Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.
- Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107
Замена сцепления - Регулировка сцепления
- Пробуксовка сцепления
- Инструмент и материалы
Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками
Устройство механизма сцепления ВАЗ 2107
На семерке применяется мокрый механизм сцепления. Он состоит из:
- непосредственно педаль, выведенная в салон;
- главный цилиндр;
- напорные патрубки;
- рабочий цилиндр;
- вилка сцепления;
- выжимной подшипник;
- корзина и диск сцепления.
Некоторые автолюбители дорабатывают механизм, выбрасывая гидравлику и монтируя сухой привод. Процесс аргументируется большей точностью модификации и отсутствием необходимости ее частого обслуживания.
Основные неисправности
Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля «буксует». Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.
Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.
Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника.
Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.
Как работает привод сцепления
Принцип работы механизма следующий.
- Водитель нажимает на педаль.
- Поршень главного цилиндра нагнетает давление в систему, избыток жидкости уходит в расширительный бачок.
- Содержимое системы перемещается по магистралям и попадает в рабочий цилиндр.
- Поршень рабочей части проталкивает вилку и размыкает подшипник.
- Диск сцепления отодвигается от корзины и двигатель отключается от коробки передач.
Замена главного и рабочего цилиндра
Сцепление стало мягким: причины и ремонт
Главный цилиндр создает давление в гидросистеме, передавая усилие от толкателя педали на шток рабочего цилиндра. Служит он долго, и замены чаще требует ремкомплект, а не сам цилиндр. Рабочий цилиндр служит для передачи усилия на толкатель вилки сцепления. Гидравлическая жидкость от главного цилиндра давит на поршень в рабочем цилиндре и приводит в действие вилку.
Их неисправности проявляются провалами или тугим ходом педали сцепления, затрудненной работой КПП (передачи переключаются с хрустом, вибрацией). Визуально проблему с главным или рабочим цилиндром видно по потекам жидкости.
Замену цилиндра сцепления делают если пострадало «зеркало» цилиндра или другие его элементы, что случается достаточно редко. Намного чаще изнашиваются сменные детали, и тогда можно просто поставить новый ремкомплект.
Замена главного цилиндра, видео
Главный цилиндр находится рядом с вакуумным усилителем тормозов, снизу от бачка тормозной системы. Демонтаж его делается в следующем порядке:
- Откачать жидкость из расширительного бачка цилиндра (резиновой грушей или шприцем со шлангом);
- Когда в расширительном бачке не останется жидкости, снять его с цилиндра (отсоединить резиновый крепеж);
- Отвернуть гайку, которая крепит трубопровод к цилиндру, шланг трубопровод в сторону;
- Ослабить хомут, которым шланг крепится к цилиндру, снять шланг;
- Вывернуть гайки, которые крепят цилиндр, снять его, вылить оставшуюся жидкость.
После демонтажа нужно осмотреть цилиндр на предмет износа металлических частей, резиновых прокладок. При необходимости заменить ремкомплект или поставить новый цилиндр. Установка делается в обратном порядке.
Замена рабочего цилиндра, видео.
Рабочий цилиндр расположен рядом с КПП, на картере сцепления. Доступ к нему есть и снизу, и со стороны моторного отсека. Порядок демонтажа:
- Ослабить гайку, которой к цилиндру крепится шланг. Гайку полностью не снимать, шланг не отсоединять;
- Плоскогубцами снять оттяжную пружину;
- Плоскогубцами разогнуть и снять ограничительный шплинт из толкателя;
- Вывернуть болты, которыми цилиндр крепится к картеру сцепления;
- Снять скобу, которая крепилась к цилиндру этими болтами и к которой крепилась оттяжная пружина;
- Снять цилиндр, выдвинув толкатель из отверстия в вилке сцепления;
- Вот теперь можно полностью отвернуть гайку и снять шланг с цилиндра. Как и в случае с главным цилиндром, установка производится в обратном порядке.
Зачастую проблемы с приводом обусловлены некачественной гидравлической жидкостью
При работе обратите внимание на ее цвет и консистенцию. Нередко в жидкости накапливаются продукты износа, и они начинают работать как абразив
Когда нужно делать регулировку привода сцепления
Стандартная процедура настройки необходима в качестве планового обслуживания или внеочередного ремонта. Обычно причиной для выполнения операции являются такие неполадки.
- Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
- Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
- Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
- Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
- Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
- Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
- Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.
Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107
Существует ряд поломок, указывающих, что машине требуется срочный ремонт.
Пробуксовка сцепления
Подобное обнаруживается при резком ускорении. Двигатель стабильно набирает обороты, но машина «опаздывает» с разгоном. Также процесс может сопровождаться рывками, продергиванием и посторонним шумом.
Ситуация сильно изнашивает фрикционный диск, негативно сказывается на расходе топлива.
Сцепление ведет
Подобное вызвано неправильной регулировкой или завоздушиванием системы. Фрикционные накладки не полностью отодвигаются от корзины и передачи включаются с затруднением.
Рывки при трогании и переключении скоростей
Требуется прокачка, настройка механизма, когда при втыкании передачи машина дергается. Диск может пробуксовывать на старте, быстром разгоне по причине его износа.
Шум при выключенном сцеплении
Когда при полностью выжатой педали машина слегка вибрирует и исходит посторонний звук – корзина и диск сцепления не разъединяются до конца.
Подобное проявляется при сбое настроек устройства.
Шум при включенном сцеплении
Причина и последствия аналогичны, указанным выше.
Провал педали и отсутствие сцепления
Здесь дело обстоит более серьезно. Педаль может проваливаться только при сильных повреждениях механизма. В 90% случаев причина скрывается в головном цилиндре или корзине. Эксплуатировать автомобиль с подобной проблемой запрещено категорически.
Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение
Указанная неисправность часто решается банально просто – может слететь или лопнуть возвратная пружина. Гидравлическая система в ВАЗ 2107 представляет собой конструкцию, где нет возвратных устройств, кроме механических деталей.
Решается все благодаря замене поврежденного элемента.
Тугое сцепление
Отдельные автолюбители жалуются на то, что педаль сцепления нажимается чрезвычайно туго. Кроме гидравлической системы, затруднение хода вызывается закисанием подвижных шарниров, подклиниванием выжимного подшипника. Для устранения неполадки следует полностью разобрать всю систему.
Сцепление выключается в начале или конце хода педали
В этом случае все достаточно просто – системе требуется регулировка. Процедура примитивная и выполняется за 20-30 минут. Единственный нюанс – потребуется помощник.
Пошаговая инструкция
Теперь поэтапно разберем весь процесс. Заранее запаситесь штангенциркулем или хотя бы линейкой.
- Открываем капот, скидываем минус клемму на аккумуляторе. Теперь нужно снять воздушный фильтр, который скрывает нужные нам узлы
- Снимаем разъев ДМРВ, стяжку адсорбера, резиновые опоры и откидываем корпус ВФ в сторону
- Рядом с картером и находится наша вилка сцепления. У некоторых автомобилей на вторичном рынке там же можно найти датчик, перемещенный водителем
- При помощи инструмента, скажем, плоскогубцев, вытягиваем наконечник на себя, дабы освободить побольше места для работы
- Берем штангенциркуль и замеряем расстояние от поводка до вилки. Согласно техдокументации Гранта оно должно быть ровно 27 миллиметров
- Регулируем поводок по резьбе, если расстояние не соответствует
- После чего прожимаем педаль пару раз, смотрим за результатом, повторяем настройку
- Следом — ход самой педали. Он должен составлять 14.6 сантиметров (+ – сантиметр). Как уже сказали, лучше если она будет вровень с тормозной
- Если даже после нескольких настроек педаль не встает на место, то логично будет разбираться с самим узлом
Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107
После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.
Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.
Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.
Варианты причин провала педали сцепления
Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается
Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.
Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:
- порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
- пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.
Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:
Зачем и как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ 2107 в своем гараже
Причиной прокачки сцепления является завоздушивание гидравлической системы. Пузырьки воздуха имеют свойство сжиматься, что снижает работоспособность устройства. Прокачать сцепление в ВАЗ 2107 дома просто. Для этого достаточно иметь набор примитивных инструментов и немного терпения.
Самостоятельный ремонт автомобилисты предпочитают по причине дороговизны процедуры у мастеров, а выполнить весь процесс самостоятельно не составляет труда.
Подготовка к прокачке системы сцепления
Чтобы прокачать магистраль и сделать это правильно, следует выполнить подготовку.
- Загнать машину на смотровую яму, эстакаду или подъемник, где зафиксировать ее.
- Очистить крышку расширительного бака и штуцер от грязи. Попадание мусора в систему недопустимо.
Этапы процесса прокачки сцепления
Процедура выполняется в определенной последовательности.
- Со штуцера снимается защитный колпачок и на него надевается шланг.
- Второй конец трубки опускается в бутылку с заранее налитой туда ТЖ.
- В бачок расширителя также наливается тормозуха до отметки максимум.
- Далее помощник садится в машину и надавливает на педаль несколько раз, при последнем качке следует вдавить рычаг до пола и удерживать его.
- После этого ключом №8 откручивается штуцер на рабочем цилиндре и отработка с пузырями воздуха выдавливается в бутыль. После того как давление упало (педаль провалилась) клапан нужно закрыть.
- Процедура повторяется до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.
Другие причины скрипа
Если в расчетах все идеально, а неприятный звук от вас не отстает, то нужно искать других виновников:
- Пластиковая втулка педали. Она может «притереться» к кронштейну и издавать скрипы. Тут все довольно просто, ищем место крепления, вероятно оно ослабло. Подтягиваем. Затем обязательно повторяем процедуру с тросиком
- Поводок наконечника. Вы заметите это еще на первом этапе. Если он скрипит, то надо поменять. Благо в продаже таких деталей полно, да и сам процесс замены не из трудных. Открутили старый — прикрутили новый. Затем снова замеры и регулировка по инструкции выше
- Потеря смазки первичного вала. Это уже проблема самой коробки. Тут решение понятно: смазка.
Источник
Проверка сцепления
Чтобы проверить прокачку сцепления достаточно выполнить простую последовательность.
- До упора поднять ручник.
- Выжать сцепление и завести мотор.
- Попробовать переключать передачи, при этом, не должно появляться посторонних звуков, затыков.
- Включить случайную передачу и плавно отпустить педаль.
- Примерно на середине хода мотор должен начать дергаться и заглохнуть. Это говорит о правильной работе сцепного устройства.
Что делать, если не работает механизм переключения передач?
В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.
Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?
Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:
Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:
- автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает; прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
- поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
- необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
- важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
- когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.
В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.
Важные советы и рекомендации
Опытные водители и слесаря рекомендуют придерживаться простых правил для продления срока эксплуатации устройства.
- Не передерживать педаль в выжатом положении. Это заставляет диск нагреваться и может стать причиной его быстрого износа.
- Использовать только качественную тормозную жидкость.
- Своевременно проверять работоспособность устройства.
- При появлении посторонних звуков, затыков, требуется выполнить диагностику механизма.
Инструмент и материалы
Для того чтобы достойно и качественно справиться с операциями по регулировке трансмиссии на автомобиле ВАЗ 2107, водителю понадобятся следующие инструменты:
- комплект гаечных ключей;
- бутыль с гидравлической жидкостью;
- отвертка под плоский шлиц;
- емкость для слива отработанной жидкости;
- небольшое количество ветоши;
- линейка или рулетка.
Подобный набор присутствует, наверное, у каждого человека, в той или иной мере сталкивавшегося с процедурами по ремонту различного транспорта.
