Кпп ваз 2110 5 ступка устройство схема

Трансмиссия автомобиля ВАЗ-2101 состоит из механической коробки передач, которая посредством карданного вала осуществляет передачу крутящего момента на задний мост. Сама КПП – механическая, 4-ступенчатая (4 передачи вперед и 1 – назад), трехходовая, с ручным управлением (переключение передач выполняется водителем при помощи рычага, расположенного в салоне авто). На момент выпуска Ваз-2101 этот тип КПП являлся одним из самых приоритетных, поскольку обеспечивал наименьшие потери.

Чтобы обеспечить движение автомобиля с разными скоростями, каждая из передач имела свои передаточные числа, уменьшающееся по мере повышения ступени на КПП. Так, первая передача обладает передаточным числом 3,753, вторая – 2,303, третья – 1,493, четвертая – 1,0. Задняя же передача обладает самым высоким передаточным числом – 3,867. Меняющиеся передаточные числа КПП ВАЗ-2101 позволяло авто двигаться с разной скоростью, на 1-й передач обеспечивается высокое тяговое усилие, на 4-й же – максимально возможная скорость.

Для уменьшения шумности работы, все шестеренки, задействованные в движении вперед, имеют косое расположение зубьев, у шестеренок задней же ступени – прямые зубья.

Для легкости управления коробкой и смены ступеней с минимальными ударными воздействиями, передачи переднего хода оснащены синхронизаторами.

Схема коробки передач Ваз-2101 в разрезе представлена ниже (ПВ – первичный вал, ВВ – вторичный, ПрВ – промежуточный, ЗХ – задний ход):

1 – поддон КПП; 2 – заглушка отверстия контроля количества смазочного материала КПП; 3 – шестеренка 2-й ступени ПрВ; 4 – шестеренка 3-й ступени ПрВ; 5 – ПрВ с набором шестеренок; 6 — подшипник ПрВ (перед); 7 – упорный болт; 8 – шайба; 9 – шестеренка ПрВ (с постоянным сцеплением); 10 – шайба синхронизатора 4-й ступени ПВ; 11 – первичный вал; 12 – крышка передка картера; 13 – сальник; 14 – подшипник ПВ (зад); 15 – картер механизма сцепления; 16 – корпус 17 – сапун системы вентиляции картера; 18 – шестеренка ПВ (с постоянным сцеплением); 19 – подшипник ВВ (перед); 20 – венец синхронизатора 4-й ступени; 21 – муфта синхронизатора 3-й и 4-й ступеней; 22 – кольцо синхронизатора 3-й ступени; 23 – пружина синхронизатора 3-й ступени; 24 – шестеренка 3-й ступени ВВ; 25 – шестеренка 2-й ступени ВВ; 26 – ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й ступеней; 27 – вторичный вал; 28 – шестеренка 1-й ступени ВВ;

29 – втулка; 30 – подшипник ВВ (промежут.); 31 – шестеренка ЗХ ВВ; 32 – стержень рычага; 33 – подушка; 34 – втулка; 35,36 – втулки (дистанционная, запорная); 37 — пыльник (внешний); 38 – пыльник (внутр.); 39 – шайба опоры рычага (сферическая); 40 – рычаг КПП; 41 – сальник ВВ (зад); 42 — фланец муфты кардана; 43 – гайка ВВ; 44 – уплотнитель; 45 – кольцо; 46 – подшипник ВВ (зад); 47 – шестеренка одометра; 48 – привод одометра; 49 – крышка корпуса КПП (зад); 50 – вилка ЗХ; 51 – шестеренка ЗХ (промежут.); 52 – шестеренка ЗХ ПрВ; 53 – ось промежуточной шестеренки ЗХ; 54 – шестеренка 1-й ступени ПрВ; 55 – магнит; 56 – пробка1 – поддон КПП ;

Ссылка по теме:
Устройство, схема и описание неисправностей замка зажигания ваз 2101

Схема коробки передач ВАЗ 2110:

1 – подшипник выключения сцепления;	18 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала;
2 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления;	19 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала;
3 – шестерня ведущая главной передачи;	20 – синхронизатор III и IV передач;
4 – роликовый подшипник вторичного вала;	21 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала;
5 – маслосборник;	22 – шариковый подшипник вторичного вала;
6 – ось сателлитов;	23 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала;
7 – ведущая шестерня привода спидометра;	24 – синхронизатор V передачи;
8 – шестерня полуоси;	25 – вторичный вал;
9 – коробка дифференциала;	26 – задняя крышка картера коробки передач;
10 – сателлит;	27 – ведущая шестерня V передачи;
11 – картер сцепления;	28 – шариковый подшипник первичного вала;
12 – ведомая шестерня главной передачи;	29 – первичный вал;
13 – регулировочное кольцо;	30 – картер коробки передач;
14 – роликовый конический подшипник дифференциала;	31 – роликовый подшипник первичного вала;
15 – сальник полуоси;	32 – сальник первичного вала;
16 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала;	33 – сапун.
17 – синхронизатор I и II передач;

Схема работы следующая: первичный вал (29) выполнен в виде блока ведущих шестерён, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал (25) — полый, со съёмной ведущей шестерней (3) главной передачи. На вторичном валу расположены ведомые шестерни (16, 18, 19, 21, 23) и синхронизаторы (17, 20, 24) передач переднего хода. Передние подшипники (4, 31) валов — роликовые, задние (22, 28) — шариковые. Под передним подшипником вторичного вала расположен маслосборник (5), направляющий поток масла внутрь вторичного вала и далее под ведомые шестерни.

Дифференциал двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках дифференциала регулируется подбором толщины кольца (13). К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня (12) главной передачи.

Неполадки

Нередко обладателями ваз 2110 озвучивается проблема, касающаяся переключения или вылета первой скорости. Скорее всего, причины кроются в следующем:

неполадки синхронизатора;
повреждение пружины фиксатора при болтании рычага и произвольном включении скоростей;
поврежденные шток и вилка.

Распространённой является неполадка, когда вторая передача включается нехотя, или её просто-напросто выбивает. Наиболее вероятные причины неполадки:

плохое зацепление шестерёнки и муфты, включающей передачи;
износ зубьев шестерни и муфты;
неполадки со сцеплением.

Схема привода переключения передач:

1 – рычаг штока выбора передач;	10 – втулка шарнира;
2 – рычаг выбора передач;	11 – наконечник шарнира;
3 – картер коробки передач;	12 – хомут;
4 – картер сцепления;	13 – защитный чехол тяги;
5 – шток выбора передач;	14 – тяга привода управления коробки передач;
6 – втулка штока;	15 – рычаг переключения передач;
7 – сальник штока;	16 – обойма шаровой опоры;
8 – защитный чехол;	17 – шаровая опора рычага переключения передач;
9 – корпус шарнира;	18 – реактивная тяга.

Привод управления КП состоит из рычага (15) переключения передач, шаровой опоры (17), тяги (14), штока (5) выбора передач и механизмов выбора и переключения передач (скорченно «П»).

Чтобы исключить самопроизвольное выключение П вследствие осевого перемещения силового агрегата на своих опорах при движении автомобиля, в привод управления КП введена реактивная тяга (18), один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма (16) шаровой опоры рычага (15) переключения П.

На внутреннем конце штока (5) закреплён рычаг (1), что действует на трёхлетий рычаг (2) механизма выбора П. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

Набор гаечных ключей;
Набор торцевых головок с удлинителем;
Плоская и фигурная отвёртки;
Пассатижи;
Монтировка;
Домкрат;
Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.
Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
Отсоединяем от коробки проводку — это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены.
Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору.
После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант — использовать в качестве упора прочную доску.
Следующий шаг — снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору.
Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором.
Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми

Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

Механизм выбора передач:

1 – рычаг выбора передач (переднего хода);	6 – ось вилки заднего хода;
2 – направляющая ось блокировочных скоб;	7 – блокировочная скоба;
3 – ось рычага выбора передач;	8 – вилка включения заднего хода;
4 – пружина;	9 – рычаг выбора передач (заднего хода);
5 – стопорное кольцо;	10 – корпус механизма выбора передач.

В корпусе (10) механизма выбора передач крепятся две оси. На оси (3) установлены трёхлетий рычаг выбора передач, две блокировочные скобы (7 и 12). Другая ось (2) проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Плечо рычага (1) выбора передач служит для включения П переднего хода, плечо рычага (9) — для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси (6) установлена вилка (8) включения заднего хода.

В коробку передач автомобиля ВАЗ 2110 заливается масло, уровень которого должен находиться между контрольными метками указателя уровня масла.

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Для того, чтобы суметь самостоятельно исправить неполадки, нужно немного разбираться в том, как именно работает механизм переключения, из-за чего бывают случаи, когда недовключается или вылетает какая-то скорость. А также знать, как это исправить своими силами.

Особенности механических приборов

Демонтаж или снятие устройства — первый шаг для тех, кто решил самостоятельно выполнить ремонт КПП. Желательно иметь помощника рядом, так будет гораздо легче.

Сначала с автомобиля снимается АКБ, потом переходят к стартеру. Замена кулисы своими силами проводится так же, есть лишь небольшие отличия. Примерно таких же действий требует ремонт вторичного вала. От вилки обязательно отключают трос, отвечающий за сцепление. На устройстве есть специальный кронштейн, из которого деталь и вытаскивается.

Любой справочник по ремонту КПП в домашних условиях расскажет об этом.

Ремонт кулисы КПП без этого тоже не обходится. Сначала надо сжать нужное количество зажимов пружинного типа, после этого демонтируется часть с колодкой. Есть несколько болтов, отвечающих за соединение между реактивной тягой и коробкой. Их нужно отвернуть, используя ключ с соответствующими параметрами. Как и когда осуществляется ремонт карданчика кулисы КПП указано в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2110.

Кулиса коробки переключения передач ВАЗ 2110.

На следующем этапе капитальный ремонт требует снятия колёсных приводов. Главное чтобы там осталась заглушка. От кулака отворачивается конструкция шаровой опоры, которая располагается с левой стороны.

Ремонт ручки КПП проводится отдельно, если есть такая необходимость. Инструкцию легко найти.

Шаровые опоры можно оставлять на своих местах, но при отворачивании работа идёт быстрее и проще. Двигатель, со своей стороны, снабжён всего одним креплением. Потому ремонт рычага и другие подобные процессы требуют всего лишь в данный момент отвернуть одну гайку. Иногда необходимо со шпильки снимать шланг, ответственный за впрыск. Руководство по ремонту говорит о том, что максимально назад сдвигается сама коробка.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Небольшой итог

Общее устройство механических коробок переключения передач на ВАЗ

Механические коробки переключения передач ВАЗ — очень надежные, неприхотливые коробки, схема переключения скоростей у них самая стандартная, никакой экзотики. И это огромный плюс, так как их обслуживание и ремонт так же просты и бесхитростны. Ремонтировать их приходится сравнительно не часто, так как они прекрасно держать крутящий момент от колечатого вала ВАЗовских, даже форсированных двигателей. Для сравнения, многие механические коробки переключения передач с трудом держат крутящий момент стоковых двигателей, сопоставимых по мощности с ВАЗовскими, и очень бысто выходят из строя при малейшейм увеличении мощности мотора. Что же делает ВАЗовские МКПП такими выносливыми? Давайте обратимся к схеме их устройства и поймем, чем они хороши, и в чем их недостатки.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Установка кулисы от «Калины»

Замена кулисы коробки передач ваз 2110

На ВАЗ 2110 можно с успехом установить кулису от «Калины»:

Для этого ее необходимо немного доработать.
Кардан от новой модели на 20 мм длиннее родной «десятой».
Поэтому ее надо обрезать, для этого воспользоваться токарной мастерской.

Замену кулисы надо проводить в гараже со смотровой ямы.
Снять пластмассовый тоннель с салона автомашины.
Так же удалить пыльник.
Снять старую кулису, открутить все крепления из-под днища машины.
Установить новую кулису, провести ее регулировку.

Почему рекомендуется устанавливать кардан от новой «Калины»? На моделях ВАЗ-2110 устанавливаются карданы кулисы из менее устойчивого материала, поэтому они быстро выходят из строя. Это вызывает преждевременный люфт в кулисе, что обычно сказывается на качестве включения скоростей во время движения автомашины. После покупки новой кулисы провести следует визуальное сравнение старого кардана и купленного. Сравнение будет полностью в пользу нового приобретения. Кардан «Калины выполнен из качественнее изготовленного материала, он намного износоустойчивый.

Кулисы коробки передач на ваз 2110

После установки новой кулисы может появиться дребезжание рычага. Так как эта кулиса исключает полностью люфт, то есть вибрация передается полностью на рычаг.

Исправление дребезжания рычага

Для этого производится установка новой шаровой опоры рычага, установка ремонтного комплекта.
Замену шаровой опоры необходимо проводить со смотровой ямы, так как ее легче менять именно из-под днища автомобиля.
Установить фиксирующую пружину к рычагу скоростей.

Она будет гасить вибрацию, удерживая рычаг в нужном положении. Это не скажется на применении дополнительных усилий при включении скоростей. Чтобы избавиться от дребезжания рычага можно установить дополнительные пластиковые шайбы на ось коробки передач. Для этого потребуется:

материал — пластмасса (обычная крышка для банок);
рожковый ключ №10, №13;
ножницы;
крестообразная отвертка;
плоский надфиль, можно использовать мелкий плоский напильник.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Устройство КПП на Ваз 2110 в разрезе

Основные детали коробки переключения передач Ваз 2110: 1 – задняя крышка картера коробки передач, 2 – ведущая шестерня пятой передачи, 3 – шариковый подшипник первичного вала, 4 – ведущая шестерня четвертой передачи первичного вала, 5 – первичный вал, 6 – ведущая шестерня третьей передачи первичного вала, 7 – картер коробки передач, 8 – ведущая шестерня второй передачи первичного вала, 9 – шестерня заднего хода, 10 – промежуточная шестерня заднего хода, 11 – ведущая шестерня первой передачи первичного вала, 12 – роликовый подшипник первичного вала, 13 – сальник первичного вала, 14 – сапун, 15 – подшипник выключения сцепления, 16 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления, 17 – ведущая шестерня главной передачи, 18 – роликовый подшипник вторичного вала, 19 – маслосборник, 20 – ось сателлитов, 21 – ведущая шестерня привода спидометра, 22 – шестерня полуоси, 23 – коробка дифференциала, 24 – сателлит, 25 – картер сцепления, 26 – пробка для слива масла, 27 – ведомая шестерня главной передачи, 28 – регулировочное кольцо, 29 – роликовый конический подшипник дифференциала, 30 – сальник полуоси, 31 – ведомая шестерня первой передачи вторичного вала, 32 – синхронизатор первой и второй передач, 33 – ведомая шестерня второй передачи вторичного вала, 34 – ведомая шестерня третьей передачи вторичного вала, 35 – синхронизатор третьей и четвертой передач, 36 – ведомая шестерня четвертой передачи вторичного вала, 37 – шариковый подшипник вторичного вала, 38 – ведомая шестерня пятой передачи вторичного вала, 39 – синхронизатор пятой передачи, 40 – вторичный вал.

Привод управления коробкой передач Ваз 2110

Схема кулисы Ваз 2110: 1 – защитный чехол тяги, 2 – тяга привода управления коробки передач, 3 – рычаг переключения передач, 4 – палец сферического рычага переключения передач, 5 – обойма шаровой опоры, 6 – шаровая опора рычага переключения передач, 7 – буфер, 8 – пружина, 9 – реактивная тяга, 10 – рычаг штока выбора передач, 11 – рычаг выбора передач, 12 – картер коробки передач, 13 – картер сцепления, 14 – шток выбора передач, 15 – втулка штока, 16 – сальник штока, 17 – защитный чехол, 18 – корпус шарнира, 19 – втулка шарнира, 20 – наконечник шарнира, 21 – хомут.

Принцип работы коробки переключения передач Ваз 2110

Коробка передач – механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления, картера коробки передач Ваз 2110 и задней крышки картера коробки передач. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку (например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215). В гнезде картера находится специальный магнит, задерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал Ваз 2110 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал Ваз 2110 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), со съемной ведущей шестерней главной передачи. На нем расположены ведомые шестерни и синхронизаторы передач переднего хода. Передние подшипники валов – роликовые, задние – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых – 0,04 мм. Под передним подшипником вторичного вала расположен маслосборник, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал – двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач. На винты крепления тяги и рычага к штоку выбора передач перед сборкой наносят клей для резьб ТБ-1324. Винты крепления рычага и шарнира различаются длиной, покрытием и моментами затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета), длиной 19,5 мм, затягивается моментом 3,4 кгс.м. Винт крепления шарнира кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, затягивается моментом 1,95 кгс.м. В шаровую опору перед сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен рычаг, который действует на трехплечий рычаг механизма выбора передач. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

В корпусе механизма выбора передач Ваз 2110 имеются две оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Одно плечо рычага выбора передач служит для включения передач переднего хода, другое – для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси установлена вилка включения заднего хода.

В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла в КПП Ваз 2110 должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

“>

подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала

Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15-0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 13 (см. рис. 3-7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Примечание.
Подбор толщины регулировочного кольца проводите при замене одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала и картеров сцепления или коробки передач.
Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности: запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3-24) в картер коробки передач;

Примечание.
Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.
запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала; установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Нм (2,5 кгсм)). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2-3 оборота; установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль; перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При измерении осевого перемещения дифференциала не проворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения.
По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где: S — толщина регулировочного кольца; А — величина осевого перемещения дифференциала; В — величина предварительного натяга подшипников дифференциала; С — толщина установочного кольца (величина постоянная). Пример.

Показание индикатора при перемещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца — 1,25 мм. S = 1,00+ 0,25+ 1,25 = 2,50 мм. После определения толщины регулировочного кольца, разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления. Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до обхвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147-343 Нсм (15-35 кгс.см), для приработанных подшипников как минимум 30 Нсм (3 кгс.см).

Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:

трудно производить выключение и включение передач.
самостоятельное выключение передач.
возникновение шума при переключении передач.
протечка трансмиссионного масла.

Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.

Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.

Меняем масло

Смена смазочного компонента в двигателях и трансмиссии ВАЗ 2110 по документации должна производиться каждые 15 тысяч километров или с частотой в год.

Итак, нам потребуется произвести хороший прогрев мотора и подготовить требуемое масло и, желательно, новый масляный фильтр, а также необходимый для работы инструмент.

картер коробки передач 2110

Чтобы осуществить слив «отработки», нужно будет отвернуть пробку от поддона картера. Далее в течение 10-15 минут происходит слив масла в специальную емкость, которую потребуется приготовить заранее. Затем сливная пробочка возвращается в исходное положение и плотно закручивается. Теперь можно провести замену старого масляного фильтра на новый (если в этом есть потребность).

Теперь, когда старое масло слито, обратите внимание на его цвет и наличие включений. Если масло темно-коричневого цвета, а на ощупь содержит в себе различного рода включения типа металлической пыли или кусочков грязи, то потребуется осуществить промывку трансмиссии.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ! Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Для этого применяются особые растворы, которые заливаются перед новым маслом в двигатель и КП. При этом потребуется с таким раствором автомобиль недолго и не быстро погонять, хватит пяти минут вдоль гаража, а затем смесь и грязь, которую она собрала, слить так же, как это описано для процесса слива «отработки».

Для того, чтобы провести залив свежего масла, потребуется удалить крышечку горловины для залива. В двигатель при этом заливается от 3 до 4 литров масла, а в зависимости от показаний измерительного щупа. В идеале – уровень масла находится между отметками мин. и макс.

Эти отметки нанесены на щуп как минимальное и максимальное значение. Далее нужно будет завести двигатель и ожидать, пока лампочка масла (или лампочка его давления) не погаснет. После этого мотор заглушаем, проверяем уровень масла и при необходимости удаляем излишки или доливаем масла ещё.

Бывают случаи, когда лампочка просто не гаснет. В таких случаях лучше проверить на качество масляный фильтр или заменить его, если он не менялся в процессе замены.