Замена прокладки штанов ваз 2107 инжектор

Выхлопная система ваз 2107 (карбюратор)

Давайте разберемся, из чего состоит глушитель. На фото сверху:

болт подушки (1)
подушка, крепящая глушитель (2)
основной глушитель (3)
ремень, на котором подвешен глушитель (4)
болт стяжного хомута (5)
стяжной хомут, крепящий основной глушитель (глушак) к резонатору (6)
болт второго стяжного хомута (7)
стяжной хомут, крепящий резонатор к “штанам” (8)
гайка, крепящая приемную трубу к выхлопному коллектору (9)
стопорная пластина (10)
прокладка “штанов” (11)
приемная труба (штаны)(12)
резонатор (13)
болт хомута, крепящего приемную трубу (14)
хомут, крепящий приемную трубу (15)

Каждому хозяину автомобиля ваз 2107 приходится со временем заменить одну либо несколько деталей выхлопной системы. Цена замены одной запчасти не велика, но вы можете сэкономить, выполнив эту работу своими руками. Для ремонта не требуются особые инструменты или специальные навыки, пригодится болгарка и “жидкий ключ” (WD-40 либо его аналог). На рисунке вверху показано, как устроен глушитель ваз 2107, замена — следующий этап. К сведению:

Выхлопная система ваз 2107 с карбюратором состоит из приемной трубы (штанов), основного и дополнительного глушителей;
Фланец штанов на ваз 2107 крепится к выхлопному коллектору посредством четырех шпилек. На них накручены латунные или омедненные стальные гайки. Они откручиваются попарно и зафиксированы специальными стопорными пластинами;
Сочленение коллектора с приемной трубой уплотняется армированной прокладкой из металлоасбеста. Штаны крепятся дополнительно с помощью хомута к кронштейну коробки передач;
Резонатор ваз 2107 состоит из переднего и заднего глушителей. Трубка переднего глушителя надевается на штаны, а заднего — вставляется в трубку основного. В местах соединений фиксируются стяжными хомутами;
Главный глушитель подвешивается к кронштейнам на днище кузова двумя резиновыми ремнями и подушкой.

Понять, какая деталь вышла из строя нетрудно – заезжаем на эстакаду либо смотровую яму, заводим двигатель. Обычно, наиболее часто прогорает сам глушитель, потому что именно внутри него накапливается влага, и он прогнивает. Резонатор реже ломается, потому что в нем не происходит конденсации воды, так как пары выдуваются в основной глушитель. Срок работы приемной трубы превышает сроки работы остальных деталей выхлопной системы в разы.

Внимание: Любые работы, связанные с заменой либо ремонтом выхлопной системы, необходимо производить, только дождавшись полного остывания всех ее деталей .

Список инструментов:

Ключ на 13 (рожково — накидной);
Вороток либо трещотка;
Головки на 10 и на 13(глубокие);
Широкая плоская отвертка или зубило;
Молоток;
Плоскогубцы.

Необходимый инструмент

Замена приемной трубы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Приёмная труба выхлопной системы автомобиля – не многие но всё же большинство людей которые имеют представление о том что такое автомобиль, знают то что выхлопная система его разделена на три части в которую входит приёмная труба, а так же резонатор и самая основная задняя часть глушителя, её кстати вы видите на улице можно даже сказать каждый день (Если обращаете на неё внимание), потому что она выпирает из задней части автомобиля как правило на автомобилях Вазовского семейства данная часть глушителя находиться под бампером, на дорогих иномарках например таких как Мерседес и т.д. Данная часть находиться в самом бампере, чтобы вы хоть имели какое то представление о данной часть, то в таком случае просмотрите фото чуть ниже и поймёте о чём идёт речь, но всё же сейчас не об этом а о замене приёмной трубы на автомобилях классического семейства поэтому вернёмся по ближе к данной теме.
Примечание! Для замены приёмной трубы, (её ещё кстати называют штанами выхлопной системы автомобиля) вам нужно будет запастись обязательно: Основным набором гаечных ключей в который должен так же входить и ключ «на 13», а так же если есть возможность то в таком случае запаситесь удлинителем с накидной головкой «на 13», потому что приёмная труба крепится очень неудобно и подлезть к ней бывает не так то просто, поэтому ещё сразу возьмите с собой (Если данные инструменты есть) вороток и к удлинителю было бы лучше всего подобрать ещё и так называемый карданный шарнир, вот тогда работа будет произведена более менее по легче!

Кстати ещё рекомендуем вам запастись либо штангенциркулем, либо же ровной (Без изгибов) металлической линейкой, так как приёмные трубы на данный момент выполняются не всегда качественно к примеру бывает контрафакт и т.д. А при помощи данных вещёй можно будет определить насколько ровна у вас на трубе привалочная поверхность, тем самым уже можно будет заранее определить будет ли плотное соединение трубы с выпускным коллектором или же нет, в общём об этом вы узнаете чуть позже!

И в завершение отметим один нюанс, при замене данной трубы на новую всегда покупайте стоя в автомагазине ещё прокладку приёмной трубы глушителя (Она так и называется), потому что старая прокладка от времени прогорает и обжимается и поэтому когда вы её начнёте одевать на новую трубу, то нормального соединения данной трубы вы уже не получите, тем самым система в этом месте где будет стоять старая обжатая прокладка будет разгерметизирована!

Краткое содержание:

Где находится приемная труба? Её можно увидеть в двух местах а именно её начало можно будет беспрепятственно разглядеть в подкапотном пространстве автомобиля, а продолжение и кончик данной трубы вы сможете увидеть только лишь заглянув под днище автомобиля в переднюю его часть, более подробное местонахождение данной трубы под днищем смотрите на фото:

Когда нужно менять приемную трубу? Она заменяется в разных случаях, но в основном её необходимо менять при сильно прогорание (Сквозном), когда воздух уже начинает сочиться через образовавшиеся отверстие в данной трубе, а подскажет вам об этом изменившийся звук работы двигателя, потому что как правило если одна из частей глушителя прогорает то двигатель начинает работать громче чем это было ранее, со временем это начинает даже раздражать.

Ещё данная труба подлежит замене так же при деформации, потому что в связи с её деформацией выхлопные газы не успевают выходить полностью из двигателя автомобиля, вследствие чего вся та часть выхлопных газов которая не успела выйти, снова возвращается обратно в двигатель и попадет в сами цилиндры, из-за этого автомобиль теряет свои скоростные качества потому что отработанные газы идут снова в двигатель.

Как проверить приёмную трубу на так называемый брак? На самом деле в этом нет ничего сложного, во-первых уточним одну деталь, данную трубу мы будет проверять не на брак (Хотя можно и так сказать) а на ровность при-валочной поверхности данной трубы, потому что как мы уже упомянули чуть ранее при-валочная поверхность приёмной трубы должна быть идеально ровной, а её изгиб в итоге может привести к тому что система потеряет герметичность и вследствие чего звук вашего мотора при езде усилиться.

В общём чтобы её проверить возьмите в руки штангенциркуль или же металлическую линейку и приложив штангенциркуль или линейку к при-валочной поверхность приемной трубы, проверьте её на ровность как минимум в двух местах, отклонение более чем на 2 мм, или же следы грубой обработки поверхности не допускаются.

Лада 2107 Marine › Бортжурнал › Сюрпризы, сюрпризы… (замена прокладок коллекторов)

Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Несколько причин, побудивших меня это сделать:— троение двигателя при прогреве;— постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;— пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя :))— тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);— чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;— следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.

В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:— нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;— нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;— нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;— масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.

Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:

Уплотнение привода спидометра уже не держит

Ладно, займемся этой проблемой позже…

Отсоединил приемную трубу от фланца выпускного коллектора и снял старую прокладку. Точнее, там оказались 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я так собрал выпуск по невнимательности — вот еще один сюрприз

Тут с уплотнением все в порядке

Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки. Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:

И обнаружил вот такой «подарок»:

Кто здесь?

Что-то похожее на остатки прокладки и какой-то шерсти

Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым.Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:

Интересно, как можно было так поставить прокладку?!Ну и след на фланце коллектора:

Видно, где прорыв газов шел

И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:

Черный хрупкий нагар на стенках выпускного канала ГБЦ второго цилиндра

Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.

Нашел положение, при котором смещение минимальное, и металлическая окантовка отверстий прокладки не выступает за края. Прокладку перед установкой намазал смазкой «Шрус супер-4МЛ» с (графитом) и выдержал минут 30.

При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера! Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:№№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30№№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082№3 — 13543521 Шпилька M8x25№4 — 13544621 Шпилька M8x80

Шайбы для крепления впускной трубы и коллектора я заменил на более толстые и прочные — использовал шайбы для крепления корпуса подшипников распредвала двигателя ВАЗ 2108 (2108-1006036) размером 8.0х16.0х3.5мм:

Рекомендую такие же использовать для крепления карбюратора, особенно для моделей Солекс

Ну и, конечно, нет лучше гаек для крепления фланца «штанов», чем латунные гайки для 2108

Приемная труба: что это такое и в чем заключаются ее функции

Приемная труба глушителя – важный элемент в выхлопной системе автомобиля. Она выполняет сложную и ответственную функцию, отводя выхлопные газы, накапливающиеся в выпускном коллекторе автомобильного двигателя. Пройдя через нее, выхлопные газы оказываются в катализаторе глушителя. Если выхлопная система автомобиля не оснащена катализатором, то выхлопные газы оказываются сразу в переднем (дополнительном) глушителе.

Приемная труба — важная часть выхлопной системы авто, к прочности которой предъявляются повышенные требования

Замена нейтрализатора

Как вы могли убедиться, выхлопная система у автомобиля ВАЗ 2110 достаточно стандартно устроена, ее ремонт не представляет ничего сложного даже для автомобилиста с небольшим опытом.

Меняя глушитель и резонатор, вполне вероятно, вам может потребоваться замена нейтрализатора. Эта операция простая, выполняется за несколько шагов.

Нейтрализатор служит для того, чтобы гасить вибрации от двигателя и не допускать их на выхлопной системе автомобиля отечественного производства ВАЗ 2110.

Если потребовалась его замена, делается это так:

Если старые пружины и болты целые, не имеют явных повреждений, можете дальше их использовать. Они проявляются характерные признаки износа, обязательно купите новые элементы.
Кольцо следует заменить в любом случае, насколько хорошо ни сохранилось при этом старое. Если сквозь старое кольцо начнут пробиваться газы, это приведет к очень быстрому износу и повреждению развальцовки нейтрализатора и приемной трубы.
После установки нейтрализатора надевают новые болты, они аккуратно, но сильно стягиваются. Причем первыми нужно зажать те болты, которые крепят резонатор.

Процесс снятия

В процессе снятия элемента системы выхлопа с ВАЗ 2107 (инжектора) для последующей его замены. Вам пригодятся следующие инструменты:

Чтобы разобраться, как снять глушитель с вашего ВАЗа правильно и произвести его замену. Внимательно прочтите следующую инструкцию:

После этого изделие свободно снимается для замены новым, которое устанавливается в обратном порядке.

Учтите, что соединение патрубка глушителя с резонаторной трубой находится перед задним мостом. Окончания трубы с прорезями и крепежом «мама-папа» стягиваются при помощи муфты. Снятие изделия может усложнить коррозия, которая развивается под воздействием температур и смазки.

По этой причине заблаговременно смочите детали с коррозией антикором (также подойдет машинное масло или тормозная жидкость). Если вы планируете установить новый глушитель, нелишним будет приобретение новых подвесных резинок (1 — сзади и 2 — для расположения по центру).

Давайте разберемся, из чего состоит глушитель. На фото сверху:

Внимание: Любые работы, связанные с заменой либо ремонтом выхлопной системы, необходимо производить, только дождавшись полного остывания всех ее деталей.

Как отрегулировать зазор между клапаном и блоком цилиндра?

Используем щуп толщиной 0,15 (мм). Он должен подлазить под клапан с небольшим натягом (не сильным и не слабым). Если щуп проваливается в зазор или наоборот не влазит, то с этого момента начинается регулировка клапанов на ВАЗ 2105.
Одним ключом ослабляем нижнюю контргайку, вторым ключом проворачиваем винт хода клапана (вверх или вниз, зависимо от результата проверки щупом).
Затягиваем контргайку без особого фанатизма.
Делаем контрольную проверку щупом на 0,15 (мм).

Надеюсь, инструкция доходчива и понятна.

Материал по теме: Замена моторного масла и масляного фильтра на Лада Приора. Какое масло выбрать и как часто менять

Дополнительная информация

После регулировки собираем все элементы двигателя на место (крышку клапанов, кожух ремня ГРМ, корпус воздушного фильтра).

Делаем пробный заезд, прислушиваемся к звуку. На этом самостоятельное обслуживание клапанов ГРМ можно считать успешно выполненным.

Обратите внимание, что ВАЗ 2105 является классикой ушедшего в прошлое советского автопрома. К классической линейке также можно отнести и ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104 и ВАЗ 2106. Начиная с ВАЗ 2107 в автомобилях используется инжекторная система подготовки горючей смеси

То есть, семерка уже к классике не относится. Порядок регулировки клапанов 2105, а также 2101, 2102, 2103, 2104 и 2106 полностью одинаков. То есть, классика настраивается по одному и тому же принципу.

Начиная с ВАЗ 2107 в автомобилях используется инжекторная система подготовки горючей смеси. То есть, семерка уже к классике не относится. Порядок регулировки клапанов 2105, а также 2101, 2102, 2103, 2104 и 2106 полностью одинаков. То есть, классика настраивается по одному и тому же принципу.

Начиная с ВАЗ 2107 настраивать работу ГРМ нужно уже по-другому. Регулировка клапанов у ВАЗ 2107 проводится на более тонком уровне. С этой работой смогут справиться только автослесаря должной квалификации. Без солидного опыта обращения с транспортом к ГРМ ВАЗов, начина с семерки, лучше вообще не лезть. Проще отогнать машину в ближайшее СТО.

Надеюсь, статья, как проводится регулировка клапанов ВАЗ 2105, оказалась полезной. Ровных вам дорог и меньше поломок.

Необходимый инструмент
Признаки нарушения зазора клапанов
Порядок проверки зазора клапанов
Регулировка зазора клапанов
Видео на тему: Регулировка клапанов своими руками на Жигулях

Особенностью автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике», а именно модели ВАЗ-2101-2107, является использование силовых установок, конструктивно очень схожих. Отличаются в основном двигатели этих моделей некоторыми техническими характеристиками. Благодаря этому многие выполняют обслуживающие и ремонтные работы самостоятельно.

Для стабильной работы силового агрегата данных авто требуется периодическая регулировка клапанов. Стоит отметить, что выполнение этой операции у двигателей ВАЗ «Классика» выполняется путем регулировки зазора между рычагом привода клапана и кулачком распределительного вала. Поскольку на «Классике» данная операция производиться одинаково для разных моделей, рассмотрим последовательность работ на примере одной модели — ВАЗ-2105

Регулировку можно проводить как на холодном двигателе так и на теплом, для этого соответственно используются щуп 0,15 или 0,20 мм.

Но для более точной регулировки клапанов работы нужно проводить на холодном двигателе.

Смотрите также

Комментарии 9

Между резонатором и катализатором прокладка есть какая-нибудь?

вроде бы нет, есть металл-графитовая до катализатора, если не путаю

У меня норм, не цепляется, по асфальту в основном. А про 6-ки не знал даже

И на асфальте бывает проруха))). На жиге евро-3, где небыл выкинут кат, груженый переезжал особо выдающийся вверх лежачий полицейский, и шарахнулся банкой ката так, что пришлось менять среднюю рулевую тягу. Ещё у одного знакомого такая же беда приключилась. И когда я взял свою четверу, то при первой же возможности выкинул кат и вставил трубу.

«Ослик топтал и топтал, чего не стоило делать, потому что топот привлёк Шай-Хулуда, да будет очищен Мир его деянием!»

>артикуль идет от «шестерки» Дружище, «артикул». >смазал все болты медной смазкой, а поверх еще и графитовой Чтобы уж наверняка. Не стоит, право, оно и графиткой будет нормально… Смотрится аки салат заправил подсолнечным маслом, но немного оливкового всё же капнул. Вообще, такие трещины варить и варить, и не надо нового, а стоит сильно дешевле. Конечно, если варят чудаки, то долго не проработает… Спасибо за отчёт!

тоже надо выхлоп менять, резонатор в дырках…

Да, лучше менять летом, чем зимой мерзнуть или тратиться в сервисах

Замена глушителя на ваз 2107 инжектор

Отличия выхлопной системы автомобилей ваз 2107 с инжекторными двигателями:

Замена глушителя ваз 2107 на инжекторном двигателе, мало чем отличается от замены глушителя карбюраторного двигателя, если что – либо осталось для вас непонятным – рекомендуем посмотреть видео.

Семерка, как и все автомобили, включает в себя выхлопную систему отработанных газов. Главное назначение выхлопной системы ВАЗ 2107 заключается в том, что не только выводить отработанные газы к задней части авто, но еще и понижение уровня шума. О том, что возникли неполадки в системе, говорят такие признаки, как появление постороннего шума под днищем машины.

Из каких материалов изготавливаются

Глушители всех типов могут изготавливаться из:

Нержавеющей стали;
Алюминизированной (сплав алюминия со сталью);
Обычной черной стали.

Из нержавеющей стали изделие может прослужить, при активной эксплуатации автомобиля, от 6 до 10 лет, так как наименее подвержено коррозии.

Реализуются на рынке в высоком диапазоне цен, их большой плюс – не смотря на высокую цену, выпускаются массово и можно подобрать к большинству марок автомобилей.

Из алюминизированной стали изделия реализуются в среднем диапазоне цен, они тоже достаточно прочные, но их трудно подобрать к конкретной марке авто, так как выбор на рынке не велик (выпускают только несколько компаний).

В гаражных условиях такой глушитель сделать проблематично. Основное преимущество – большой срок службы до 6 лет, мало подвержены коррозии.

Изделия из черной стали выпускаются массово, так как самые дешевые. Их можно сделать и гаражных условиях для любой марки авто, но вот служить они будут 3, максимум 5 лет, дальше агрессивная среда и ржавчина сделают свое черное дело.

Нюансы ремонта глушителя

Глушитель «классических» автомобилей ВАЗ, согласно рекомендациям изготовителя, ремонту не подлежит.

При возникновении неисправности какого-либо элемента выпускного тракта деталь подлежит замене новой.

На деле автомобилисты часто предпочитают устранять прогоревшие в глушителе дыры — самый распространённый дефект — с помощью сварки.

О возникновении «свищей» свидетельствует изменение звука мотора и появление дыма из-под машины. Для поиска неисправности установите машину на эстакаду, осмотрите элементы системы выпуска отработавших газов.

Если причина в прогоревшей прокладке, снимите глушитель и замените её. Когда есть помощник, можно обойтись без снятия всех элементов системы. Действуйте в следующем порядке:

Замена сгоревшей прокладки глушителя устраняет посторонние звуки из мотора

Заваренный глушитель обычно служит меньше чем новый.

Но и сварка обходится дешевле, чем покупка. Обычно при необходимости ремонта глушителя сваркой обращаются к профессионалам. Если есть оборудование, работу можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

Для ремонта глушителя придерживайтесь такой последовательности:

Фотогалерея: сварка глушителя

При повреждении в местах стыков трубы и корпуса глушителя приварите отремонтированную трубу к глушителю сплошным швом Из заготовки вырежьте заплатку большего размера, чем повреждение Повреждение трубы заварите сплошным швом

Видео: ремонт глушителя ВАЗов сваркой

Замена и ремонт глушителя — грязная и трудоёмкая работа. Но ничего сложного в ней нет. Глаза боятся — руки делают.

Резонатор любого автомобиля является дополнительным глушителем, который уменьшает уровень шума работы двигателя. Помимо основной «банки», резонаторная, или как ее еще называют, приемная труба может комплектоваться дополнительной.

Стоит отметить, что резонатор работает в условиях больших температур. Именно на него подаются выхлопные газы, находящиеся под большой температурой, которые постепенно приводят термостойкий металл к большому износу. Кроме того, резонатор на ВАЗ 2107 находится слишком близко к дорожному покрытию, что является причиной механических повреждений приемной трубы.

В конечном итоге, на поверхности резонатора появляются дыры, которые нарушают его работу. Выхлопные газы выходят через эти дефекты, создавая неприятный звук работы двигателя, которые не только неприятен окружающим, но и уж точно не оставит равнодушными сотрудников дорожной инспекции. Именно поэтому поврежденный резонатор необходимо сразу же заменить.

Неисправности

Любой водитель испытывает неприятное чувство, когда педаль сцепления проваливается в пол. Произойти это может, если порвался тросик сцепления, также возможен вариант, когда ломается вилка выключения (этот случай рассматривается в другой статье). Трос рвется чаще на старых авто, которые эксплуатируются в экстремальных условиях или круглый год.
Тросик может разлохматиться, это сказывается на плавности хода педали и работе сцепления. Такой трос тоже требует замены.

Если трос сцепления порвался, то на машине можно доехать до места ремонта. Нужно заводить автомобиль на первой передаче и в движении переключаться на перегазовке. Возможна такая ситуация: трос лопнул при включенной передаче, и машина заглохла.

Есть вероятность, что возникнет трудность с включением нейтрального положения. Тогда ваш авто даже не откатить с проезжей части. Передача отключается при раскачивании машины вперед и назад и одновременном выключении передачи. Можно поддомкратить одно из колес и покрутить его вручную, это тоже поможет.

Даже если трос не заменить, переключение передач возможно. Доехать до СТО реально, но такое вождение негативно сказывается на сроке службы КПП.

Стоимость запчасти невысока, составляет около 300 рублей. Стоимость замены тросика в автосервисе 400 рублей.

Устройство выхлопной системы семерки

Система выпуска отработавших газов ВАЗ 2107 предназначена для выполнения ряда следующих действий:

Рассматриваемая конструкция включает в себя следующие элементы выхлопной системы:

Приемной трубой называется устройство, которое подключается непосредственно к выпускному коллектору. Из приемной трубы газы сразу же направляются непосредственно в резонатор, который еще часто называют вспомогательным глушителем. Резонатор предназначен для того, чтобы снизить уровень шума, а также погасить воспламенения, выходящие из цилиндров. Завершается процесс выхлопа глушителем, который предназначен для того, чтобы поглотить оставшуюся часть шума. Однако сделать работу мотора полностью бесшумной практически невозможно.

Кроме основных узлов выхлопной системы, схема также включает в себя:

Выхлоп на ВАЗ-2107 реализуется за счет вышеперечисленных элементов, а выпускной коллектор при этом не является составной ее частью, так как относится он к мотору.

Отличия в карбюраторных и инжекторных моделях ВАЗ

Автомобили марки ВАЗ 2107 выпускались двух типов — карбюраторные и инжекторые. Различаются они по системам впрыска топливной смеси. Отличия системы впрыска внесли некоторых изменения и в конструкцию выхлопной системы. Выше описана выхлопная система карбюраторных моделей ВАЗ 2107. Она отличается от системы ВАЗ 2107 инжектор следующими признаками:

Конструкция и назначение системы выпуска отработанных газов

Газовыпускная система ВАЗ 2114 состоит из различных функциональных частей. Складываясь в одну цельную цепочку, она способствует нормальной работе автомобиля. Система регулирует выброс в окружающую атмосферу вредных химических веществ, концентрирующихся в выхлопных газах. Схематично указанная система выглядит таким образом, как показано на рис. 1. Выхлопная система рассматриваемой модели автомобиля включает в себя следующие основные функциональные компоненты.

Коллектор выхлопа ВАЗ 2114. Служит для сведения газовых потоков, исходящих из каждого цилиндра, в одну общую трубу. Чтобы выдержать повышенную динамическую нагрузку, коллектор оборудуется максимально жестким и прочным креплением.
Катализатор. Этот компонент системы существенно понижает уровень токсичности газов выхлопа. Для этого высокотоксичные выбросы с помощью химической реакции преобразуются в менее ядовитые газовые примеси.
Труба приемная. Предназначена для соединения коллектора выхлопа ВАЗ 2114 и катализатора.
Резонатор. Посредством встроенных в корпус нескольких «акустических зеркал» уменьшает уровень шумов, возникающих при сильном выхлопе.
Глушители. Еще больше, чем резонатор, усиливают шумопоглощение всей системы выхлопа ВАЗ 2114.
Гофра. Благодаря своей эластичной структуре подавляет вибрацию, передаваемую от мотора к выхлопной системе.

Как связаны стук и положение глушителя

Если глушитель вдруг начал стучать о какие-то места автомобиля, найдите источник посторонних звуков. Обычно причина кроется в растянувшихся резиновых креплениях. После их замены стук прекратится.

Иногда стук появляется после проведения работ, связанных со снятием глушителя. В этом случае посторонние звуки — следствие ошибок монтажа. Круглые трубы в местах соединений хомутами могут быть слегка повёрнуты относительно правильного положения: больше или меньше, чем требуется задвинуты одна в другую.

Для устранения стука восстановите оптимальное положение элементов системы выпуска отработавших газов.

Аналогичными способами — заменой резинок и коррекцией положения сочленений — «лечатся» провисшие глушители.

Видео: ремонт провисшего глушителя ВАЗ 2106

Устранение неполадок – определяем и ликвидируем

При средней скорости движения 80–100 км этот автомобиль расходует 6.5–7 л на 100 км пробега. Достигнуть такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор – устройство, полностью заменившее работу карбюратора. Состоит он из форсунок и топливной рейки, а также электронных датчиков, которые дают сигнал для впрыска топлива. Впрыск топлива в двигатель выполняется форсунками, поэтому очень важно следить и вовремя чистить их, чтобы не нарушать работу двигателя вашего авто. Заправлять также стоит высококачественным октановым топливом.

В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования низкокачественного топлива инжектор может выйти из строя. Не спешите в автосервис – для начала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и уменьшения мощности кроется не в этих запчастях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы инжектора является неправильная работа блока управления, так называемого компьютера. Для выявления причин нужно пройти сервисную диагностику, в некоторых случаях понадобится полная прошивка блока.

Во время плохой работы инжектора ВАЗ 2107 существенно увеличивает расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, который указывает на наличие ошибки в работе. Проблемы в работе выказывает и уменьшение мощности двигателя, также возможны провалы при нажатии на педаль газа. Полную чистку инжектора можно сделать в автосервисе, или же, купив необходимую химическую жидкость, сделать все самому.

Данные процедуры обойдутся вам намного дешевле, однако они требуют наличия технических навыков и внимательности. Перед выполнением работ по ремонту или чистке инжектора необходимо проверить все электронные датчики. Выполнить это действие можно путем отключения на них фишек, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.

Отличия системы выхлопа карбюраторных и инжекторных моделей ВАЗ

Установка системы впрыска на ВАЗ 2107 потребовала модернизации выхлопной системы. В нее добавили две дополнительные детали:

В связи с установкой катализатора резонатор ВАЗ 2107 (инжектор) сдвинули немного назад.

Новая система выхлопа стала немного сложнее, но позволяет обеспечить снижение токсичности выхлопа ВАЗ 2107 и соответствие автомобиля стандартам ЕВРО-2.

Преимущества и недостатки инжекторной модификации ВАЗ 2107

“Семерка” в инжекторном исполнении и с модернизированной системой выхлопа имеет ряд преимуществ перед старой “карбюраторной” моделью. Они заключаются в следующем:

Устройство и принцип работы приёмной трубы

Конструктивно приёмный узел состоит из одной или более труб, некоторые варианты могут иметь четыре трубы, с соединительным фланцем в верхней части для её стыковки с выпускным коллектором, которые ниже объединяются в одну трубу, предназначенную для крепления с резонатором или катализатором выхлопной системы. В месте соединения труб, располагается жёсткая гофра, которая предназначена для гашения вибрации от работающего силового агрегата автомобиля.

Изготавливается приёмная часть выхлопной системы из металлических сплавов, стойких к повышенной температуре, которые должны обладать хорошей устойчивостью к механическому воздействию из-за своего месторасположения. Наиболее популярным материалом изготовления являются:

Данный узел выхлопной системы, изготовленный из вышеперечисленных сплавов, имеет различную стоимость, где самой высокой ценой обладает приёмная труба из алюминиевого сплава.

Главной задачей приёмной трубы, является объединение нескольких потоков выхлопных газов, поступающих из выпускного/выпускных коллекторов, в один, для последующего продвижения его по остальным частям выхлопной системы.

В современных автомобилях, в соответствии с экологическими требованиями, следом за приёмной трубой устанавливается датчик лямбда-зонд, который анализирует количество токсичных веществ в отработанных газах, и передаёт сигнал на блок управления силового агрегата.

От чего зависит цена?

Для изготовления корпуса и трубок качественных узлов используют специальные нержавеющие и жаростойкие стали, рассчитанные на работу при постоянной термической нагрузке с резкими перепадами температур. Такие глушители служат дольше, но они самые дорогие. Долго прослужат и запчасти из алюминизированных сталей или алюмоцинка. Для удешевления стоимости иногда используют «черные» сплавы.

Чем больше объем глушителя, тем лучше. Другие факторы, повышающие срок эксплуатации и увеличивающие стоимость узла — более толстые стенки и сложная внутренняя конструкция, а также дополнительная термозащита.

Резонатор

Замена приемной трубы (“штанов”) ВАЗ 2107

При замене приемной трубы нужно обязательно заменить прокладку между ней и выпускным коллектором. Также лучше поменять гайки крепления “штанов” к коллектору. Порядок действий такой:

Важно: откручивать гайки следует осторожно, чтобы не свернуть шпильки крепления. В противном случае придется высверливать и менять шпильки.

Если после установки новой приемной трубы выхлопная система провисает или бьется о днище, возможны такие варианты:

В первом случае достаточно ослабить хомуты и установить детали правильно. Во втором придется заменить подушки двигателя.

Советы по замене впускного коллектора

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

При установке ресивера, необходимо заменить уплотнительную прокладку.

Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
магнитная отвёртка;
отвертки, пассатижи;
новый впускной коллектор.

К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей.

Стоимость указана на весну 2022 года по Москве и области.

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.

Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.

Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.

Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.

Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.

С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.

Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.

Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.

Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…

… и одну сзади.

Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…

…затем с правой стороны.

Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.

Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Монтажные детали системы выхлопа

Хомуты и элементы подвески системы выхлопа подвержены воздействию влаги и соли при эксплуатации машины. Кроме коррозии, в хомутах накапливается “усталость” металла. Хомуты начинают неплотно держать соединение, в результате чего выхлопные газы начинают прорываться наружу, создавая шум. Старые подушки подвески могут оборваться, что чревато повреждением деталей выхлопной системы. Поэтом желательно менять монтажные детали при каждой замене крупных деталей менять и монтажные элементы, на которых они крепятся. Это позволит избежать лишних проблем и трат.

Источник