Втулка распорная главной пары редуктора моста ВАЗ 2101-07, ВАЗ 2121 Нива недеформируемая «Иж-Техно»

Попытаюсь растолковать почему так .

При сборке и регулировке редутора, первоначально гайка хвостовика зятягивается с приличным усилием до 25 – 30 кг/м . Необходимо сжать распорную втулку подшипников хвостовика, чтобы создать преднатяг в пошипниках до определенного сопротивления началу проворачивания хвостовика . В дальнейшем такое усилие при затягивании гайки хвостовика не требуется, и даже недопустимо . По тому что можно деформировать (сжать) распорную втулку . И тогда полная разборка редуктора, замена распорной втулки, и полная регулировка .

По этому гайгу подтягиваем до усилия 4 – 6 кг/м (динамометрическим ключём) Гайку необходимо заменить на новую, так как на старой пластмассовое котровочное кольцо уже обжато и гайка непременно ослабнет снова .

Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на «семерке» можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров. Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:

Причины и признаки поломки

Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.

Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:

1. После длительной стоянки на дороге осталось масляное пятно.
2. На корпусе моста появились капельки масла.
3. Возле хвостовика редуктора видны характерные следы подтекающего масла.

Преимущества:

• Простота монтажа. Втулка очень легко устанавливается и предельно точно регулируется с помощью регулировочных шайб, входящих комплект;
• Распорная втулка подшипников – это готовое решение, не требуется ни каких токарных работ. Все необходимое в комплекте, дополнительных трат для установки не требуется;
• Втулка подшипников в разы облегчает обслуживание редуктора, регулировка момента проводится только один раз и навсегда;
• При ремонте или диагностики редуктора, стандартную втулку следует заменить, повторное использование демонтируемой втулки, не предусмотрено. Втулка ИЖ-ТЕХНО не требует замены при демонтаже, и может быть установлена несколько раз, вы просто ставите её обратно, и экономите время и средства;
• При установке распорной втулки от ИЖ-ТЕХНО регулировка подшипников проходит очень точно и просто;

Пошаговый процесс замены

1. Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

• C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
• Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.
• Устанавливаем новую втулку, узкой стороной в сторону багажника. Также устанавливаем кольцо.
• Забиваем сальник на место с помощью оправки. Оправку можно сделать из куска трубы подходящей по диаметру или со старого сальника. В крайнем случае, сальник можно аккуратно посадить молотком.

Регулировка редуктора МАЗ

Регулировку производите при снятом редукторе в следующей последовательности:

— отрегулируйте натяг конических подшипников ведущей конической шестерни;

— отрегулируйте подшипники дифференциала;

— отрегулируйте зацепление конических шестерен по пятну контакта и боковому зазору, после чего подрегулируйте подшипники дифференциала.

При этом во избежание нарушения первоначальной регулировки подшипников гайки 17 рис. 1 отворачивайте и заворачивайте на один и тот же угол.

Для регулировки подшипников ведущей конической шестерни выньте ведущую коническую шестерню с картером подшипников в сборе, для этого в картере редуктора заднего моста отверните болты крепления стакана 12 (см. рис. 1) подшипников и с помощью демонтажных болтов выньте стакан 12 с шестерней.

В редукторе среднего моста отверните болты крепления картера шестерен и с помощью демонтажных болтов снимите картер шестерен в сборе с входным валом, отогните стопорные пластины, отверните гайки крепления стакана подшипников и снимите стакан подшипников в сборе с ведущей конической шестерней;

— определите индикатором осевой зазор в подшипниках;

— закрепите ведущую шестерню в тисках, предохранив от повреждения прокладками из мягкого металла;

— снимите фланец 6 (см. рис. 1), крышку 9 с сальниками 4, 5 или шестерню 10 (см. рис. 2), внутреннее кольцо ближнего к хвостовику подшипника и регулировочную прокладку 2 (см. рис. 1);

— замерьте толщину регулировочной прокладки и рассчитайте необходимую ее толщину для устранения осевого люфта и получения предварительного натяга подшипников (уменьшение толщины прокладки должно равняться сумме замеренного индикатором осевого люфта и величины натяга подшипников равного 0,03—0,05 мм);

— прошлифуйте регулировочную прокладку де требуемой величины и соберите ведущую шестерню без закрепления крышки с манжетами;

— при затяжке гайки фланца поворачивайте стакан подшипников для правильного размещения роликов в своих обоймах;

— проверьте натяг подшипников по величине момента проворачивания стакана подшипников, который должен быть равен 1—3 Нм (0,1—0,3 кгс-м) (рис. 3).

При нормальном предварительном натяге в подшипниках снимите фланец 6 (рис. 1), установите на место крышку 9 с сальником и окончательно соберите узел.

Регулировку натяга подшипников дифференциала производите при снятой ведущей шестерне с помощью гаек 17 (см. рис. 1) и 50 (см. рис. 2).

Гайки заворачивайте на одинаковую глубину до получения нужного предварительного натяга, не нарушая положения ведомой шестерни с помощью специального ключа (рис. 4).

Преднатяг подшипников определяется величиной момента необходимого для проворачивания дифференциала, который должен быть в пределах 2—5 Нм (0,2—0,5 кг/см при снятой ведущей шестерне).

Этот момент определяется специальным динамометрическим ключом или измерением усилия, приложенного на радиусе чашек дифференциала и равного 23—57 Н (2,4—5.8 кгс).

Порядок проверки и регулировки зацепления конических шестерен следующий:

— перед установкой картера подшипников с ведущей шестерней в картер редуктора протрите зубья обеих конических шестерен и на боковые поверхности трех-четырех зубьев нанесите тонкий слой краски;

— руководствуясь таблицей, отрегулируйте зацепление конических шестерен. Перемещение ведущей шестерни обеспечивается изменением количества регулировочных прокладок под фланцем стакана подшипников ведущей шестерни.

Для перемещения ведомой шестерни пользуйтесь гайками 17 (см. рис. 1) или 50 (см. рис. 2), чтобы не нарушить регулировку натяга в подшипниках дифференциала, заворачивайте (отворачивайте) указанные гайки на один и тот же угол.

Регулировку подшипников 13 производите в такой последовательности:

— отсоедините карданный вал от фланца 17;

— снимите механизм блокировки дифференциала;

— отверните болты крепления картера шестерен и снимите картер в сборе с межосевым дифференциалом;

— разберите межосевой дифференциал, снимите ведущую шестерню и выньте подшипники из шестерни;

— промойте детали в дизельном топливе, а перед сборкой смажьте;

— установите внутренний подшипник в гнездо шестерни 26;

— установите распорное кольцо 25 и наружную обойму наружного подшипника;

—- для обеспечения предварительного натяга в подшипниках уменьшите толщину набора шайб 22 на величину осевого зазора плюс 0,02—0,03 мм и установите их на место;

— установите внутреннюю обойму подшипника в сборе с сепаратором.

Для проверки предварительного натяга в подшипниках установите на стол пресса шестерню 26 с подшипниками через оправку (с опорой на торец внутренней обоймы внутреннего подшипника) и небольшим усилием сжать подшипники.

В качестве оправки можно использовать крестовину 28 и распорную втулку 27 в сборе с шестерней. Покачиванием проверить наличие осевого зазора и легкость проворачивания шестерни.

Затяжка гайки

Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

1. вывесить заднюю часть автомобиля;
2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем «ухо» весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

Далее производим обратную сборку:

1. Прикручиваем кардан по меткам;
2. Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:

Распорная втулка редуктора заднего моста ваз 2107

Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?

• Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107 – 3 ответа
• Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074 – 3 ответа
• Течь масла, сальника хвостовика, редуктора заднего моста – 2 ответа
• Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107 – 2 ответа
• Вылетела полуось на 2107 – 2 ответа

Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.

Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.

Подпишись

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107

Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?

Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074

Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз ты зашёл суда, значит хочешь увидеть задний мост своей классики снова сухим, без запотеваний и подтёков масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в месте куда входит хвостовик коленвала) своими силами. А для начала давай разберём все причины почему сальник заднего редуктор ВАЗа перестаёт держать масло.

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

1. Сам сальник.
2. Распорная втулка.
3. Маслоотражающая шайба.
4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17(можно головку).
3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Важные нюансы в работе

1. При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
2. Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
3. Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть «борозда” фланец нужно заменить.

Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

• при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
• при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.