Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления.
К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.
Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.
Как делается замена сцепления Лада Приора
Сцепление автомобиля подвергается большой нагрузке – постоянное использование в процессе эксплуатации автомобиля, вибрация двигателя, слишком большие нагрузки на двигатель. Последний факт износа, как правило, сопровождается характерным запахом сожженного сцепления. К первым признакам относятся ощущение неполной работы сцепления, посторонние звуки, возможны даже хрусты. Также может провисать педаль сцепления, что тоже говорит о том, что необходимо как можно скорее заменить сцепление на Ладе Приора.
Однако у неопытных автовладельцев зачастую возникает закономерный вопрос: как заменить сцепление своими руками? Сложного в этом процессе ничего нет, но запастись инструментами и некоторыми знаниями необходимо.
Подготовка
Существует 2 способа замены сцепления. Один способ предполагает полное снятие КПП, другой – нет. При этом в любом из случаев нужны следующие подручные средства:
- домкрат;
- эстакада, без которой будет проблематично заменить сцепление;
- колоды или кирпичи;
- комплект ключей и головок размеров от 8 до 19, может понадобиться головка на 15, которая требуется нечасто;
- удлинители для ключей будут не лишними, так как порой складывается ситуация, в которой достать деталь рукой будет невозможно;
- оправка 10-12 см для центрирования ведомого диска.
- Загнать машину на эстакаду.
- Снять аккумулятор.
- Отсоединить трос, идущий к спидометру.
- Теперь предстоит снять коробку переключения передач. При этом если ставить обратно старый нажимной диск, нужно отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска для сохранения балансировки.
- Далее следует вставить оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда нужно держать ведомый диск, в противном случае он выпадет.
- Придерживая маховик, открутите все 6 болтов крепления. При этом делать это надо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.
- Теперь можно снять кожух, в котором будет находиться нажимной диск.
- Далее снимается ведомый диск с оправкой.
- Теперь наступает один из ответственных моментов во всем процессе замены, а именно осмотр ведомого диска. Необходимо проверить его на износ, проверить поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.
- Нельзя забывать и про проверку на его «биение». Другими словами, насколько его поверхность ровная.
- При наличии каких-либо следов износа требуется заменить необходимые детали.
- При наличии явных следов износа на нажимном диске его следует заменить полностью в сборе.
- Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.
- При установке ведомого диска в кожух выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.
- Далее сборка сцепления идет в обратном порядке.
Примечательно, что при установке новых деталей длины нижней резьбовой части наконечника троса, как правило, не хватает для восстановления его изначального положения.
Поэтому необходимо привести в изначальное положение механизм компенсации износа. Для этого между поводком и рычагом вилки выключения сцепления нужно установить размер L.
Педаль сцепления следует поднять вверх до упора. Тогда пружина автоматически вернет ползун в исходное положение. После этого останется только проверить результат работы и при необходимости отрегулировать сцепление.
Механика
На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.
Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем)
Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.
Замена без снятия КПП
Данный процесс не слишком отличается от первого, как кажется на первый взгляд. Подготовка и инструмент тот же. Однако в этом случае есть один большой плюс – нет необходимости ворочать достаточно тяжелую КПП. Это особенно актуально, если за замену сцепления берется один человек.
При этом разбор следует начать со съема левого колеса и постановки машины на домкрат. Лучше всего это делать в боксе, где есть смотровая яма. В дополнение к указанным в первом случае первым пунктам необходимо снять воздушный фильтр, открутить гофру, отсоединить ДМВР, ослабить крепления стартера.
Придется открутить КПП, но нет необходимости трогать ШРУСы. Поскольку в процессе отсоединения всего вышеописанного будут ослаблены болты, держащие двигатель, под него нужно подставить кирпичи, чтобы не оборвать шланги. Аналогично придется немного сместить КПП на подставку для кирпичей.
Теперь сцепление можно сменить уже вышеописанным способом. Как видно, ничего сложного в этом нет.
Источник
Что представляет из себя данный элемент?
Сцепление внешне представляет из себя металлический диск. Однако, на самом деле это очень сложная система, скрытая под оболочкой. Внутри спрятаны такие составные части, как:
- Нажимная диафрагменная пружина.
- Нажимной диск.
- Соединительная пластина.
- Балансировочные грузики и многое другое.
Читать дальше: Багажник на крышу x trail Главной задачей данного узла является соединение и разъединение двигателя с коробкой передач. Работает все это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, начинает крутиться стартер, который в свою очередь передает вращение на маховик. После этого он начинает раскручивать коленчатый вал, а вместе с ним и распределительный. Таким образом двигатель заводится.
Но, машина не поедет, если будет крутиться один двигатель. Для того, чтобы колеса начали вращаться, необходимо каким-то образом соединить их с силовым агрегатом. Решением является коробка передач.
Замена сцепления Лады Приоры
Lada Priora – пожалуй, самая популярная модель российского автопрома, которая, по статистике, испытывает постоянные проблемы со сцеплением. Его замена достаточно кропотливая процедура, особенно если это делать самому. Попробуем разобраться в этом вопросе более подробно на полноценном руководстве по замене сцепления.
Резкие переключения передач и повышение оборотов двигателя без увеличения скорости – верный признак изношенного и проскальзывающего сцепления.
Замена сцепления лады приоры своими руками может быть завершена в домашних условиях с помощью автомобильных стоек для подъема автомобиля и тележечного домкрата. Настоятельно рекомендуется использовать инструмент для выравнивания сцепления, иначе вы можете потратить слишком много времени на выравнивание пластины сцепления и шлица входного вала. Сама процедура займет около 5-6 часов времени.
Пошаговое руководство
Что понадобится
- Сменная муфта сцепления
- Инструмент для центровки сцепления
- Тормозная жидкость
- Различные отвертки
- Трещотка
- Штанга выключателя
- Тележечный домкрат
- Подставки или рампы
- Противооткатные упоры
Шаг 1 – замена тросика и педали сцепления лады приоры
Отсоедините аккумулятор, открутите рычаг переключения передач в салоне (два болта), и, когда автомобиль оторвется от земли, отсоедините тросик сцепления от рычага вилки в пылезащитном чехле. Трос и педаль сцепления необходимо ослабить, уменьшив давление регулировочных гаек на брандмауэре в моторном отсеке.
Замена сцепления приора без снятия коробки
Выжимной подшипник приора — это составной элемент системы сцепления, который участвует в процессе переключения передач. Деталь задействуется в процессе нажатия на педаль сцепления и переключении передачи, а отвечает за разъединение дисков сцепления.
Если говорить о сроке службы подшипника, то в большинстве случаев он достаточно велик и составляет не менее 100 тысяч километров пробега автомобиля. Однако в процессе эксплуатации в тяжелых условиях (бездорожье, постоянные переключения в пробках, отсутствие смазки), неисправности диагностируются уже и при 15 тысячах пробега.
Основные неисправности муфты «Приоры» и их признаки
Самым слабым местом системы сцепления являются накладки ведомого диска. Они просто изнашиваются. Какое-то время можно бороться с этим натяжением приводного троса, но недолго. Остальные поломки сугубо механические. Это поломка пружин корзины, трещины корпуса, износ выжимного подшипника, стирание ведущего диска. Правда, надо признать, что последняя неисправность очень редко встречается. Все эти поломки в любом случае требуют снятия всего механизма. Даже если необходимо поменять только одну из частей.
Признаки неисправности
Первым и самым главным признаком износа диска (требует замены) и поломки прижимных пружин является затруднённое включение и выключение передач. То есть, муфта не реагирует. Остальные поломки, как правило, выдают себя нетипичными шумами в районе кожуха маховика. Выжимной «гудит» при нажатии на педаль сцепления, корзина – при выключенной передаче.
Важно! Раньше старались отремонтировать вышедшие из строя детали. В настоящее время, необходима только замена на новые, благо дефицита их в торговле не наблюдается.
Диагностика выжимного подшипника на Приоре
Специальных устройств или инструментов для определения неисправностей не существует. Главные признаки возможных дефектов или неисправностей:
- посторонние шумы при переключении передач (стуки, хруст, специфический вой, поскрипывания);
- затруднения при переключениях.
Если любой из перечисленных признаков проявляется при переключении, нажатии на педаль сцепления и переключении скорости, рекомендуется демонтировать коробку и произвести осмотр, а в случае неисправности, замену выжимного подшипника Приоры
Важно отметить, что не всегда требуется замена изделия на новое, аналогичное. Иногда причиной посторонних шумов со стороны КПП и некорректной работы выжимного узла, является загрязнение, недостаточная смазка изделия и (или) направляющей втулки по которой происходит постоянное, рабочее вращение подшипника. Потому, иногда достаточно почистить или хорошенько смазать втулку и саму деталь. Явные признаки, свидетельствующие о неисправности это:
- существенный люфт детали;
- физические деформации (трещины, потертости, сколы);
- неровное или затруднительное вращение.
При диагностировании поломок или повреждений, потребуется демонтаж и установка новой детали.
Механика
На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.
Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем)
Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.
Замена выжимного подшипника Приора
Для того чтобы поменять деталь, придется снимать КПП. С подробной инструкцией по снятию коробки передач вы можете ознакомиться здесь (ссылка на страницу).
После снятия коробки необходимо следующее:
- Первым делом для снятия подшипника необходимо найти усики специального пружинного фиксатора. Далее два конца усиков извлекаем из держателя подшипника. Для этого нужно приложить небольшое усилие и вытащить усики из двух отверстий.
- Теперь подшипник вместе с держателем легко снять с направляющей втулки.
- Для того чтобы произвести осмотр или замену самой детали, потребуется извлечь ее непосредственно из держателя. Для этого, при помощи отвертки с плоским концом отожмите четыре металлических лапки в нескольких местах корпуса.
- Теперь деталь можно извлечь и заменить на новую.
- При установке нового подшипника обратите внимание на его визуальное состояние (не должно быть дефектов, трещин). После установки и смазки, раскрутите деталь, одновременно проверяя его работу на предмет посторонних шумов. Кроме того, не должно фиксироваться и заметных люфтов.
- Обратная установка КПП.
Теперь вы знаете, как поменять выжимной подшипник на приоре!
Важные моменты
Обратите внимание на то, что сегодня в продаже имеются поддельные авто-комплектующие. Учтите, что большинство новых, оригинальных выжимных, имеют в своем составе нанесенную заводскую смазку светлых оттенков. В дополнение к сказанному, рекомендуем вам приобретать выжимные, которые выполнены только из металла. Помимо наличия металлического корпуса, смотрите, чтобы в местах креплений, так называемых ушек (фиксаторов) металлическое покрытие было однородного цвета без признаков закаливания при помощи высоких температур. Особое внимание уделите проверке детали на так называемый люфт (должен отсутствовать или быть минимальным). Покрутите изделие, послушайте, имеются ли шумы при его вращении.
Для того чтобы выбрать выжимной подшипник сцепления Приора, необходимо знать о том, какая система сцепления у вас установлена (какого производителя). К примеру, и «Valeo» имеют свои собственные, оригинальные подшипники которые не взаимозаменяемы. И напротив, гарантирует полную совместимость и корректную работу с различными системами сцепления на автомобилях «Калина», «Приора». Плюс ко всему, имеются хорошие отзывы о качестве и продолжительно сроку эксплуатации.
Чем определяется надежность автомобиля
Каждому водителю известно, что автомобиль включает в себя три основные составляющие:
Выделять из этого списка наиболее значимую позицию, нет ни какого смысла. Важнейшим элементом трансмиссии является сцепление. По своей надежности этот узел не уступает всем остальным. И наработка на отказ составляет, в среднем, 100 тыс. км. После такого пробега рекомендуется его регулировка или замена изношенных деталей. Многолетняя практика доказывает, что предпочтительнее поменять всю корзину сцепления. Дело в том, что износ всего механизма протекает равномерно. И когда в нем появляется новая деталь, то она будет служить дольше. Этот факт понятен и не вызывает возражений. Однако надо учитывать, что старые детали выйдут из строя раньше. В результате через короткий промежуток времени придется вновь заниматься ремонтом.
Любой узел в автомобиле изнашивается постепенно. Датчик, который сигнализирует о возникновении неисправности, информирует водителя о том, что откладывать ремонт уже нельзя. Как правило, требуется регулировка сцепления или полная замена. Водителю не следует оставлять без внимания следующие явления:
В каждом случае имеется неисправность, которая возникла вследствие неправильной эксплуатации или чрезмерных нагрузок. Согласно статистическим данным, автомобили, за рулем которых сидят молодые водители, требуют ремонта и внепланового обслуживания чаще. Дело в том, что не уверенный в себе водитель неосознанно держит ногу на педали сцепления. В таком, наполовину включенном, положении ведомый диск пробуксовывает и быстро изнашивается. Точно так же как и выжимной подшипник. И когда датчик на панели засветится, это значит, что требуется регулировка или замена некоторых деталей сцепления.
Датчик, который установлен в корзине, сигнализирует о положении сцепления — включено оно или нет. Если он неисправен, то система управления получает ложный сигнал. В результате чего двигатель работает на больших оборотах, в то время когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. Эту особенность замечают даже начинающие водители. В таком случае требуется своевременная замена неисправного датчика.
Когда возникла острая необходимость отремонтировать сцепление, зачастую приходится выполнять эту работу своими руками. Для этого необходимо приготовить инструменты, купить датчик и внимательно изучить инструкцию по снятию коробки переключения передач. Замена любой детали или сцепления в целом выполняется только после снятия коробки передач.
Источники
- https://for-priora.ru/?cat=18
- https://sovetyavto.ru/zamena-scepleniya-lada-priora/
- https://autodont.ru/transmission/cohesion/zamena-detalej-na-prioru
Фирмы, выпускающие комплекты сцепления для «Приоры»
Самыми известными и популярными производителями этой продукции являются три знаковых фирмы.
Каждый хозяин «Приоры», конечно, сам выбирает что ему ставить на свою машину. Но стоит просто, на всякий случай, рассмотреть, что это за фирмы и какой у них товар.
Люк (Luk). Известная германская фирма. Её постоянными заказчиками являются серьёзные автомобильные концерны Европы. БМВ, Ауди, Вольво, Фиат не отказываются изначально оснащать свои автомобили сцеплением от этого производителя.
Валео (Valeo). Эта хорошо известная российскому автолюбителю фирма в основном работает на брендовые марки южно-азиатского региона, хотя и европейские автогиганты не брезгуют пользоваться её производством. Выпускает всю линейку товаров для ремонта трансмиссии. Наиболее популярна у российского потребителя.
Сакс (Sachs). Ну и наконец, Сакс. Эта компания также, как и Люк, более ориентирована на производителей европейских и американских машин. Особенность Сакс в том, что эта фирма имеет опыт производства деталей трансмиссии для автомобилей спортивного класса. Например, “Ferrari” для своих машин Формулы-1, используют именно сцепление от «Сакс».
Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport
Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.
Важно знать: Для работы лучше всего использовать набор накидных головок с трещоткой. При непосредственном демонтаже МКПП попросите кого-то помочь вам «сдёрнуть» её. Чтобы осуществить замену ВП без снятия коробки, вам понадобиться две шпильки диаметром 10 мм, длинной 30-35 мм.
Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками
Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.
- Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
- Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.
- За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
- Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.
- Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.
- Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.
- Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.
- Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.
- Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
- Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.
- С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
- Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.
- Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
- Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.
- Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.
