Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.
Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.
В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:
- ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
- наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
- частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.
Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.
Лада Приора Седан Пырик › Бортжурнал › Тугая педаль сцепления. Часть 1.
Всем привет! Конечно я понимал, что педаль стала тугой, но старался не предавать этому значения, вроде как привык. Но, когда сел за Шниву друга, понял, что у меня пиз.ц какая тугая педаль. Заеданий не было, возвращается хорошо, но при всем при этом нажимать нужно было довольно сильно, чтобы выжать полностью. Облазив, как всегда огромное количество сайтов и прочитав массу статей на Драйве, по симптомам похоже на закисание вилки сцепления. Чтобы не снимать коробку, было принято решение попробовать промазать смазкой через пыльник и заглушку.
На фото видно и резиновый пыльник вилки (прямоугольная гармошка) и пластиковую заглушку (круглая). Была приобретена смазка Liqui Moly LM 40 цена: 209 руб.
Приехал в деревню и, когда появилось свободное время, решил смазать. Для того, чтобы удобней было добраться до заглушки, я снял воздушный фильтр с крепления и отодвинул его в сторону аккумулятора. Пыльник легко снять из посадочного места и отодвинуть, а вот с заглушкой пришлось попотеть, двумя пальцами, как на первом фото ее не вынуть. Во-первых, она никак не хотела выниматься, во-вторых, начала обламываться шляпка, то ли из-за моей криворукости, то ли так сидела плотно, то ли старая… Я не знал, но продолжал ее кромсать. После того, как шляпка была вся обломана, я взял отвертку и начал забивать остатки внутрь, перед этим засунув через отверстие пыльника тряпку, чтобы кусочки не провалились. Сломал остатки пополам и благодаря тряпке вынул основную часть успешно, но один кусок никак не хотел выбиваться, и благодаря «моему везению» я все-таки уронил последний кусочек… Заглушка сломана, давай все проливать смазкой… Вылил прилично, но эффекта не достиг, педаль стала помягче, но все равно тяжелая. Доехал до дома, без заглушки. Поставил машину и купил заглушку только через два дня.
Маркировка ВАЗ 2108. Я думаю они на все семейство одинаковые. Дома посмотрел еще материал по поводу смазки вилки сцепления и понял, что лил смазку немного не туда, на вилке есть выступы, из- за которых смазка, вероятно, не вся попадала на нижнюю втулку, т.к. закисает именно она.
Чтобы смазка попала на нее, нужно смазку лить под вилку, а я лил сверху. Ну и для закрепления результата, взял старую добрую масленку и добавил еще масла на вилку.
Потом забил
, именно
забил
, заглушку, потому что встает она достаточно плотно, предварительно промазав ее внутри литолом.
Оставил машину и не стал проверять сцепление… Через час нужно было ехать на тренировку и я был ошеломлен. Педаль стала упругая, но достаточно мягкая, по сравнению с тем, что было — небо и земля. Я удовлетворен полностью.
Так же решил промазать трос газа, потому что мне не нравится работа дросселя, педаль нажимается не плавно, а рывками, в пробках очень раздражает. Машина дергается постоянно. Пролил трос и смазал дроссельный узел. Так же прошлой осенью разбирал педальный узел и промазывал его, но это все не дает никакого эффекта, трос газа, как и сцепления новые. Сейчас конечно получше, но работа педали газа рывками напрягает. Если есть дельные советы по этой проблеме — буду рад.
Источник
Чистка мотоциклетной цепи силиконовой щеткой
К чистке стоит подходить спокойно, желательно в свободное время, сразу после вождения. Двигатель должен быть поднят с помощью лебедки или центральной ножки, чтобы облегчить доступ к цепи. Поскольку мотоцикл постоянно подвергается воздействию грязи и вы ездите по разным типам поверхностей и в разных погодных условиях, задача не будет такой простой. Не забудьте переодеться в рабочий костюм, потому что было бы досадно испачкать одежду.
Полезно приобрести набор для чистки цепей мотоциклов – по небольшой цене вы получаете необходимую подготовку, смазку и специальную щетку, которая позволяет добраться до каждого угла цепи. Конечно, каждый из этих элементов можно заказать отдельно. Также стоит иметь под рукой сухую чистую хлопчатобумажную ткань.
Инструкция по регулировке
Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.
Троса сцепления
Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:
Моторный отсек Лады Приоры Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр. Моторный отсек без воздушного фильтра
После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим. Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля. Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
Замеряем расстояние с помощью линейки
Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния. Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность. Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку. После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора. Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние. Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора. Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.
Педали сцепления
При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.
Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:
Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.
Не помешает знать
Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.
Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:
- Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
- Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
- Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
- Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
- Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.
Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:
- Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
- Снять заглушку штока выжима муфты.
- Сбросить трос с вилки муфты.
- Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
- Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
- Установить трос, заглушки и фильтр на место.
На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.
Отзывы автовладельцев
Если ознакомиться с мнением автовладельцев о данном узле машины, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы. Например, некоторым приходится сталкиваться с тугим ходом педали или появлением неприятного хруста и щелчков.
Тем не менее мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Нередко достаточно какой-то конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый тросик или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот узел вышел из строя, ремонт будет не таким дорогостоящим, как может показаться.
В целом автовладельцы довольны этим автомобилем. Он недорогой и не требует особого ухода. Если не эксплуатировать его в экстремальных условиях, то никаких проблем не должно быть. Также он неплохо показывается себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки по такой же стоимости отличаются куда худшими характеристиками.
От чего зависит ресурс?
Неисправность узла сцепления можно распознать по следующим признакам:
- После нажатия педаль проваливается и не возвращается в исходную позицию. Вероятная причина поломки — неисправность приводного механизма, обрыв тросика или выход из строя одного из цилиндров.
- При нажатии на сцепление последнее начинает скрипеть или же появляются посторонние звуки другого рода (писк или гул). После отбрасывания педали скрип или другие шумы пропадают или снижается их громкость. Такая проблема, как правило, вызвана поломкой выжимного подшипника (об этом ниже).
- Педаль выжимается без проблем, скрежет и другие посторонние звуки отсутствуют. При этом включить любую из передач все равно не удается. Одна из причин — облом лепестков на корзине механизма.
- Мотор работает без сбоев, селектор выбора скоростей с легкостью занимает любую из позиций, постороннего скрипа нет. Несмотря на отсутствие визуальных проблем, машина с трудом набирает скорость, имеется пробуксовка сцепления.
Многих владельцев Рено Логан интересует, сколько ходит сцепление. Однозначный ответ дать сложно, ведь многое зависит от стиля вождения, своевременности и качества обслуживания Renault.
«Если автовладелец бережно относится к узлу, своевременно смазывает и регулирует механизм, то первые проблемы появляются только через 100 тысяч километров. Но на практике узел сцепления ходит меньше — до 60-70 тысяч километров, после чего он требует ремонта или прочих восстановительных работ».
Чаще всего автовладельцы сталкиваются не только со скрипом, но и с более серьезными проблемами, среди которых неисправность муфты (пробуксовка). В такой ситуации единственным выходом будет замена неисправного элемента или одной из деталей. В среднем комплект сцепления обходится в сумму 4-5 тысяч рублей.
Почему педаль сцепления тугая
Личный опыт Opel Kadett E
На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:
Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.
Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.
Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.
Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.
Неожиданные поломки в пути
Все вы знаете, что дорога является для водителя реальным испытанием. А если в придачу ко всему этому случается какая-либо поломка автомобиля, то человек испытывает еще больший стресс. В этой статье хотелось бы поговорить про сцепление автомобиля, которое может не выдержать поездок в городском цикле. Порой случается, что проваливается педаль. Конечно, можно начать беспокоиться. Но нужно выяснить настоящие причины этого поведения, после чего сделать вывод, что эта поломка не является очень серьезной, в пути ее можно исправить, добраться до ближайшего сервиса или же до своего дома. Если вдруг запала педаль сцепления, не стоит отчаиваться, решить эту проблему не сложно.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что причин, по которым педаль сцепления тугая или сцепление жесткое, достаточно много. В процессе поиска неисправности следует пошагово проверять сам механизм педали, после чего переходить к элементам сцепления, тросам, тягам и т.д.
Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что тугая либо жесткая педаль сцепления может стать неожиданностью для водителя прямо в дороге. Еще педаль сцепления проваливается, сцепление может не «схватывать» и т.п. Чтобы избежать таких непредвиденных поломок, качество работы сцепления нужно проверять на каждом плановом ТО.
КБМ при неограниченной страховке
КБМ, или коэффициент бонус-малус, применяется для расчета ОСАГО
Оформляя полис в любом варианте, водитель может рассчитывать на учет своей скидки за безаварийную езду. В соответствии с законодательством, допускается пересчет КБМ в случае перехода на открытую форму страхового полиса ОСАГО.
При оформлении ОСАГО с ограниченным числом водителей, применяется КБМ того автомобилиста, у которого этот показатель самый высокий. При неограниченной страховке, учитывается коэффициент собственника машины.
За каждый год вождения без аварий начисляется скидка в размере 5% или 0,05 КБМ. С наступлением каждого страхового случая коэффициент ухудшается на 0,15 или на 15%.
Это значит, что стоимость полиса возрастет на 15%, если произойдет ДТП по вине страхователя.
Когда полис ОСАГО оформляется первый раз, у водителя будет базовый 3 класс страхования. От него будет отсчитываться удешевление страховки или подорожание.
КБМ для открытой страховки проверяется по таким данным:
- фамилия, имя, отчество собственника;
- серия и номер паспорта;
- VIN номер автомобиля.
Как бороться с тугой педалью сцепления
Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.
Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:
Важно! Все перечисленные способы в той или иной мере могут эффективно бороться с тугой педалью сцепления. Лучшим и наиболее эффективным будет первый рецепт
Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.
На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:
При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления. Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).
Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.
Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся деталей.
Но если к системе относятся небрежно, то она прослужит вам не более 50 тыс. км. В больших грузовых автомобилях проблемы могут возникать также с новыми, еще не притертыми элементами.
Также нужно проверить все ли в порядке с выжимным подшипником, он может быть поврежден и из-за этого возникают проблемы с нажатием педали. Также стоит проверить на повреждение диафрагменную пружину, которая расположена на нажимном диске. Если вы хорошо разбираетесь в вашем автомобиле, то такого рода проверку можете совершить и самостоятельно, но для лучшего результата все же стоит обратиться к работникам СТО.
Причины износа
Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.
Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа. Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:
- монтаж тросика низкого качества;
- проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
- игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.
Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.
На что обратить внимание
Есть определенные признаки того, что сцепление на «Ладе-Гранте» дало сбой и нужно принимать меры. Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить.
Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.
Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.
Конструкция приводной системы и признаки неисправности
Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.
Признаки неполадки
На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:
- Посторонние скрипы в процессе движения педали.
- Рывковое перемещение педальки.
- Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
- Рывки машины при соединении коробки с мотором.
Прокачка сцепления
При осуществлении прокачки системы сцепления необходимо контролировать педаль. При накаченном состоянии и открытом выпускном штуцере необходимо, чтобы она опускалась до пола при надавливании на нее. Эти манипуляции лучше выполнять с напарником. Когда же она провалилась под давлением ноги помощника, создастся характерный шум бульканья воздушных пузырьков. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.
При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
Необходимые инструменты
Перед началом работ важно подготовить все необходимы инструменты. Вот, что вам понадобится:. Сварочный аппарат – представляет собой нагревательный элемент с насадками для разных диаметров труб
Некоторые модели имеют термостат для поддержания заданной температуры, работать с таки устройствами гораздо проще
Сварочный аппарат – представляет собой нагревательный элемент с насадками для разных диаметров труб. Некоторые модели имеют термостат для поддержания заданной температуры, работать с таки устройствами гораздо проще.
Если вы не планируете в дальнейшем использовать это устройство, то существует много сервисов, где сварочный аппарат можно арендовать на время ремонта. Поэтому покупать его не придется.
Ножницы. Можно резать трубу ножовкой, пилой или даже болгаркой, но качество полученной поверхности будет неудовлетворительным. Гораздо удобнее и практичнее приобрести специальные ножницы для этих целей.
Перчатки для защиты рук – выбирайте толстые, плохо проводящие тепло. Это защитит вас от ожога.
Шейвер. Приспособление убирает внешний алюминиевый слой при работе с армированными трубами. Инструмент может и не пригодиться, зависит от вида материала
Торцеватель. Устройство предназначено для удаления части внутреннего армирования. Это необходимо, чтобы избежать попадания воды между слоями трубы.
Средство для обезжиривания. Необходимо для очистки трубы от загрязнений и жира. Можно применять этиловый или изопропиловый спирт. Использовать ацетон не рекомендуется, он может размягчать поливинилхлорид.
Отказ гидравлики
На некоторых моделях ВАЗ устанавливается сцепление с гидравлическим приводом. В данной системе задействованы:
Здесь основание педали закреплено на штоке поршня последнего. Нажатие на нее выдавливает жидкость, а та переходит в рабочий цилиндр, который и воздействует на вилку. Таким образом провалиться педаль на ВАЗ может при потере системой герметичности. В первую очередь необходимо посмотреть – достаточно ли жидкости остается в бачке, размещенном в подкапотном пространстве. Действуйте так:
Типы соединения полипропиленовых труб
При нагревании полипропилена происходит взаимная диффузия – смешивание частиц. Что характерно, при остывании обратной реакции не происходит, деталь становится монолитной. Это качество и используется при соединении двух труб. Рассмотрим, какими способами достигается результат.
Муфтовая сварка
Данный принцип наиболее популярен за счет своей простоты и доступности. Для соединения труб одинакового диаметра используется специальная деталь – муфта. Её внутренний диаметр чуть меньше, чем внешний свариваемых труб.
Сварка происходит за счет нагрева и расплавления внешней поверхности трубы и внутренней поверхности муфты. Затем трубу вставляют в муфту, операцию повторяют с другой её частью, и соединение готово.
Стыковая сварка
Этот принцип применяется на производстве. Для соединения труб с одинаковым диаметром их бортики расплавляют, а затем соединяют в стык. Метод сложен тем, что необходимо обеспечить идеально-точную соосность, что невозможно в домашних условиях.
Холодная сварка
Холодная сварка (с помощью клея) – еще разновидность соединения. На трубу наносится специальный клей, в составе которого имеется сильный растворитель. Он размягчает поверхности труб и их можно вставить друг в друга.
Большим недостатком данного метода является малая прочность и герметичность полученного соединения. Также минусом является длительность высыхания – сутки и более. В этом холодная сварка проигрывает термической.
В домашних условиях целесообразно использовать соединение с помощью муфт. Этот метод и рассмотрим подробнее.
Особенности муфты Lada Priora
Любой автомобилист, интересующийся, как отрегулировать сцепление на Приоре, должен знать о наличии функции авторегулировки троса привода. То есть, вазовские конструкторы позаботились о владельце и избавили его от необходимости постоянно настраивать механизм привода муфты в процессе эксплуатации. Такая же система храпового типа установлена на Калине , но как там, так и на Priora без периодической подстройки не обойтись. Данный фактор доказан практикой и страницами форумных обсуждений.
Как работает автоматический натяжитель троса?
В приводе выключения на ВАЗ 2170 зазоры отсутствуют как понятие, отсюда и название – беззазорное сцепление. Храповый механизм служит для компенсации рабочей длины троса по мере износа накладок ведомого диска. Для понимания процесса важно принять следующие данные:
- В ходе эксплуатации ведомый диск стирается, и его накладки становятся тоньше – вследствие этого выжимной подшипник и пружины корзины смещаются в сторону коробки передач.
- Соответственно вилка в месте крепления троса перемещается в сторону радиатора.
- Пружина, расположенная на втулке регулировочного механизма, в это время сжимается и поджимает фиксаторы наконечника троса.
- В результате наконечник вытягивается из поводка, за счет чего и компенсируется износ накладок диска.
Кто еще не знает, как отрегулировать самостоятельно сцепление на Приоре, важно учесть и момент, когда накладки новые. В этом случае при отпускании педали втулка храпового механизма будет только слегка касаться кронштейна, не разжимая фиксаторов. Поэтому зубчатый наконечник троса не будет перемещаться относительно корпуса. Только по мере износа накладок распорная втулка разжимает подпружиненные фиксаторы и наконечник троса выдвинется на величину, необходимую для балансировки изношенных деталей.
Механика
На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.
Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).
Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.
