Передняя подвеска «Калины». Рекомендации по ремонту и эксплуатации «Лады Калины»

Амортизационные стойки

Это основной элемент подвески, так как именно с помощью них производится гашение колебаний во время езды по неровным дорогам. Стойки на «Калине» состоят из металлического корпуса, в котором располагается амортизатор телескопического типа. Система гидравлическая, работает в обе стороны. При ремонте «Лады Калины» нужно особое внимание уделять состоянию элементов подвески. От нее зависит не только комфорт, но и безопасность.

Между стойкой и кузовом расположена винтовая пружина и верхний опорный подшипник. На стойке к корпусу приварен кронштейн, при помощи которого крепится поворотный кулак. Примерно около середины стойки находится поворотный рычаг, который соединяется с рулевым наконечником. Немного выше располагается нижняя чашка, в которую упирается пружина.

Как проверить опорные подшипники на Калине

Перед заменой опорных подшипников на Ладе Калине, следует сделать диагностику и убедиться в том, что «опорник» вышел из строя, поэтому ознакомьтесь с признаками поломки:

• Щелчки, стуки «опорников» Калины (слышны под капотом, при работе амортизаторов);
• Слышен треск с передней стороны под капотом (при выполнении поворота);
• Ухудшается управляемость, увеличивается люфт у руля;
• Через руль чувствуются неровности на дороге.

В том случае, если такие признаки имеются, то 99% вероятности замена опорного подшипника передней стойки Калины неизбежна, но сначала сделайте диагностику. 1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность, откройте капот. 2. Найдите верхнюю опору, прижмите это место ладонью. 3. Раскачайте автомобиль снизу вверх, чтобы опоры передних стоек Калины и амортизаторы заработали. 4. Если почувствуете или услышите стуки, это значит, что пора сделать замену опорного подшипника. 5. Попросите помощника вращать руль и прислушайтесь, как работает узел, при исправном состоянии «опора» функционирует бесшумно.

Элементы передней стойки

На автомобиле «Лада Калина» стойки могут оснащаться коническими или бочкообразными пружинами. Всё зависит от того, какая комплектация у автомобиля. Нижний виток пружины упирается в опорную чашку, которая намертво приварена к стойке. Верхний виток упирается в чашку, которая закреплена на штоке амортизатора.

Шток закрепляется на верхнем опорном подшипнике, который, в свою очередь, прикручен к кузову при помощи трёх шпилек. Благодаря подшипнику, шток амортизатора проворачивается внутри опоры. Это позволяет осуществить поворот колес автомобиля. На штоке амортизатора обязательно установлен пыльник, который защищает внутреннюю поверхность элемента от загрязнения.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Поворотные механизмы

При ремонте «Лады Калины» необходимо учитывать то, что после вмешательства в конструкцию передней подвески потребуется регулировать развал и схождение колес. На амортизационной стойке устанавливается поворотный рычаг. Причём на двух одинаковых стойках его положение будет иным. В этом рычаге имеется отверстие, в которое устанавливается наконечник рулевой тяги. Ее длину можно изменять при помощи муфты специальной конструкции.

Поворотный кулак закреплен на кронштейне передней стойки при помощи двух болтов и гаек. Верхний болт имеет овальную шайбу, при помощи которой регулируется развал колес. Вращая болт, вы смещаете относительно передней стойки поворотный кулак. Внизу он закрепляется посредством шарового шарнира к поперечному рычагу подвески.

Признаки поломки опорного подшипника

Первым тревожным сигналом того, что с опорным подшипником что-то не то, чаще всего является стук исходящий из области переднего правого и левого лонжеронов. Скрипеть и стучать могут многие детали подвески, однако проверку лучше всего начать именно с опорного подшипника. Самые неприятные звуки при этом будут появляться при езде по неровным поверхностям, при значительной загруженности автомобиля, а также при резких поворотах. Также водитель наверняка заметит общее падение управляемости авто. В рулевом управлении возникает инертность. Машина может начать «рыскать» по дороге.

Стоит добавить, что чаще всего производители определяют ресурс опорных подшипников в 100 тысяч километров. Однако, если машина эксплуатируется в сложных условиях, замена деталей может понадобиться уже после 50 тысяч. Бывают случаи, когда опорный подшипник «летит» и после 10 тысяч км.

Рычаги подвески

Рычаг передней подвески «Калины» удерживается при помощи растяжки от перемещения. Эта растяжка задним краем закреплена на рычаге резинометаллическими шарнирами. Передний край этой растяжки закреплен при помощи подушки к специальному кронштейну, который прикручен к кузову автомобиля. Можно изменить число шайб, которые находятся в заднем и переднем креплениях этой растяжки. Тем самым вы сможете отрегулировать угол наклона оси колеса в продольном направлении.

Стабилизатор соединяется с рычагами передней подвески. Средняя часть его закреплена при помощи скоб и резиновых подушек на кузове. При движении одного рычага подаётся движение посредством стабилизатора на второй. Это позволяет существенно снизить раскачивание автомобиля при движении по неровным дорогам, а также уменьшить крены при прохождении поворотов.

Новую «Ладу Калину» обслуживать практически не нужно, желательно только иногда проверять углы установки передних колес. Также рекомендуется время от времени проводить диагностику подвески, чтобы на ранних стадиях выявить поломки.

Тюнинг подвески Лада Калина

Состояние и характеристики элементов ходовой части напрямую влияют на поведение автомобиля. Некоторых владельцев не устраивают штатные детали ходовой Лада Калина, и они стремятся ее усовершенствовать за счет установки элементов, обладающих иными характеристиками. Многих интересует повышение устойчивости, которая проявляется в уменьшении кренов кузова во время скоростного маневрирования. Этого позволяют достичь новые амортизационные стойки и пружины, обладающие повышенной жесткостью. Такие компоненты более детально отрабатывают неровности дороги и не позволяют кузову совершать длительные колебания. Чрезмерная жесткость стоек может спровоцировать дискомфорт водителя, поэтому при выборе аналоговых изделий следует учитывать сей момент. Также заметим еще один негативный аспект более жестких стоек. Они способны вызвать повышенный износ остальных компонентов в ходовой части. Пружины можно устанавливать укороченными. Это способствует улучшению аэродинамики, однако уменьшает клиренс и создает риск повреждения днища, порогов, а также элементов ходовой части и системы выхлопа. Также нестандартные пружины наделяют амортизаторы пониженной жесткостью, что ощутимо на неровностях дорог. Чтобы приспособить автомобиль к разным дорожным условиям владельцы склоняются к установке амортизаторов с регулируемой величиной жесткости.

Если рассмотреть ходовые части LADA Kalina в универсальном и «кроссовом» кузовном исполнении, то между собой эти конструкции наделены некоторыми отличиями. Передняя подвеска универсала идентична прочим кузовным вариациям и требует серьезной доработки, чтобы управляемость на пару с устойчивостью стали предметом гордости владельца.

«Кроссовая» версия LADA Kalina приравнивается к «легким» внедорожникам, поэтому элементы ее ходовой части усилены и обладают большей жесткостью. Также за счет увеличенного клиренса эта модификация проявляет лучшую проходимость на проселочной местности.

Как заменить продольную растяжку

Для того чтобы отрегулировать угол продольного наклона оси, необходимо обратиться в сервисный центр. Растяжку они при этом будут обязательно снимать. Поэтому менять ее самостоятельно не стоит, лучше это сделать непосредственно перед регулировкой. Но, если вы снимаете старую растяжку и устанавливаете ее на место, для того чтобы минимизировать погрешность в регулировке углов продольного наклона оси, необходимо посчитать и записать число шайб, которые находились до снятия на заднем и переднем краях растяжки.

Процедура замены выглядит следующим образом:

1. Снимаете кронштейн, при помощи которого закрепляется растяжка подвески.
2. Ключом на 24 необходимо удерживать растяжку от проворачивания. А вторым ключом нужно выкрутить гайку, которой закреплен передний конец на поперечном рычаге.
3. Снимите с растяжки шайбу и извлеките задний край из шарнира.
4. Полностью снимите шайбы для регулировки.

Установка продольной растяжки выполняется в строго обратной последовательности. Необходимо, чтобы фаски на регулировочных шайбах были обращены к растяжке. Обязательно после проведения замены нужно осуществить корректировку углов установки колёс. Это обязательное условие, если производится ремонт подвески «Калины».

Верхняя опора передней стойки для Калины – особенности выбора

Как показывает практика большинстве случаев, делают замену верхней опоры в сборе. В продаже представлены три модели «опорников», на которые следует обратить внимание при покупке. На фото ниже показаны оригинальные комплекты опор трёх фирм: СЕВИ (SEVI). СС20 (SS20), АСОМИ (ASOMI). Стоимость изделий варьируется от 2000 руб. до 4000 руб. в зависимости от комплектации.

Смотрите видео по обзору запчастей:

Как заменить шаровую

Шаровая опора – это один из важнейших элементов подвески любого автомобиля. Она поддается восстановлению, но делать это не рекомендуется, так как качество восстановленных изделий значительно хуже, нежели новых. Даже на новой «Ладе Калине» шаровая опора может выйти из строя.

В этом случае необходимо провести ремонт подвески. Выполняются следующие манипуляции для этого:

1. Полностью снимите переднее колесо автомобиля и поднимите ремонтируемую сторону при помощи домкрата.
2. Обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой.
3. Выкрутите гайку, которая накручена на пальце шарнира.
4. Выкрутите два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку.
5. Установите съемник.
6. Заворачивайте болт съемника, тем самым вы извлечете палец из отверстия в рычаге.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена рычага

Для того чтобы заменить рычаг передней подвески на «Калине», необходимо выполнить следующие манипуляции:

1. Выкрутите болты крепление колеса, предварительно приподняв ремонтируемую сторону.
2. Снимите защиту двигателя.
3. Выкрутите болты, при помощи которых крепится шаровая опора к кулаку.
4. Извлеките болт, которым закреплена стойка стабилизатора на рычаге.
5. Выкрутите гайку, которой закреплен поперечный рычаг кронштейна на кузове, после чего извлеките болт.
6. Запишите число шайб.
7. Растяжку необходимо удерживать при помощи ключа на 24 от проворачивания. Таким же точно ключом необходимо выкрутить гайку, которой закреплен задний край растяжки.
8. Снимите с заднего края опорные шайбы. После этого можно демонтировать нижний рычаг вместе с шаровой опорой.
9. Снимите с растяжки регулировочные и упорные шайбы.

Если необходимо произвести замену шаровой опоры, ее нужно извлечь из рычага при помощи тисков. Сборка всего узла производится в обратном порядке. Затяжку резьбовых соединений нужно производить только после того, как установите автомобиль на колеса.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Детали подвески ЛАДА “Калина” при езде по неровным дорогам изнашиваются и требуют периодической замены. Стабилизатор поперечной устойчивости “Калина” — прочная и долговечная деталь, которая требует замены лишь в результате ДТП. Ремонт этого узла заключается в замене втулок, резина которых не выдерживает долгой эксплуатации на наших дорогах.

Как заменить стойку

Если имеет место стук в передней подвеске «Калины», то это может быть причиной выхода из строя любого элемента. Поэтому нужно осуществлять диагностику и проверку всех компонентов. Если пришла в негодность хотя бы одна амортизационная стойка, менять нужно сразу две. Для этого выполните следующие действия:

1. Поднимите при помощи домкрата колесо и снимите его.
2. Отсоедините от рычага на стойке наконечник рулевой тяги. Для этого плоскогубцами извлеките шплинт и выкрутите гайку ключом на 19. После этого установите съемник и извлеките шарнир из отверстия.
3. Если вы планируете устанавливать новую стойку в сборе, то никаких лишних действий производить не нужно. Но если требуется снять пружину, то необходимо выкрутить гайку, которой закреплен в опорном подшипнике шток амортизатора.
4. Ослабляете три гайки, которыми крепится верхняя опора к кузову.
5. При установке новых амортизационных стоек нарушится схождение передних колес. Углы установки можно отрегулировать только на глаз, чтобы после ремонта съездить на СТО для настройки.
6. Выкрутите болты, которыми крепится стойка к поворотному кулаку.
7. Извлеките оба болта и шайбы.
8. Отведите в сторону тормозной шланг.
9. При помощи монтажной лопатки отведите поворотный кулак вниз.
10. Выкрутите окончательно все гайки крепления опорного подшипника к кузову.

Установка амортизационной стойки производится в обратной последовательности. Если вы не меняете стойки, а производите их ремонт (замену внутренней обоймы, масла, сальников), то лучше всего наметить положение стойки относительно поворотного кулака. Это позволит избежать дорогостоящей процедуры настройки углов развала колес.

Лада Калина — замена опорного подшипника своими руками

Перед разборкой и снятием передней стойки Калины с верхними опорами, обязательно изучите устройство узла. На схеме представлены заводские номера (артикулы) компонентов передней подвески.

Чтобы снять опорные подшипники передних стоек Лады Калина понадобиться комплект инструментов: 1. Набор рожковых или накидных ключей: 9, 17, 19, 22. 2. Головка на 13 с трещоткой. 3. Съемник рулевых наконечников, тиски, динамометрический ключ (по возможности). 4. Домкрат. 5. Стяжки пружин амортизаторов. 6. Пассатижи. 7. Молоток. 8. Смазка WD-40.

Как снять опорный подшипник на Калине – пошаговое руководство

Замена опор передних стоек Калины начинается подготовки автомобиля. Поставьте машину на ровную поверхность, если есть возможность на подъемник или яму. Включите первую передачу, снимите авто со стояночного тормоза. Последовательность демонтажа по порядку:

1. Откручиваем колесные болты, далее поднимаем авто домкратом, или подъемником как в нашем случае.
2. Получаем доступ к тормозному диску, но снимать его не потребуется, как и откручивать ступичную контргайку.

Справочные данные

Углы установки передних колес под нагрузкой 320 кг

Развал передних колес, град

Схождение передних колес, мм

Продольный наклон оси поворота колеса, град

Углы установки передних колес у снаряженного автомобиля

Развал передних колес, град

Схождение передних колес, мм

Продольный наклон оси поворота колеса, град

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки, Н-м (кгс-м)

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы переднего колеса

Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

Гайка регулировочного болта (с эксцентриком) стойки передней подвески

Гайка болта крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку

Гайки крепления штока стойки передней подвески к верхней опоре

Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову

Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову

Гайки крепления растяжки передней подвески

Болты крепления кронштейна растяжки

Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески

Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески

Признаки неисправности стабилизатора поперечной устойчивости ЛАДА “Калина”

Неисправности стабилизатора подвески проявляются при прохождении поворотов и движении по неровностям дороги. Причиной неисправности служат разбитые втулки или плохая затяжка гаек хомутов, удерживающих штангу стабилизатора. Проявляется это следующим образом:

• появляется стук под капотом при проезде ям и ухабов;
• автомобиль начинает “уходить в сторону” при езде по прямой и приходится постоянно корректировать его траекторию (особенно заметно это на скорости);
• машина сильно раскачивается и кренится при повороте или торможении;
• во время маневрирования появляется чрезмерный крен.

Самостоятельно проверить втулки и крепления стабилизатора можно так:

1. вывернуть колеса в сторону до упора, освободив место в колесной нише;
2. взяться за стабилизатор “Калины” рукой и сильно подергать в разных направлениях;
3. при наличии малейшего люфта необходимо заменить втулки стабилизатора.

Более детальный анализ состояния можно произвести, загнав машину на яму или подъемник. Так можно точно установить откуда идет стук и какая деталь нуждается в замене.

Что нужно для замены стабилизатора “Калина”

Для замены стабилизатора поперечной устойчивости понадобятся:

• стандартный набор торцовых ключей (можно использовать накидные);
• жидкость WD-40;
• домкрат;
• специальное приспособление (надставка);
• молоток;
• втулки стабилизатора “Калина”;
• стойки стабилизатора;
• штанга стабилизатора.

Для доступа к креплениям стоек и стабилизатора необходимо поставить машину на смотровую яму или подъемник.

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа. Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор винтовой пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины. В зависимости от комплектации автомобиля стойка может быть с бочкообразной или конической пружиной. Пружина своим нижним витком упирается в нижнюю опорную чашку, а верхним — в верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновый буфер препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля. Шток амортизатора защищен от грязи и пыли пластмассовым кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия. Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи ее соединительной муфты позволяет регулировать схождение передних колес.
Регулировочная втулка рулевой тяги: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — регулировочная втулка; 3 — рулевая тяга Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие кронштейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При вращении этого болта поворотный кулак смещается относительно стойки, поворачиваясь на болте нижнего крепления, как на оси. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что в свою очередь позволяет регулировать развал переднего колеса. В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним — через подушку к кронштейну, закрепленному на кузове автомобиля. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплениях растяжки, можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота колеса. Крепление поворотного кулака к стойке: 1 — кронштейн крепления поворотного кулака; 2 — корпус стойки; 3 — болт (эксцентриковый) верхнего крепления поворотного кулака; 4 — болт нижнего крепления поворотного кулака; 5 — поворотный кулак Крепление продольной растяжки к поперечному рычагу: 1 — задний конец продольной растяжки; 2 — регулировочные шайбы; 3 — упорная шайба; 4 — резинометаллический шарнир; 5 — поперечный рычаг подвески Концы стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове скобами. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах. Передняя подвеска: 1 — штанга стабилизатора; 2 — скоба крепления штанги стабилизатора; 3 — кронштейн поперечного рычага; 4 — поперечный рычаг; 5 — стойка стабилизатора; 6 — телескопическая стойка; 7 — шаровая опора; 8 — поворотный кулак; 9 — продольная растяжка; 10 — кронштейн растяжки После ремонта любых элементов подвески или рулевого управления обязательно проверьте углы установки передних колес. Качественно провести проверку и регулировку углов установки передних колес можно только в условиях сервисного предприятия, имеющего специальный стенд для выполнения регулировочных работ.

Лада Калина — опорный подшипник передней стойки: выбор, цена, характеристики

Если вы всё-таки меняете опорный подшипник в отдельности, устанавливая его в старую опору, то покупать, следует проверенных производителей, сводная таблица которых и фотографии представлены ниже. Каталожный номер (артикул) — 1118-2902840.

Таблица рекомендуемых производителей

Таблица размеров подшипника 8112Н и технических характеристик

Особенности подвески Калины

При детальном осмотре подвески Калины можно увидеть гидравлические амортизационные стойки, которые крепятся на кулак поворотный в нижней части, являясь основой всей конструкции узла. Болт, находящийся в верхней части кулака поворотного, позволяет производить корректировку элемента развала.

В узле верхняя часть проходит через отверстие, которое находится в имеющемся кронштейне. Кузовная часть оснащена брызговиком, к которому зафиксирован верх стойки с помощью трех гаек. За счет имеющейся эластичности этого узла превосходно гасится высокочастотная вибрация. При этом происходит характерное покачивание стойки подвески Калины при осуществлении рабочего хода.

Передняя подвеска автомобиля Лада Калина является телескопической, обладающей полной независимостью.

Подвеска Калины, для которой характерно наличие конических или витых пружин, обеспечивает особую плавность хода машины за счет наличия стабилизатора. Это позволяет не нарушать и поперечную устойчивость авто. Такая функция выполняется и рычагами, которые относятся к поперечным растяжкам. Подшипник для поворота стойки должен обеспечивать поворот колес.

Причины посторонних звуков в ходовой

Стуки и скрипы, доносящиеся от передней подвески, являются прямым свидетельством появления поломок ее элементов. Заметим, что подвеска кормы напоминает о себе неисправностями существенно реже. Она конструктивно проще, а ее основным элементом является балка кручения, которая удерживается продольными рычагами на кузове и соединена в одну систему с амортизационными стойками.

Для конкретизации неисправности следует прибегнуть к визуальному осмотру элементов подвески. В большинстве случаев данная практика приносит свои плоды, и выявленная изношенная деталь подвергается замене. Бывают случаи невозможности самостоятельно определить поломку визуальным способом. Здесь потребуется обратиться в сервис для более тщательного диагностирования. Как пример, таким случаем может оказаться стук штока внутри амортизационной стойки.

Вернемся к осмотру. Для этого автомобиль Лада Калина следует вывесить подъемным устройством или расположить над ямой. В этом случае потребуется запастись домкратом для поочередного вывешивания каждой из сторон авто. Во время диагностирования каждый элемент ходовой проверяется в индивидуальном порядке. Осматриваются резинометаллические вкладыши рычагов и стоек стабилизатора, целостность пыльников шаровых опор и рулевых наконечников. Также внимание уделяется стойкам. Их осматривают на предмет отсутствия подтеков жидкости и наличия целостности пыльников с отбойниками.

Когда присутствует факт нарушения целостности указанных компонентов, а также если при воздействии на шаровой шарнир рычага или наконечника монтировкой они издают характерный металлический звук, то им срочно требуется замена.

Заднюю подвеску диагностировать намного быстрей. В ней нет стольких шарнирных соединений в сравнении с ходовой частью передка. Осмотр заключается в оценке состояния стоек. Также во время этого мероприятия рекомендуется обратить внимание на состояние подвесок глушителя. Иногда болтающаяся труба системы выхлопа способна воспроизводить стуки о кузов и компоненты подвески, вводя владельца в заблуждение.

Чехлы Калина

Объем багажника Калина хэтчбек

Лада Калина 2 кросс отзывы владельцев

Причины скрипа и стука подвески автомобиля

О возникших неисправностях в узлах Лады Калины свидетельствуют скрип или стук. Чаще гремит передняя подвеска. Это связано с тем, что она подвержена поломкам больше, чем задняя. Среди различных элементов автомобиля, неисправность которых может вызвать проблемы с подвеской и стук в ней, являются следующие.

1. ШРУСы.
2. Амортизаторы.
3. Подшипники.
4. Рулевая тяга и реактивная.
5. Выхлопная труба.
6. Уплотнитель резиновый и др.

Стук могут издавать такие детали, как шаровые опоры, сайлентблоки, рычаги передней подвески, кулак поворотный, крепежные болты. Без осуществления диагностики нельзя точно установить причины скрипа либо стука в подвесках, чтобы эффективно выполнить ремонт.

Выявить, почему слышен стук, поможет только проведение визуальной диагностики Лады Калины традиционным способом. Скрип или стук подвески может быть связан лишь с лопнувшей резинкой, поэтому торопиться воспользоваться услугами СТО не стоит, на это может уйти слишком много времени и денег.

Если самостоятельный визуальный осмотр подвески не позволил выявить реальную причину скрипа или стука, то автомобиль обязательно должен пройти полную диагностику и последующий ремонт. Это позволит выявить причины, по которым возникает стук подвески.

Важно знать, как можно самостоятельно провести диагностику всех неисправностей. Проще проводить диагностику задней, а не передней подвески, поскольку осмотр не усложняется наличием большого количества сложных элементов управления.

Стук в передней подвеске на Калине, причины стука

Существуют четыре главные причины появления скрипов и стуков в передней подвеске:

• Качество дорожного полотна. Да, даже самая новая и идеальная подвеска может стучать и поскрипывать на плохих дорогах, даже если ранее этого не наблюдалось. Чтобы проверить эту теорию, проедьте несколько сотен метров по хорошо асфальтированной дороге. Если стука нет, значит подвеска в порядке. В противном случае смотрите вторую причину.
• Если стук сопровождается вибрацией в рулевое колесо, значит его причина — неисправность рулевой рейки либо истончение тормозных дисков.
• Третья причина — потерявшие тонус пружины, из-за чего корпус автомобиля фактически бьется об подвеску.
• Исхудавший сайлентблок, предназначенный для гашения стуков и вибраций при движении.

Как подобрать стойки на Лада Калина

Стойки Лада Калина разделяются по типу и производителю. Здесь решает область применения автомобиля. Для хороших дорог лучше ставить жесткие амортизаторы, удерживающие асфальт даже при высокой скорости. Варианты средней жесткости подойдут ездокам, чья техника ездит в небольших городах, где присутствует обилие грунтовок. В сельской местности опытные автолюбители рекомендуют устанавливать мягкие стойки.

Среди популярных производителей выделяются фирмы.

1. СААЗ. Отечественный бренд, поставляющий продукцию на конвейер АвтоВАЗ. Стойки достаточно мягкие и недорогие. Из минусов выделяется недостаточная устойчивость на поворотах.
2. KYB или Каяба. Жесткие стойки газонаполненного типа отвечают самым современным стандартам управления автомобилем. Предельная стабильность, долговечность и умеренная цена. Из минусов – подходят только для нормальных дорог.
3. АСОМИ и SS. отличаются от стоковой версии повышенной надежностью. Кардинальных отличий в работе и эффективности гашения удара нет. Используются как альтернатива фабричным стойкам.
4. FENOX. Естественно бренд Фенокс выпускает некоторые модели амортизаторов, подходящих под калины второго поколения. Достаточно популярные стойки отличаются увеличенным сроком годности, повышенной прочностью и средними динамическими характеристиками. Производителя нередко выбирают пользователи, желающие обрести баланс между устойчивостью, долговечностью и управлением машиной.
5. Denckermann. Со слов покупателей – это «забугорный» аналог продукции Фенокс, имеющий схожие параметры с прообразом. Единственным минусом является малая распространенность в отдельных регионах.

Замена стоек Лада Калина может выполняться самостоятельно, без обращения в сервисы. Благодаря простой конструкции агрегатов, операция не требует наличия специфического инструмента или глубоких познаний механики.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

• Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
• Домкрат;
• Съемник рулевых наконечников;
• Стяжки для пружин;
• Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ

1. Появление стуков при движении по неровностям в районе стойки. Это бывает, тогда когда упорный подшипник рассыпался и не выполняет свою функцию должным образом. Также такое бывает, если лопнула винтовая пружина.
2. При наезде на препятствие автомобиль качается некоторое время из-за того что сам амортизатор не гасит колебания.
3. При визуальном осмотре, если вы увидите что стойка мокрая на сухой дороге, это значит, передней амортизатор потерял свою герметичность. Масло из него вытекает наружу.

ЗАМЕНА СТОЕК НА КАЛИНЕ ВАЗ 1117, 1118, 1119

1. Гаечные ключи на 17, 19 и 22, желательно накидные. Накидными ключами легче срывать застарелую резьбу. Можно конечно применить торцовые головки с аналогичными параметрами.
2. Монтажка и молоток, с их помощью легче будет отделять нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака.
3. Баллонный ключ, для снятия и установки колеса.
4. Плоскогубцы.
5. Ключ гаечный рожковый, чтобы удерживать шток при откручивании верхней гайки.
6. Головка торцевая на 13 с воротком, а лучше с трещоткой (с ней быстрее откручивать и закручивать гайки).
7. Стяжки для пружин.

По-хорошему надо бы приготовить смазку WD-40, или что-то аналогичное, на случай если где, то резьба сильно прикипела и гайка или болт не откручивается. Также нужен домкрат лучше два или какой-то надежный упор, на случай если машина накренится и слетит с упора. Придется хорошо работать молотком и монтировкой, кузов будет качаться и поэтому для страховки нужна дополнительная опора.

Видео 2

Теперь уже можно спокойно открутить колёсные гайки и снять колесо. Шланг тормозной прикреплён к стойке, поэтому его надо освободить с крепления, чтобы он не мешал, когда мы будем вынимать стойку. Вот теперь нам пригодится WD-40, надо обработать все болты и гайки, которые придётся откручивать. Главное надо побрызгать на нижние гайки и болты амортизатора, крепящие узел к поворотному кулаку.

Снимаем гайку рулевого наконечника и сильными ударами бьём по ушку, в которое вставлен шаровой палец наконечника, при этом вставив монтировку между рулевым наконечником и его креплением на стойке. Если есть специальный съёмник, можно выпрессовать палец с помощью него. Откручиваем две самоконтрящие гайки крепления амортизатора к поворотному рычагу. Для этого используем ключи на 17 и 19. Лучше использовать аналогичные головки и вороток.

После того как сняли гайки бывает так, что болты не выходят. Их приходится выбивать. Выбивать их надо сначала через деревянную чурку, чтобы не испортить резьбу, а затем, используя пробойник с меньшим диаметром, выбивать болт, когда он уже утопится в поворотный кулак.

Видео 3

РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Прежде чем начинать разборку передней стойки на Калине, необходимо сжать пружины, чтобы они не «выстрелили» при откручивании верхней гайки. Для этого используют стяжки для пружин. Они бывают разных видов, но принцип действия у всех одинаковый. Для наглядности фото стяжки пружин одного вида приводится ниже:

Стяжки для пружин

Располагаем стяжки с двух сторон пружины, надеваем крюки на витки, затем ключом проворачивая шпильки равномерно стягивая с обеих сторон до высоты, пока пружина перестанет упираться в прокладку.

Далее откручиваем верхнюю гайку штока амортизатора. Затем можно легко снять опору стойки на Калине вместе с подшипником и другими элементами верхней опоры. Снимаем пружину, а потом вынимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия и защитный чехол. Для этого надо потянуть их вверх с небольшим усилием.

Все! Старую переднею стойку Калины мы разобрали, теперь можно начинать собирать новую…

СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КАЛИНА

Вначале сборки передней стойки Калины на шток нового амортизатора надеваем сначала защитный чехол, а потом буфер хода сжатия, так называемый отбойник передней стойки.

Отбойник передней стойки Лада Калина (ВАЗ 1118-2902816-01)

Берём новые пружины (если старые пришли в негодность), стягиваем их до нужной высоты и устанавливаем на амортизатор. Устанавливаем так, чтобы нижний крайний виток лёг в углубление, предназначенное для него.

Опоры передних стоек Лады Калины без подшипника (ВАЗ 1118-2902822ЛВ), с подшипником (1118-2902820ЛВ)

Отзывы о подвеске

Владельцы выделяют ряд положительных моментов:

1. Подвеска хорошо подходит для российских дорог, особенно за городом.
2. На трассе подвеска отлично справляется со своими обязанностями, автомобиль хорошо держит дорогу.
3. Подвеска в меру мягкая даже при -30С.
4. После большой ямы пришлось поменять два колеса, на ТО проверили подвеску — никаких нареканий. На всех предыдущих автомобилях при таком пробеге приходилось уже полностью «перетряхивать» подвеску.

Есть и негативные моменты:

1. На кочках подвеска работает шумно.
2. По сравнению с Renault Logan подвеска Лада Гранта жестковата.

Напомним, более детально ознакомиться с автомобилем можно из других обзоров и тестов Лада Гранта.

Ключевые слова: передняя подвеска лада гранта | задняя подвеска лада гранта | передняя подвеска лада калина | задняя подвеска лада калина

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

• Lada 4×4 снегоочиститель продают в Германии за 2,4 млн.р.

• Тест-драйв Lada XRAY 1.8 с МКПП от ведущих авто СМИ

• Фото Lada Priora Sport

• Модельный ряд Lada 4×4 с фото и описанием