Снятие и установка стартера ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Стартер автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113 типа 39.3708: 1 — обгонная муфта; 2 — ограничительное кольцо; 3 — шестерня привода; 4 — крышка со стороны привода; 5 — рычаг привода; 6 — якорь реле; 7 — удерживающая обмотка реле; 8 — втягивающая обмотка реле; 9 — контактная пластина; 10 — крышка реле; 11 — контактные болты; 12 — кожух; 13 — коллектор; 14 — задняя крышка; 15 — щетка; 16 — корпус; 17- полюс; 18 — якорь.

Стартер типа 39.3708 — четырехще-точный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.

Технические характеристики стартера 39.3708:

Номинальная мощность, кВт 0,9 Потребляемый ток при номинальной мощности, А, не более 230 Потребляемый ток в заторможенном состоянии, А, не более 310 Потребляемый ток в режиме холостого хода, А, не более 60

В корпусе стартера винтами закреплены четыре полюса с обмотками возбуждения:

тремя сериесными (соединенными последовательно) и одной шунтовой. Корпус и крышки стянуты двумя болтами. Якорь — с торцевым коллектором. Задний конец вала якоря вращается в метал-локерамической втулке, запрессованной в крышку, а передний конец — во втулке, запрессованной в картер сцепления. (При установке стартера убедитесь, что втулка на месте.) На валу привода установлена муфта свободного хода (обгонная муфта) с приводной шестерней. Она передает крутящий момент только в одном направлении — от стартера к двигателю, разобщая их после пуска двигателя. Это необходимо для защиты якоря стартера от повреждения из-за чрезмерной частоты вращения. Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» напряжение через дополнительное реле типа 113.3747-10 подается на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. Напряжение срабатывания тягового реле должно быть не более 9 В при (20±5)°С. Если это не так, в реле или приводе имеется неисправность. Исправность привода определяется при осмотре после разборки стартера. Неисправное реле заменяют. На части автомобилей устанавливают стартер типа 1111.3708 номинальной мощностью 1,0 кВт с возбуждением от постоянных магнитов (в нем отсутствуют полюса с обмотками). Шесть сегментных магнитов расположены на внутренней поверхности корпуса стартера и удерживаются двумя пластмассовыми держателями, расположенными возле крышек. Крышки стянуты двумя шпильками, последние фиксируют и держатели полюсов.

Детали стартера ОКА с кодами:

1111-3708020 Рычаг 1111-3708043 Колпак 1111-3708100 Корпус в сборе 1111-3708110 Катушки полюсов последовательные 1111-3708160 Катушки полюсов параллельные 1111-3708200 Якорь 1111-3708300 Крышка 1111-3708340 Щетка с наконечником 1111-3708350 Щетка изолированная 1111-3708401 Крышка 1111-3708600 Привод 1111-3708800 Реле стартера 2101-3708418 Заглушка крышки 2101-3708676 Ограничитель хода шестерни 2101-3708678 Кольцо стопорное 2108-3708081 Болт стяжной

Моторы 1111 и 1113 запускаются с помощью мощного пускового электродвигателя, имеющего дистанционное управление. Стартер Ваз 1111 «Ока» раскручивает маховик со скоростью до 300 оборотов в минуту, тем самым создавая необходимые условия для начала рабочего такта.

Модели, характеристики, место расположения

Конструкторы не стали для заимствовать стартер от других моделей ВАЗ, а сделали новый – под двигатели «Ока». Невозможность же унификации стартеров для владельцев этой малолитражки часто оборачивается проблемами, поскольку «родной» стартер – не особо надежный узел.

Примечательно, что на «Ока» силовые электродвигатели выпускались несколькими производителями. Наиболее распространенным является узел с заводским индексом 39.3708 (самарского завода КЗАТЭ), его мы в дальнейшем и будем рассматривать. Также на ВАЗ-1111 устанавливались комплектующие белорусского производства (1111-3708010-5) и словенские – AZE-1517.

Основные характеристики модели 39.3708 таковы:

• Мощность – 0,9 кВт;
• Потребляемый ток – 230А;
• Масса – 5 кг;

Монтируется этот узел с левой стороны мотора (по ходу движения) над КПП, выше же него располагается корпус термостата. Фиксация осуществляется всего двумя крепежами – болтом и гайкой, которыми стартер притягивается к корпусу сцепления. Такое расположение удобно тем, что можно демонтировать узел с авто, дополнительно ничего не снимая.

Электросхема СеАЗ-11116

На автомобилях СеАЗ-11116 с европанелью и китайским 3-цилиндровым двигателем электрика претерпела изменения. На машинах применяется электронная комбинация приборов, что привело к появлению ряда новых датчиков. Поменялась система подачи топлива, в которую ввели бензонасос с управляющим реле. Большие нововведения появились в моторном отсеке, где стала устанавливаться система управления впрыском топлива и зажиганием. При этом основная часть проводки, блок предохранителей и реле перешла без изменений со старой карбюраторной версии.
На схеме указаны следующие узлы электрооборудования:

Стартер на ОКУ: от каких авто подходит?

Одним из существенных недостатков стартера на «Ока» является отсутствие так называемого «купола». В тех узлах, где он есть, «купол» выполняет роль второй опорной точки для якоря. В «Ока» же, из-за отсутствия этой составляющей, второй опорой для вала выступает углубление в блоке двигателя. В него же и установлено опорная втулка. Поэтому в случае износа втулок – а это самая распространенная неисправность, замена их становиться серьезной проблемой для владельца.

Каталожный номер стартера ОКА: 391.3708 — если надумали ставить такой же.

Одним из вариантов решения проблем с втулками является установка на «Ока» стартера от другого авто. В качестве замены можно использовать стартер ВАЗ-2110, у которого «купол» есть.

Но чтобы установить «десяточный» стартер, придется выполнить определенные доработки самого узла, а также картера сцепления, для чего придется с авто снимать не только сам стартер, а и разбирать трансмиссию – снимать КПП, сцепление и демонтировать картер сцепления.

Чтобы установить стартер ВАЗ-2110 на «Ока» необходимо с помощью шлиф. машинки обточить поверхность «купола», тем самым уменьшив его диаметр. Также придется разрезать крепежные проушины.

В картере же с внутренней стороны нужно вырезать перегородку и обточить прилегающие к посадочному отверстию поверхности.

Все эти доработки направлены на то, чтобы новый узел полноценно «сел» в отверстие картера.

Одни умельцы вместо «родного» стартера на «Ока» установили даже узел от ВАЗ классического семейства, той же ВАЗ-2106. Но в этом случае доработки были существенны, поскольку стартер от «классики» более габаритный. Вопрос с установкой в этом случае был решен путем использования переходной плиты.

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2114

В машинах типа ВАЗ 2114 имеется два блока предохранителей – основной и вспомогательный. Первый расположен возле мотора и содержит предохранители, ответственные за защиту основного оборудования. Вторая часть спрятана в салоне и несет вспомогательную роль.

Основной блок

Для доступа к панели следует отщелкнуть крышку и демонтировать ее. Внутри откроются плавкие вставки и реле.

Здесь сосредоточены основные элементы контроля силовых цепей и оборудования.

Дополнительный блок

Чтобы вскрыть дополнительный блок потребуется использовать отвертку. Панель расположена в ногах переднего пассажира и прикрыта пластиковой крышкой. Защита держится на 4 винтах, их и нужно выкрутить. Далее пользователю открывается доступ к элементам защиты вспомогательных цепей.

Типовые неисправности

• Поломка втягивающего реле стартера – возможно была нарушена целостность обмотки реле или короткое замыкание, что привело к разрушению внутренних структур конструкции. Неисправность устраняется путем диагностики реле и замены детали новой при необходимости;
• Обрыв контактов в электрической цепи стартера – типовой ситуацией в данном случае является коррозия проводов или недостаточный уровень затяжки фиксирующих болтов. Причиной проблемы является недостаточная пропускная способность «массы», которая устраняется путем замены поврежденных деталей электросхемы новыми. Для более простой диагностики неисправности рекомендуется прозвонить цепь с помощью мультиметра, предварительно отключив аккумуляторную батарею;
• Короткое замыкание в обмотке устройства – представляет собой довольно редкую проблему, для решения которой придется устанавливать новый стартер. Чаще всего КЗ наблюдается у устройств, проработавших достаточно долгий период, в результате чего внутренняя часть изоляции корпуса стерлась, что и привело к замыканию. В случае короткого замыкания отдавать стартер на ремонт бессмысленно – проще купить новое устройство;
• Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера – ярким признаком нарушения работы муфты является отсутствие «кручения» стартера. Для устранения неисправности придется заменить механический привод устройства, а также проверить втягивающие реле на возможное замыкание.

Также нестабильная работа стартера может произойти из-за несоответствия уровня заряда аккумуляторной батареи или недостаточной вязкости масла в двигателе, что особенно актуально в холодную пору года. Перед механической диагностикой ДВС и прилегающих систем рекомендуется проверить именно масло и заряд АКБ.

Обратите внимание! Невозможность завести транспортное средство не всегда является причиной выхода из строя стартера – возможно проблема кроется в реле или обрыве проводки. Ярким способом проверить работоспособность устройства является заводка двигателя автомобиля путем подключения прямых контактов к стартеру – если машина завелась, возможно проблему стоит искать в реле или на токовых магистралях

Лада Ока OKaYbAcH PiCk-Up › Бортжурнал › «скупой платит…» или переборка стартера своими силами!

Всем привет! Наконец то я сделал этот чертов стартер! Расскажу вкратце как все было. После покатушек, машина отказалась заводиться и я естественно поперся в магазин смотреть цену вопроса. Цена меня шокировала — 2600р! я на 2112 покупал дешевле. Решил поискать БУ и нашел.за 800р фирмы кате, в принципе знаменитая фирма на тазах, это как luzar помпы, только стартера!), ну и купил. Пришел значит в гараж, начал ставить, пока закручивал провода на втягивающее реле, сломал перегородку, вылетела какая то пружинка, ну я не растерялся и решил завести, проверить, может и хрен с ней) брат стоял смотрел, я заводил…Слышу крик: » ХОРОШ, ТУТ ПЗД ИСКРЫ». эммм. Пошел за новой втягивающей, — 500р поставил довольный, думаю ну все! поехали! раз ключ повернул, два, три, завелась. Но Бендикс (шестерня на стартере) крутила в холостую и не цепляла за маховик. Много мата было, печалек, но ничегоЮ поехал домой на своем верном друге крайслере) Глянул в инетике, по переписывался с Тохой и принял решение менять бендикс. (350р) разбор стартера:

1. откручиваем болт крепления провода с виягивающей на стартер. 2. откручиваем 2 болтика (которые держат втягивающие реле

4. откручиваем 2 длинных болта с попы стартера. и вынимаем «лицевую часть с бендиксом», осторожно, можно потянуть за нижнею часть и у Вас выпадут щетки, а нам этого не надо!

5.откладываем ротор, и берем лицевую часть 6. Сбиваем шайбочку, на стопорном кольце, кстати стопорное кольцо даже не видно из за это хрени 7. Ну и отковыриваем стопорное кольцо, я чуть без пальцев не остался!)))))

8. Все вынимаем и идем в магаз подбирать)

9. Собираем все в обратной последовательности. В итоге я потратил 1700. надо было новый брать!)))) Так же сегодня успели поглумится на треке, и в болоте) как всегда все хорошо, но я видимо оторвал штаны, теперь ока как крутой ТАЗ орет, но не едет! :DDD Еще починил электрику, теперь все работает как часы) и потихоньку разбираю салон) решил что часть торпеды оставлю, а часть сделаю из алюминия, и вместо штатных кнопок, поставлю тумблера. Так же скоро буду делать шноркель, ну и поднимать), для задней подвески все готово…а вот морда ждет своего времени) Кстати в ближайшее время долдны привести материал для бамперов) Ладно, всем удачи, пока!)

Источник

Основные неисправности и почему не крутит стартер?

Неисправности стартера «Ока», как и силовых электродвигателей авто, делятся на две категории – механические и электрические. К первой относятся:

• Износ опорных втулок якоря;
• Повреждение зубьев шестерни;
• Заклинивание якоря втягивающего реле;
• Выработка шлицов вала якоря;

Самой распространенной из механических неисправностей является износ опорных втулок, который впоследствии стает причиной иных поломок. Из-за значительного износа втулок, нарушается положение якоря, а соответственно и бендикса. В результате шестерне сложнее войти в зацепление, повышается скорость износа зубьев, возможно их крошение.

К электрическим неисправностям относятся:

• Обрыв обмоток статора, якоря, втягивающего реле;
• Сильная выработка пластин коллектора;
• Критический износ щеток;
• Замыкание обмоток;
• Подгорание «пятаков» силовых контактов;

К этой категории поломок также можно добавить проблемы с цепями питания электродвигателя и реле.

Неисправности стартера «Ока» проявляются по-разному:

• Стартер не включается, никаких дополнительных звуков нет;
• Слышно срабатывание втягивающего реле, но электродвигатель не крутит;
• Стартер вращается, но набирает обороты;
• Слышны сторонние звуки при включении (хруст, скрежет);

При таких признаках следует проводить ремонт узла.

Обслуживание, ремонт

Из всех электроприборов автомобиля обслуживания требуют только источники питания:

• АКБ (периодическая подзарядка с использованием зарядных устройств, контроль уровня и плотности электролита);
• Генератор (периодическая проверка натяжение привода, замена изношенных графитных щеток).

Также важно следить за состоянием изоляции проводов и не допускать ее повреждения во избежание короткого замыкания. Нередко возникает окисление контактов в местах соединения проводки, что может привести к отказу электроприборов

Большая часть компонентов электросети является необслуживаемыми и при выходе из строя подлежат замене. К таким элементам относятся лампочки, малоразмерные электродвигатели, переключатели, реле, предохранители, датчики.

В стартере, генераторе, эл. двигателях печки и вентилятора системы охлаждения возможно возникновение механических поломок – износа подшипников, втулок, щеток. Все эти узлы – ремонтопригодны и зачастую удается восстановить их работоспособность путем разборки, дефектовки и установки новых деталей взамен изношенных.

Конструкция

Стартер на «Ока» представляет собой коллекторный электрический двигатель постоянного тока. Основными его составляющими являются:

• Статор с обмотками возбуждения;
• Щеткодержатель (щеточный узел) с 4-мя графитными щетками;
• Якорь;
• Бендикс (приводная шестерня с муфтой свободного хода);
• Втягивающее реле с вилкой привода;
• Крышки;

Все элементы собраны в единую конструкцию и зафиксированы стяжными болтами.

Статор за счет прохождения эл. энергии по его обмоткам, обеспечивает возникновение электромагнитного поля. Второе магнитное поле создается якорной обмоткой. На нее электрический ток подается через графитные щетки на коллектор, к пластинкам которого припаяны концы обмотки якоря. Магнитные поля, образующиеся вокруг обмоток, приводят к возникновению вращательного движения якоря.

На валу якоря с одной стороны проделаны шлицы, на которые посажен бендикс, состоящий из шестеренки и обгонной муфты. Бендикс имеет возможность передвигаться вдоль вала, при этом за счет шлицевого соединения обеспечивается передача вращения на него.

Шестеренка бендикса предназначена для вхождения в зацепление с маховиком коленвала и передачи вращательного движения на него. По умолчанию шестеренка не зацеплена с маховиком и взаимодействия двигателя с силовым электромотором нет.

Задача обгонной муфты — прерывание передачи вращения после пуска силового агрегата. Даже на минимальных оборотах скорость вращения коленчатого вала выше, чем обороты стартера, поэтому после запуска мотора выполняется обратная передача вращения – от маховика на эл. двигатель (пока шестеренка не будет выведена из зацепления), что существенно сокращает срок службы стартера. Для предотвращения этого негативного эффекта, шестеренка взаимодействует с валом якоря не напрямую, а через роликовую муфту, состоящую из двух обойм и роликов, помещенных между ними.

Суть работы муфты такова: пока скорость вращения якоря стартера выше, чем маховика (двигатель не запущен), ролики «заклинивают» обоймы между собой, тем самым передавая вращение на шестеренку. Как только двигатель заведется и маховик ускорится, одна из обойм смещается относительно второй и происходит «расклинивание» роликов, благодаря чему прерывается передача вращения от шестерни на якорь.

Перемещение бендикса по шлицам вала осуществляется за счет втягивающего реле, устанавливаемого на корпусе стартера. Также этот узел «отвечает» за подачу электроэнергии на обмотки электродвигателя.

Особенность работы стартера заключается в том, что сначала шестеренка вводится в зацепление, и только после этого электродвигатель включается. И все это обеспечивает втягивающее реле.

Состоит реле из корпуса, с расположенными внутри обмотками, контактным диском и силовыми контактами («пятаками»), а также якоря, имеющего зацепление с вилкой, взаимодействующей с бендиксом.

Фотогалерея «Основные компоненты»

Что касается привода, или как его принято называть — бендикса, то этот элемент являет собой муфту свободного хода, причем на одном ее конце имеется приводная шестеренка. Устройство стартерного механизма по своей конструкции предусматривает наличие муфты, которая необходима для подачи крутящего момента в одном направлении от узла к силовому агрегату. Когда агрегат будет запущен, произойдет разъединение механизма от мотора. Предназначение реле заключается в подаче шестеренок приводного элемента в соединение с маховиком.

Вкратце о принципе функционирования:

1. Водитель поворачивает ключ в положение Пуск.
2. Реле механизма подает питание на обмоточные элементы, а затем на обмотки тягового реле.
3. В результате происходит образование электромагнитного поля, способствующего втягиванию сердечника. Стартер редукторный Ока LSt лидирующих позиций на стартер не подходит для. Когда этот элемент втягивается, за ним тянется рычаг привода, предназначение которого, как сказано выше, заключается в зацеплении шестеренки устройства с маховиком.
4. Когда сердечник полностью втянется, в результате перемещения пластины происходит замыкание контактов, что приводит к подаче напряжения на обмотки электромотора. В этот момент происходит также обесточивание обмотки.
5. При заведении силового агрегата в работу вступает обгонная муфта, которая разрывает подачу крутящего момента от силового агрегата якорному элементу. Таким образом, он предотвращает повреждение последнего. Когда мотор будет заведен, ключ выйдет из режима Пуска, что приведет к размыканию контактов на реле. Сердечный элемент возвращается в исходное положение.

Стартер ВАЗ 1111

Стартер представляет собой конструкционную часть системы зажигания транспортного средства, функциональное предназначение которой заключается в образовании мощного пускового тока, необходимого для проворота маховика до полуоборота.

Принцип действия конструкции стартера заключается в увеличении мощности тока путем пропуска электрического энергии через обмотку детали, в результате чего магнитные поля способствуют вращательному движению якоря.

В связи с некоторыми конструкционными недоработками оригинальная модель стартера для Оки не отличается особой надежностью, что нередко приводит к проблемам при заведении силового агрегата авто.

Схема подключения. Принцип работы

Питание стартера от бортовой сети такое: от «плюсовой» клеммы АКБ проложен провод большого сечения на один из контактов втягивающего реле. От второго контакта реле идет шина на щеткодержатель и статорные обмотки. Эта цепь — основная для питания электродвигателя, но в ней есть разрыв в реле, который исключается постоянную подачу тока на обмотки.

От той же «плюсовой» клеммы идет еще один проводок, проходящий через дополнительное реле, замок зажигания и ведущий к втягивающему реле. В задачу этой цепи входит питание обмоток реле.

Для включения стартера водителю необходимо установить ключ в замке в положение «2». Тем самым он замыкает цепь питания втягивающего реле, и ток поступает на его обмотки. В результате возникает магнитное поле, которое приводит к перемещению якоря реле – оно «втягивается» в корпус.

Смещаясь внутрь корпуса, якорь тянет за собой вилку, и она смещает по шлицам вала якоря бендикс, вводя в зацепление шестеренку с маховиком.

Одновременно якорь толкает шток, на котором закреплен контактный диск. Дойдя до упора, этот диск прижимается к «пятакам» силовых контактов, в результате чего замыкается цепь питания эл. двигателя, и он начинает вращаться, при этом шестеренка уже будет в зацеплении.

После пуска мотора «Ока» срабатывает муфта, предотвращая обратную подачу вращения.

Возвращая ключ в положение «1», водитель размыкает цепь питания реле, возвратная пружина «выталкивает» якорь. Перемещаясь обратно, он прекращает воздействовать на шток контактного диска, благодаря чему происходит размыкание цепи питания эл. двигателя. Одновременно якорь толкает вилку, и она выводит из зацепления бендикс.

Устройство и электрическая схема

Стартер от КЗАТЭ имеет упрощённую конструкцию обычного коллекторного электродвигателя. Основными деталями являются:

Все элементы собраны в корпусе, крышки стянуты шпильками и болтами. Питается стартер на Ваз 1111 от бортовой сети. Схема осуществлена следующим образом. Управляющий кабель проложен от аккумулятора на один из контактов тягового реле. Далее от втягивающего идёт шина на щётки стартера и обмотки. Получается основная цепь, но есть в ней и разрыв. Он нужен для того чтобы исключать постоянную подачу напряжения на обмотки.

Дополнительная цепь питания начинается от плюсовой клеммы через добавочное реле, замок зажигания и замыкается на втягивающем реле. Задача — обеспечивать питание релейных обмоток.

8.2.8. Ремонт стартера

• ключ «на 8»
• отвертка
• электрический паяльник

1

— крышка со стороны привода
2
— шестерня привода
3
— вал якоря
4
— корпус
5
— крышка со стороны коллектора
6
— тяговое реле

1.

Отверните гайку нижнего контактного болта тягового реле стартера.

2.

. снимите шайбу и отсоедините наконечник вывода обмотки статора.

3.

Отверните две гайки крепления тягового реле стартера (показана одна).

4.

Выньте тяговое реле из крышки со стороны привода.

5.

Выньте якорь тягового реле из крышки со стороны привода, выведя его из зацепления с рычагом привода.

6.

Снимите упор рычага привода, поддев его отверткой.

7.

Отверните два стяжных болта и.

8.

. снимите кожух с крышки со стороны коллектора.

9.

Снимите уплотнительную прокладку кожуха.

10.

Выньте из щеткодержателя пружины щеток.

11.

Снимите стопорную шайбу с валя якоря стартера и.

12.

. регулировочные шайбы.

13.

Разъедините корпус стартера и крышку со стороны коллектора (если это не удается сделать руками, воспользуйтесь отверткой).

14.

Выньте изолированные щетки из щеткодержателя и.

15.

. снимите крышку стартера со стороны коллектора.

16.

Снимите дистанционную шайбу с вала якоря.

17.

Выньте шплинт, фиксирующий ось рычага привода стартера, и.

18.

. выньте ось из крышки со стороны привода.

19.

Снимите крышку со стороны привода.

20.

Снимите рычаг привода стартера.

21.

Выньте из корпуса якорь стартера.

22.

Сдвиньте ограничительное кольцо со стопорного.

23.

Снимите стопорное и ограничительное кольца с вала якоря.

24.

Снимите муфту привода стартера в сборе с вала якоря.

25.

Выньте из тягового реле пружину.

26.

Для замены щеток снимите изолирующую скобу.

27.

. нагрейте паяльником место соединения изолированных щеток с выводом статора и, разжав отверткой изгиб вывода статора.

28.

. снимите изолированные щетки.

29.

Отверните винты крепления наконечников шин неизолированных щеток и снимите щетки с крышки со стороны коллектора.

Дефектовка деталей стартера

30. Проверьте состояние обмотки статора. Для этого включите контрольную лампу (рассчитанную на напряжение 220 В) в сеть переменного тока напряжением 220 В и подсоедините один провод к одному из выводов обмотки статора, другой – замкните на корпус. Если лампа горит, повреждена изоляция обмотки. Замените обмотку или статор. Так же проверьте другую обмотку статора

При проверке напряжением 220 В соблюдайте осторожность. Не касайтесь руками частей статора, находящихся под напряжением

31.

Осмотрите поверхности вала якоря под подшипники. При обнаружении на валу якоря желтого налета от подшипников удалите его мелкой шлифовальной шкуркой. На поверхности шлицев вала не должно быть повреждений (задиров, забоин, выкрашивания зубьев и видимых следов износа).

32.

Проверьте надежность пайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

33.

Уплотнительная прокладка кожуха стартера не должна иметь повреждений (разрывов, трещин и т.п.).

34.

Проверьте привод стартера, проворачивая шестерню (она должна вращаться только в одну сторону). Если детали привода сильно изношены или повреждены, замените привод. При обнаружении на заходной части зубьев забоин прошлифуйте их мелкозернистым кругом малого диаметра.

35.

Проверьте состояние пружины якоря тягового реле. Сломанную пружину замените.

36.

Стяжные болты стартера не должны иметь сильных повреждений резьбовой части и головок.

37.

Проверьте состояние крышки стартера со стороны привода. Наличие трещин не допускается.

38.

Осмотрите поверхность якоря тягового реле. Глубокие риски и задиры не допускаются. якорь должен перемещаться в тяговом реле легко, без заеданий.

39.

Вилки рычага привода стартера не должны быть погнуты.

40.

Проверьте состояние щеток стартера, измерив их высоту. Она должна быть не менее 12 мм.

41.

Проверьте замыкание контактных болтов тягового реле пластиной. Для этого подсоедините омметр к контактным болтам и нажмите на шток тягового реле (со стороны фланца). Если омметр покажет “бесконечность”, замените тяговое реле.

42.

Проверьте состояние внутренней поверхности тягового реле. Риски, задиры и т.п. не допускаются.

Сборка стартера

Сборку стартера проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей.

43.

Очистите поверхность коллектора якоря стартера.

44.

Смажьте моторным маслом шлицевую часть вала якоря.

45.

. подшипник-втулку крышки со стороны коллектора и.

46.

. поверхность скольжения привода стартера.

47.

Ограничительное кольцо запрессовывайте после установки стопорного кольца на вал якоря.

48.

Смажьте поводковое кольцо привода стартера смазкой Литол-24.

Copyright 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Видео «Ремонтируем механизм своими руками»

Подробное руководство по ремонту приведено в ролике ниже (автор — Sergey Neverov).

Стартер снимают для ремонта или замены, а также при снятии коробки передач.

Основные неисправности, при которых стартер следует снять для проверки и ремонта:

1. При включении стартера:

– якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает;

– якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает;

– тяговое реле многократно срабатывает и отключается;

– якорь вращается, маховик двигателя не вращается.

2. Необычный шум стартера при вращении якоря.

Перед снятием стартера убедитесь, что указанные неисправности не вызваны иными причинами (разряд аккумуляторной батареи, окисление выводов, клемм, нарушение электрических соединений и т.п.).

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 17», отвертка.

Стартер расположен под термостатом системы охлаждения, закреплен болтом и гайкой на картере сцепления.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите защитный колпачок с верхнего контактного болта тягового реле стартера, отверните гайку верхнего контактного болта и.

4. Снимите соединительную колодку 2 с вывода 1 тягового реле стартера.

5. Отверните гайку и.

7. Проверьте состояние зубчатого венца маховика (на зубьях венца не должно быть выкрашиваний и забоин) и втулки переднего конца вала якоря. Устанавливайте стартер в порядке, обратном снятию.

Как и любые ДВС легкового автотранспорта, силовые агрегаты автомобиля «Ока» модификаций 1111, 11113 запускаются с помощью стартера – силового электромотора с дистанционным управлением. В задачу этого узла входит раскручивание коленчатого вала, чтобы создать необходимые условия для воспламенения топливовоздушной смеси.

Демонтаж узла, разборка

Снятие стартера на «Ока» — операция не сложная благодаря сравнительно удобному расположению. Алгоритм работ такой:

• Снимаем с АКБ одну из клемм;
• Откручиваем гайки силовых контактов, чтобы снять со шпилек проводку (использовать следует 2 ключа – одним удерживать внутреннюю гайку, а вторым – откручивать внешнюю);
• Снимаем наконечники проводов;
• Откручиваем крепежи стартера (он фиксируется 1-м болтом и 1-й гайкой на шпильке);
• Извлекаем стартер;

Далее уже выполняется разборка и диагностика узла.

Сначала демонтируется корпус втягивающего реле, для чего нужно открутить две гайки. При демонтаже корпуса, якорь реле останется на месте, поскольку он проушиной зацеплен за вилку. При необходимости, извлекаем и якорь.

Чтобы разобрать сам электродвигатель, выкручиваем два стяжных болта, после чего удастся снять заднюю крышку и стянуть с коллектора щеткодержатель. После этого можно снять корпус статора с обмоткой.

Для дальнейшей разборки снимаем с передней части вала якоря стопорное кольцо и вытаскиваем якорь. Остается только вытянуть ось вилки и извлечь ее вместе с бендиксом.

Механические неисправности можно выявить визуально, внимательно осмотрев каждую составную деталь. При обнаружении следов сильного износа, повреждений деталь следует заменить.

Что касается электрических неисправностей, то их можно выявить только путем прозвонки обмоток. Для такой проверки лучше обратиться к опытному электрику.

После ремонта стартер собирается в обратном порядке. Перед установкой на авто, узел желательно проверить. Для этого подключаем его напрямую к аккумулятору.

Снятие и разборка

Демонтаж пускового устройства, как и говорилось выше, простая операция. Вот как это делается:

Далее проводится разборка узла:

Переборка — это профессиональная процедура по выявлению неисправностей. Механические повреждения определяются на глаз. Внимание следует обратить в первую очередь на следы износа. Что касается электрических неполадок, то найти их можно путём прозвонки тестером. Перед установкой стартер рекомендуется проверить напрямую от аккумулятора.

Источник

Замена и размер втулок

Тем же автолюбителям, у кого нет желания что-то переделывать, для устранения люфтов якоря, придется менять втулки.

Размеры которой: толщина 2 мм, внутр. диаметр — 10мм , снаружи — 14мм.

С внутренней проблем не возникнет, поскольку она установлена в задней крышке и достать после снятия и разборки стартера, не сложно. А вот втулку, которая установлена в углублении в блоке, достать проблематично.

Вариантов ее извлечения – несколько:

• Вкрутить в нее метчик соответствующих размеров;
• Высверлить;
• Выдавить с помощью консистентной смазки;

Если с первыми двумя методами все понятно, то на третий следует рассмотреть поподробнее. В основе способа лежит свойство жидкости не сжиматься.

Технология выдавливания достаточно интересна – подбираем прут, по диаметру точно соответствующий отверстию втулки. Далее заполняем втулку полностью консистентной смазкой (к примеру, «Солидолом»). Затем прут вставляем в отверстие и забиваем его внутрь. Из-за сжатия «Солидол» проникнет под втулку и начнет ее выдавливать.

После извлечения изношенной втулки, устанавливаем ее на место новую, после чего останется только поставить на место стартер.

Монтажный блок предохранителей ваз 2114 схема

Блок предохранителей в ВАЗ-2114 расположен под капотом, слева по ходу движения автомобиля, с краю под левым дворником увидите черный ящик. Чтоб его открыть нужно отодвинуть слева две защелки. Снимаем крышку, там находятся реле и предохранители.

На крышке с внутренней стороны нанесена маркировка, обозначает назначение реле и предохранителей.

Приводим ниже назначение всех реле и предохранителей в ВАЗ-2113 и 2114

Цепи защищаемые предохранителями

Схема соединений внутри блока предохранителей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115

(наружная цифра в обозначении наконечника провода — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера)

Диагностика

Первым этапом ремонта является определение, где возникла поломка – в цепи питания или самом узле. Делается это просто:

• Автомобиль обездвиживаем ручником, устанавливаем на КПП «нейтраль»;
• Открываем капот. Со стороны термостата отыскиваем стартер;
• На втягивающем реле находим силовые контакты (две шпильки с гайками, к которым подходит проводка);
• Берем отвертку с изолированной ручкой и замыкаем между собой контакты;

Если после замыкания электродвигатель начнет крутить, неисправность следует искать во втягивающем реле и цепи его питания. В случае же когда после описанной процедуры электродвигатель не запуститься или будет работать, но не развивая обороты, или же при срабатывании возникнут сторонние звуки – узел придется демонтировать с авто.

Принцип работа, конструкция и характеристики предохранителей

Принцип действия плавких вставок расшифровывается их названием. Предохранители изготавливаются из легкоплавких проводников, выдерживающих определенный ампераж. В зависимости от назначения и напряжения обслуживаемой цепи, предохранители разделяются по выдерживаемой силе тока. Обычно, на ВАЗ 2114 применяются вставки от 5 до 30 Ампер.

Назначение предохранителей

Основное назначение предохранителя – защита приборов и оборудования от перегрузок и КЗ. При превышении максимального предела (коротком замыкании внутри цепи проводки) – деталь разрушается, что приводит к размыканию магистрали. Следовательно, деталь остается неповрежденной.

Часто встречающиеся неисправности

Среди частых обращений на СТО выделяются:

• перегорание проводки;
• попадание воды на контакты и как следствие их замыкание;
• повреждение проводов;
• неисправности электронных блоков.

За редким исключением происходят поломки самого блока предохранителей.

Проверка и замена предохранителей и блока

Чтобы проверить предохранитель на исправность следует изъять его из гнезда и визуально осмотреть его. Если деталь цела – на ней не будет нагара, следов окисления. Непосредственно замена осуществляется при помощи щипцев, входящих в комплект. Категорически запрещено вытягивать вставки, расшатывая их – можно сломать ножки.

С ремонтом блока все сложнее. Здесь потребуется выполнить последовательность действий:

• открыть крышку монтажной панели;
• найти и выкрутить 4 крепежных винта;
• аккуратно поднять модуль и отсоединить клемные колодки.

Важно при выполнении процедуры соблюдать чрезвычайную осторожность – деталь легко повредить