Признаки неисправности сцепления

Сцепление — механизм для передачи крутящего момента от двигателя на коробку передач. Также сцепление позволяет реализовать разрыв потока мощности для переключения передач.

В целом, механизм сцепления достаточно надежен, срок службы при активной эксплуатации составляет около 80-120 тыс. км. При этом высокие нагрузки, а также естественный износ сцепления приводят к возникновению неполадок, связанных со сцеплением и приводом сцепления.

В списке основных проблем можно выделить следующие неисправности сцепления:

накладки ведомого диска изношены или повреждены;
ведомый диск деформирован;
накладки ведомого диска замасливаются;
шлицы ведомого диска изношены
сломаны или изношены демпферные пружины;
диафрагменная пружина сломана или ослаблена;
подшипник выключения сцепления изношен или разрушен;
поверхность маховика повреждена или изношена;
поверхность нажимного диска имеет дефекты;
вилка выключения сцепления заедает и т.д.

При этом важно обращать внимание на признаки проблем со сцеплением, что позволяет заменить только отдельные элементы, а не весь дорогостоящий механизм в сборе. Подробнее читайте в нашей статье.

ОБ УСТРОЙСТВЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Его конструкция на этом автомобиле аналогична механизмам 2113 и 2115. Изготовлено сухим, однодисковым. Выпускается с устройством, гасящим крутящие колебания, а также имеется пружина нажимная. Устройство сцепления ваз 2114 представлено на рисунке.

Составные части сцепления

Сцепление ВАЗ 2114 состоит (см. рисунок):

Тросик соболочкой;
Наконечниктроса (нижний);
Регулировочная гайка;
Корпус для крепления оболочки на КПП;
Разделительные шайбы;
Гайка для регулировок;
Резиноваязащитная оболочка;
Поводок троса;
Вилка выключения;
Корзина;
Болты, крепящие корзину к маховику;
Нажимной диск;
Маховик;
Диск ведомый;
Первичный вал КПП;
Щиток;
Кожух;
Пружина (нажимная);
«Выжимной»;
Прокладка;
Корпус «выжимного»;
Наконечник тросика;
Упорная шайба троса;
Узел крепления тросика;
Оська педали;
Оттяжная пружина;
Педаль выключения.

Как видно из схемы механизма, здесь имеется два рабочих узла, один из них будет ведущим,а второму уготована роль ведомого. Ко второму относится диск,у которого с обеих сторон приклепаны накладки, и установлены пружины демпфера. Он установлен и двигается по шлицам, которые имеются на всех первичных валах КПП. Когда нажимают педаль, диск ведомый оказывается прижатым к маховику нажимным диском.

К ведущему узлу относят диск нажимной с кожухом сцепления, который крепится с маховиком шестью болтами. Для его центровки предусмотрены на маховике штифты и направляющие отверстия в кожухе.Сцепление имеет конструкцию без зазорного типа и приводится в действие с помощью троса.

Чтобы его выключить, установлен привод сцепления, который работает от нажатия педали. К ней шарнирно прикреплён трос своим верхним наконечником. Нижний конец троса также имеет шарнирную связь с выключающей вилкой. Своим движением «тросик» поворачивает её, а она двигает «выжимной».

Как работает выжимной подшипник сцепления

Подшипники, о которых мы будем вести речь далее, бывают двух видов: гидравлические (усилие создается гидросистемой) и роликовые (работающие при помощи жестких связей между тягами). Не смотря на то, что они имеют разный принцип работы, функции они выполняют одинаковые – включение и выключение сцепления, а также способствует выводу диска из зацепления с корзиной.

Сцепление легкового автомобиля

Советы: Развал-схождение, что это?

Благодаря сцеплению, двигатель плавно отсоединяется от трансмиссии, когда переключаются передачи. Такая работа сцепления благоприятно влияет на механизмы и элементы трансмиссии — защищает их от перегрузки и гасит колебания. Данный механизм работает по следующей схеме. С помощью нажимного диска, прикрепленного к корпусу, ведомый диск прижимается к маховику, а его ступица может перемещаться по первичному валу, с которым она соединена. Плавное переключение передач и гашение колебаний происходит благодаря демпферным пружинам, находящимся в ступице.

Взаимодействие диафрагменной пружины, которая выполнена в виде лепестков, с нажимным диском направлено на обеспечение необходимого усилия. Именно эти лепестки попадают под влияние выжимного подшипника, который функционально предназначен для обеспечения взаимодействия сцепления с приводом. Вилка сцепления, в свою очередь, обеспечивает движение подшипника с муфтой выключения.

Возможные причины и симптомы износа подшипника?

Во время выжимания сцепления подшипник отходя назад оттягивает ведомый диск в след за собой. Из-за воздействия крутящего момента, не рекомендуется удерживать сцепления со включенной передачей одновременно, так как деталь подвергается неравномерным нагрузкам и соответственно быстрее изнашивается. Конечно, если вы будете правильно эксплуатировать сцепление, проблемы с работой механизма у вас не будет на протяжении длительного времени.

Роль выжимного подшипника сцепления в выше описанных процессах достаточно велика. Одним из основных признаков того, что возможно в ближайшее время вам понадобится заменить выжимной подшипник, можно назвать характерный звук появляющийся, когда вы выжимаете сцепление. Если у вас возникает подозрение, что что-то работает не правильно, постарайтесь определить, является ли именно подшипник причиной возможной неполадки. Сделать это можно следующим способом:

Когда запустите двигатель автомобиля, следует внимательно прислушиваться к шуму;
Далее нужно выжимать до упора сцепление;
В случае, если шум не будет исчезать или наоборот будет усиливаться, можно смело говорить о подшипнике, как о причине неполадки.

Старый и новый выжимной подшипник

Советы: Примёрз ручник — что делать?

Если при выжимании сцепления шум будет исчезать, то причиной таких шумов являются проблемы в работе коробки передач. В случае появления посторонних звуков (стук) в зимнее время года, с большой долей вероятности, ваши беспокойства окажутся напрасными. Дело в том, что при изготовлении выжимного подшипника сцепления применялась высокопрочная сталь, с довольно маленьким коэффициентом линейного расширения, чего не скажешь просто стакан, который служит «контейнером» для деталей подшипника.

Признаки неисправности сцепления

Как известно, сцепление служит для передачи крутящего момента от силового агрегата машины к его трансмиссии. Этот узел ввиду его нагруженности и постоянного задействования при езде, может довольно часто выходить из строя. Хотя при нормальной эксплуатации его ресурс существенен.

Поломка же сцепления может привести к серьезным последствиям. Это как минимум небезопасно

Потому необходимо обращать внимание на сигналы, которые обычно «посылает» сцепление водителю перед полным выходом из строя. Какие же признаки неисправности сцепления существуют?

Признаки неисправности сцепления

Итак, при неработающем моторе педаль сцепления должна нажиматься плавно без каких-либо противодействий. Не должно быть и никакого скрежета и прочих посторонних шумов. Рабочий ход педали должен быть умеренным. Если же имеет место один из вышеупомянутых признаков, то, скорее всего, сцепление испытывает проблемы.

После запуска двигателя необходимо отпустить педаль сцепления. Если в таком случае появляются посторонние звуки (шум, срежет и пр.), исчезающие при нажатии на педаль, то это также свидетельствует о поломках данного узла.

Одним из признаков неисправности сцепления является характерный хруст при включении задней передачи. После запуска мотора попробуйте включить заднюю передачу. Наличие хруста или другого резкого звука, говорит о том, что вышел из строя нажимной либо ведомый диск. Естественно, отсутствие возможности включения задней передачи свидетельствует о поломке, которую нужно срочно устранять.

По каким причинам сцепление выходит из строя раньше времени

Срок работы данного агрегата составляет примерно 150 -300 тысяч км, что достаточно много. Также жизнедеятельность зависит от самого автомобиля и его эксплуатации. Какие факторы приводят к его сокращению? И так:

Опасный стиль вождения: водитель бросает педаль, резко нажимает ее, что приводит к более быстрому износу накладки.
ТС передвигается постоянно под нагрузкой. Это зачастую относится к коммерческому транспорту
Если Вы буксируете другую машину, чья масса гораздо выше массы вашей машины, сцепление может сгореть. Если ощущается гарь, стоит тут же прекратить движение.
Не стоит удерживать педаль на половину нажатой. Только в случае необходимости.

Замена

Процедура не такая простая, потому при отсутствии опыта не рекомендуется выполнять ее своими руками. Если же умений и навыков хватает, приступайте к работе.

Отсоедините фиксаторы и извлеките выжимной подшипник вместе с муфтой.
Уберите первичный вал с подшипника.
Полностью разжав фиксаторы, извлекайте из муфты поврежденный подшипник.
Установите новую деталь, но предварительно убедитесь в ее качестве. При свободном движении подшипника переживать не стоит, он работает хорошо.
Смажьте муфту и сам выжимник. Этот девайс любит качественную смазку. Затем установите его на выжимную втулку, предварительно обработанную машинным маслом.
Используя специальные фиксаторы, поставьте новый элемент на свое законное место.
Завершающим этапом станет обратная сборка и установка коробки передач на исходную позицию.

Работу можно считать законченной. Выполнить ее своими руками вполне реально, но только не забывайте об аккуратности и последовательности ваших действий.

Качественный выжимник служит достаточно долго, потому регулярно выполнять подобные операции вам не придется. Разумеется, при условии, что вы правильно заменили старый подшипник и сцепление у вас функционирует эффективно.

https://youtube.com/watch?v=d1bb0mbPPsA

Назначение, устройство и типичные неисправности подшипника сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее эта неприятность с завидным постоянством способна напоминать, и напоминает, о себе. Ну «засвистел», пусть и дальше «свистит», на скорость не влияет. Иногда владельцы автомобиля думают именно так. До поры до времени.

Выжимной подшипник, точнее его муфта, предназначается для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, вследствие чего происходит разъединение ведомого диска от маховика и прижимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено, выключающее сцепление.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным своей ценой ремонтом, при котором заменой одного подшипника уже не обойтись. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или обрыв (выгибание, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый в этом случае, наверное, трижды.

Конечно, шум или шелест выжимного – не прямая команда к его замене с невозможностью продолжить движение автомобиля, но затягивать с ремонтом не стоит. Потребность в замене подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг – кому как больше нравится). Иногда он может возникать после пуска двигателя, в то время когда все узлы и агрегаты авто еще «холодные», и исчезать при их прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при отключении сцепления автомобиля.

В другом, более серьезном случае, при выходе из строя выжимной подшипник может «скрежетать» о диафрагменную пружину, чем может вызвать быстрое образование выработки на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет будет идти на километры и чем быстрее будет произведена замена подшипника, тем лучше, и безопаснее. Ремонту он не подлежит только замена новым. Благо, цена на подшипник невысока.

Стопорное кольцо и диафрагменная пружина

Признаки

Завели мотор, коробка в нейтральном положении, но слышен писк или металлический звук с КПП. Эти признаки схожи с неисправностями выжимного подшипника, но педаль сцепления не нажата, значит это не то.

Возможно, ослабли крепления диафрагменной пружины к стопорному кольцу. В этом случае оно жестко не фиксируется и может вращаться с произвольной скоростью, отличной от скорости корзины. В результате этого она трется об крючки пружины и издает такой звук.

Как избежать

Никак. Это проявляется по мере износа элементов корзины на больших пробегах или низкого качества запасных частей. Выход – замена механизма. На видео ниже продемонстрирован подобный дефект корзины сцепления, признаки которого были изначально восприняты как поломка подшипника.

Источник

Главные неисправности сцепления

Неисправности сцепления следует разделить на две категории — неисправности непосредственно сцепления и неисправности привода сцепления. Так, к проблемам самого сцепления относят:

износ и повреждения накладок ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание накладок ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или поломка демпферных пружин;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ или поломка выжимного подшипника сцепления;
износ поверхности маховика;
износ поверхности нажимного диска;
заедание вилки выключения сцепления.

Диагностика проблем

Не выключается («ведёт») сцепление

Когда при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, говорят: «ведет» сцепление. То есть, диски остаются в некотором соприкосновении, и не происходит его полное выключение. Опытные водители знают, как нужно проверять сцепление на неполное выключение. Диагностика проста. Если на малых оборотах при нажатой до конца педали первая передача включается легко и без постороннего шума – выключение происходит полностью. Если включение происходит с затруднением и сопровождается шумом шестерен – «ведёт».

Причинами тому могут быть:

поломались накладки ведомого диска или на них ослабли заклепки;
уменьшение полного хода педали (тугое сцепление);
покоробился ведомый диск и его торцевое биение превышает 0.5 мм;
перекошен или покоробился нажимной диск;
заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала в коробке передач;
заклепки крепления нажимной пружины прослабли;
неровности образовались на поверхности фрикционных накладок ведомого диска.

б) связанные с гидроприводом

утечка жидкости из гидросистемы;
в систему попал воздух.

Устранение механических причин связано с регулировкой привода, очисткой и смазкой шлицев, правкой или заменой ведомого диска и, что чаще всего, заменой фрикционных накладок. Любое сцепление когда-то приходится менять. Неполадки в гидросистеме предполагают прокачку для удаления попавшего воздуха, проверку плотности соединений и целостности трубопровода. При необходимости придется поменять вышедшие из строя детали, как-то: главный и рабочий цилиндры при утечке из них жидкости.

Не включается («буксует»)

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно. Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

отсутствует свободный ход педали;
пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

Запустить двигатель и включить первую передачу.
Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.

если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.

Проверка

Чтобы убедиться, что сцепление действительно нуждается в замене выжимника на ВАЗ 2114, его сперва рекомендуется проверить как следует на предмет неисправностей. Это позволит определить, действительно ли причина неполадок заключается именно в этом устройстве.

Подшипник дает возможность диску выйти из зацепления с корзиной, плюс дополнительно обеспечивает включение и отключение сцепления.

Существует два типа выжимников:

Роликовые. Они работают на основе жесткой связки тяг.
Гидравлические. Гидравлическая система обеспечивает передачу усилия.

Определить неисправность выжимного подшипника может даже малоопытный автовладелец. Проявляется поломка данного элемента следующим образом:

При движении возникают посторонние звуки, шумы;
Передачи переключаются сложно;
При совершении обгонов сцепление может полностью пропадать;
Появляются пробуксовки во время ускорения и пр.

Если выжимник оказался действительно неисправным, обязанность каждого автовладельца — выполнить его незамедлительную замену. Сделать это можно с помощью мастеров станций технического обслуживания, либо своими руками.

Корзина

Все детали корзины сцепления прочные, имеют большой срок эксплуатации. Но при повреждении одного из элемента механизма может выйти из строя вся система. Например, при достаточном износе ведомого диска, могут повредиться ведущий и нажимной диск в результате полного стирания фрикционных накладок и трения заклепками о поверхность трущихся частей.

При неисправности выжимного подшипника его может заклинить. При больших скоростях вращения, которые имеет корзина, он способен сломать лепестки мембранной пружины.

Как этого избежать? – Правильное пользование педалями газа и сцепления на механической коробке передач – панацея от преждевременной поломки любой части этого механизма и долгого срока ее эксплуатации.

Основные неисправности сцепления

Для того, чтобы мы понимали о чем идет речь. К исполнительным механизмам сцепления относятся:

корзина сцепления – диск сцепления нажимной;
выжимной подшипник – муфта выключения сцепления в комплексе с подшипником.

Замена и ремонт корзины сцепления, а также замена выжимного подшипника сцепления упрощаются тем, что детали сцепления идут от производителя в комплектации, и не имеет смысла менять их по отдельности. Да и технология технического обслуживания авто, рекомендует такую, полную замену.

Первые признаки неисправности сцепления: автомобиль не набирает полную мощность, отжимая педаль сцепления вы слышите шум, авто дёргается и пробуксовывает во время трогания с места и так далее.

возникают из-за естественного износа деталей, но. Как правило, до этого дело не доходит у начинающих автомобилистов. Чаще всего, мы сами виноваты в неисправностях сцепления: , режим движения выбран неграмотно, иногда нас подводят эмоции (особенно при попытках доказать, кто же быстрее стартует со светофора и т.д.)

Итак, основные неисправности сцепления:

фрикционный материал на диске сцепления изношен. Это связано с нагрузками либо с попаданием масла на накладки из двигателя или коробки передач. В результате не происходит необходимое соединение корзины сцепления с маховиком. Вывод: ремонт корзины сцепления.
поломался выжимной подшипник сцепления. Как результат, ломаются лепестки корзины сцепления. Причина характерного шума при выжимании сцепления.
сенсорные пружины диска сцепления выходят из строя, как правило, из-за ваших попыток (вольных или невольных) стартовать с лихой пробуксовкой.

Приступая к ремонту или замене корзины сцепления, муфты сцепления, подумайте о приобретении коренного сальника двигателя, и сальника первичного вала. Это понадобится для того, чтобы затем, после ремонта сцепления, повторно не проводить демонтаж коробки передач, из-за их течи.

Замена, ремонт корзины сцепления

Снятие корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно

Именно, методика ремонта и обслуживания. Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать). Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций. Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне. Добираемся до коробки передач и отсоединяем её. Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой. Снимаем корзину сцепления и ведомый диск. Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником

По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее. Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее

Успехов вам при замене и ремонте деталей сцепления.

Проверенные способы самостоятельной диагностики

Автомобильное сцепление можно и нужно проверять самостоятельно. Опытные водители так и делают. Обращаются в СТО редко, лишь когда нужна профессиональная диагностика и выявление конкретного проблемного механизма.

Известно несколько способов тестирования.

Первый подразумевает диагностику при выключенном моторе. Надо внимательно слушать работу педали, нажимая на неё несколько раз. Различные посторонние звуки — щелчки, скрипы, стуки — укажут на неисправность узла. Дополнительно требуется ещё замерить ход педали в момент бездействия и нажатия. Из большего значения нужно вычесть меньшее. Норма — около 14,6 см (конкретно зависит от модели авто).
Другой тип проверки осуществляется на включённом агрегате. Рычаг КПП следует перевести в нейтральный режим. Затем выдавить муфту до упора, включить заднюю скорость. Если слышен посторонний, характерный хруст или появились вибрации — ведомый диск или корзина нуждаются в подробном осмотре. А если заднюю вообще не получается включить, это свидетельствует о серьёзных повреждениях сцепления.
Ещё один способ проводится в движении. Требуется последовательно переключать скорости до третьей, затем резко надавить акселератор. Если автомобиль не ускорится, но обороты мотор повысит, это признак неисправности. Можно посмотреть на тахометр, чтобы увидеть, насколько повышаются обороты. Также признаком неполадок станет запах горелой резины.

Технические требования муфты сцепления

Технические требования на тормозок

Накладка сцепления должна быть прочно приклеена клеем ВС-ЮТ. Отслоение накладок не допускается.
Толщина новой накладки сцепления (5±0,1) мм. Допустимая толщина изношенной накладки — 3 мм.
Ведомый диск. 1. Сектора трения при замене подбирайте с колебанием по толщине не более 0,1 мм.
Неплоскостность поверхностей трения ведомого диска допускается не более 0,3 мм под равномерно распределенной нагрузкой 150 Н (15 кгс). Допускается рихтовка диска.
Толщина нового ведомого диска с накладками (13,5±0,47) мм. Допустимая толщина изношенного диска — 10 мм.

Технические требования на фланец с нажимным диском

Разница по массе рычагов допускается не более 0,01 кг.
Колебания по нагрузке пружин муфты допускаются не более 20 Н (2 кгс).
Ширина паза под ролик 6±0,18 мм. Допустимый зазор между роликом и стенкой паза опоры не более 0,7 мм. Допустимый зазор между вилкой рычага и опорой фланца не более 1 мм. Допустимый зазор между пальцем и отверстием под него в опоре фланца не более 0,3 мм.
Неплоскостность поверхности трения нажимного диска допускается не более 0,15 мм.

Технические требования на ведущий диск

Неплоскостность поверхностей трения допускается не более 0,15 мм.
Толщина нового ведущего диска (23±0,105) мм. Допустимая толщина диска — 22,4 мм.

Технические требования на муфту включения

Внутренний диаметр ползуна муфты включения под фланец 72±0,074 мм. Диаметр фланца под ползун — 72±0,174 мм. Зазор между ползуном и фланцем 0,1…0,248 мм. Допустимый зазор между ползуном и фланцем — 0,61мм. Предельный зазор — 1 мм. Наружный диаметр ползуна под подшипник 90±0,025 мм. Допустимый зазор в сопряжении с подшипником не более 0,005 мм.
Внутренний диаметр втулки под палец рычага 17±0,07 мм. Диаметр пальцев 17±0,15мм. Допустимый зазор между втулкой и пальцем рычага не более 0,5 мм. Предельный зазор — 0,7 мм.
Толщина фланца крышки корпуса подшипника (9±0,1) мм. Допустимая толщина фланца — 6 мм.
Зазор в стыке уплотнительных колец должен быть не более 1,5 мм.