Как заменить сцепление автомобиля лада ларгус с кпп jh3

Сцепление (фрикционная муфта) – это механизм, который заставляет машину двигаться, облегчает переключение передач при механической КПП. С помощью этого устройства осуществляется переход крутящего момента от двигателя к коробке передач. Сцепление бывает одно-, двух- и многодисковым.

На Ларгусе устанавливается «сухое» однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Устройство состоит из ведомого фрикционного диска, кожуха, в котором находится нажимной диск, пружины и механизма выключения сцепления с приводом. На 8-клапанный мотор устанавливается тросовый привод с КПП марки JH3, на 16-клаппанном используется гидравлический привод с коробкой JR5.

Все шаги по замене тросика сцепления

Сам рычаг, который удерживает грузик, называется «вилка». Вытащите грузик из прорези, потянув трос в направлении «от вилки» ( рис. 1 ).
Два действия в подкапотном пространстве

Дальше переходят к кронштейну: из прорези выводят резиновую муфту. Этой муфтой оканчивается оболочка троса ( рис. 2 ).

Внутри салона

Немного потянув трос «на себя», выведите наконечник 1 из держателя педали ( рис. 1 ). Затем наконечник 2 надо выдавить вперёд. И для этого на нём сдавливают два лепестка. Можно даже повредить саму деталь, в чём не будет ничего страшного.

Выполняйте демонтаж и помните: трос нельзя раскусить

Главное – выдавить наконечник троса в подкапотное пространство. А затем трос в сборе заменяют на новый.

Какие неисправности могут случится со сцеплением?

Хотя этот список и небольшой, проблем в случае возникновения он может сделать не мало:

Не включается сцепление – эта неисправность возникает, когда у педали сцепления слишком большой свободный ход. Как правило при включении первой передачи происходит характерный треск со стороны коробки переключения передач. Оставлять без внимания эту проблему не стоит, так как она может привести к ещё большим проблемам уже с самой КПП.
Пробуксовка сцепления – причина этой неисправности заключается в том, что машина не набирает необходимой скорости при повышении оборотов двигателя. Как правило это наблюдается сначала на высоких оборотах, но после становится заметной и на «низах». Второй симптом – это неприятный запах, который появляется на высоких оборотах двигателя. Если подобная проблема наблюдается, необходимо срочно провести диагностику сцепления.
Неправильный ход педали сцепления – признаки этой поломки, неравномерный ход педали сцепления, когда педаль в одно время возвращается в исходное положение, а в другое она находится в свободном плавании. Казалось бы, причина кроется в пружине, однако начинать осмотр следует с троса сцепления.
Рывки автомобиля при нажатии на педаль сцепления – данная неисправность очень серьёзна и вам в срочном порядке следует проверить все соединения и всё сцепление в целом на предмет износа и заметь их.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление ломается не каждый день. Бывает так, что и не сразу сообразишь, что на Ларгус сцепление выходит из строя. Понять это просто по таким признакам:

При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если сцепление берет в самом начале или конце хода педали, то, возможно, нужна регулировка свободного хода педали сцепления. Сделать это сможет наш мастер. Также он осмотрит сцепление и обязательно сообщит Вам, если нужна его замена.

Чаще всего из-за плохой смазки пропадает выжимной подшипник. Бывает, что ослабляются и проседают лепестки диафрагменной пружины или в месте их контакта с подшипником образуется критический износ. Со временем может ослабляться крепление демпферных пружин или фрикционных накладок ведомого диска.

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Основные неисправности и методы их устранения

Самая очевидная причина выхода сцепления Лады Ларгус из строя – загрязнение маслом. Если это произошло, менять сцепление нельзя до тех пор, пока утечка не будет устранена. Источников течи может быть два: двигатель или КПП. Из мотора масло может попасть из-за изношенного сальника за маховиком. Менять его довольно сложно ввиду трудоемкости процесса демонтажа.

При попадании смазочного материала из КПП виной всему изношенный сальник, располагающийся спереди на коробке передач. Для замены узла понадобится слить масло из КПП и отделить картер конечной передачи от картера коробки. Процесс трудоемкий, но необходимый. Для снятия сальника также потребуется демонтаж маховика.

Прежде чем приступать к снятию и разбору сцепления, необходимо проверить надёжность фиксирующих элементов, которые притягивают узел к раме и двигателю Ларгуса. Если крепёж ослаблен либо резиновые втулки изношены, при нажатии на педаль водитель ощутит тряску и рывки при трогании с места.

Для описания характерных неполадок сцепления используют особые термины, например, схватывание. Это ситуация, когда при работе механизма ощущаются сильные вибрации, а при попытке тронуться начинаются резкие рывки. Когда сцепление ведёт, диск не отжимается от маховика, то есть фрикционная муфта не отключается, и невозможно включить передачу.

Если во время переключения передач или при трогании с места сцепление начинает визжать, то это говорит об изношенности выжимного подшипника. Износ может возникнуть как при естественных условиях после длительной эксплуатации, так и в результате действий самого водителя. Особенно это характерно для случаев, когда автомобиль стоит с запущенным двигателем и при этом выключена передача (в пробке, не светофорах).

Пробуксовка

Коленвал двигателя раскручивает маховик быстрее, чем он передает вращение на нажимной диск. Определить неисправность несложно, так как при повышении оборотов автомобиль не может ускориться. Особенно это заметно на крутых склонах при движении вверх и при большой нагрузке. Чтобы удостовериться в этом, машину ставят на ровную площадку. Стояночный тормоз понимается максимально вверх, после чего нужно запустить двигатель. Теперь следует выжать сцепление, включить пятую передачу, поднять незначительно обороты и сильно нажать на педаль тормоза, одновременно отпустив сцепление. После таких манипуляций при исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, значит, фрикционная муфта буксует. Тестирование лучше проводить на прогретом двигателе.

Рывки при включении

Если при попытке включить сцепление происходят резкие рывки, возможно, ослаблены крепления двигателя или КПП. Также подобное наблюдается при попадании масла на фрикционный диск и при неправильной регулировке нажимного диска. В результате этого нажимной диск будет освобождаться от фрикционного не плавно, а резкими рывками. Обычно рывки проявляются во время движения на первой передаче с отпущенной педалью либо при движении задним ходом.

Сцепление проскальзывает

Проскальзывание указывает на изношенность фрикционных накладок ведомого диска, выход из строя нажимного диска или загрязненность его поверхности маслом. Неисправность проявляется неполным прижатием нажимного диска или неплотным трением накладок фрикционного. Небольшое количество масла, попадающее между дисками, не может навредить, так как под действием высокой температуры оно сгорает. Об этом будет свидетельствовать темный цвет накладок. Если же масла попадает много, оно оставляет после себя угольный налёт на накладках. В результате прижатия оказывается недостаточно, диск начинает залипать и проскальзывать. Для выявления неисправности существует два способа:

При движении на пятой передаче нужно несильно нажать педаль газа. Если сцепление проскальзывает, обороты подскочат, но ускорения не произойдет.
Если диски проскальзывают из-за масла или грязи на нем, то впрыскивание четыреххлористого углерода может временно избавить от проблемы.

Залипание

Возникает из-за каких-либо препятствий в фрикционной муфте или на шлицах первичного вала. Результатом неисправности становится невозможность выхода нажимного диска из зацепления, даже если педаль выжата полностью. В случае с гидравлическим приводом залипание может возникнуть из-за воздушной пробки в системе. Диагностировать неполадку можно по плохо включающейся первой передаче при трогании с места. Также имеется неисправность, если на ходу передачи включаются с трудом, при включении сцепления схватывание происходит слишком рано, когда педаль только начинает отпускаться. Для устранения проблемы необходимо демонтировать фрикционную муфту, чтобы заменить повреждённые и изношенные детали.

Замена корзины сцепления (нажимного диска)

предварительного установления необходимости поменять корзинку
использования для работ специально предназначенных для этого профессиональных инструментов
соблюдения последовательности мероприятий

Данная часть устройства механизма важна, так как именно в ней расположены все детали сцепления. Чтобы узел мог работать без нарушения принципа действия, менять нажимной диск следует исключительно у квалифицированного мастера и там, где имеют реальную практику в смене корзины сцепления.

Практикуется в автосервисах замена корзины в сборе. Такая работа считается наиболее приемлемой и качественной, так как появляется возможность поменять кожух. Соответственно, и результат будет более качественным.

Замена деталей сцепления без снятия КПП (диски, подшипник, вилка)

Стантартная работа по замене сцепления, а также прочая информация показаны здесь.
При замене деталей сцепления можно полностью не снимать КПП (так как для этого нужно снимать подрамник, что весьма трудоёмко), а лишь отодвинуть её от двигателя на необходимое расстояние.

Отсоединяем клемму от «минуса» аккумулятора.

Снимаем привод левого колеса (см. тут).

Отворачиваем болт крепления левого кронштейна подрамника к кузову и ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (см. тут).

Отсоединяем трос сцепления от вилки сцепления и кронштейна на КПП (см. тут).

Отсоединяем тягу управления КПП от переключателя на КПП (см. тут).

Снимаем датчик положения коленвала.

Отсоединяем разъём проводки от выключателя света заднего хода.

Отсоединяем разъём проводки ЭСУД от колодки проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

Снимаем колодку датчика с держателя на КПП и вынимаем жгут проводки из держателя.

Разжимаем держатель на картере КПП и вынимаем из него жгут проводки. Отворачиваем четыре болта крепления поддона картера двигателя к КПП (см. тут).

Подставляем регулируемые упоры под двигатель и КПП. Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата (см. тут и тут).

Отсоединяем провода «массы» от КПП, отворачиваем болты и гайки крепления КПП к блоку цилиндров (см. тут).

Придерживая корпус внутреннего шарнира привода правого колеса.

. отводим КПП от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

При этом шлицевой вал полуосевой шестерни дифференциала выйдет из наконечника корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса.

Отводим КПП от двигателя на нужное расстояние и опираем левую часть коробки на подрамник.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их.

Для замены подшипника выключения сцепления сдвигаем его по направляющей втулке к концу первичного вала коробки передач, выводя лапки вилки выключения сцепления из зацепления с муфтой подшипника.

Снимаем подшипник (для наглядности показано на снятой коробке передач).

Снимаем вилку с шаровой опоры и выводим конец вилки из грязезащитного чехла.

Перед установкой подшипника наносим пластичную смазку на поверхность направляющей втулки, лапки вилки выключения сцепления, а также на шаровую опору вилки. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.

Устанавливаем подшипник выключения сцепления в обратной последова тельности.

При установке подшипника лапки 2 вилки должны войти в пластмассовые крючки 1 муфты подшипника.

Далее, операции по замене дисков сцепления аналогичны их замене при снятой КПП (см. здесь)

Источник

Особенности сцепления автомобиля Лада Ларгус

Сцепление автомобиля Лада Ларгус однодисковое, сухого типа.

Устанавливается нажимной диск с центральной диафрагменной пружиной и ведомый диск, с фрикционными накладками, прикрепленными заклепками.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе и прикрепляется к маховику шестью болтами (рисунок 1).

На данном автомобиле с механической коробкой передач устанавливается одинаковое сцепление. Только отличается приводом в зависимости от модели коробки передач.

На автомобиле с коробкой передач Jh4 управление сцеплением производится тросом, а на автомобиле с коробкой передач JR5 управление производится с помощью гидравлического привода.

И на автомобиле с коробкой передач Jh4 выжимной подшипник движется по направляющей втулке с помощью вилки, а на автомобиле с КПП JR5 установлен гидравлический рабочий цилиндр непосредственно на муфту коробки передач.

Ведомый диск (рис. 2), устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач и зажимается диафрагменной пружиной.

Выжимной подшипник 1 (рис. 3), в коробке Jh4 управляется вилкой 2.

Выжимной подшипник закрытого типа и при эксплуатации не требует добавления смазки.

Вилка вставляется в пазы муфты выжимного подшипника.

На плечо вилки установлен резиновый чехол.

Вилка управляется тросом, который одним концом вставляется в вилку, а другим концом прикрепляется к педали сцепления.

Выжимной подшипник в коробке передач JR5 объединен с рабочим цилиндром, прикрепленным двумя болтами к картеру сцепления.

Выжимной подшипник в коробке JR5 на рисунке 4.

Гидравлический привод выключения сцепления с КПП JR5 состоит из главного цилиндра, который установлен в моторном отсеке и рабочего цилиндра.

Соединяется гидравлический привод с помощью трубки и шланга. Главный цилиндр соединяется с бачком, который является общим для тормозной системы и сцепления.

autoruk.ru

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
рабочий цилиндр в картере сцепления,
подшипник выключения,
трубопровод с трубками и шлангами,
педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.

Замена корзины сцепления (нажимного диска)

предварительного установления необходимости поменять корзинку
использования для работ специально предназначенных для этого профессиональных инструментов
соблюдения последовательности мероприятий

Как прокачать сцепление на Рено Меган 2: фото и видео

На всех без исключения моделях Рено Меган 2 поколения, с механической коробкой переключения передач, установлено однодисковое (сухое) сцепление диафрагменного типа. Которое, как и любое другое устройство подобного типа находится между двигателем и КПП и служит для соединения и разъединения маховика, который установлен на «коленвале» двигателя и первичным валом КПП. Прокачка сцепления вам может всегда понадобиться после замены самого сцепления и иногда при диагностике неполадок системы трансмиссии.

Перед выполнением всех работ убедитесь в исправности всей системы, отсутствие протечек на шлангах и соединениях, необходимом уровне жидкости в тормозном бачке, а также их изношенность и качество крепежа.

Подготовительные работы

Для оптимальной и стабильной работы системы гидропривода необходимо следить за состоянием её систем в целом и частности за отсутствием воздуха в ней.

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.
Медицинский шприц.
Небольшой шланг. (Хорошо подходит от системы стеклоомывателя ваз 2108-99).
Ёмкость для слива старой жидкости. Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Штуцер видно под капотом невооружённым глазом.

Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её. Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка
Надеваем на неё заранее приготовленный шланг. Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия
С обратной стороны присоединяем шприц. Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков
Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.
Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа. Достаём аккуратно, чтобы не сломать
А затем до щелчка поднимаем вверх левый.
Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ, т.е вправо. Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий
После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы. Эту процедуру придётся проделать не один раз

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости. Жидкость заливаем в пределах уровня MAX
После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.
Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Важно!

Обратите внимание, что недопустимо использовать уже отработанную, ранее слитую гидравлическую жидкость повторно, а также использовать и смешивать её разные типы вместе. Кроме этого, если вы случайно пролили гидравлическую жидкость на корпус автомобиля, следует немедленно очистить участок от загрязнения и промыть его водой!

Гидравлический привод сцепления — удаление воздуха

— нахождение педали сцепления в среднем или нажатом положении;

— затруднение переключения передач.

Возможные последствия попадания загрязнений в систему гидравлического привода сцепления

Гидравлический привод сцепления очень чувствителен к загрязнению. Попадание загрязнений в систему может привести к следующим последствиям:

— невозможность переключения передач;

— повреждению или полному выходу из строя гидропривода сцепления;

— утечкам из гидравлического привода сцепления.

Для удаления воздуха из гидравлического привода сцепления использовать следующее оборудование:

— установка для удаления воздуха из системы гидропривода через бачок тормозной жидкости типа ОМА 883 ф. «ОМА» (Италия);

— шприц для удаления воздуха через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления.

Процедуры по удалению воздуха из гидравлического привода сцепления

Если сняты части гидропривода сцепления

Выполнять операции удаления воздуха с помощью устройства для удаления воздуха через бачок для тормозной жидкости или с помощью нового шприца через штуцер для удаления воздуха, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Если части гидропривода сцепления не сняты

Выполнять операции удаления воздуха шприцом только с помощью впрыска тормозной жидкости через штуцер для удаления воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять защиту картера двигателя (см.тут)

Процедура удаления воздуха, если нет снятых частей гидропривода

Удаление воздуха с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Присоединить установку для удаления воздуха из системы гидропривода к бачку для тормозной жидкости (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883 ф. «ОМА», Италия).

Снять заглушку 1, рисунок 8-1, со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, сосуд технологический).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

1 — заглушка штуцера для удаления воздуха; 2 — фиксатор; 3 — трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления; 4 — рабочий цилиндр привода сцепления; 5 — коробка передач

Открыть систему между установкой для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.

Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.

Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор и установить трубопровод в рабочий цилиндр до щелчка

Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха и установить заглушку на штуцер.

Отсоединить установку для удаления воздуха.

Долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «МАХ» и «MIN» на бачке главного тормозного цилиндра.

Двадцать раз быстро нажать на педаль сцепления.

Проверить работоспособность сцепления. При необходимости повторить операцию удаления воздуха.

Удаление воздуха с помощью шприца

Снять заглушку со штуцера 1, рисунок 8-1, для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Присоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок (трубка технологическая).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки гидравлического привода сцепления.

Почему эсуд определяет ошибку «p0830», пояснение на видео

Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей, при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))

Давно собирался отрегулировать сцепление на своей Гранте. Сделал распечатку вашей статьи. Завтра вооружусь необходимым инструментом и поеду в гараж , чтобы сделать все своими руками пошагово, как описано в статье.

Открываем капот, под воздушным фильтром находится лапка сцепления. На нее одет трос с пластиковым винтом. Слегка нажав на лапку, снимаем трос в бок. Регулируем винт троса и накидываем его обратно на лапку.

При абгоне двигатель ревет чють збросиш абороты выравниваеца

Сцепление под замену! Буксует!

При трогоние присудствуют рывки в чем может быть дело

Особенности регулировки привода выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач

Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

Снятие и установка сцепления Лада Приора

Замена сцепления.

Инструкции по ремонту сцепления, устранение неисправностей лада приора 2170, порядок снятия и установки диска у автомобилей лада приора. Обслуживание и ремонт трансмиссии лада 2170, 2172 приора. Привод колес. Замена сцепления ваз 2171. Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач ваз 2170 (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск ваз 2171, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие нажимного диска.

Демонтировать сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Извлекиньте кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

6. Вытащите ведомый диск вместе с оправкой.

7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск лада приора необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск ваз 2172.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска лада приора, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска лада приора замените нажимной диск в сборе.

11. Оцените состояние опорных колец нажимной пружины priora. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач приора. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска ваз 2170 более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск priora…

15. …затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
17. Снимите оправку и установите коробку передач
18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач приора и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления лада приора»).

Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления ваз 2171 2172, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.

Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода выключения сцепления ваз 2170») между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.

vazclub.com

Инструкция на видео: как проще выполнить регулировку троса сцепления

Как заменить трос сцепления на Рено Логан, чтобы ничего не повредить, и как избавиться от скрипа вилки. Предыдущий материал Скрипит педаль сцепления на Рено Логан — ищем причину сами Приводим фото, видео-контент и артикулы.

Всем известно, что замена тросика сцепления на Рено Логан занимает 10 минут. Клуб автолюбителей Рено Логан • Просмотр темы — Замена масла в коробке Основная трудность будет в настройке. Замена тормозных колодок Рено Логан 2. Если педаль начала «залипать», просто замените трос. О случаях обрыва известно не было, хотя в теории этот вариант возможен. Замена и регулировка фар на Рено Сандеро: видео инструкция В общем, если намерились менять трос, запаситесь двумя ключами «на 10», ключом «на 7» и линейкой.

Как выполнять замену, у нас показано на видео.

Все шаги по замене тросика сцепления

Сам рычаг, который удерживает грузик, называется «вилка». Вытащите грузик из прорези, потянув трос в направлении «от вилки» ( рис. 1 ).

Два действия в подкапотном пространстве

Внутри салона

Выполняйте демонтаж и помните: трос нельзя раскусить

Главное – выдавить наконечник троса в подкапотное пространство. А затем трос в сборе заменяют на новый.

Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее

Конечно, перед заменой автомобиль нужно застопорить. Дальше снимите гофру фильтра ( рис. 1 ). На 16-клапаннике гофру удерживает хомут, но его тоже легко будет снять.

Затем, если говорить о 16-ти клапанах, лучше удалить «глушитель впуска». Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону ( рис. 3 ).

Трос заканчивается наконечником-стержнем, на котором закреплён грузик. Эту деталь от нас закрывала гофра.

Наконечник троса сцепления

Гайки мы будем откручивать:

Возьмите два ключа «на 10» и выкрутите гайку 1, придерживая гайку 2. Если резьба «закисла», очистите её растворителем;
Выкрутите гайку 2, удерживая опрессованную часть наконечника ключом «на 7».

Теперь грузик легко будет вытащить из прорези.

Знайте, что замену троса сцепления на Рено Логан можно выполнить и без откручивания чего-либо. Трос тянут «на себя», рычаг с прорезью поддавливают назад и т.д.

Артикулы

Для всех тросиков, подходящих для авто первой и второй генерации, в каталоге Рено приводятся два артикула – 8200215961 и 6001546867. Речь идёт о разных обозначениях одной детали.

Заменители

3074 600 294 — самый распространённый вариант замены оригинальной запчасти

3074 600 294 в Экзисте

Перечислим аналоги, подходящие для машин из двух первых генераций:

CABOR 10.2890
TRISCAN 8140 25250
ATE 24372810312 или 591031
AUTOMOTOR FRANCE AVC6867SAE1 или AVC6867

BAV DISAN96
CAUTEX 28439
ADRIAUTO AD41180, AD410180, 41180, 410180
CEF RT01186
C.M.B. AN96
QUARTZ QZ-154-6867
FRANCECAR FCR210148
COFLE 102890
FTE FKS20023
KAWE RT01186
HI-DRIVE CC708
MALO 26545
NPA NP51105151
SPJ 911112
QH KA93657
TRW GCC109
TIMMEN 01441528
SACHS 3074600294 (на фото выше)
MASTER-SPORT 6001546867PRPCSMS
ABS K27640
ASAM 30360 или 31071
HELLA 8AK 355 700-921
BRECKNER BK19004
SEIM 401712
KAGER 192756
LEX TR2193
RICAMBIFLEX 01441528
METZGER 102890
TEXTAR 58013900

Описание конструкции

Сцепление Наверняка, находясь в автошколе, все проходили курс по устройству компонентов трансмиссии, но вряд ли каждый вдавался во все подробности и, надо сказать, напрасно. Знание конструкции и принципов работы позволит владельцу еще на начальном этапе определить поломку, предпринять меры по ее устранению и избежать крупных затрат на капитальный ремонт. Поэтому вкратце рассмотрим составляющие сцепления автомобиля Lada Kalina:

кожух;
подшипник выключения;
нажимной диск;
ведомый диск;
трос привода;
рычаг вилки;
механизм регулировки длины троса.

Тип фрикционной муфты, используемой на этой модели, однодисковый, сухой с пружиной дифрагментарного типа. Алюминиевый кожух представляет собой единое целое с коробкой передач. Модификации предполагают установку двух видов компонента трансмиссии – диаметром 190 и 200 мм. Определить, какой применен в конкретной машине, можно по количеству болтов крепления стартера: два – 200мм и, если три болта, то – 190 мм.

Кожух муфты крепится шестью к маховику шестью винтами. Три штифта на маховом колесе входят в соответствующие отверстия кожуха, тем самым центрируя его. По мере износа накладок, изменение длины троса происходит автоматически и не требует вмешательства владедьца.

Устройство сцепления Лады Ларгус и диагностика неисправностей механизма

Комплект сцепления ларгус 16 клапанов артикул

Сцепление для Лада Ларгус VALEO

С цепление — это выключатель крутящего момента .

При резком торможении на включённой скорости, сцепление убережет коробку передач

от механической перегрузки и от дорогостоящего ремонта.

Подойдет на 16-ти клапанный двигатель

Профиль ступицы: 20*21,91

Число зубцов: 26

Выжимной подшипник, продается отдельно

Возможно вам понадобится подшипник выжимной

Так же ,предлагаем Вашему вниманию сцепление механическое для Лада Ларгус

МКПП JH3 540 (Ларгус 5 мест 8кл) — механ сцепление (тросик)

МКПП JH5 551 (Ларгус 7 мест 8кл) — гидравл сцепление

МКПП JH5 549 (Ларгус 7 мест 8кл) — гидравл сцепление

МКПП JH5 517 (Ларгус фургон 8кл) — гидравл сцепление

На Ларгус фургонах 16кл стоит только гидравл сцепление (все 2017г ->)

Производитель:	Валео-Сервис
Артикул:	302050901R
Каталожный номер:	30205-0901R
Название:	Сцепление ЛАДА Ларгус 16 клапанов комплект Valeo (с гидравлическим приводом) (LADA Имидж) 302050901R
Отдел:	ВАЗ
Товар из категории:	Сцепление ВАЗ

Оплата при получении:

Наличными
Переводом на карту
Банковской картой
По счету (для организаций с НДС)

Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону или оформите заказ на нашем сайте

Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

Оплата наличными по факту получения товара
Стоимость доставки по городу и близлежащим городам — 100-250 рублей
Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

Минимальный заказ	Стоимость доставки	Бесплатная доставка от
Екатеринбург	1000	150	6000
Верхняя Пышма	3000	200	10000
Березовский	3000	200	10000
Арамиль	3000	200	10000
Ревда	5000	400	17000
Первоуральск	5000	400	17000
Полевской	7000	500	26000
Сысерть	7000	500	26000
Новоуральск	10000	600	34000
Невьянск	12000	700	37000
* не расспространяетсяна крупногабариные запчасти и товар по спец. цене

Доставка «Почтой России»

Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ? В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

Для автомобиля Лада Ларгус, в нашем магазине вы можете выбрать и купить комплекты сцепления, а также отдельные детали: диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник разных производителей, как именитых так и малоизвестных. Каждый владелец Ларгуса сможет что-то подобрать, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

На Лада Ларгус применяются сцепления 3-х видов:

для моделей с 16-ти клапанным двигателем, с гидроприводом
для моделей с 8-ми клапанным двигателем, с гидроприводом
для моделей с 8-ми клапанным двигателем, с механическим приводом

В таблицах ниже приведены варианты, которые можно приобрести в нашем магазин е:

Записаться в техцентр

Предлагаем выбрать, какой именно способ для вас целесообразен — электронный бланк (тогда с вами свяжутся через какое-то время), либо напрямую по телефонной линии.
Предварительная договоренность с предприятием — несомненное удобство, потому что вы сами определяете, в какое время или в какой день приехать будет удобно. Записаться можно и на день звонка, и на другие дни.

К указанному вами времени СТО предоставит мастера и место в рабочей зоне. Будет иметься свободный подъемник и оборудование. Помимо этого, вы будете обслужены вне очереди.

Проехал мой Ларгус 219160 км. И понял я что пришла пора поменять сцепление, которое ему поставили на заводе. Стало сцепление пробуксовывать при разгоне или подъеме в гору.

Так как я думал, что сцепление может выйти из строя в любой момент я купил запасное сцепление еще в 2022 году перед поездкой на Черное море. В итоге на Черное море я катался со сцеплением 4 раза. И хорошо что оно мне не пригодилось в пути. Так как при ремонте в сервисе выяснилось, то что я купил совсем неправильное сцепление. Мне в магазине отгрузили сцепление для обычного Логана/Ларгуса

А так как мой Ларгус в комплектации на 7 мест, у него стояло совсем другое сцепление. Погрузив все в качестве образца в пакет я помчался в магазин за правильными запчастями. И вот в магазине все было интересно. Один комплект идеально совпадал по «диску». Но была неправильная «корзина». У другого комплекта совпадала «корзина», но был другой «диск»

Также по образцу пришлось подбирать и втягивающие. Кстати на моей машине стоит гидравлическое втягивающие.

Вообщем не машина, а конструктор.

Ну и до кучи еще пришлось поменять шаровые и пройти немного раньше плановое ТО.

Цена вопроса: 26 000 ₽ Пробег: 219160 км

Замена троса сцепления на Рено Логан

Автомобиль Renault Logan и его доработанная версия Logan 2 пользуются огромным спросом среди россиян. Необходимость в ремонте узлов транспортного средства с передним приводом и механической трансмиссией возникает часто — из-за того, что приходится ездить по разбитым дорогам. Замена троса сцепления Рено Логан — несложная операция. Установка и регулировка новой детали занимает не более получаса.

Для чего и когда меняют тросик сцепления на Logan?

Интенсивная эксплуатация транспортного средства неизбежно приводит к износу агрегатов. Сигнал о том, что нужно менять тросик — появление скрипов педали сцепления. Особенно ясно слышен звук в жаркую погоду, после продолжительной поездки. Причин возникновения скрипа может быть несколько:

Трос сцепления выработал положенный ресурс — нуждается в замене.
Упор педали сильно загрязнен, требует чистки, смазки.
Вышел из строя выжимной подшипник
Износилась корзина.

Ресурс элемента зависит от интенсивности езды, а также от качества запчасти. Замена — недорогая процедура, специнструмент не нужен. По сравнению с другими типовыми операциями — например, с заменой наконечника — установка нового троса производится быстрее.

Какие инструменты понадобятся

Замена тросика сцепления Рено Логан выполняется одним человеком. Из инструмента потребуются:

2 ключа на 10;
1 ключ на 7;
плоскогубцы;
простая отвертка;
небольшая линейка.

Для смазывания вилки и регулировки системы потребуется стандартный медицинский шприц. Чтобы избежать частых замен, регулировку нужно выполнять каждые 15 тыс. километров пробега.

Подготовка к замене троса

Перед началом процедуры транспортное средство нужно застопорить, зажигание выключить, чтобы исключить самопроизвольное движение автомобиля. Ключи и линейка размещаются в удобном и доступном месте.

Обязательно снимается гофра фильтра. Если автомобиль оснащен 16-клапанным силовым агрегатом, потребуется ослабить хомут. Работам будет сильно мешать глушитель впуска в виде пластиковый короб. После снятия гофры элемент отводится в сторону и перестает препятствовать доступу к тросу. Последовательное выполнение операций занимает не более 5 минут, затем можно приступать непосредственно к замене оборудования.

Меняем трос на Логане: пошаговый план

Выполнив подготовительные операции, владелец авто увидит трос с наконечником-стержнем. На нём закреплен груз. В исходном состоянии грузик не виден. Снятие и установка элемента производятся так:

За грузиком находятся гайка и контргайка, которые нужно открутить с помощью ключей. Так ослабляется фиксация троса, его можно вытянуть из вилки и кронштейна.
Внутри салона снимается часть шумоизоляции, размещенная под рулевой колонкой. Потребуется максимально сдвинуть назад водительское сиденье. Снимать шумоизоляцию следует аккуратно, ведь можно легко порвать материал.
Педаль сцепления отгибается вверх, трос освобождается из нее с некоторым усилием.
Трос крепится в отверстии щитка моторного отсека усиками оболочки, которые нужно отщелкнуть пассатижами.
Под левой опорой хомут крепления. Его также необходимо открыть.
Старую запчасть вытаскиваем через моторный отсек. На этом демонтаж завершен.

Как смазать «вилку»

Снимите бачок с жидкостью ГУРа. Для этого откручиваются винты T20 (2 шт.). Затем бачок откидывают в сторону и закрепляют его проволокой. Если в бачке недостаточный уровень жидкости, то необходима доливка масла в ГУР.

Когда бачка нет, можно подобраться к пыльнику вилки.

Понятно, что тросик сцепления в Рено Логан скрипеть не может. Если скрип есть, «виновата» вилка. Шарнир вилки сцепления закрыт пыльником, который просто сдвигают вверх (см. фото).

После того, как чистка выполнена, наносят защитную смазку. А смазывать надо направляющий стержень (жёлтенький).

Используйте только высокотемпературную смазку, предназначенную для подшипников сцепления.

Чтобы вернуть пыльник на место, его следует «размягчить». Здесь подходят любые составы на основе силикона.

Замена сцепления на ВАЗ 2110

Появились признаки изношенности сцепления на своей 2110? Следовательно? Требуется приобрести комплект нового и произвести ремонт. а вернее замену сцепления на ВАЗовской десятке.

Не имея гаража с ямой, можно обойтись и подручными средствами. Чтобы поменять сцепления на ВАЗ 2110 вам понадобится. набор ключей, домкрат и деревянные пеньки. А для правильной центровки диска сцепления также потребуется направляющая, она же — имитатор первичного вала КПП.

Но учтите, что такой метод «замена сцепления на пеньках», лучше использовать лишь в крайнем случае и лучше все же менять имея в распоряжении яму или эстакаду. Поскольку если не сливать масло с коробки и не вынимать приводные валы, на них возникает большая нагрузка, вследствие чего, появляется большая вероятность что вскоре потекут сальники.

Замена сцепления понадобится тогда, когда износ лепестков достигнет более 0,8 мм или появится увеличенный рабочей ход педали сцепления — это указывает на износ ведущего диска. возможно, на осадку пружины. Ведомый диск установлен на шлицах первичного вала КПП и меняется при биении, неравномерном износе, задирах, трещинах, а также, если накладки от заклепок отстоят на 0,2 мм.

Диски ВАЗ 2112 можно установить на ВАЗ 2110, это лишь увеличит усилие педали сцепления. Обратной совместимости нет.

Ведомые диски сцепления ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 имеют одинаковые размеры (200х140), но несколько различные характеристики пружин — нажимной и демпфера. Диски 2112 имеют пару пружин (из шести) меньшего размера и размещенных ближе к центру; они передают на 12% более высокий крутящий момент за счет форсированной нажимной пружины. Отличить «двенадцатые» диски можно также по отверстию в прорези лепестков.

Инструкция полезна? Да 19 Нет

Замена сцепления — достаточно трудоемкая операция. Когда возникла необходимость замены сцепления на моей «десятке» воспользовался данной инструкцией. Все подробно описано, делал все по картинкам. В итоге заменил сцепление сам. Спасибо!

Спасибо большое, поеду менять.

Хотя езжу за рулем своей десяточки не первый год, а вот менять сцепление сам никогда не брался, думал что все сложно и страшно было пробовать. Но когда начало буксовать в очередной раз, решил вооружившись статьей и фотоматериалами заменить сам. Конечно пришлось у друзей ключей попросить. Спасибо автору за такую подробность — где какую гайку открутить, иначе снова бы на сто покатил деньги переплачивать. На сто менял бы наверное все сцепление в сборе, так как работа не дешевая. А тут только поменял фередо, а корзина с выжимным еще послужат, если что то теперь спокойно сам заменю в нужный момент.

Когда на моей десятке появилась необходимость замены сцепления встал вопрос — делать самому или отдать в сервис? Мастерам из сервиса не особо доверяю, а тут как раз наткнулся на данный фотоотчет. Все сделал сам, спасибо за помощь!

Какие могут быть причины неисправности сцепления. Например, проблемы с включением передач (для их включения нужно до упора нажимать педаль сцепления), при обгоне пропадает сцепление, появление характерных звуков и т.д. Если решили сэкономить, то можно попробовать поменять сцепление самостоятельно :

В данном случае включение сцепления начало происходить с характерным звуком, чтобы доехать до гаража можно вставить ключ между вилкой сцепления и поводком троса. Такое временное решение помогло добраться до места ремонта без приключений. Первым делом было решено подтянуть трос сцепления. но тут педаль упала. Определить поломку сцепления без снятия КПП не получится..

Как снять КПП на ВАЗ 2110

Коробка передач демонтируется только для того, чтобы отремонтировать сцепление, поэтому этот метод позволяет не сливать из коробки трансмиссионного масла и не выдергивать из нее привода:

Прежде чем снять сцепление необходимо: снять АКБ и воздушный фильтр в корпусе в месте с ДМРВ.

Далее потребуется снять тросик сцепления (привод сцепления).

Провалилась педаль сцепления Lada Vesta, Largus, XRAY: что делать?

В ходе эксплуатации автомобилей с гидравлическим сцеплением (Lada Vesta, Lada Largus, Lada XRAY, ряд моделей Nissan, Renault и пр.) при нажатии на педаль сцепления можно услышать громкий щелчок под торпедо в районе педалей. После этого педаль сцепления проваливается в пол. Разбираемся в причинах неисправности, а также как конструкцию можно доработать, чтобы исключить появление этой проблемы вновь.

Причина провалившейся педали сцепления

— поломка пластикового фиксатора, из-за чего шток главного цилиндра привода сцепления слетает с оси педали. Как временное решение можно защелкнуть шток на место, чтобы доехать до места, но он все равно будет слетать в дальнейшем.

На станции технического обслуживания вам предложат заменить главный цилиндр привода сцепления в сборе на новый:

для Lada Vesta — артикул 8450007300, цена от 1200р.
для Lada Largus — артикул 306107623R, цена от 2200р.
для Lada XRAY — артикул 306104118R, цена от 1900р.

Чтобы не менять деталь на новую, предлагается доработать крепление. Это будет дешевле и надежней. Снимать главный цилиндр гидропривода сцепления не обязательно.

шайба на 10 (толщиной 3мм);
стопорная шайба на 8 (или шайба фиксации с лепестками, артикул 8200748573);
литол или другая смазка.

Снять шток с оси на педали.
Откусить кусачками часть пластика со штока вместе с защелками.
Смазать соединение штока и оси литолом.
Установить шайбу, защелкнуть стопорную шайбу.

Процесс доработки также показан на видео:

После доработки было также отмечено: исчезновение скрипа при выжимании педали сцепления, а сама педаль стала нажиматься мягче и без дребезжания.

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Демонтаж поворотного кулака

Снятие выполняется по следующей схеме:

отсоединить датчик АБС;
ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Работа в моторном отсеке

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
на КПП отключить датчик заднего хода;
отсоединить клемму датчика скорости;
датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

На хомуте крепления с помощью краски оставляется метка, чтобы при монтаже поставить стержень правильно.

https://youtube.com/watch?v=WFyYSC08Aiw

Снятие коробки передач

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.

Регулировка сцепления

Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:

найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Если сцепление Ларгуса отрегулировано правильно, первая передача будет включаться легко. При запущенном двигателе и полностью выжатой педали сцепления не должно быть хрустов, тресков, самопроизвольного повышения и понижения оборотов.

Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее

Конечно, перед заменой автомобиль нужно застопорить. Меняем задние колодки на Рено Логан своими руками: видео и фото. Дальше снимите гофру фильтра ( рис. 1 ). Замена тормозных дисков Рено Логан (Renaul Logan), Лада Ларгус. На 16-клапаннике гофру удерживает хомут, но его тоже легко будет снять.

Короб – это и есть «глушитель».

Трос заканчивается наконечником-стержнем, на котором закреплён грузик. Смотрите друзья хорошие видео сюжет проверки уровня масла в КПП коробки Рено Логан, а также доливка и замена масла…. И эта видео инструкция по замене датчика ГУР Рено Логан поможет вам в этом справится своими руками а не обращаться на СТО. Замена фары на рено сандеро степвей видео Эту деталь от нас закрывала гофра.