Вариант снижения шума или гула от арок колес — нетривиальным методом, т.е. не привычным для всех способом (дополнительная шумоизоляция зоны арок автомобиля Лада Гранта и Лада Калина 2 своими руками), применяем вибродемпферы. Такая технология снижения конструктивного шума применяется на некоторых автомобилях бизнес класса.
Рассмотрим конструкцию передней подвески LADA Granta
. Передняя подвеска – независимая с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами, двумя растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основа подвески – телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка, служащая направляющим и несущим устройством передней подвески. Поперечные рычаги подвески соединены между собою штангой стабилизатора поперечной устойчивости через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами.
Теоретическим и опытным путём выяснено, что воздействие вибродемпфера наиболее эффективно необходимо применить на амортизатор и на зоны крепления рычагов к кузову. На фото представлен вибродемпфер примененного для монтажа на кронштейны лонжеронов передней подвески и опорную чашку для пружины амортизатора, весом 350 гр. Размеры подобраны таким образом чтобы оптимально вписаться в пространство. Крепится на существующий кронштейн переднего лонжерона и напрямую через существующее отверстие на чашку для пружины подвески амортизатора (в зависимости от модели и марки амортизатора, вылета диска колеса, ширины резины — через существующее отверстие либо вновь просверленное диаметром 8 мм).
Внешний вид вибродемпфера на амортизатор передний подвески (слева вибродемпфер нового образца, справа демпфер старого образца):
Внешний вид установленного вибродемпфера на кронштейны переднего лонжерона:
Вибродемпферы необходимо использовать на автомобиле с технически исправной подвеской, они не убирают все шумы, а лишь уменьшают их негативное влияние и воздействие.
Список полезных аксессуаров
для: ✔Киа Рио 3 — ссылка; ✔Киа Рио 4 — ссылка; ✔Хендай Солярис — ссылка; ✔Хендай Солярис 2 — ссылка; ✔Лада Веста — ссылка; ✔Джетта 6 — ссылка;
Пробег на данный момент чуть больше 87 т.км, пришло время обновления передней подвески. Стойки при попадании в большие ямы удар держали, но вот на гребёнке и серии мелких ям чувствовалось, что колёса теряют контакт с дорогой (колесо скачет из-за того, что амортизаторы уже не в состоянии гасить мелкие колебания), особенно справа, да и стуки на отбой порядком надоели. Перед составлением списка всего необходимого рассматривал три варианта: 1. Ничего в подвеске не менять, просто купить всё новое для подвески Калины1. 2. Купить стойку Калины1 и установить более удачный по конструкции опорник от Гранты. 3. Поставить и стойку и опорник от Гранты. После длительных раздумий всё таки был выбран третий вариант. Так как у меня машина с 16кл движком у меня с завода установлена так называемая пружина «бочка», такие же стоят и на Гранте. Ниже приведён список каталожных номеров для сборки Гранта подвески. Взято с Лада Калина Клуб.
Передняя подвеска «Лады Гранты»
Здесь установлена независимая подвеска с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Гашение колебаний производится гидравлическими амортизаторами. Основной конструктивный элемент – стойка. Она включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину. В последней используются витки переменного диаметра. Сама пружина изготавливается из металлического стержня с круглым сечением. Может обладать переменной и постоянной жесткостью.
Опора стоек тоже доработана. Скрип подвески у «Лады Гранты» появляется гораздо реже, чем на «Калинах» и «Приорах». Для уменьшения кренов в конструкции предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Он изготовлен из пружинной стали. Стабилизатор устанавливается концами к нижним рычагам подвески. Средняя его часть закреплена на кузове.
Опорники СЭВИ ЭКСПЕРТ Гранта vs SS-20 МАСТЕР Калина
СТОЙКИ 1119 Демфи газ-масло Опоры 2190 СЭВИ Эксперт Пружины 1119 бочка Mubea (чехия) Чашки 1118 АК3М (дюраль) Прокладки 1119 (резина) Подшипник опорный SKF (France) Шпильки СС-20 (49мм) Шайбы: сжатие (нижняя) 1118, отбой верхняя СС-20 (58мм) если ОПОРЫ БМРТ то на отбой ставить от Приоры (60мм) на сжатие (54мм) РАСТЯЖКА стоек ТехноМастер и УСИЛИТЕЛИ опор Лада-СПОРТ полезная СХЕМКА по мурзилке
про доп. шайбу чувак гонит походу)) Про пыльник от 2110 заместо пластикового колпачка это норм ТЕМА. По названию по циферкам это Вы сами можете найти;)
Далее предстоят муки выбора между производителями, приведу основные примеры…
Рассморел по ценам и конструкции все имеющиеся варианты. Сначала по штатным опорам для Калины
Посмотрел по фото как сидит опорник в чашке (лопухе) или брызговик лонжерона. А именно интересовало смещение (кастор), упругость, ресурс, цена.
Я их выбрал по соотношению цена-качество
Итак всем знающим понятно зачем нужно смещение опоры от оси стойки. Угол кастора увеличить ещё более +. Максимально можно увеличить до 3гр. Надо убирать все шайбы или ставить треугольные рычаги. В прошлом году у меня был угол кастора 1.30 с этими опорами со смещением 12мм дума. получить 2 а может и 2.30. однозначно ещё буду половину из 4 шайб убирать…
Итак остановился на таком кофиге опоры СЭВИ Эксперт и Усилители опор Лада-СПОРТ. на лето пока дороги усыпаны маленькими кочками и небольшими ямками, да и ямочный ремонт повсюду даёт о себе знать. Поэтому надоело мне старых добрых СС-20 зубы дробить и пятую точку тревожить))
В прошлом году собрал по весне зубодробильную подвеску, с отличной управляемостью. ДЛЯ ШОССЕ и ровных дорог в городе. Но у нас дороги в принципе ровные, но чуть с дороги съехал и капец(( Поэтому в этом году решил собрать покатать попробовать кофиг помягче, но на газ-масло стойках. Получился КОМФОРТ+ если можно так сказать
Усилители видно на фото. И как их на заводе не догадались поставить. На всём экономят! Лопухи (Брызговик лонжерона если быть правильным) на Калинах слабые и после 10 лет трескаются, ржавеют и т.д. Напоминает болезнь Самары. Зубильное семейство ВАЗ-2108-09-99 Спутник АДА)) И Калина туда же. Но всё же жёсткость кузова на порядок больше порядка 10500Н против 8000Н. И пороги до дыр так быстро не ржавеют.
По опорам. Я потерял в управляемости, но устойчивость за счёт стоек сохранил (благо есть соответствующий развал-схождение). Зато купил себе недорогие мягкие комфортные ОПОРЫ. Теперь буду как пенсер ездить)) зато кузов сохраню подольше и пятую точку в комфорте передвигать могу. ОПОРЫ СС-20 и всё что делают в компании СС-20 — обращение с ЛЮБОВЬЮ: Я ВАС УВАЖАЮ — РЕСПЕКТ! Никто столько не мог сделать для отчества в плане СПОРТА по ходовке на протяжении стольких лет вы остаётесь ЛУЧШИМИ и неубиваемыми как РОК-н-РОЛЛ))
Это фото уже просто для сравнеия. не в тему БЖ моей Калины, зато в тему СС-20! Кстати опоры треснули (дюраль вроде. резине пофиг. Подшипник там огромный сравнительно. и тоже целый) Почему и как опоры СС-20 могли треснуть — СТОЯЛИ на ПНЕВМЕ у чувака на 2112. долго стояли бы ещё если не проклятое БПАН. не равнодушен я к саженным, заниженным опущенным. Хотел сфоткать я все трещины на кузове и извращения типа переврёнутых наконечников, подпиленных лонжеронов, но машину продали. так что любителям БПАН могу сказать одно — это ППЦ. У одного пользователя snap214 прочитал и давлю себе его выводы для сравнения
Всем УДАЧИ! Не ломаться! И ни гвоздя ни жезла! ВСЕМ МИРА, ДОБРА и верных ДРУЗЕЙ И ПОДРУГ! Кому интересен мой БЖ, будет ВЗАИМНО;)
Источник
Задняя подвеска
В отличие от передней, она практически не подвергалась изменениям. Здесь так же, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Она крепится к кузову на шарнирах (благо, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина с постоянной жесткостью. Для гашения колебаний и предотвращения раскачки используются два амортизатора.
- Высокая надежность. В конструкции нет дополнительных рычагов, которые вдобавок могут гнуться при попадании в крупную яму.
- Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
- Дешевизна обслуживания. За счет простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. А стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.
Основное отличие «грантовской» подвески заключается в углах установки колес.
Нововведения в системе подрессоривания
Невзирая на используемые разнотипные конструкции передних подвесок (отличия зависят от комплектации), разработчиками были приняты меры, направленные на улучшение эксплуатационных показателей, которые отображает передняя подвеска. Так базовая версия Лада Гранта послужила для создания модификации с более комфортной конструкцией обоих элементов – передняя подвеска и соответственно задняя подвеска. Модернизация предусматривает:
1. Передняя подвеска:
- наличие пружины с завышенным витковым диаметром;
- амортизаторы с газовым наполнением;
- усиленные конструкции продольных растяжек;
- прирост диаметра штанги поперечного стабилизатора на весомые 2 мм.
2. Задняя подвеска:
- усиленные пружины;
- газонаполненные версии амортизаторов.
Дополнением в заводском тюнинге послужила улучшенная шумоизоляция. Ввиду этих модернизаций автомобиль стал уверенно держаться за дорогу на повышенной скорости – до 150 км в час. Теперь резкие маневры в поворотах и плохое покрытие для него не проблема.
Амортизатор
Данный элемент представляет собой гасящее устройство. Амортизатор служит для уменьшения диапазона колебаний кузова авто. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольную раскачку. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него имеется жидкость определенной вязкости. Она передвигается через специальный клапан. Таким образом устройство гасит резкие удары, сохраняя уязвимые детали подвески. Поэтому амортизатор – это одна из самых ответственных составляющих в ходовой. На наших дорогах данный элемент служит прядка 60-80 тысяч километров. Но этот срок может быть и короче, даже при аккуратной манере езды. Достаточно лишь повредить защитный пыльник, и вся грязь будет скапливаться в уплотнение штока.
Опоры SS20 gold Калина 2 и гранта с ЭУР, «ЖЕСТЬ», история в несколько дней.
Всем доброго времени суток, мои хорошие! Советую прочитать до конца. Ранее я писала, что по диагностике нам приговорили опоры. Заводские в салоне стоят дорого и мы решили купить сами и взяли SS20 GOLD по цене они как завод, на 100р дороже.
Записалась на замену и сход-развал, провела 3-4 часа в сервисе и готово.
Довольная поехала домой, дорога ровная и ничего не беспокоит… На подъезде к своему району пошли лежачие «полицейские», кочки и ямки и тут то моё довольное лицо изменилось… От тихой подвески осталось только воспоминание… Бряк, шум, дрибежание… Ощущение, что вот, вот колёса отвалятся… Я всё понимаю ss20 специализируется на спортивный лад ( тоесть более жёсткий уклон ), но есть приделы всему и такого эффекта разволюхи всей подвески, я не ожидала…
Звоню им ( дав-авто ) и объясняю, они предложили приехать в удобное для меня время на диагностику всей подвески, без записи.
На следующий день я к ним, всё проверили в ручную, на стенде и т.д. подвеска в идеале, за исключением опор ( забраковали, люфт поворотных опор, дали заключение )
и шаровая правая начинает болеть. Поменяли шаровую, прокатилась и все бряки остались. Результат это опорники!
Перед покупкой читала записи на драйве и все ими довольны, но лишь не многие как и я, читают комментарии и похоже после покупки и установки… В куче комментариев с вопросами и восторженных ответов, я нашла один единственный, в котором человек очень был удивлен, что все пишут положительно, но в реальности он столкнулся с такой же проблемой как и я.
Результат: снова замена на стандартные заводские опорники. В машине царит тишина и комфорт как будто купила новую.
Рекомендовать ss20 gold, я не буду! Возможно не исключая такого, что с стойками этой же фирмы они работают отлично, но никак не с заводскими!
Далее Дав-авто даёт заключение брака и мы едем в магазин, чтобы вернуть. Магазин принял ( претензии нет ), но перед этим они позвонили руководству проконсультироваться. Руководство рекомедовало устанавливать в фирменном сервисе ss20, там их тестируют/проверяют перед установкой и с возратом/заменой всё происходит быстрее… Далее руководство проверяют информацию, звонят в Дав-авто и уточняют, точно ли я у них ставила и точно ли прошла диагностику с браковкой опор. После всего этого они принимают их на экспертизу. Точных сроков и дат результата окончания экспертизы нет.
Прошу не путать Руководство и магазин. Магазин лишь только сообщил руководству. К магазину претензий нет, они сразу пошли на встречу!
Отдельное спасибо магазину «Альтаис» на Героев Хасана 54 Продавцы с опытом, отношения хорошие, цены адекватные. Автосалону/Автосервису «Дав-Авто» на Бродовский тракт 15 менеджерам ( Фефилов Александр, Быков Александр, Валов Даниил ) и механикам ( Грачёв Александр, Трушников Александр, Ковалев Александр, Матышев Павел ), всё аккуратно, информативно, чисто и не спеша, что очень важно!
Цена моей ошибки 7315т.р. На сегодняшний день. После экспертизы может поменяется, а может останется той же…
Продолжение следует… www.drive2.ru/l/580215035830206890/ ( продолжение ) Ждём заключения экспертизы. По результатам будет запись в Б/Ж.
Всем удачи на дорогах и берегите себя и своих близких!
Источник
Сайлентблоки
К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов. Признаки неисправности – глухой стук передней подвески «Лады Гранты». Автомобилисты рекомендуют менять данные элементы на полиуретановые.
Также выходят из строя сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости. Эти втулки тоже меняются на полиуретановые.
Хоть пешком иди
В г. Златоусте около 60% территории занимает частный сектор, а дороги там грунтовые, представляющие из себя дробленый камень перемешанный с землей. Езда по такой дороге доставляет мало удовольствия. Если вам приходилось ездить по «стиральной доске» – вы меня поймете. Ладно бы разок другой «встряхнуться» по такой дорожке, но ведь специфика работы в такси вынуждает кататься по таким ухабам по многу раз в день.
Если добавить к такой встряске невыносимый дребезг, который издает автомобиль, то хочется просто пойти пешком. Как с этим бороться? Дороги мне не «победить», значит будем «воевать» с источником дребезга.
Фото 1: Лада Гранта перед началом диагностики
Причина неисправности
Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.
Очевидная польза
Чтобы продлить срок службы деталей и сократить эксплуатационные расходы, необходимо регулярно, при каждом плановом техническом обслуживании, проводить диагностику подвески Lada Granta FL.
Неисправности как болезни, чем более запущены, тем сложнее с ними справиться. Для устранения повреждений, выявленных на ранней стадии, требуется значительно меньше сил и средств, чем для сложного ремонта. Это верно для любых автомобилей.
Ступичный подшипник
Данный элемент служит для равномерного вращения колес автомобиля. На «Гранте» стоит 4 таких подшипника. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы признаки неисправности? Главный признак – характерный гул при движении. Он может усиливаться, если автомобиль входит в поворот. Гул может возникать с любой из сторон автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник рассыпался. Меняется он в сборе на новый, и неважно, задняя подвеска «Лады Гранты» это или передняя. Выпрессовывается при помощи съемника со специальными лапами. Запрессовка происходит на тисках. Важно соблюдать соосность при запрессовке. Если подшипник криво установлен, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться уже через тысячу километров.
Снятие передней амортизаторной стойки и ее разборка Lada Granta
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток Torx E12
- Насадка на вороток Torx E14
- Насадка на вороток Torx E8
- Отвертка плоская большая
- Молоток большой
- Гаечный ключ накидной прямой на 17 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 22 мм
- Шестигранный ключ на 6 мм
- Ключ трещоточный
- Головка на 13 мм
- Головка на 19 мм
- Упор регулируемый или съемник для выпрессовки шарового пальца
- Зубило или маркер
- Стяжка для пружин — 2 шт.
- Червячный хомут
Детали и расходники:
Снимите и разберите амортизаторную стойку, когда необходима замена верхней опоры, подшипника, пружины, телескопической стойки. Телескопическая стойка – неразборная и ремонту не подлежит. Работу выполняйте на подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой. Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки. Первый позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй способ – с меньшим объемом работ, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяйте по второму варианту.
Снятие амортизаторной стойки без необходимости последующей регулировки углов установки управляемых колес
В первом варианте стойку снимайте в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя затяжки гаек верхнего (регулировочного) и нижнего болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки.
1. Отсоедините шаровую опору от поворотного кулака, как описано в этой статье.
2. Выньте наружный ШРУС из ступицы колеса, а также снимите направляющую колодок с суппортом и цилиндром.
3. Подвяжите скобу к кронштейну шланга тормозного механизма, следя за тем, чтобы шланг не был натянут.
4. Если стойку предполагается разбирать, головкой на 13 мм отверните три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову.
5. Снимите амортизаторную стойку вместе с кулаком.
6. Накидным ключом на 22 мм ослабьте затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранным ключом на 6 мм.
Снятие амортизаторной стойки с необходимостью последующей регулировки углов установки управляемых колес
Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного рычага амортизаторной стойки.
1. Отверните гайку крепления шарового пальца наконечника рулевой тяги.
2. Установите регулируемый упор под палец, подожмите его и, нанося удары молотком по поворотному рычагу, выпрессуйте палец из рычага или же воспользуйтесь съемником для выпрессовки шарового пальца.
3. Накидным ключом на 22 мм ослабьте затяжку гайки штока, удерживая шток от проворачивания шестигранным ключом на 6 мм, а головкой на 13 мм отверните три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову (см.п.6 выше).
4. Если автомобиль оборудован системой ABS, головкой Е-8 открутите болт крепления датчика.
5. Выньте датчик из места его крепления.
6. Выведите муфту тормозного шланга и провод датчика из держателя амортизаторной стойки.
7. Зубилом или маркером пометьте расположение регулировочного болта относительно стойки.
При этом способе после сборки отклонение угла развала колеса от первоначального значения будет незначительным.
8. Головкой на 19 мм отверните гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания ключом на 17 мм.
9. Снимите болты и выньте амортизаторную стойку.
Эксцентриковый верхний болт нужен для регулировки развала, поэтому не потеряйте с него шайбу, она часто приклеивается к стойке. Этот болт потом необходимо поставить на свое место, так что не перепутайте. Развал-схождение придется делать в любом случае, так что запоминать поворот эксцентрика вдоль оси – бессмысленно.
10. Снимите опорную пластину верхней опоры.
Подготовительные процедуры
Многих автовладельцев интересует, какие стойки лучше поставить, а также как все правильно сделать. Перед тем как отремонтировать передние стойки, вам потребуется:
- Стопорим автомобиль LADA Granta с помощью ручника и под колеса кормы подкладываем противооткатные упоры.
- Под капотом обнаруживаем шток амортизационной опоры, в углубление шестигранной формы которого, располагающееся с торца, вставляем ключ соответствующего профиля.
- Применив второй ключ, ослабляем момент затяжки гайки, закрепляющей элемент подвески к кузову. Тем временем удерживаем шестигранным ключом шток от стремления провернуться в содружестве с гайкой.
- «Ныряем» в колесную арку LADA Granta и обнаруживаем кронштейн, которым удерживается тормозной шланг на корпусе стойки.
- Откручиваем указанный крепежный узел, выведя сам шланг из удерживающего кронштейна. Это позволит получить пространство для откручивания крепления нижней точки амортизационной стойки. Работать придется в паре с ключом «17» -го типоразмера.
Отважиться на замену стоек стоит в тех случаях, когда обнаружен факт течи рабочей жидкости из амортизатора, а также, если появляется стук, деформация штока или разрушение сайлентблока.
Следует помнить о правиле, подразумевающем замену стоек в комплексе на одной оси, даже если второй амортизационный элемент является исправным.
Моторы
Общие проблемы
Главная проблема Грант – стиль обслуживания. Применение максимально дешевых компонентов и жидкостей, сервис буквально в гараже «у Петровича», обходные технологии и не только.
При этом про любой мотор ВАЗ можно смело сказать, что он очень хорош. Ремонтопригодность и ресурс высокие, особенно если обслуживать так же тщательно, как иномарочные, и следить за системой управления. Цена обслуживания и ремонта минимальны.
Сама конструкция предельно проста и лишена откровенно слабых мест. Почти все регулярные проблемы – из-за не очень удачных комплектующих, а не конструктива. Ну и сравнительно часто попадаются моторы с явным браком – за 40 лет систему контроля качества так и не удалось наладить полноценно.
«Мелкие» хлопоты с электрикой присутствуют в полном объеме – от неудачно проложенной проводки до ресурса вентиляторов и датчиков, слабеньких разъемов в подкапотке и кривоватых радиаторов. И даже фирменные термостаты приходится менять по расписанию, каждый второй год, часто вместе с расширительными бачками уже после первых трех лет эксплуатации. А если не повезет, то вообще сразу.
Восьмиклапанные моторы
Основная масса машин оснащена восьмиклапанными моторами серий 11183 и 11186. Самый простой мотор 1183-50 на практике – один из самых ресурсных. И пусть завод заявляет о том, что он проходит всего 200 тысяч, но на практике ресурс обычно не менее 300, и это при повально скручиваемых одометрах (скорее всего на рынке полно экземпляров с реальным пробегом «за 500»). На любом приличном масле и при почти любой нагрузке, кроме экстремальной.
Тяжелая поршневая группа и старый механизм ГРМ с широким ремнем смотрятся немодно, но на практике тот факт, что мотор «не втыковый» и ресурс поршневой группы очень хороший, перевешивают почти все положительные факторы модернизированных моторов 11186. Даже механический дроссель с хлопотным РХХ и старый термостат на практике – не такие страшные недостатки, разве что расход выше, и чуть больше хлопот. А вот на 11186 частенько при ремонтах ставят как раз старую поршневую группу, потому что разница в расходе топлива и мощности невелика, но зато не гнет клапана, и масложора можно не бояться. А если нужна резвость «на верхах», то есть 16-клапанники.
К сожалению, недостатки тут тоже имеются, и много. Почти все знакомы по машинам ВАЗ прошлых поколений. Мотор регулярно подтекает по клапанной крышке, у него низкий ресурс модулей зажигания, малый ресурс ДПКВ, простенькая ВКГ, он постоянно требует мелкого приложения рук, поскольку навесное требует регулярной проверки. Крепеж или закисает, или откручивается, зазоры клапанов уходят достаточно быстро по нынешним временам, раз в 30 тысяч нужно проверять, обороты плавают, да и катколлектор у него грубый и трескается.
Моторы серии 11186 – продукт глубокой модернизации 83-го семейства. Тут новая поршневая группа от Federal-Mogul, модные Т-образные поршни и облегченные шатуны, а также новые вкладыши. Новый герметичный кожух ГРМ, чтобы ремень мог пройти 120+ тысяч километров. Новый термостат установлен прямо на ГБЦ. Дроссель теперь электронноуправляемый. Он весь оптимизирован, облегчен и… в итоге более чувствителен к интервалам замены масла и его качеству, а после 200 тысяч легко впадает в грех масложора.
Правда, износа поршневой группы при этом обычно нет, и раскоксовка помогает отлично. У него более нежные катушки зажигания, и свечи стоит менять почаще. У него загибает клапана при обрыве ГРМ, а механизм ГРМ не стал сверхнадежным, просто он работает чуть тише, но ремень лучше все равно менять каждые 60 тысяч, ибо до 90 он может не дожить, а до 120 не доживет точно, тем более что помпы сильно лучше качеством не стали.
Новые термостаты по качеству неожиданно не лучше старых, но дороже. Чехарда с заменами начинается еще при пробегах до сотни тысяч. А датчик температуры в корпусе термостата поначалу имел дурную привычку подтекать. Проблему устранили быстро, но до сих пор датчик «притирают» в корпусе.
Новый бензонасос и питание без «обратки» чуть проще классической схемы, но РДТ находится в баке, на колбе насоса, и любая замена доставляет много хлопот. А качество РДТ совсем не иномарочное, давление топлива ощутимо плавает даже на новых авто. Поздние версии имеют модернизированные «безвтыковые» поршни и те же ТТХ, но остальные недостатки никуда не делись. Из однозначных плюсов – мотор работает ощутимо тише, и расход топлива ниже, чем у семейства 1183 почти на литр в среднем. В целом это неплохой вариант развития восьмиклапанников.
16-клапанные моторы
16-клапанные моторы представлены вариантами 21126 на 98 сил, которыми комплектуются в том числе и машины с АКП, и более новым 21127 (только авто с АМТ). Моторы поновее не только чуть мощнее (целых 106 сил), но и имеют существенно переработанную конструкцию с новым регулируемым впускным коллектором, новой системой управления с датчиком абсолютного давления, а также небольшими изменениями по навесному оборудованию и ГБЦ.
Моторы 21126 это очень удачный «приоровский» мотор. С хорошей мощностью, запасом по форсированию и довольно ресурсный. Как и все 16-клапанники, он оснащен гидрокомпенсаторами, а еще тут «федераловская» поршневая группа и оптимизированный механизм ГРМ.
Собственно, недостатки мотора – это продолжение его достоинств. Плохой маслослив с поршней и легкая закоксовка, высокотемпературный термостат аж на 104 градуса, механизм ГРМ с тонкой шпилькой, не очень ресурсными роликами и помпой и тонковатым ремнем в сочетании с «втыковыми» поршнями вызывают массу недовольства.
Мотор требует качественного и регулярного обслуживания, хорошего масла и контроля. При пробегах 250+ и типичном жигулевском обслуживании масляный аппетит уже не списать на течи. А за ГРМ нужно следить постоянно, уж очень нестабильно качество комплектующих, случались обрывы ремня при пробегах 40 тысяч, а игнорировать подвывания помпы или роликов не стоит, даже если машина совсем новая.
Можно поставить термостат на 85 градусов, безвтыковые поршни СТК, качественную помпу и усиленный ремень – это основные направления улучшений, кроме обновления прошивки. Последняя, кстати, не лучшего качества в принципе, с точки зрения удовольствия от вождения. С ощутимыми запаздываниями на работу тягой, да и расход не такой уж низкий, особенно с АКП. В итоге характеристики мотора можно заметно улучшить и снизить риски серьезных поломок.
«Шеснари» ощутимо сложнее и дороже в эксплуатации, чем 8-клапанные варианты, но разница в мощности хорошо заметна. К тому же недостатки вполне устранимы, да и фанаты тюнинга его обожают. С июля 2022 года поршневая группа обновлена, стоят поршни от 21129, и клапана больше не гнет при нарушении фаз ГРМ.
Двигатели линейки 21127 новее, у них лучше ВСХ, меньше расход, да и качество сборки заметно улучшили в последние годы. Более сложный впускной коллектор позволил сделать мотор ощутимо более моментным на низах и чуть мощнее, теперь двигатель тяговитее старых восьмиклапанников.
Система управления с датчиком абсолютного давления почти не подвержена старению, тогда как ДМРВ сильно зависит от чистоты воздуха на впуске, и бошевский тонкопленочный датчик почти не поддается чистке без вскрытия. В остальном у него остаются те же недостатки и достоинства, что и у 21126.
