вероятно, что контакты окислились. Если же есть, проверка проводится дальше.
- И тогда уже требуется лезть под авто. С электродвигателя снимается защита, включается зажигание и соответствующая передача. Теперь можно смотреть — появилось напряжение на разъеме датчика, или же нет.
- Как уже говорилось выше, при отсутствии тестера со стрелкой можно использовать контрольную лампочку. Ее свечение должно дать понять об имеющемся напряжении.
- Затем наступает ключевой момент: необходимо произвести замыкание проводников рассматриваемого датчика. При появлении света остается лишь констатировать факт, что требуется замена датчика заднего хода ВАЗ 2114.
После завершения диагностики можно приступать к процедуре замены.
Перегорела лампа
Естественно, если не включается любой источник света, первое, что приходит в голову – сгорела лампочка. Устройство автомобильных ламп таково, что действительно может отсутствовать ближний, но оставаться в доступе дальний свет. Галогенные лампы имеют две нити накаливания. Вполне возможен разрыв одной из них – в этом случае будет отсутствовать тот свет, за который она отвечает.
Для замены колбы услуги автоэлектрика не нужны. Достаточно открыть капот при выключенном зажигании, снять защитный короб с обеих сторон фары, вытащить контактную группу, отсоединить пружинные фиксаторы, вынуть перегоревшую лампочку и поставить новую. Небольшая тонкость:
колбу следует протереть спиртом перед установкой, иначе она моментально сгорит. Также не рекомендуют браться за колбу незащищенными руками: на них всегда присутствует некоторые жировые и влажные выделения, которые могут испортить лампочку. Лучше всего это сделать (заменить освещение) при помощи сухой салфетки или тряпки.
Неожиданные причины нерабочих ПТФ на ВАЗ-2110
В первую очередь проверяем сами лампочки, добраться до левой можно через капот.
На некоторых версиях ВАЗ-2110 устанавливали ПТФ завода Автосвет (Киржач) с цоколем под лампу Н1. Стоковые лампы не самого лучшего качества и они не любят резких перепадов температуры. Подобраться через капот к правой противотуманке довольно сложно, проще снять саму фару, вывернув саморезы.
Во время резкого охлаждения, при выезде из гаража зимой, к примеру, или после выключения фар, контактная ножка колбы лампы попросту отваливалась от проводника. При этом визуально галогенка выглядела абсолютно целой. Достаточно было подать плюс непосредственно на саму ножку, как лампа загоралась. Виной всему была некачественная контактная сварка, а обнаружить причину без детального осмотра самой лампы и её демонтажа практически невозможно.
Конечно, предусмотреть все варианты отказа невозможно, но самые распространённые мы рассмотрим.
Инструкция по демонтажу и замене противотуманной фары
Замена противотуманной фары может понадобиться, если не работает весь узел или значительно ухудшилось качество светового луча. При замене чаще всего необходим демонтаж бампера. Именно на нем находится заглушка противотуманной фары.
После того, как откроются крепления оптики к кронштейну, нужно соответствующим инструментом открутить крепеж от кронштейна. Далее нужно отсоединить штекер и можно снимать противотуманку. Если нужно заменить полностью узел, то устанавливается новая деталь.
Фотогалерея «Замена противотуманок»
Если меняется рамка противотуманной фары, отражатель или стекло, то необходимо разобрать противотуманку. Для этого ее нужно хорошо прогреть, например, феном, чтобы расплавился герметик, а затем можно разбирать ПТФ.
Установка заменяемой или отремонтированной оптики выполняется в обратном порядке: присоединяется штекер, устанавливается противотуманка на штатное место, закручиваются болты крепления к кронштейну. На последнем этапе возвращаются на место либо подкрылки, либо бампер.
Принцип действия противотуманки
Прежде чем хвататься за инструменты и регулировать своими руками положение ПТФ на автомобиле, каждый автовладелец должен разобраться в особенностях их работы.
А для этого необходимо вспомнить, что туман:
- Это мельчайшие частицы влаги, которые находятся в воздухе ;
- Исходящее тепло от земли (дорожного покрытия) не дает им опуститься, заставляя буквально висеть, что приводит к образованию молочной пелены ;
- Поток света, отражаясь от них как от зеркала, возвращается обратно и ослепляет водителя .
Узкое пространство для работы
Все водители знают, что включение обычных фар в тумане приводит к ухудшению видимости. Происходит это потому, что капельки влаги как раз и располагаются на уровне головного света современного автомобиля. Ведь их местоположение определялось для лучшего освещения дорожной обстановки – максимально близко к органам зрения водителя.
А у ПТФ другая задача – сделать возможным движение в тумане. Вот почему на авто их устанавливаются как можно ниже к дорожному полотну, чтобы они, что называется, «светили под туман».
Дело в том, что влажный воздух у самой земли более сухой, соответственно, не обладает бликующими свойствами.
Предостережение! Ни в коем случае нельзя устанавливать противотуманки ниже, чем 25 см от дорожного полотна. Это запрещено действующим ГОСТ 8769-75. А вот что не запрещено, так это изготовление наклеек на фары, которые защитят их от камней. Поскольку цена ПТФ не позволяет пренебрегать их безопасностью.
Техническая особенность светового потока
Второй момент, на котором следует акцентировать ваше внимание, это что:
- Луч противотуманных фар по верхней кромке имеет четкую границу:
- Это сделано для того, чтобы попадая на капли влаги, он не преломлялся вверх и не слепил водителей.
Справочно: за счет специальной формы линзы или нанесенных рисок на стекло классической фары, световой поток противотуманок имеет четкий горизонтальный срез.
Провода передней фары ВАЗ 2108, 2109, 21099
В передних фарах автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 установлены лампы ближнего/дальнего света фар, лампа габарита, лампа указателя поворота.
Провода передней фары ВАЗ 2108, 2109, 21099
К каждой из блок-фар присоединены по две колодки (фишки) проводов на эти лампы. Одна основная — на саму фару, другая дополнительная на секцию указателя поворота.
Распиновка проводов передней фары автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций
Основная колодка проводов
В фигурной колодке (присоединяется к фаре только в одном положении) объединены четыре провода. Распиновка проводов следующая.
Правая фара
1 — Серый провод (+ на ближний свет). Идет с вывода «6» колодки Ш5 (Х5) монтажного блока. Внутри фары в колодке на лампу продолжается белым проводом.
2 — Зеленый провод (+ на дальний свет). Идет с вывода «1» колодки Ш5 (Х5) монтажного блока. Внутри фары в колодке на лампу продолжается желтым проводом.
3 — Черный провод (общий минус на фару). Крепится на кузов рядом с фарой. На автомобилях до 1998 г.в. к ним присоединен черный провод на массу датчика включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя. Внутри фары продолжается на колодку лампы черным проводом.
4 — Желтый провод (+ на лампу габаритных огней). Идет на вывод «8» колодки Ш6 (Х6). Внутри фары на лампу габаритного огня продолжается синим проводом.
Левая фара
1 — Черно-серый провод (+ на ближний свет). Идет с вывода «3» колодки Ш5 (Х5) монтажного блока. Внутри фары в колодке на лампу продолжается белым проводом.
2 — Черно-зеленый провод (+ на дальний свет). Идет с вывода «2» колодки Ш5 (Х5) монтажного блока. Внутри фары в колодке на лампу продолжается желтым проводом.
3 — Черный провод (общий минус на фару). Соединяется с минусовым проводом указателя поворота и крепится на кузов рядом с фарой.
4 — Желто-черный провод (+ на лампу габаритных огней). Идет с вывода «10» колодки Ш6 (Х6). Внутри фары на лампу габаритного огня продолжается синим проводом.
Дополнительная колодка проводов
Квадратная фишка с выступом (вставляется только в одном положении).
Правая блок-фара
Голубой провод (+ на указатель поворотов). Идет с вывода «11» колодки Ш6 (Х6) монтажного блока.
Черный провод (- на поворотник). Идет с точки крепления к кузову автомобиля рядом с фарой.
Левая блок-фара
Черно-голубой провод (+ на указатель поворотов). Идет с вывода «3» колодки Ш6 (Х6) монтажного блока.
Черный провод (- на поворотник). Идет с основной колодки проводов фары (далее на точку крепления к кузову рядом с фарой).
Полные схемы подключения ближнего/дальнего света фар, габаритных огней и поворотников
Какой цвет стекла выбрать для противотуманки
Водители со стажем помнят то время, когда стекло ПТФ было окрашено в желтый цвет. С тех времен бытует очень странный, но ошибочный стереотип, о том, что желтый цвет фар — наиболее эффективный и оптимальный. Однако такое мнение является в корне ошибочным, поскольку сегодня крупнейшие производители автомобилей и комплектующих оснащают противотуманные фары прозрачным стеклом. И это не случайность, потому как прозрачные стекла более предпочтительны.
Для модели ВАЗ 2110 современные модели противотуманных фар доступны всего в двух вариациях: прозрачные, а также рифленые.
Парадоксально, но львиная часть покупателей делает выбор именно в пользу прозрачных, хотя по ряду объективных причин именно рифленые — лучше подходят для установки
Они не только делают внешний вид автомобиля более современным, но и обеспечивают четкость и направленность самого луча, а в конечном итоге — лучшую видимость в неблагоприятных погодных условиях, а в конечном счете безопасность, как и проверка датчика скорости ваз 2110, своевременная замена резины и прочие меры предосторожности
