Снятие (замена), разборка, ремонт редуктора заднего моста

Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания «узоров» осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.

Замена переднего подшипника хвостовика.

Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика. Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.

Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.

Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.

Подшипники редуктора заднего моста производства Волжского подшипникового завода (VPZ, 15 ГПЗ) для автомобилей ВАЗ 2101—2107 и семейства Лада 4×4 — ВАЗ 2121, 21213, 21214 (м), 21218, 2131 Нива и ВАЗ 2123 «Шевроле Нива«.

Именно то, что ставят на заводе.

№ 7705 — 1 шт.;

№ 7807 — 1 шт.;

№ 7707 — 2 шт.

Они же устанавливаются в редуктор переднего моста автомобилей ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131 Нива с 22 шлицами на приводах передних колес.

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Устройство и принцип работы

Главная передача

Главная передача может быть одинарной или двойной. Одинарная передает крутящий момент на колеса автомобиля с помощью одной зубчатой пары, а двойная – с помощью двух. Одинарная передача, в свою очередь, может быть:

• цилиндрической;
• конической;
• гипоидной;
• червячной.

У главной передачи цилиндрического типа шестерни располагаются в одной плоскости, у конической – перпендикулярно друг другу. Преимущества и недостатки основных модификаций одинарных главных передач перечислены в следующей таблице.

Модификации одинарных главных передач:

Двойная главная передача может быть центральной или разнесенной. Центральная имеет более простую конструкцию, большое передаточное число и большую нагрузку на все элементы системы. Разнесенная отличается более сложной конструкцией, она более эффективна в работе и компактна.

Дифференциал

Межколесный дифференциал распределяет крутящий момент между различными полуосями. Если машина скользит или пробуксовывает, дифференциал помогает ей справиться с данной проблемой, позволяя колесам вращаться с разной скоростью.

В чашке (3) расположены шестерни сателлитов (4) и полусоей (5). Чашка соединена с ведомой шестерней (2). Шестерня, в свою очередь, принимает крутящий момент от ведущей шестерни главной передачи (1). Чашка с помощью сателлитов передает вращение полуосям, приводящим в движение ведущие колеса автомобиля. Работа сателлитов обеспечивает разные угловые скорости. Величина крутящего момента неизменна.

Подобное устройство реализовано в большинстве заднеприводных машин, таких как «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2107», «Газель». Оно доказало свою надежность во время работы в самых сложных условиях.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

• в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
• не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
• шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
• главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
• открутилась или ослабла гайка хвостовика;
• износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

Как заменить своими руками: пошаговая инструкция

Замена сальника редуктора заднего моста на ваз 2107
Процедура замены бытового регулятора не представляет особой сложности и вполне доступна для самостоятельного выполнения. Однако, для людей, не имеющих никакой подготовки, рекомендуется сначала ознакомиться с правилами выполнения подобных работ, изучить порядок действий.

Пока не появилась уверенность в положительном результате, приступать к замене не следует, иначе можно затопить квартиру (и свою, и соседей снизу), а также оставить всю семью без горячей или холодной воды.

Примерная стоимость

При выполнении замены своими руками, величина расходов зависит только от стоимости устройства.

Цена бытового регулятора может составлять от 800 до 16000 рублей (большинство бытовых регуляторов стоят в пределах 800-2000 руб.).

Исходя из этого диапазона цен и собственных финансовых возможностей, можно сделать примерную оценку своих расходов.

Рекомендуется покупать редуктор, оснащенный манометром. Такие модели дороже, но они позволяют увидеть текущее давление воды и определить, реагирует ли устройство на изменения в системе.

Инструменты и материалы

Никаких специальных приспособлений для замены редуктора не потребуется. Надо приготовить:

• разводной ключ;
• набор сантехнической подмотки (ФУМ лента или лен, паста Унипак);
• новый редуктор на замену;
• ведро с водой для промывки фильтра и других элементов сборки.

Если вместе с заменой редуктора планируется очистка фильтра для воды (рекомендуется сделать ее, так как забитый фильтр не в состоянии выполнять свою работу), пригодится металлическая щетка.

С ее помощью прочищают цилиндрическую сетку и удаляют налет с твердыми частицами.

Процесс

Рекомендуется менять сразу оба устройства — на горячей и на холодной воде. Это даст возможность определить срок службы и установить, какой из них работает в более сложных условиях.

Порядок действий:

1. Перекрыть воду.
2. Открыть один из кранов, расположенных после входной группы, чтобы слить остатки воды из трубы.
3. С помощью гаечного ключа открутить накидные гайки на старом редукторе. Иногда приходится использовать два ключа, один из которых удерживает в неподвижности резьбовую часть, а вторым откручивают гайку.
4. Полностью освободив накидные гайки, вынимают из сборки редуктор.
5. С помощью накидного ключа на 30 откручивают гайку фильтра грубой очистки.
6. Вынимают сетчатый элемент, промывают его в воде и очищают от грязи с помощью металлической щетки.
7. В обратном порядке собирают фильтр.
8. Устанавливают новый редуктор. Необходимо внимательно следить за правильностью монтажа. Направление потока указано стрелочкой на корпусе.
9. Все соединения уплотняют с помощью ленты ФУМ или льна.
10. Пускают воду, проверяют на отсутствие протечек.
11. Производят настройку прибора (согласно прилагающейся инструкции).

Есть модели редукторов, конструкция которых также содержит встроенный фильтр грубой очистки. Их периодически надо очищать от загрязнений, чтобы не нарушался режим работы устройства.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

• при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
• при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Неисправности и их устранение

Редуктор отличается надежностью, редко выходит из строя при условии выполнения своевременных профилактических мер.

Определяют поломку механизма следующим образом:

1. При скорости 20 км/ч появляется посторонний шум, при увеличении ее до 80 км/ч он исчезает.
2. При езде со скоростью 80 км/ч включают нейтралку и выключают зажигание — если шум появился, то проблема в редукторе.

В работе Камазовского агрегата чаще всего встречается 3 вида неисправностей:

1. Перегрев главной передачи. Причинами могут быть:
   недостаток или избыток масла в картере;
2. усиленное натяжение подшипников;
3. неточные настройки зубьев.
4. Повышение шума. Причины:
   износ подшипников;
5. неправильно отрегулированное сцепление;
6. слабое крепление подшипников.
7. Течь масляной жидкости может быть в результате:
   износа манжет;
8. загрязнения сапуна.

При выявлении неполадок техники выполняют ремонт. Автовладельцы обращаются на СТО или делают его своими руками.

Как отрегулировать

Регулировка редуктора моста в КамАЗах заключается в настройке таких параметров, как:

• натяжение кольца конических роликоподшипников;
• дифференциал;
• боковой зазор в зацеплении пары шестерен;
• пятно контакта.

При ремонте среднего редуктора технические данные должны быть соблюдены; номинальные значения зазоров и допусков выдержаны.

Для точной регулировки натяга необходимо:

1. Уменьшить размеры шайбового пакета на величину осевого сдвига с допуском 0,04-0,06 мм.
2. Затянуть крепежную гайку.
3. Проверить силу поворота стакана.
4. Установить в корпус.

Для регулировки бокового зазора с допустимым значением 0,2-0,35 мм требуются регулировочные шайбы разной толщины.

Дифференциал устанавливают так, чтобы зубчатый венец ведомого колеса находился симметрично ведущему. Настройка производится равномерным затягиванием регулировочных гаек и закручиванием соединительных болтов.

Как снять, разобрать и собрать

Этапы разборки и сборки среднего или заднего редуктора:

1. Слив масла.
2. Демонтаж ведущего моста в сборе.
3. Разборка его на составляющие последовательно:
   ведущая и ведомая шестерни;
4. картер;
5. коробка дифференциала;
6. оси сателлитов.
7. Проверка состояния:
   крестовин;
8. шеек;
9. полуосевых шестеренок;
10. привода.
11. Замена изношенных изделий.
12. Проведение регулировки.
13. Сборка моста в обратном порядке.
14. Проведение испытания собранного моста на отсутствие скрежета, течи в местах соединения.

После выполнения всех операций собранный механизм устанавливают в рабочее положение.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

• подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
• регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

Как произвести ремонт

Для начала снимите редуктор с машины, а потом зажмите в тески. Откручиваются оба болта для стопорных пластин и убираются.

Дальше помечаются подшипниковые крышки для их будущей сборки. Для этого потребуется кернер и с помощью молотка наносятся метки. Ключом №14 отворачиваются болты, и снимаются крышки.

Важно сразу осмотреть подшипники на предмет износа и возможности применения. Помечаются наружные обоймы от каждого подшипника, так как их подбирают парно и разукомплектовке они не подлежат

Проверяется радиальный люфт, находящийся на шестеренках полуосей. Если его размер превышает 0,5 мм, то коробка заменяется. При нормальном состоянии снимается подшипник и откручивается планитарная шестерня.

Далее необходимо выбить при помощи наставки ось сателлитов и вытащить их.

Из корпуса редуктора нужно вытащить ведущий вал и шестерню. Для этого отлично подойдет выколотка из мягкого металла. Выбивается внутреннее колесо роликового подшипника.

Также требуется заменить регулировочную втулку на новую.

После сбития подшипника нужно снять кольцо регулировки.

Далее выколоткой нужно выбить наружные кольца подшипников.

Теперь можно перемывать все детали в керосине или дизельном топливе. После того, как сделали промывку, проводится диагностика всех деталей. Должны отсутствовать сколы, трещины

Если присутствуют данные дефекты, то детали важно заменить. При небольших задирах их можно заполировать наждачкой

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Замена подшипников. План работ

Замена подшипников в этом случае выглядит так. После того, как агрегат снят, понадобятся следующие инструменты для замены подшипников:

• головки торцевые на 10 и 17
• трещоточная рукоятка
• молоток
• зубило, плоская отвертка (или съемник подшипников)

Итак, первым делом необходимо открутить фиксирующую скобу, что наглядно продемонстрировано на фото ниже:

После чего снимаем ее и отворачиваем два болта крепления крышки подшипника. По своей конструкции крепления все это похоже на крышки коленчатого вала:

И вынимаем регулировочную гайку подшипника редуктора:

Далее придется немного постараться, чтобы извлечь подшипник, так как внутренняя обойма его сидит достаточно плотно. Я делал это следующим образом: наставлял ударную отвертку с внутренней стороны и ударами молотка сбивал подшипник. Потом, когда подшипник немного подвинется вперед, можно воспользоваться зубилом.

И аккуратно по кругу, проворачивая шестерню, пробиваем по обойме, пока подшипник окончательно не соскочит, посл чего снимаем его:

С другой стороны все выполняется аналогично. Цена нового подшипника составляет порядка 150-200 рублей. Установка производится в обратной последовательности. Стоит обратить внимание на тот факт, что регулировочная гайка не должна сильно затягивать его, но в то же время люфта быть не должно!

Источник

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

• повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
• позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
• автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

• несколько увеличивается расход топлива;
• при разгоне машина хуже управляется;
• дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Установка подшипника полуоси ВАЗ 2107 и запорной втулки

1. Найдите в гараже плотный стальной предмет, который может сыграть роль наковальни. Для таких целей часто используется кусок ж/д рельсы (но это лишь один из вариантов). Вы можете использовать любой подручный материал.

2. Подготовьте мощный молоток. Если такого нет, то можно задействовать небольшую кувалду. Кроме этого возьмите второй молоток небольшого размера.

3. Кладите полуось на наковальню таким образом, чтобы фланец устройства ее не касался.

4. Сверху на подшипник полуоси положите плотную тряпку, которая защити глаза от случайного вылета осколков, а лучше наденьте защитные очки. Для защиты рук наденьте рукавицы из плотно материала.

5. Под второй край полуоси прокладывайте любой предмет. Главное требование – отсутствие перекоса.

6. Используйте один из молотков (тот, что меньше) в качестве зубила – ставьте его на верхнюю часть обоймы и наносите сильный удар другим (более мощным) молотком. Если с первого раза разбить узел не получилось, сделайте еще несколько ударов.

7. После раскола обоймы убирайте сепаратор и сбивайте зубилом заборную втулку.

8. Демонтируйте внутреннюю обойму. Весь этот процесс можно сделать гораздо быстрее если воспользоваться болгаркой, если такова имеется.

Признаки повреждения подшипника

Первичным маркером появления проблемы – характерный звук, который тяжело отличить от звука езды по асфальту. Поэтому нужно внимательно проверять состояние колеса на характерные признаки:

• нагрев колеса от центра без запаха разогретых тормозных колодок;
• сильные вибрации в рулевой колонке и кузове от передних колес;
• увод авто в сторону на больших скоростях от прямого курса;
• тяжелый контроль руля на бездорожье;
• хорошо слышный хруст при проворачивании колеса (слышен даже при выключенном двигателе, если автомобиль прокатить вручную).

Даже один из этих признаков – причина к замене подшипника передней ступицы Нивы 21214. Полное разрушение элемента на скорости очень часто провоцирует переворачивание авто. Это происходит из-за короткой базы моделей 21213, 21214 и особенностей подвески.

Без специального стенда диагностировать проблему вполне реально. Вывешенное на домкрате колесо нужно взять с двух сторон и покачать. Сломанная деталь даст значительный люфт. Также будут слышны звуки перекатывания и треск. Это однозначная причина замены ступичного подшипника в Ниве 21214 и 21213.

Полезное видео

После сборки тщательно следует отрегулировать зазоры в подшипниках. Специалисты рекомендуют по возможности заменить на двурядную модификацию. Придется растачивать ступицу для установки, но срок службы узла увеличивается в разы. Ремонт передней ступицы Нивы 2121 достаточно прост, если следовать схеме.
Все о подшипнике полуоси Нивы Chevrolet

Автомобиль из класса джипов имеет полный привод всех 4 колес. Таковой механизм обуславливает наличие заднего моста

, который предназначен для передачи вращающего момента от коробки передач к ведущим задним колесам. Вращение колес обеспечивается благодаря наличию шестерней и полуосей в мосту.
Полуось соединяется с колесом и приводит его в движение. Но зачем же нужен подшипник полуоси в мосту? Потому что тема статьи именуется подшипник полуоси
, то конкретно о нем и пойдет дальше речь. Разглядим подробнее этот механизм в конструкции
заднего моста, его предназначение, конструкцию (размер, номер и т.д.), неисправности и процесс проведения подмены. Для закрепления способностей понизу материала размещено видео, по которому можно наглядно изучить порядок подмены.
Набор для подмены на авто с abs

Нюансы разборки моста

Бывалые уазовладельцы знают: мосты — одна из самых “капризных” частей уазовских авто. Они крайне чувствительны к правильному расположению и исправности находящихся в них узлов. А вот подступиться к этим элементам для их ремонта или замены деталей можно, если демонтировать весь мост, разъединив половины картера.

Большего внимания автовладельца обычно требует задний мост, поскольку на него ложится основная нагрузка. Ведь чаще всего уазовладельцы ездят по твёрдому дорожному покрытию, отключив передний мост. Главная сложность при демонтаже колёсного агрегата, особенно не один год вкушавшего “соль” городских дорог зимой, — открутить гайки тормозных трубок, без этого снять и разобрать мост не получится. Чтобы обеспечить беспроблемное откручивание таких гаек, запаситесь:

• разрезным со стягивающим болтом ключом;
• WD-40 или аналогами.

В особенно тяжёлых случаях, если смазка не помогла увеличить подвижность гаек, можно использовать любое бытовое моющее средство на основе ортофосфорной кислоты.