Самостоятельная замена втулки – не снимая рулевой рейки

Втулка рулевой рейки ВАЗ 2112 (новая модель 2110) Применяется для ремонта рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, Богдан, Лада Калина, Приора, Гранта, Датсун (On-do, Mi-do). Форма втулки имеет большую площадь опоры, чем стандартная втулка. Кроме того, материал втулки из капролактана (капролона) имеет гораздо более высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Если втулок ремкомплекта хватит на 5-10 тысяч километров, то капролоновая втулка проработает весь срок службы автомобиля. Это выгоднее, чем покупать новый трек. Также ремонт рулевой рейки — отличный способ сэкономить.

Возможна продажа со сборкой (ремонтом вашей трассы). С установкой цена 5000 руб. Гарантия 6 месяцев.

Также имеются капролоновые втулки кардана рулевой колонки (крестовины рулевого вала)

Вызов. Если телефон не отвечает, пишите сообщения.

О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминают периодические удары по рулевой рейке. Несмотря на систематический ремонт и профилактическое обслуживание, тяжелые рабочие дни по-прежнему отражаются негативно. Износ механизма характерен как для отечественного, так и для зарубежного автомобилестроения. Ведь идеально ровных дорог нет нигде, где-то хуже, где-то лучше.

Если избежать поломки не представляется возможным, следует максимально перенести время начала неисправности. Сделать это можно при строгом соблюдении сроков технического осмотра. Как правило, следует придерживаться спокойного и спокойного стиля вождения. Произошла поломка, пришла в негодность втулка рулевой рейки, так что давайте прочтем ниже, как ее заменить.

В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки

Список случаев замены втулок рулевой рейки обширен, перечислять все моменты нет смысла, так как не все из них важны. Универсальными, «подходящими» для любых технических средств, считаются:

• рулевое колесо при повороте автомобиля жестко проворачивается;
• систематически снижается уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУР;
• есть игра в руле;
• отчетливо слышен стук при движении по неровностям;
• гидронасос ГУР ненормально гудит, шумит, в целом звук работы изменился.

Процедура замены

Примечание для водителя: Несмотря на простоту конструкции и простой принцип работы рулевого управления, во избежание поломок рекомендуется проводить обслуживание только в сервисных центрах.

Возможны два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с ее полной разборкой. В каждом случае техник индивидуально принимает решение по результатам диагностики автомобиля. Дизайн технического устройства также влияет на процесс принятия решений. Некоторые модели автомобилей не допускают ремонта без полной разборки, особенно японские марки.

Если при визуальной диагностике обнаружено повреждение части тела, в этом случае полный демонтаж безусловен.

Механизм замены следующий:

1. С помощью подъемного механизма автомобиль поднимается на комфортную высоту.
2. Мастер откручивает штатные крепления кузовной детали, гидрошланги, рулевые наконечники, разбирает стойку в целом.
3. С помощью неподвижных тисков мастер снимает все узлы, в том числе опорную втулку рулевой рейки.
4. Запустите средство устранения неполадок сиденья, очистите старую смазку, промойте детали.
5. Начните сборку в обратном порядке с учетом установки новых компонентов.

По окончании работы механизм отправляется на диагностику — опору высокого давления для проверки его работоспособности. Автомобиль готовится к отправке заказчику.

Замена втулки без снятия рулевой рейки проводится по сокращенному алгоритму, но популярности этот метод не приобрел, мало кто практикует.

Выводы и рекомендации по ремонту

Особое внимание стоит уделить состоянию опорной втулки и механизма червячной передачи. Повреждение пыльников является причиной чрезмерной коррозии рейки, разрушению передаточных зубьев, разрушению пружины стопорного упора и засорению всех деталей грязью.

Детали необходимо промыть, проверить люфт подшипников, прочистить. Также обильно смазать все сопряжённые поверхности. Обязательной замене подлежат упор рейки и стопорное кольцо, как детали, более всего подверженные трению и износу.

Виды втулок для установки на механизм управления

• бронза: лучший материал на сегодняшний день, однако он требует идеальной и однородной цилиндрической основы. Не все производители предоставляют аналогичные функции;
• фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии высоких температур подвержен деформации без восстановления;
• капролоновая втулка — обладает средней износостойкостью, прочностью на трение, однако в силу бюджетной стоимости и соответствующего качества востребована рынком. Из-за определенной пластичности материала детали необходимо обрабатывать с высокой точностью. Это возможно только на фабрике, что снижает уровень мастерства;
• полиэтиленрефталат, также известный как ТЕКАПЕТ: этот материал используется для изготовления автомобилей премиум-сегмента благодаря своим высоким техническим характеристикам.

В статье не упоминается механизм с электроприводом. По сути, разницы при замене втулки рулевой рейки или другого компонента нет. Прочитав советы, мы решили попробовать устранить неисправность самостоятельно — попробовать, но будьте предельно внимательны и внимательны.

Правильно функционирующий рулевой механизм — одно из главных условий обеспечения безопасного движения любого автомобиля. Если владелец Lada Kalina обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя какого-либо из узлов этого агрегата, он должен срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основной характерный признак неисправности — стук. Его хорошо слышно при движении по неровностям или при повороте руля на ходу. Когда хозяин определяет, что рулевая рейка требует ремонта рулевой рейки, у него есть два пути: съездить на СТО к мастерам или решиться отремонтировать рулевую рейку самостоятельно. Сделать замену своими руками можно, конечно, это непросто и проблематично, но, тем не менее, сделать можно. Также, если у вас есть под рукой ремкомплект.

Описание

Втулки для рулевой рейки Лада Калина

Хотите НАВСЕГДА забыть о любых проблемах с рулевой рейкой? Мы нашли уникальное решение! Втулки из капролона позволят просто и наиболее рационально справиться раз и навсегда с проблемами выхода из строя рулевой рейки на Lada Калина.

Наиболее подверженным износу компонентом конструкции рулевой рейки является именно опорная втулка. В подавляющем большинстве случаев (по статистике – в 95%) рулевая рейка нуждается в замене из-за разрушения опорной втулки.

Предлагаем потрясающую альтернативу замене втулки, НАВСЕГДА решающую проблему! Всего за 980 рублей!

В большинстве автосервисов, куда вы обратитесь с такой неполадкой, вам скажут, что необходима полная замена рулевой рейки – возиться с ее ремонтом хлопотно, долго и не выгодно для бюджета сервиса.

Сколько стоит рулевая рейка на Калина Гранта (ВАЗ-2190) и автомобили ВАЗ-2110? – в пределах 4 000 -10 000 рублей, не учитывая стоимость работ по установке.

Установка новой рулевой рейки, безусловно, поможет забыть о всех проблемах с этим узлом на время. Через определенный промежуток времени ситуация вновь повторится, и снова возникнет необходимость покупать новую рулевую рейку. Вам не кажется это нерациональным? Тогда мы предлагаем эффективный вариант выхода из этого замкнутого круга – втулку из графитонаполненного капролона. Ее установка на рулевую рейку Лада Калина позволит вам забыть, что такое люфт руля или посторонние звуки при движении.

Капролон — распространенный материал, из которого выполняют втулки и шкивы в различных механических узлах. Капролон — это полимерный антифрикционный материал, рекомендуется использовать в узлах с повышенным трением. Данный материал имеет малую степень износа и большой процент стойкости к трению в работе с металлическими элементами.

Каковы достоинства установки капролоновой втулки рулевой рейки?

• Один раз и навсегда будет решена проблема рулевой рейки.
• Экономия средств. Вы гарантированно получите экономию 2500-7500 рублей за одну замену рулевой речки. Умножьте эту цифру на количество замен, которые вы произведете за весь срок эксплуатации автомобиля. Достойная экономия, согласитесь!
• Безупречный уровень качества. Оригинальные втулки быстро изнашиваются, поскольку изготавливаются из пластика. Технические характеристики капролона и опыт научных специалистов, работавших в связке с квалифицированными мастерами по ремонту Lada Kalina, позволили разработать изделие высокого качества, эффективно работающее в течение всего срока эксплуатации вашего автомобиля.
• Обеспечение великолепной управляемости автомобилем, привычный комфорт и абсолютный контроль руля.

Конструктивные особенности и отличия:

• В оригинальном исполнении используются защелки-уши.
• Наши втулки надежно фиксируются, в корпусе рейки, за счет прессовых посадок. Мы считаем такую фиксацию оптимальной, с учетом свойств графитонаполненного капролона.

На все ваши вопросы готовы ответить наши специалисты. Заказ втулки рулевой рейки на Калину доступен как по телефону, так и с помощью формы заказа.

У нас не вызывает сомнений эффективность и возможности наших капролоновых втулок! Отзывы десятков клиентов дают нам уверенность, что мы на верном пути! Предлагаем и вам оценить преимущества установки и принцип работы капролоновой втулки рулевой рейки.

Мы доставим втулки для рулевой рейки в любую точку России, до терминалов ТК – за свой счет.

Продажа втулок Москва

Продажа втулок Санкт-Петербург

Более подробно про условия доставки – здесь.

О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминает периодический стук в рулевой рейке автомобиля. Несмотря на систематические ремонты и профилактики, тяжелые трудовые будни все равно негативно отображаются. Износ механизма характерен, как отечественному автопрому, так и зарубежному. Ведь идеально ровных дорог нигде нет, где-то хуже, где-то лучше.

Конструктивные особенности

В состав направляющего агрегата Лада Калина входят:

• усилитель с электроприводом;
• колонка руля направления, регулируемая по выдвижению и наклону;
• рейка с электроусилителем руля с механизмом изменения передаточного числа;
• стержни с качающимися наконечниками и рычаги.

В основе механизма находится узел с механическим зацеплением, в котором основным активным элементом является косозубая шестерня, в которой шаг зубьев изменяется в зависимости от длины рейки.

На рисунке представлена ​​конструкция реечного узла Лада Калина.

Фиксация в паре «рейка-шестерня» осуществляется с помощью пружины, а настоящая пластиковая вставка приспособлена для уменьшения силы трения. Степень сжатия пружинного элемента регулируется гайкой. Заводское расстояние между рулевым валом и рейкой в ​​модели LADA Kalina составляет 0,1 мм.

Если внутри узла появился удар, его можно устранить, отрегулировав зазор своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один из которых расположен в кронштейне колонки, а другой — внутри корпуса усилителя мощности. Кронштейн входит в соединение как с точкой крепления педали, т.е с ее передней частью, так и с корпусом. Конструктивно скоба вместе с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Этот блок обеспечивает изменение положения руля направления, где диапазон движения ограничен прорезями в указанных пластинах.

Конкретное положение трубки фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, которая выполняет регулировку. Он накручивается на стяжной болт, расположенный прямо в пазах пластин. При повороте рычага втулка вращается синхронно. В это время ослабевает фиксация пластины, и руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины в центре кронштейна и пластины тянут трубку вверх, ослабляя крепление.

Опять же, рулевое управление Lada Kalina имеет две тяги и шарнирные рычаги. Конструкция упора включает два наконечника: внешний и внутренний. Процесс регулировки длины стержня осуществляется поворотом имеющейся здесь резьбовой втулки. После завершения манипуляций с регулировкой положение наконечников следует зафиксировать болтами специальной конструкции. Конец внешнего штока соединен с кронштейном маятника через шаровую опору.

ГУР, работающий от электропривода, меняет степень усиления в зависимости от скорости движения. Когда автомобиль стоит на месте, усилитель развивает максимальный крутящий момент, а рулевое колесо очень легко поворачивается. При наборе скоростей усилие на рулевом колесе Лады Калины увеличивается, чему способствует уменьшение крутящего момента, создаваемого этим агрегатом. В основе механизма лежит электродвигатель, который передает вращение через редуктор, «спрятанный» под кожухом колонны. Усилитель управляется электронным блоком, на который поступают импульсы от датчиков скорости, распознает усилие при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов вала двигателя. На приборной панели есть специальный индикатор, позволяющий следить за работой усилителя.

Рулевое управление Лады Гранта

Оно предназначено для того, чтобы управлять автомобилем во время движения. Конструктивно состоит из таких основных элементов:

• колёса;
• рулевая рейка;
• привод;
• механизм.

Работа механической части заключается в том, что водитель воздействует на руль, импульс через рулевой механизм и рейку передаёт усилие на передние колёса через рычаги, автомобиль поворачивает в нужную сторону. Характерная особенность руля легкового автомобиля – в его меньшем диаметре (по сравнению с грузовиком). Различается и конструкция механизма. Рулевое управление Лады Гранты дополняется электроусилителем. Руль может регулироваться по высоте. По вылету, к сожалению, настройки нет.

Рулевой механизм Лады Гранты реечного типа, самый простой и недорогой вариант.

Привод механический, конструктивно состоит из рычагов, тяг и шарниров. Для более эффективного и удобного управления Лада Гранта оснащается электрическим усилителем. Это сложный механизм, обеспечивающий усилие благодаря использованию электроэнергии. Электроусилитель, или просто ЭУР, применяется для улучшения динамических характеристик, управляемости. И, по некоторым данным, позволяет сэкономить топливо за счёт повышения маневренности автомобиля.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее частой причиной детонации является повышенный износ шарового шарнира наконечника. Эта неисправность требует оперативной замены указанного элемента, так как дальнейшие движения могут стать опасными, и все можно сделать своими руками с помощью специального ремонтного комплекта.

Наличие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, помимо ударов, может также реагировать на отдачу руля, которая заметна водителю.

также возможно укусить руль LADA Kalina в крайних положениях. Здесь регулировка и ремонт рулевой рейки — крайняя необходимость. Если после этих измерений ожидаемый результат не наблюдается, единственный выход — заменить рулевую рейку в сборе. Достаточно частая причина детонации — банальное ослабление крепления болтов на картере агрегата.

Присутствующие в гусенице конструктивные решения не позволяют регулировать и подтягивать пружину без разборки механизма. Но возможна замена своими руками с помощью ремкомплекта.

Чтобы удалить двоичный файл, вам потребуется выполнить следующую последовательность действий.

1. Поднимаем переднюю часть автомобиля LADA Kalina с помощью имеющихся специализированных инструментов.
2. Управляем в салоне LADA Kalina и откручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
3. Снимите оба передних колеса.
4. Откручиваем гайки поворотных рычагов и вытаскиваем наконечники.
5. Под капотом нужно будет вынуть аккумулятор в паре с платформой.
6. Вынимаем теплоотражатель.
7. Откручиваем крепления, которые крепят стойку электроусилителя к кузову. Теперь спокойно снимаем узел снаружи.

Для разборки механизма потребуется приобрести следующий набор инструментов.

1. Специальный ключ, позволяющий регулировать направляющие конструкции «ВАЗ».
2. Циферблатный индикатор, с помощью которого будет регулироваться величина зазора.
3. Плоскогубцы, отвертки и наборы гаечных ключей.
4. Съемник для молотка, молотка и наконечника рулевой тяги.
5. С помощью долота, щупа и щетки.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Изгородь

Пружина требует регулировки из-за ее естественной тенденции к растяжению со временем. Затяжку нужно производить после отсоединения рулевого вала. Акция не подразумевает необходимости снимать с автомобиля весь механизм.

Ремонт рейки заключается в правильной регулировке величины зазора между зубчатым валом и самой рейкой.

1. Для этого стойку необходимо поставить в центральное положение и обезопасить от самопроизвольных смещений.
2. Снимаем резиновую пробку.
3. Вставляем индикаторный щуп внутрь открытого отверстия и заставляем его касаться упора (закрытого).
4. Делаем повороты вала-шестерни, с помощью которых выталкиваем упор. Длину его движения измеряем индикатором, она должна быть в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренного значения за установленный предел, к устранению прибегают поворотом регулировочной гайки. После завершения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка с электроусилителем в картере, повернув руль до упора в обе стороны.

Учтите, что регулировочную гайку нужно поворачивать специальным ключом. Не пытайтесь затянуть эту гайку с большим усилием, так как это может вызвать затруднения при повороте руля, особенно в крайних положениях. Регулировку рекомендуется производить поэтапно. Сначала поворачиваем ключ на 20-25 градусов и проверяем узел на отсутствие ударов при пробеге рейки. Если выстрел не пропал, добавьте угол поворота примерно 10-15 градусов и снова прибегайте к проверке. Бывает, что затяжка не приводит к ожидаемому результату. Это наводит на мысль о ремонте, и может потребоваться замена только рулевой рейки.

Разборка рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

. и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

. и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Втулка рейки рулевого механиз­ма (стрелками показаны фиксато­ры втулки)

.

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем. . и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора. Поддев отверткой.

. снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки. Поддев отверткой.

. снимаем вкладыш с упора.

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

Снимаем пыльник с вала шестерни.

Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта.

. и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера. Поддеваем отверткой..

. снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера. Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника.

. шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности. Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаме­тра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника. Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.

Электрический усилитель

регулировать этот агрегат в Лада Калина лучше после разборки электроусилителя рулевой рейки. Однако есть метод, позволяющий выполнить это действие, не прибегая к удалению указанного механизма.

1. Устанавливаем машину над ямой, чтобы обеспечить доступ к переднему креплению усилителя.
2. Закручиваем зажимную гайку. Если мы делаем это снизу, мы вращаемся в направлении стрелки в течение часа, а если мы действуем сверху, конечно, наоборот.
3. В профилактических целях проверяем целостность сальника. Учтите, что резкое и частое вращение руля приводит к преждевременному износу этого уплотнительного элемента.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании?

Процедура ремонта, например, замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения ряда действий приобретаем ремкомплект.

1. Чтобы разобрать направляющую, отверните регулировочную гайку, затем снимите упорную втулку. Если в данный момент мы испытываем затруднения, используем молоток, которым наносим легкие удары по корпусу рейки и шестерни.
2. Боковые заглушки разбираем вместе с багажником. Предварительно нарежьте пластиковые застежки.
3. Пыльник необходимо заменить на новый.
4. Также мы используем молоток, чтобы удалить вал из корпуса рейки.
5. Внутри освободившегося картера находим пластиковую втулку, которую снимаем, вооружившись отверткой. Так же заменяем этот компонент на новый аналог (присутствует в ремкомплекте).
6. Очищаем внутреннюю полость корпуса стойки от старой смазки. Моем и сушим.
7. Положите новый жир. Особо осторожно смажьте шестеренчатую пару.
8. Мы проводим осмотр всех остальных компонентов зубчатой ​​рейки и, если есть подозрения на износ, заменяем их. Разборка руля в Лада Калина происходит следующим образом.

1. Отсоедините аккумулятор.

2. Отключите подушки безопасности. Ослабьте зажимы и сдвиньте их в сторону.

3. Отсоедините двухпроводной разъем звукового сигнала.

4. Переходим к оси руля и в области, где есть стрелка, намечаем положение (до момента снятия).

5. Ослабьте гайку рулевого колеса, но не выкручивайте ее полностью.

6. Берем руль и раскачиваем в стороны, чтобы приблизить к указанной гайке.

7. Теперь выровняйте колеса и установите рулевое колесо в строго прямое положение.

8. Выньте штифт и вставьте его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулевым колесом. На этом этапе обод рулевого колеса должен быть четко закреплен.

9. После снятия тросов приступайте к снятию самого руля.

10. Проверяем целостность всех элементов.

11. Сборка производится по обратному алгоритму.

Как заменить сайлентблоки в рулевых тягах на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1. Сперва снимите нужную для Вас рулевую тягу или сразу же обе, чтобы их снять, нужно будет болты отвернуть которые тяги крепят к рулевой рейки (Как это сделать объяснено выше), затем вынуть рулевые наконечники придётся из отверстий и можно снимать тяги (По поводу наконечников, написано в статье: «Замена рулевых наконечников на ВАЗ»).

2. После чего воспользоваться болтом придётся подходящего размера, тем болтом, который крепит колесо (Один из болтов крепления), его будет нужно вставить в отверстие сайлентблока и при помощи молотка, по ударять по болту несколько раз придётся и он, вместе с сайлентблоком вылезет наружу, но только учтите что бить нужно таким образом, чтобы сайлентблок мог выпрессоваться без проблем, то есть на асфальт положить тягу и бить по болту молотком просто не получится, придётся либо тиски искать и выбивать сайлентблок как показано на фото ниже, либо же просто пару кирпичей рядышком положите, они те самые тиски заменят и сайлентблок легко выбьется, с третьего, четвёртого раза (Вместо болта, можно головку подходящего диаметра использовать).

3. Для запрессовки нового сайлентблока, смазка будет нужна для них, какой ни будь болт длинный так же подходящего размера (Чтобы в отверстие сайлентблок пролез), одна гайка для этого болта и шайбы, когда Вы всем этим запаслись, смажьте внутреннюю часть рулевой тяги, куда сайлентблок будет устанавливаться (см. фото 1) и собрав спец. приспособление из болта, гайки и шайб (см. фото 2), установите сайлентблок на своё штатное место, удерживая при этом сам болт при помощи головки и воротка от проворачивания и закручивая в этот момент гайку, которая и запрессует сайлентблок на своё штатное место.

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик в котором показывается процесс замены сайлентблоков на рулевых тягах от автомобиля ВАЗ 2108, в этих тягах сайлентблоки используются другие, но меняются они точно так же как и на десятом семействе авто, но только в этом ролике всё при помощи молотка делается, новый сайлентблок мы Вам не советуем так как показано на видео запрессовывать, потому что его так очень легко можно испортить.