В каких случаях необходимо протачивать тормозные диски?

Тормозные диски – один из компонентов автомобиля, который требует внимания при ТО. Если этого не делать, может потребоваться срочный и дорогостоящий ремонт. Тормозной диск обеспечивает остановку транспортного средства. Поэтому при неисправности в этой системе эксплуатировать автомобиль нельзя. Важно своевременно выполнять обслуживание и при необходимости ремонт.

После определенного пробега выполняется проточка тормозных дисков. Они находятся на автомобильной оси, изготовлены из прочного металлического сплава. Колодки давят при торможении на диск с обеих сторон. Благодаря силе трения, создаваемой в этот момент, машина останавливается. Со временем металлические поверхности изнашиваются, требуется обслуживание.

Когда нужна проточка тормозных дисков?

Далеко не всегда можно протачивать тормозные диски. Эту работу нужно доверить профессионалам. В противном случае можно допустить ошибку, а эксплуатация автомобиля станет небезопасной. Бессмысленно выполнять проточку в следующих случаях:

Наличие больших трещин, сколов. Если дефекты находятся в основании, нужна полная замена компонентов системы. В противном случае металл может разрушиться в скором времени, из-за чего колесо заклинит. Тормоза при такой поломке могут отказать.
Небольшая толщина дисков. Если материал тонкий, он будет быстрее нагреваться до предельного значения в момент остановки. Некоторые модели автомобилей изначально комплектуются тормозной системой, не рассчитанной на проточку. Поэтому прежде чем выполнять подобные действия, нужно ознакомиться с инструкцией.

Если же сколы, трещины небольшие, находятся ближе к внешнему краю, можно выполнить проточку. Если толщина дисков после обработки достаточная, можно выполнять ремонт. Для моделей без вентиляции показатель толщины на выходе составляет не меньше 8-9 мм. Если есть вентиляция, допустимая минимальная толщина составляет 5-6 мм. Обработка поверхностей выполняется на токарном станке.

Почему протачивать тормозные диски не имеет смысла?

Проточка тормозных дисков автомобиля является достаточно распространенной практикой на территории России. Но лучше выполнять ее как можно реже, так как это будет напрасной тратой денег, и вот почему. Общая информация. Тормозные диски представляют собой расходные материалы, аналогичные моторным маслам, фильтрам и колодкам. Отличаются от них они только более долгим сроком службы. Средний срок составляет две смены колодок для торможения. Хотя уровень пробега, при котором диски приходят в состояние износа до критического значения, редко доходит до 100 тысяч километров. Чаще всего, ограничение их ресурса работы составляет от 60 до 80 тысяч км.

При идеальном варианте развития событий, диски для торможения на машине постепенно становятся тоньше до того момента, пока не достигнут толщины, заложенной как минимальной. Зеркало поверхности для работы, при этом, остается ровным, без появления ржавчины и острых краев. Но использование без проблем происходит не всегда. На некоторых машинах диски могут коробиться, в результате чего педаль при осуществлении торможения может отдавать в ногу, а само торможение осуществляться рывками. В другом случае, поверхность тормозного диска может износиться неравномерно, причиной чего является перекошенный цилиндр суппорта или же закисание направляющих. Как в первом, так и во втором случае, эффективность тормозной системы будет на порядок снижена, а перед хозяином машины возникает выбор — приобрести новые тормозные диски вместе с колодками, или же постараться привести в рабочее состояние старые, попытавшись их проточить.

Честно говоря, при появлении биения педали тормоза и рулевого колеса при осуществлении торможения, тормозные диски следует менять. Для понятия этого, следует вникнуть в суть проблемы. Искривление дисков происходит не просто так, для этого они должны быть сильно перегретыми, или же создаваться огромная разница температур. Но даже если такие условия будут соблюдены, диски для торможения достаточно редко могут стать кривыми. В таком случае, имеет смысл обратить внимание на товары, реализуемые другими фирмами-производителями. После проточки диска, проблема будет устранена, но это не будет продолжаться долго. Если диск склонен к перегреву, то его снова поведет. На практике доказано, что это случится уже через небольшое для автомобиля значение пробега.

Второй причиной, по которой осуществление проточка дисков представляет собой бесполезное занятие, является то, что жизненный цикл подобных изделий очень маленький. Их производители заранее оговаривают уровень износа, превышать который нежелательно. Наиболее часто допустимым значением является не более 1 мм на каждую из сторон. Если же уменьшение толщины диска произошло на целых 2 мм, протачивать его в дальнейшем смысла уже не имеет, проще отправить в металлолом.

Обнаружить максимальную степень изношенности можно на торцевой части самого диска, или же в документации к автомобилю, на который он устанавливается. Помимо наличия выработки, на выходе с него еще будет снято как минимум 0,2 -0, 4 мм, так что в результате заказчику могут отдать деталь, практически готовую к утилизации.

Итог. Причиной такого малого срока использования и рекомендациями от производителя по частой замене, становится то, что для изделий из чугуна нежелательными являются перепады окружающей температуры, от чего происходит изменение свойств металла. Даже появление небольшого износа в пару миллиметров может стать причиной перекоса суппорта или тормозных колодок. Иногда выполнение такой проточки может стать причиной повышения стоимости машины.

Когда нужно делать?

Каждый водитель обязан следить за состоянием тормозных дисков. Проверять на износ элементы необходимо каждые 10-15 тысяч километров пробега с помощью штангенциркуля. Но в этом вопросе есть одна тонкость. Дело в том, что в процессе эксплуатации авто тормозные диски склонны стачиваться неравномерно. Со временем на них могут появляться различные деформации и борозды, которые значительно отображаются на качестве процесса торможения транспортного средства. Причем, ресурс тормозных дисков при этом может быть не исчерпан. В такой ситуации лучшим вариантом может стать именно проточка элементов. Распознать, что с тормозными дисками есть проблемы можно по таким признакам:

Процесс торможения происходит неравномерно и с рывками;
Появление нехарактерных звуков при торможении;
Биение педали тормоза или руля при осуществлении торможения;
При нажатии на педаль происходит блокировка тормозов.

Как происходит процесс шлифовки диска

Автомобиль помещают в периметр ремонтной зоны СТО, вывешивают подъемником;
Обеспечивают первоочередные меры безопасности, выжимают стояночный тормоз;
Отвинчивают болты, снимают колесо;
Фиксируют вал на оси шпильки, подводят наждак, запускают станок на минимальных оборотах.

Скорость вращения наращивается по мере необходимости, в зависимости от величины борозд. С целью предотвращения перегрева, рекомендуем периодически диск поливать проточной водой.

Цикличность проведения операции определяет мастер, основываясь на личный опыт. Тормозной диск не подлежит дальнейшей эксплуатации, если его фактическая толщина меньше 2/3 от изначальной.

Когда надо менять

Как правило, тормозных дисков хватает на две или три замены колодок, но это в идеальном варианте. При интенсивной езде износ дисков может стать огромный и их не хватит на следующую замену колодок. Даже если ездите в спокойном режиме, тормозные диски легко «убить». Например, после интенсивного торможения попадаете в лужу. Даже специальный щиток под аркой колеса не спасёт от воды — он защищает только от грязи.
Т.к. большинство тормозных дисков сделано из чугуна, то они подвергаются резкому перепаду температур, когда вода из лужи резко их охлаждает. Это приводит к короблению рабочих поверхностей, что скажется биением на руль и педаль тормоза автомобиля. И проявляется, когда начинаете плавно тормозить, а на руле и тормозной педали ощущается легкая дрожь.

Чугун самый распространённый материал для тормозных дисков. Но при резком изменении температуры он меняет твёрдость, объем и внутреннюю структуру. Существуют более стойкие аналоги — керамические, композитные, которые обеспечивают лучшую стабильность и торможение, но стоят дороже.

Процесс без снятия

Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:

Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
Откручивается суппорт(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина

Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется. ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже).

Стоит ли протачивать

Если тормозной диск авто имеет выработку в виде неровностей на поверхности, то их можно точить. Главное, определить износ, чтобы толщина позволяла его точить. Слишком тонкие нельзя точить, они плохо перенесут тепловую нагрузку, что обернётся их разрушением. Также перед проточкой их проверяют на степень коррозии и величину биения. Стоимость проточки дешевле, чем стоимость новых. Если остаточная глубина позволяет их точить, то можно на этой операции сэкономить. Стоит учитывать, что надо протачивать оба тормозных диска (чтобы не смещать баланс тормозов) и после чего менять колодки на новые. Для чего это нужно? Если было коробление, то фрикционный слой колодок также пострадал. Если их не поменять, то они будут прилегать не всей площадью. Это снизит интенсивность торможения автомобиля.

Процесс со снятием

Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.

ЗАПОМНИТЕ. В методе проточки со снятием, нужно обрабатывать сразу три поверхности БЕЗ СНЯТИЯ СО СТАНКА – верхнюю, нижнюю и около ступицы, чтобы они все были идеально параллельны! Иначе будет биение.

Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.

Что можно сделать своими руками

Сейчас в интернете есть куча видео, где «народные умельцы» делают проточку своими руками. Ох, как только они это не делают – болгаркой, напильником и т.д. Некоторые даже в середине тормозной колодки делают пропил и туда вставляют часть от наждака.

Ребята сделать точно при таких способах, да еще чтобы не били – ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Хотя как уверяют многие легко и просто! Вы можете просто загубить диски, которые еще можно проточить на станке. Также если вы снимете ниже минимальной толщины (а это запросто), тогда это реально опасно.

Конечно я понимаю многих сельчан или жителей малых городов, где и сервисов нормальных НЕТ. Но подумайте сами, тормоза это же ваша безопасность, а она не стоит никаких денег.

Сейчас небольшая видео версия статьи, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(14 голосов, средний: 4,93 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

Доброго всем дня, решил я написать свой отзыв о Toyota Avensis 2010 года. Просто хочу…

ТОП статей за месяц

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

У меня на сайте уже есть статья про выбор карт памяти (можете посмотреть здесь), очень…

В статье – можно ли открывать окна при работающем кондиционере (почитать можно здесь), мне задали…

Износ тормозного диска, как причина для его проточки

Износ рабочей поверхности диска происходит по следующим причинам:

В процессе торможения между диском и колодками происходит плотный контакт, и часть материала рабочей поверхности просто истирается механическим путем.
Пыль, различные частицы грунта, дорожного покрытия и другие мелкие загрязнения попадают между диском и колодками, работают как абразив, и увеличивают в разы интенсивность износа.
Истертые до основания тормозные колодки, если их своевременно не заменить, превращаются в режущий инструмент и начинают снимать материал диска.

Процесс износа происходит бесконтрольно и приводит к неравномерному истиранию рабочей поверхности. В результате на ней появляются неровности, в виде борозд, буртиков и волнистости, которые снижают эффективность торможения даже после замены колодок новыми.

Проточка диска позволяет устранить эти дефекты и полностью восстановить его работоспособность.

Особые колодки

Некоторые автолюбители собирают специально приспособление для проточки. Делается оно на основе старых тормозных колодок. Проточка осуществляется с использованием силы двигателя и гидравлической тормозной системы. Для выполнения работы вам потребуются старые колодки, а также болгарка с алмазным диском.

Порядок действий

Покупаем шлифовальный диск. Желательно выбирать его с минимальным абразивом, иначе могут появиться борозды;
Из ШД вырезается клин, такая форма позволяет довольно прочно фиксировать абразив в накладке;
Далее в самой тормозной колодке выпиливается клин под кусок шлифовального диска;
Вставляют полученный клин в колодку, абразивный элемент должен немного выпирать. Если это не происходит, то следует немного сточить колодку;
Далее получившиеся колодки для проточки устанавливаются в суппорта как обычно;
Производим проточку, для этого нужно проехать 5-10 километров. В процессе поездки периодически несильно надавливайте на тормоза. Избегайте резких торможений. Такой поездки обычно оказывается достаточно;
Снимается колесо, и осматривается диск, обычно этого оказывается достаточно. На некоторых моделях может образовываться буртик. Его устраняют с помощью обычного напильника.

Такой способ довольно прост в исполнении, может применяться как на передних колесах, так и на задних. Обязательно после поведения работы проверьте толщину диска в нескольких местах.

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы — это шлифовка тормозных дисков без снятия.

Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку — это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Использование стенда NORDBERG NL1

Использование стенда «Нордберг нл1» позволяет избежать даже незначительных отклонений в процессе работы, добиться идеальной точности проточки, высокого качества шлифовки. Этот метод используется, чтобы достичь заводского результата.

Американский стенд отличается легкостью, компактностью, мобильностью, благодаря наличию различных адаптеров станок можно использовать для различных марок авто. Любые отклонения выводятся на прибор высокой точности, что обеспечивает отменный результат. Запчасть раскручивается при помощи специального мотора, режущий узел регулируется по высоте. Устройство настраивается автоматически, для проведения процедуры не требуется дополнительных механизмов. Чтобы получить точный результат, необходимо разместить резцы перпендикулярно оси.