Снятие и установка рабочего и главного цилиндров привода сцепления Ваз 2105 Жигули

Как прокачать систему управления муфты?

Для свойства работы коробки принципиально отсутствие воздуха в системе, зачем и делается прокачка. Процедура подобна прокачке тормозов. Для выполнения работы нужен помощник:

• Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
• Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опустить в емкость с некоторым количеством жидкости.
• Попросить помощника нажать на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
• Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, после чего закрутить штуцер и повторить процедуру до полного исчезновения воздуха в жидкости.

Во время производства работ важно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно пополнять.

Регулировка привода сцепления

Регулировка привода сцепления заключается в обеспечении зазоров между толкателем и поршнем главного цилиндра и между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен составлять 0,1–0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4–2 мм.

Этот зазор регулируется ограничительным винтом хода педали. Зазор (2 мм) между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца определяется по величине свободного хода (4–5 мм) толкателя рабочего цилиндра.

Нажимаем на вилку выключения сцепления, упираясь пальцем в толкатель рабочего цилиндра.

Перемещение вилки относительно толкателя должно быть 4–5 мм.

В случае, когда нужно отрегулировать зазор ключами «на 13» и «на 17» ослабляем контргайку.

и, удерживая толкатель ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращением регулировочной гайки

После выполнения всех регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм

Расположение устройства

Чтобы отыскать рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ «классике», то искать его необходимо непосредственно в области расположения коробки передач. Устройство крепится при помощи двух болтов к картеру КПП.

Увидеть механизм можно только снизу или в самой глубине моторного отсека со стороны водителя. Ремонтные работы, связанные с демонтажем и заменой рабочего цилиндра сцепления, можно проводить “из под капота”, но гораздо удобнее из смотровой ямы или на эстакаде. На видео ниже указано место расположения данного агрегата. Какую же функцию выполняет данное изделие и можно ли обойтись без него? Об этом узнаем далее.

Особенности функционирования

Принцип работы очень прост. Ниже приведена схема, где рабочий цилиндр обозначен зеленой стрелкой.

Согласно данной схеме можно сказать, что РЦС выполняет немаловажную функцию, а точнее, приводит в действие вилку, которая соединена с барабаном сцепления. В действие основной элемент РЦС, а точнее, поршень, приводится посредством возникшего давления жидкости, поступающей из главного цилиндра по шлангу, при нажатии на педаль сцепления. Тормозная жидкость толкает поршень, который в свою очередь приводит в действие вилку, а она воздействует на барабан, отжимая диск от маховика. Многие задаются вопросом, почему же в системе используется тормозная жидкость? Причина в том, что именно тормозная жидкость является несжимаемой, собственно, поэтому ее используют в таких немаловажных системах, как тормоза и сцепление.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Пассатижами снимаем шплинт с конца толкателя.

Ключом «на 17» ослабляем крепление наконечника шланга в пробке цилиндра.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.

Удерживая наконечник шланга ключом «на 17» и вращая цилиндр руками, отсоединяем его от шланга

Чтобы уменьшить потери жидкости, сразу же наворачиваем на наконечник шланга новый цилиндр

Далее устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию, и регулируем зазор между толкателем и вилкой.

После установки нового цилиндра, прокачиваем систему гидропривода сцепления (Washing machine. Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления).

Общие сведения

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.

Инструменты и материалы

Чтобы заменить или отрегулировать сцепление ВАЗ 2107 потребуются:

• пассатижи;
• тонкая отвертка;
• набор гаечных ключей;
• нож;
• тормозная жидкость;
• емкость и шланг для прокачки;
• шприц.

Жигули 2105 двигатель трещит и не заводится

поправить клемму на АКБ…обе клеммы…зачистить и затянуть… проверить массу на кузов и на двигатель…
Не работает втягивающее реле на стартёре. Тут либо износились контакты в замке зажигания и на них большое падение напряжения (втягивающему реле не хватает напруги сработать нормально), либо не исправно само реле. В первом случае, можно напрямую подать +12 от аккумулятора на втягивающее при включённом стратере на замке зажигания.

В крайнем случае можно завестись с буксира, но это не рекомендуется… Нужно ставить дополнительное реле, чтобы разгрузить контакты в замке зажигания

В двигатель ВАЗ 2105 конструкторы заложили несколько инновационных технических решений. Во-первых, здесь не гнет клапана при обрыве передачи, во-вторых, вращение на распредвал ГРМ передается зубчатым ремнем.

Демонтаж главного цилиндра

Прежде чем производить демонтаж, вам потребуется слить жидкость из расширительного бачка и снять трубки. Затем вам потребуется выполнить такие действия:

1. При помощи специального ключа на «10» ослабьте затяжку всех трубок.
2. Выкрутите полностью трубки обычным ключом на «10». Желательно внизу положить тряпку, чтобы тормозная жидкость не попала на элементы кузова.
3. После отключения ГТЦ от системы необходимо с помощью ключа на «13» выкрутить гайки, которыми осуществляется крепеж к корпусу вакуумного усилителя.

На этом демонтаж окончен. Замену тормозного цилиндра нужно производить в строго обратной последовательности. Но если же имеется возможность сделать ремонт, проводите разборку цилиндра.

Советы и рекомендации

В качестве основного совета при выборе данного агрегата следует упомянуть качество материалов при приобретении. На покупаемых деталях в обязательном порядке должны присутствовать маркировки производителя и номера серии и партий. Многие предприятия имеют собственные информационные ресурсы, на которых можно проверить оригинальность детали, просто сверив номера партий и конкретной детали.

Также в процессе замены рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2104 необходимо строго соблюдать последовательность действий и точно рассчитывать момент затяжки шлангов и патрубков от бака с жидкостью с основной деталью во избежание растрескивания резины и пластиковых частей корпуса.

Также планово раз в несколько тысяч километров пробега необходимо проводить ревизию всего узла целиком, так как абсолютное большинство автомобилей данных моделей имеют солидные пробеги, вероятность возникновения непредвиденных поломок достаточно высока.

Расположение изделия

Находится главный цилиндр на ВАЗ 2107 под капотом, непосредственно на стенке отделяющей салон от капота, в районе ног водителя авто. Прямо над ним находится расширительный бачок, а рядом – вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Обычно для определения неисправности достаточно просто взглянуть на изделие. Наличие течи говорит о том, что деталь неисправна и требует ремонта или замены.

Назначение устройства

На автомобилях устанавливается главный и рабочий цилиндры сцепления, без которых функционирование механизма невозможно. Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107 предназначается для того, чтобы выталкивать тормозную жидкость. Ниже представлена схема, по которой визуально можно выяснить особенности функционирования агрегата.

При нажатии на педаль сцепления происходит движение поршня в рассматриваемом устройстве, тем самым происходит выталкивание тормозной жидкости. Эта жидкость по трубке поступает в рабочий цилиндр, где наблюдается обратный процесс(жидкость выталкивает поршень). Тормозная жидкость приводит в движение поршень, который соединен посредством вилки с диском сцепления. В результате происходит разъединение диска сцепления и маховика, благодаря чему можно переключить передачу. ГЦС еще называют основным, так как именно с его помощью осуществляется подача усилия от педали при ее нажатии.

Необходимость замены устройства: когда требуется

Как и все детали любого авто, ГЦС имеет свойство изнашиваться, в результате чего возникает потребность его ремонта или замены. Простейшая поломка изделия – это износ пыльника, определить который можно по характерным признакам течи жидкости.

Чтобы выявить неисправность цилиндра, требуется первоначально провести визуальный осмотр. Отремонтировать вышедший из строя ГЦС на ВАЗ 2107 возможно, для этого можно поискать ремкомплекты, но это не всегда рационально из-за качества современных запчастей, поэтому проще и быстрее поменять его целиком. Неисправность можно определить и по характерному исчезновению давления в системе, что определяется путем нажатия на педаль. О том, как поменять вышедший из строя механизм ВАЗ 2107, рассмотрим подробнее.

Меняем сами

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107 начинается с того, что необходимо откачать из бачка гидропривода тормозную жидкость. Это можно сделать при помощи шприца или резиновой груши. Вместе с этим головкой или ключом на 10 откручиваем скобу крепления расширительного бачка и отводим его в сторону, чтобы получить доступ цилиндру.

Следующий этап предусматривает снятие шланга расширительного бачка сцепления. Для этого необходимо ослабить хомут шланга, после чего отсоединить шланг и расположить его так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Если бачок желаете снять полностью, то делается это очень просто.

Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

1. Используя гаечный ключ на «10», требуется вывинтить крепежную гайку трубопровода к устройству. Как только гайка будет вывинчена, трубку можно отвести в сторону.
2. Рядом возле стального трубопровода находится шланг, который также требуется разъединить от основного устройства. Сделать это можно путем ослабления фиксирующего хомута.
3. ГЦС фиксируется к кузову посредством двух крепежных гаек. Для их вывинчивания потребуется воспользоваться воротком с удлинителем и головкой на «13». После вывинчивания двух гаек, можно снять изделие и слить с него оставшуюся тормозуху. Если демонтировать агрегат не удается, то можно нажать на педаль сцепления, в результате чего он сдвинется с места.
4. Но ремонт обычно не рационален, поэтому после снятия старого, на место устанавливается новый агрегат. Установка осуществляется в порядке обратном снятию. После установки необходимо провести процесс прокачки гидропривода, залив предварительно ТЖ в бачок. Как осуществляется прокачка системы, можно узнать из соответствующего материала на сайте.

После проведения работ можно испытать особенности функционирования нового ГЦС. При необходимости следует заменить и РЦС(рабочий цилиндр), но об этом можно узнать детальнее в соответствующем материале.

Автомобили Волжского завода моделей 01-07 имеют гидравлический привод сцепления. Замена главного исполнительного устройства данного механизма автомобиля ВАЗ 2107 производится в случае его поломки или отказа. Цилиндр закреплен на щите моторного отсека со стороны водителя двумя шпильками и гайками, в верхней части установлен бачок с тормозной жидкостью. От него до рабочего узла проложен трубопровод.

Монтаж гидропривода

Замена механизма предполагает приобретение его в розничной сети или через интернет. Работа по установке выполняется в такой последовательности:

1. Главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ 2107 надевается на шпильки и продвигается до упора в основание.
2. На крепеж наворачиваются гайки и затягиваются гаечным ключом на «13».
3. В основной цилиндр вкручивается штуцерная гайка трубопровода, проложенного до рабочего гидропривода.
4. Резиновая трубка стыкуется к пластиковому соединительному элементу и закрепляется хомутом.
5. В расширительный бачок заливается тормозная жидкость, которая по трубкам попадает в основной и рабочий цилиндр привода сцепления. Замена жидкости в системе обязательна из-за продуктов износа.

По завершении монтажа деталей необходимо провести осмотр и проверить затяжку гаек. Замена основного или рабочего привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107 заканчивается прокачкой системы.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Сообщества › Автоклуб Ваз и Лада Классика. › Блог › Как заменить главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107

Если вы стали замечать, что со стороны педали сцепления видны подтеки из под манжеты, и под капотом мокрый след в месте крепления цилиндра, при этом наблюдается резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке, плохо выжимается сцепление — значит пора менять главный цилиндр сцепления.

Полный размер

Течет из под манжеты

Покупаем новый цилиндр сцепления и выкраиваем время для ремонта — при хорошей сноровке можно уложиться в час времени.

Полный размер

Так, нам необходимо вооружиться:— Рожковым ключом на 8 и 13— Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем— Плоской и фигурной отверткой— ВД-40 или аналог, металлической щеткой— Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки— Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости— Чистой баночкой под жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Полный размер

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Полный размер

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

Полный размер

Подлезть сложно, но можно

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.

Полный размер

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Полный размер

Кончик торчит

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Полный размер

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты.Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик.

Полный размер

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

Полный размер

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

Полный размер

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Разоберем старый цилиндр и посмотрим почему же он начал пропускать. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Полный размер

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости

Полный размер

Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

Полный размер

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено, резиновые колечки неплотно прижимают.

Полный размер

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

• уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
• педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
• возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.. Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления

Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107

Гидравлический привод муфты сцепления ВАЗ 2107 — оптимальный вариант для автомобилей с задним приводом. Важная роль в системе гидропривода отводится главному цилиндру сцепления (ГЦС).

Назначение ГЦС

ГЦС преобразует силу нажатия на педаль в давление рабочей жидкости (РЖ), которое через трубопроводы с помощью поршня рабочего цилиндра (РЦС) передаётся на шток вилки. Последняя в результате этого поворачивается на шарнирной опоре и перемещает нажимной подшипник, включая или выключая муфту сцепления (МС). Таким образом, ГЦС выполняет две функции:

• преобразует нажатие на педаль сцепления в давление РЖ;
• передаёт давление на рабочий цилиндр.

Принцип работы ГЦС

Для создания давления в гидравлической системе необходимы:

• рабочая среда;
• цилиндр с поршнем;
• сила, которая заставит поршень двигаться.

В качестве рабочей жидкости в приводе МС ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость (рекомендуется РОСА ДОТ-4), которая практически не сжимается и не оказывает негативного воздействия на резиновые изделия.

Поршень перемещается посредством штока, соединённого с педалью сцепления. Давление в системе создаётся по аналогии с медицинским шприцем за счёт того, что поршень и отверстие, через которое выталкивается РЖ, имеют разные диаметры. Отличается система от шприца тем, что в ГЦС предусмотрен принудительный возврат поршня в первоначальное положение. Кроме этого, учитывается нагрев РЖ и подвижных деталей в процессе работы.

Работает ГЦС следующим образом. Рабочая жидкость через отверстие 19 подаётся из бака в рабочую полость 22 перед поршнем. При нажатии на педаль 15 толкатель 16 перемещается и, упираясь в поршень 7, двигает его вперёд. Когда поршень перекроет отверстия 3 и 19, давление РЖ перед ним начнёт резко увеличиваться и передастся по трубопроводам поршню РЦС. Последний через толкатель повернёт вилку, и её передние концы передвинут муфту с выжимным подшипником (ВП) вперёд. Подшипник надавит на фрикционную пружину нажимного диска, который двинувшись в сторону ВП, освободит ведомый диск, и муфта выключится.

При освобождении педали начнётся обратный процесс. Давление на поршень исчезнет, и он за счёт возвратной пружины 23 начнёт переходить в первоначальное положение. Одновременно поршень РЦС возвратной пружиной вилки также начнёт двигаться в обратную сторону и создавать перед собой давление, которое через трубопровод будет передаваться обратно в ГЦС. Как только оно станет больше усилия возвратной пружины поршня ГЦС, он остановится. Через перепускной канал в поршне 21 под давлением окажется внутренняя поверхность плавающего уплотнительного кольца 20, выполняющего роль обратного клапана. Кольцо расплющится и перекроет перепускное отверстие 3 в корпусе цилиндра. В итоге останется небольшое избыточное давление, которое уберёт все люфты, образующиеся в результате износа толкателей, проушин вилки и выжимного подшипника. При повышении температуры в рабочей камере цилиндра произойдёт расширение всех деталей и рабочей жидкости. Давление перед поршнем повысится, и он немного сместится назад, открыв компенсационное отверстие 3, через которое избыток РЖ перетечёт в бачок.

Это пояснение нужно для того, чтобы понять, как важно следить за исправностью и чистотой ГЦС. Если забьётся компенсационное отверстие в поршне или в корпусе, внутри цилиндра быстро поднимется температура, которая создаст избыточное давление в главном цилиндре

Оно может выдавить прокладки, и жидкость начнёт подтекать. Педаль станет тугой, а уплотнительные кольца быстрее износятся.

Расположение ГЦС

Так как толкатель должен располагаться горизонтально и точно входить в свой поршень, ГЦС крепится на передней перегородке моторного отсека с левой стороны. По другому его установить невозможно — он прикручивается на две приваренные к перегородке шпильки. Для его демонтажа не нужны никакие дополнительные условия. Доступ к гайкам крепления, штуцерам трубопровода и шлангам бачка обеспечивается простым поднятием крышки капота. При этом не следует путать ГЦС с главным тормозным цилиндром (ГТС), который находится рядом, чуть дальше от боковины левого крыла. ГТС имеет большие размеры и более сложное устройство, к нему подходит больше трубок.

Цена комплекта сцепления

Окиньте взглядом фрикционные накладки: все они должны быть однородными по составу и не иметь трещин. Еще одни момент – качество клёпки. Залогом качества здесь служит идентичность размеров отбортовки. Попробуйте раскачать демпферные пружины, если присутствует люфт, то от покупки стоит отказаться. И последнее, на что стоит обратить внимание – наличие маркировки на демпферной пластине.

Демонтаж ведомого диска и корпуса маховика

• После этого для дополнительного закрепления маховика необходимо ключом с головкой на 12 провернуть специальный болт, который располагается непосредственно на корпусе маховика. Тем самым помимо дополнительной фиксации ослабляется сама конструкция, что позволит провести демонтаж ведущего и ведомого диска.
• Затем путем откручивания болтов крепления навесного кожуха следует отделить кожух вместе с ведомым (нажимным) диском, тем самым, получив доступ к внутреннему строению всего агрегата.
• Окончательной процедурой демонтажа выступает снятие ведущего диска, который крепится 5 болтами к основной системе. Болты расположены в центральной части, и при должной фиксации с помощью центровочного ключа откручивание не вызовет больших проблем.

Регулировка привода выключения сцепления Ваз 2105 Жигули

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2105 (Жигули) 1980-1992 г.в.
3. Регулировка привода выключения сцепления

Педаль и главный цилиндр привода сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ↓ Комментарии ↓ 1. Эксплуатация автомобиля 1.0 Эксплуатация автомобиля 1.1

Пуск двигателя 1.2 Управление коробкой передач 1.3 Движение автомобиля 1.4 Торможение и стоянка 1.5 Эксплуатация нового автомобиля 1.6 Корректировка угла опережения зажигания 1.7 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля 1.8 Уход за кузовом 1.9 Хранение автомобиля

2. Техническое обслуживание автомобиля 2.0 Техническое обслуживание автомобиля 2.1 Операции технического обслуживания 3

Общие данные 3.0 Общие данные 3.1 Техническая характеристика автомобилей 3.2. Органы управления 3.3. Управление вентиляцией и отоплением салона 3.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 3.5 Инструмент для ремонта и технического обслуживания 3.6 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 3.7 Основные данные для регулировок и контроля 4. Двигатель 4.0 Двигатель 4.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 4.2 Снятие и установка двигателя 4.3 Разборка двигателя 4.4 Сборка двигателя 4.5 Стендовые испытания двигателя 4.6 Проверка двигателя на автомобиле 4.7. Блок цилиндров 4.8. Поршни и шатуны 4.9. Коленчатый вал и маховик 4.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 4.11. Распределительный вал и его привод 4.12. Система охлаждения 4.13. Система смазки 4.14. Система питания 4.15. Карбюратор 2105-1107010 4.16. Карбюратор 21051-1107010 5. Трансмиссия 5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Коробка передач 5.3. Карданная передача 5.4. Задний мост 6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска 6.3. Амортизаторы 7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 7.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого правления 7.3. Рулевой механизм 7.4 Тяги и шаровые шарниры рулевого механизма 7.5 Кронштейн маятникового рычага 8. Тормоза 8.0 Тормоза 8.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 8.2. Проверка и регулировка тормозов 8.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 8.4 Вакуумный усилитель 8.5. Главный цилиндр 8.6. Передние тормоза 8.7. Задние тормоза 8.8. Регулятор давления задних тормозов 8.9. Стояночный тормоз 9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 9.2 Цепи, защищаемые предохранителями 9.3. Аккумуляторная батарея 9.4. Генератор 9.5. Стартер 9.6. Система зажигания 9.7. Освещение и световая сигнализация 9.8. Звуковые сигналы 9.9. Очиститель ветрового стекла 9.11. Электродвигатель вентилятора отопителя 9.12. Контрольные приборы 9.13. Система управления пневмоклапаном карбюратора 10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 10.2. Двери 10.3. Капот, крышка багажника, бамперы 10.4. Остекление кузова, омыватели ветрового стекла и стекол фар 10.5 Панель приборов 10.6. Сиденья 10.7. Отопитель 10.8. Ремонт каркаса кузова 10.9. Лакокрасочные покрытия 10.10. Противокоррозионная защита кузова 11. Модификации автомобиля 11.0 Модификации автомобиля 11.1. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-21051 и ВАЗ-21053 11.2. Особенности ремонта автомобилей ВАЗ-2104 и ВАЗ-21043 11.3 Автомобили ВАЗ-21044 с системой впрыска топлива 11.4. Устройство системы центрального впрыска топлива 12. Электросхемы 12.0 Электросхемы 12.1 Интерактивная электросхема автомобиля ВАЗ-2105 12.2 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 12.3 Схема электрических соединений системы впрыска 12.4 Схема соединения комбинации приборов 12.5 Схема соединений контрольных ламп тормозной системы 12.6 Схема включения очистителей и омывателей фар 12.7 Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя 12.8 Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла 12.9 Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Прокачка сцепления ВАЗ 2106 с помощью напарника

Замена цилиндра или любые другие манипуляции со сцеплением неизбежно ведут к разгерметизации гидропривода и к попаданию воздуха в шланги сцепления. Для нормализации работы сцепления этот воздух придётся удалить с помощью прокачки. Вот что для этого требуется:

• 0,5 литра новой тормозной жидкости;
• отрезок резинового шланга длиной 30 см;
• рожковый ключ на 8 мм;
• пустая ёмкость для тормозной жидкости.

Последовательность работ

Для нормальной прокачки придётся воспользоваться помощью напарника. Сделать всё в одиночку просто невозможно.

1. Когда рабочий цилиндр сцепления будет отремонтирован и установлен на штатное место, в бачок доливается тормозная жидкость. Её уровень должен дойти до верхней отметки, расположенной около горловины бачка.Жидкость в бачок сцепления нужно долить до метки рядом с горловиной
2. На цилиндре сцепления имеется воздушный клапан со штуцером. Один конец шланга надевается на штуцер. Второй — опускается в пустую ёмкость (лучше всего для этих целей подходит обычная пластиковая бутылка).Второй конец закреплённого на штуцере шланга опускается в пластиковую бутылку
3. После этого напарник должен шесть раз нажать на педаль сцепления. После шестого нажатия он должен удерживать педаль полностью утопленной в пол.
4. Открутить штуцер воздушного клапана на два-три оборота с помощью рожкового ключа на 8 мм. После откручивания раздастся характерное шипение и в ёмкость начнёт выходить пузырящаяся тормозная жидкость. Необходимо дождаться момента, когда пузырьки перестанут появляться, и закрутить штуцер.
5. Теперь вновь просим напарника шесть раз нажать на педаль сцепления, снова откручиваем штуцер и снова стравливаем воздух. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость, льющаяся из штуцера, не перестанет пузыриться. Если это произошло — прокачку можно считать законченной. Осталось только долить в бачок свежей тормозной жидкости.

• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stseplenie/rabochiy-tsilindr-stsepleniya-vaz-2107.html
• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stseplenie/glavnyiy-tsilindr-stsepleniya-vaz-2107.html
• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stseplenie/rabochiy-cilindr-scepleniya-vaz-2106.html
• https://remont-torpedo.ru/remont/remont-glavnogo-tsilindra-stsepleniya-vaz-2107.html
• https://carnovato.ru/cilindr-sceplenija-rabochij-remont-zamena/
• https://fb.ru/article/427467/tsilindr-stsepleniya-vaz–ustroystvo-printsip-rabotyi-zamena-i-remont
• https://automanya.ru/remont/rabochij-cilindr-scepleniya.html

Как отрегулировать сцепление?

Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.

Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.

Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.

Регулировка сцепления:

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

ВАЗ-2106, главный тормозной цилиндр принцип работы, устройство, ремонт Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Почему надо менять сцепление

Диск сцепления ВАЗ 2101

Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

• Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
• А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

• Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
• И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Устройство и принцип работы сцепления ВАЗ 2107

По своей сути, сцепление – это передаточное звено между коленвалом двигателя и первичным валом коробки передач. При этом простое нажатие педали разъединяет эти два узла: двигатель продолжает работать, не меняя оптимального режима, а водитель может переключить передачу на повышенную, пониженную или нейтраль.

Устройство сцепления ВАЗ 2107: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Что было бы, если б коленвал и коробка передач соединялись напрямую? Как минимум, при остановке машины приходилось бы глушить мотор, а затем снова его заводить. Это сейчас по дорогам ездят автомобили с системой «Старт-Стоп», когда вместо холостого хода двигатель просто отключается, но на ВАЗ 2107 на такой «экстрим» не рассчитан ни аккумулятор, ни стартер, ни сам двигатель. Переключать передачи во время движения – тоже не лучший вариант, слишком сильной будет нагрузка на коробку. Да и самому двигателю такие рывки «здоровья» не прибавляют.

Итак, с помощью сцепления можно:

• Передавать крутящий момент от коленвала двигателя на трансмиссию;
• Разъединять двигатель и трансмиссию, прерывая передачу вращения.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107 – это классическая схема сцепления, самая простая и понятная:

1. Коленвал двигателя жестко соединен с маховиком, который вращается вместе с ним. Маховик выполняет две функции: поддерживает момент инерции, чтобы поршни двигателя не замерли в «мертвой точке», и служит одним из элементов системы сцепления;
2. Ведомый (фрикционный) диск является передаточным звеном между маховиком и нажимным диском. Он установлен на первичный вал коробки передач и соединяет элементы сцепления за счет силы трения;
3. Нажимной (ведущий) диск жестко соединен с корзиной сцепления. Его задача – плотно прижимать ведомый диск к маховику, тогда момент вращения будет передаваться на ведомый диск и от него – на коробку передач;
4. Корзина сцепления состоит из кожуха и системы лепестковых пружин, которые при нажатии сдвигают выжимной диск назад и разъединяют его с ведомым диском. Когда на пружины нет давления, они выталкивают ведущий диск вперед, чтобы он прижимал ведомый диск к маховику. Кожух корзины жестко соединен с маховиком и вращается вместе с ним;
5. Выжимной подшипник – обязательный элемент системы сцепления. При нажатии на него происходит нажатие на лепестковую пружину корзины;
6. Управляет сцеплением водитель, нажимая на педаль, от которой усилие передается на подшипник через систему тяг и гидравлической системы.

Как видно из описания, это «сухое» (не в масляной ванне) однодисковое сцепление, с механическим выжимным подшипником и постоянным подключением (система замкнутого типа). Для передачи усилия, которое водитель прикладывает к педали, используется гидравлика.

Устройство гидропривода сцепления

Отдельно нужно сказать о гидравлическом приводе. Благодаря ему, можно использовать несжимаемость жидкости (сохранение постоянного объема даже под большим давлением) и передавать усилие по сложной траектории. Нет необходимости ставить сложные тяги и рычаги, гидравлика отлично справляется со своей задачей.

Схема привода ВАЗ 2107

Система гидропривода включает несколько элементов:

1. Педаль сцепления;
2. Главный цилиндр с расширительным бачком;
3. Рабочий цилиндр с толкателем;
4. Трубопровод и шланг;
5. Выжимная вилка.

Принцип работы:

1. Усилие передается от педали через толкатель на шток главного цилиндра;
2. Поршень цилиндра идет вперед и выталкивает порцию жидкости в трубопровод, ведущий к рабочему цилиндру;
3. Жидкость давит на поршень рабочего цилиндра, объединенный с толкателем. Толкатель выходит вперед и надавливает на выжимную вилку;
4. Вилка отводит выжимной подшипник от лепестковой пружины корзины сцепления.

Благодаря гидроприводу включать и выключать сцепление можно плавно, не допуская рывковых нагрузок на двигатель и коробку передач. Поэтому и говорят, что бросить сцепление – один из «смертных грехов» водителя (и, кстати, именно поэтому у новичков сцепление быстро «горит»).

Как провести осмотр корзины сцепления?

Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.

Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:

Поставить автомобиль на ручник. Завести двигатель и включить передачу 3 или выше. Опустить правую педаль, нажать на газ. Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.

О чем же свидетельствуют те или иные варианты?

Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.

Важно Если двигатель продолжает работать, то это должно настораживать. Корзина неисправна, поскольку не позволяет всему сцеплению полностью отключиться

Необходимо заменить не только корзину, но и диск.

Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:

1. Сделать холостой запуск двигателя.
2. Прожать до упора правую педаль.
3. Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.

В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.

Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.

Итак, последовательность следующая:

1. Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
2. Открутить трос, обеспечивающий передачу.
3. Отсоединить стартер.
4. Ослабить крепежи сверху коробки.
5. Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
6. Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
7. Раскрутить шаровую опору.
8. Отсоединить защиту двигателя.
9. Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
10. Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
11. Открутить крепежи и болты коробки передач.
12. Используя домкрат, поднять двигатель.
13. Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.

После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.

Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи

Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились

Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.

После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.

В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.

Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.

Прокачка гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107

Основная цель прокачки гидропривода муфты сцепления — удаление воздуха из ТЖ через специальный штуцер, расположенный на рабочем гидроцилиндре привода выжимного подшипника. Воздух может попасть в систему гидропривода сцепления разными путями:

• через щели в местах подсоединения шланга;
• через неплотные резьбовые соединения;
• при замене рабочей жидкости;
• при ремонте или замене ГЦС или РЦС.

Инструмент и материалы

Для удаления воздуха из гидропривода муфты сцепления потребуется:

• набор гаечных и накидных ключей;
• молоток;
• шлицевая и крестообразная отвёртки;
• плоскогубцы;
• мерная линейка, угольник;
• WD-40 или другое средство для удаления ржавчины;
• прозрачный резиновый шланг соответствующего штуцеру диаметра;
• небольшая ёмкость для сбора эксплутационной жидкости;
• рабочая жидкость для доливки или замены.

Прокачку гидропривода сцепления можно начинать лишь после устранения всех выявленных дефектов в главном и рабочем цилиндре, трубке и шлангах подвода эксплуатационной жидкости. Работа выполняется на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике, причём потребуется помощник.

Порядок прокачки гидропривода сцепления

Выполнить прокачку довольно просто. Действия выполняются в следующем порядке:

1. Откручиваем крышку на бачке с эксплутационной жидкостью ГЦС.
2. Отвёрткой снимаем защитный колпачок на спускном штуцере рабочего цилиндра и надеваем на него прозрачную трубку, другой конец которой вставляем в ёмкость.
3. Помощник энергично нажимает несколько раз (от 2 до 5) на педаль сцепления и фиксирует её в нажатом виде.
4. Ключом на 8 поворачиваем штуцер для удаления воздуха на пол-оборота против часовой стрелки и наблюдаем за появлением пузырьков.
5. Помощник снова нажимает на педаль и удерживает её в нажатом состоянии.
6. Прокачку продолжаем до полного удаления воздуха из системы, то есть до тех пор, пока из жидкости не перестанут выходить пузырьки газа.
7. Снимаем шланг и закручиваем до упора штуцер.
8. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости заполняем его до метки.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

• уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
• педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
• возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.