Замена задних сайлентблоков ваз 2110 у себя в гараже

Особенности конструкции подвески

Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.

Как устроена подвеска ВАЗ 2110.

Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.

Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:

1. Нижний рычаг;
2. Растяжка;
3. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.

Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.

Возможность смещения элементов подвески относительно друг друга и относительно кузова, а также и частичное гашение колебаний и обеспечивают сайлентблоки и резиновые втулки.

Передняя подвеска.

На ВАЗ-2110 в передней подвеске сайлентблоки и втулки установлены:

• Нижний рычаг (два сайлентблока – посредством одного он крепится к кузову, а через второй к нему подсоединена растяжка);
• Растяжка (один сайлентблок, через который она крепится к поперечине);
• Стабилизатор поперечной устойчивости (посредством стойки с двумя сайлентблоками он подсоединен к нижнему рычагу, а к корпусу авто — через кронштейны с резиновыми втулками).

Задняя подвеска.

Поскольку у ВАЗ-2110 задняя подвеска зависимая, такого количества сайлентблоков не требуется, ведь конструктивно она проще.

Сзади на всю подвеску установлено всего два сайлентблока – посредством которых производится крепление задней балки к кронштейнам кузова.

Что такое рулевая рейка

Вот эта деталь машины

Бывают случаи, когда у владельца авто возникают вопросы, касающиеся такой части, как рулевая рейка ВАЗ 21099. Для начала стоит разобраться, что такое руль. Это устройство, при помощи которого водитель управляет своим транспортным средством. Находится руль прямо перед водителем и напрямую связан с колесами машины. Когда руль поворачивают влево или вправо, машина соответственно меняет направление движения.

Существуют гидроусилители и электроусилители руля. Служат они для того, чтобы руль лучше слушался и автовладельцу было легче управлять машиной. Гидроусилитель руля на ВАЗ 21099 основан на применении жидкости, которая помогает рулю быть более маневренным.

В основе такого элемента, как электроусилитель руля, сокращенно ЭУР, моторчик, который также облегчает повороты руля. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому среди автовладельцев есть фанаты как одного, так и другого вида усилителя.

Преимущества ЭУР по сравнению с ГУР:

• занимает небольшое пространство;

• устанавливается прямо на вал, ему не нужно отдельное место в автомобиле;

• достаточно простая конструкция и несложное обслуживание, не требуется контролировать уровень жидкости;

• намного экономнее в использовании, так как ЭУР включается при использовании руля, а ГУР работает постоянно;

• электроусилитель можно настроить при помощи определенных программ, что упрощает его эксплуатацию.

Минус электрического усилителя руля: его можно поставить только на легкие машины, для грузовиков он не подойдет.

Использование руля без разного рода усилителей имеет свои достоинства и недостатки. К тому же при выходе усилителя из строя водитель не всегда может вовремя среагировать, ведь он уже привык полагаться на срабатывание данной детали.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Устройство регулятора

Следует сказать, что «колдун» не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Что касается расположения регулятора, то в легковых автомобилях он находится в задней части кузова, в левой или правой стороне днища. Устройство соединено с балкой заднего моста при помощи тяги и торсионного рычага. Последний воздействует на поршень регулятора. Вход регулятора соединен с главным тормозным цилиндром, а выход – с задними рабочими.

Конструктивно в легковых автомобилях «колдун» состоит из следующих элементов:

• корпус
• поршни
• клапаны

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический «колдун» способствует ускорению разблокировки колес.

Инструмент и приспособления

Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

Итак, потребуется:

• Набор ключей, головок, воротков;
• Комплект новых сальников и втулок;
• Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
• Съемник для шаровой опоры;
• Домкрат;
• Упоры;
• Тиски;
• Молоток и деревянные проставки;
• Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.

Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.

Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.

Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.

Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.

Когда рейка выходи со строя

Чтобы вовремя сделать ремонт, надо выявить на начальной стадии неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И облегчат основную работу. Ведь если механизм несправен, тогда чем дальше, тем больше приходят в негодность детали, которые с ним взаимодействуют.

Выявляем неполадку

Для определения неисправности нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов. Итак:

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для проведения осмотра и регулировки. Вполне вероятно потребуется и полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем делать ремонт, надо знать устройство и принцип работы механизма. Иначе может ничего не получиться. Из отечественной классики Ваз 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления. Давайте посмотрим, из чего состоит рулевая рейка:

• Помещается в закрытом картере всего рулевого механизма;
• Есть рулевая шестерня, которая соединяется эластичной муфтой с валом рулевым;
• Движение рейки к рулевым тягам передает пластина соединительная;
• Скобы для крепления.

Это основные детали всего механизма. В общей сложности их порядка сорока. Но основные вы должны знать. Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, которое осуществляется через эластичную муфту и вал. В свою очередь шестерня двигает рейку с помощью зубчатого соединения. Поворачиваются ступицы колес с помощью рулевых тяг на соединении шарнирном.

Варианты исправления неполадок

Прежде чем делать работу, следует знать и способы устранения неисправности. Их есть несколько:

• Исправление путем регулировки, которая позволяет избавиться от люфта и поможет восстановить работоспособность механизма на определенный промежуток времени;
• Приобрести ремкомплект и провести замену. Это следует сделать, когда сильно изношен вал и простая регулировка не может помочь справится с этим;
• Полная замена узла, которая делается, как правило, когда нарушается целостность всего корпуса.

Демонтаж элементов передней подвески

Вначале опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.

Все работы лучше выполнять на смотровой яме, поэтому автомобиль нужно установить на нее и сразу послабить крепления передних колес.

Передок автомобиля поддомкрачивается, причем с обеих сторон. Вначале поднимают одну сторону, под нее устанавливают опоры, а затем домкратом поднимают вторую сторону и тоже фиксируется опорами, после чего уже и снимаются колеса.

Первым с автомобиля снимается нижний рычаг. Для этого от него откручиваются гайки крепления растяжки, стойки стабилизатора и шаровой опоры.

Рычаг с шаровой опоры снимается при помощи съемника.

Последней откручивается гайка крепления рычага к кронштейну на кузове, вытаскивается болт, и рычаг извлекается.

Далее снимается растяжка. Поскольку она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку крепления ее к поперечине.

Последним с автомобиля снимается стабилизатор.

Стабилизатор крепится через стойки к рычагам с обеих сторон, поэтому можно либо предварительно демонтировать его с другой стороны и приступить уже к снятию стабилизатора или просто открутить гайку крепления его стойки, а сам рычаг и растяжку демонтировать позже.

Отсоединив крепления стабилизатора к рычагам, для его снятия остается только открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.

Порядок выполнения работ

Чтобы снять механизм, нужно воспользоваться эстакадой, смотровой ямой или домкратом. Надежно зафиксировав автомобиль можно приступать в процедуре. Сначала нужно выполнить демонтаж узла.

1. Согласно выбранной стратегии нужно снять правое переднее или оба передних колеса.
2. Для создания доступа к механизму нужно отсоединить фильтр и провода.
3. Выкрутить болт шлица, предварительно выровняв колеса рулем.
4. Снять крепежные гайки тяг, предварительно удалив в них загрязнения.
5. Демонтировать рулевые тяги, отсоединив их от картера рейки. Обратите внимание! Есть рекомендации по демонтажу картера с тягами. Снятие в тисках выполняется проще и быстрей.
6. Рейка готова к изъятию. Она вынимается через арку колес. Перед фиксацией в тисках узел нужно очистить и помыть.

Теперь нужно решить вопрос о замене или возможности ремонта узла. Второе лучше делать с помощью оригинального ремкомлекта.

• Выполнить дефектовку упоров, пыльника и торцевых колпачков.
• Извлечь упорные втулки, пружины и стопорные кольца (после демонтажа резьбовых пробок).
• Проверить подшипник на наличие люфта.
• Осмотреть шестерню привода, после чего достать рейку.
• Обязательно заменить втулку опорного вала вместе с резинками.
• демонтировать игольчатый подшипник, воспользовавшись специальным ключом. Можно иначе: дрелью со сверлом на 1,5 мм ослабляется торец. Затем игольчатый подшипник из картера выбивается. Место установки нужно тщательно очистить.
• Тщательно смазать все элементы узла нужно.
• Выполняется монтаж в обратном порядке.

Так же ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 вы можете посмотреть на видео, в котором детально показаны все этапы восстановления работоспособности самого узла.

По аналогу с этим видео выполняются работы для ВАЗ 2108, 2113, 2114, 2115.

Операция выполняется на эстакаде или смотровой яме. Нужно найти регулировочную гайку и подтянуть ее 17-м ключом.

Источник статьи: https://autorn.ru/vaz/2108/469-remont-i-zamena-rulevoy-reyki-vaz-2108-2109-21099.html

Замена расходников, устранение осевого люфта

Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.

Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.

По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.

При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.

Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.

Осевой люфт.

Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.

Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.

Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.

Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.

Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.

Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами

После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.

Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Ваз 2110 сайлентблок задней балки и его замена

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.