Какая лучше помпа на ВАЗ-2114 8 клапанов: что поставить, опрос

Система охлаждения автомобиля ВАЗ-2114 представляет собой сложно-составной механизм разнообразных частей и механизмов, и основой всему лежит водяной насос или попросту – помпа. Этот механизм достаточно редко выходит полностью из строя, однако неполадки связанные с его стабильной работой встречаются периодически. Поэтому каждому владельцу ВАЗ-2114 необходимо знать, на какую помпу обратить внимание, если старая исчерпала свой эксплуатационный ресурс.

На видео ниже рассмотрен вопрос выбора помпы на ВАЗ-2108 (помпы двигателей на ВАЗ-2114 и 2108 идентичны):

Ниже мы расскажем вам о том, какие основные неисправности встречаются при поломке водяного насоса и на какого производителя обращать внимание во время покупки.

К чему может привести поломка помпы

Как уже говорилось, насос (или помпа) приводит в циркуляцию всю охлаждающую жидкость в системе. Если он перестанет работать, то и циркуляция жидкости прекратится. Подобная неисправность может привести к очень серьезным последствиям, в числе которых:

• закипание ОЖ в системе (главным образом это можно наблюдать в расширительном бачке);
• быстрое перегревание двигателя;
• повреждение или даже разрушение двигателя и смежных с ним агрегатов (в случае, если мотор длительное время работает без охлаждения).

Перегрев двигателя ваз 2114Как можно видеть, поломка такого небольшого устройства, как жидкостная помпа, может привести к поломке двигателя, и ремонт в таком случае будет стоить уже гораздо дороже. По этой самой причине периодически следует проверять работоспособность насоса и, в случае обнаружения неисправности, сразу произвести его замену.

Полностью выходит из строя помпа достаточно редко, гораздо чаще можно наблюдать ее работу с перебоями, вызванными износом внутренних частей. Такой насос следует сразу же заменить, не дожидаясь его полной остановки, ведь правильную циркуляцию ОЖ он уже не создает.

Быстро проверить — правильно ли работает помпа — можно следующим образом:

1. Завести автомобиль и дождаться, пока он прогреется.
2. Обхватить ладонью верхний шланг в районе радиатора.
3. Сжать шланг с достаточным усилием, которое позволит почувствовать — наблюдается ли внутри него пульсация жидкости.
4. Если пульсация присутствует, значит жидкость циркулирует и помпа исправна, если же пульсации нет, то скорее всего помпа вышла из строя и следует выполнить ее замену.

[custom_ads_shortcode1]

Что будет, если помпа выйдет из строя?

Клин помпы, в результате обрыв ремня ГРМ

Осмотр помпы необходимо проводить регулярно, так как именно от её состояния зависит вся циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Приводится она в рабочее состояние механически, то есть при помощи зубчатого ремня ГРМ, связанного также и с генератором. Соответственно, при её поломке, движение охлаждающей жидкости прекращается и тосол начинает закипать в бачке. Двигатель автомобиля не только очень быстро перегревается, но и могут возникнуть неполадки с передачей напряжения в систему.

Какую помпу выбрать

Перед тем, как заменить сломанный насос на новый, следует подумать о том — какую помпу лучше поставить на ваз 2114. Вызвано это тем, что разные производители производят помпы различного качества, и далеко не все они смогут исправно работать на протяжении длительного времени.

Согласно мнению большинства автомобилистов, основанному на практическом применении насосов тех или иных производителей, предпочтение лучше отдать помпам следующих фирм: Именно они показали себя с лучшей стороны, обеспечивая равномерную циркуляцию жидкости в системе и обладая самым длительным сроком службы.

[custom_ads_shortcode2]

Признаки неисправности помпы

В случае, если не работает помпа, какие признаки указывают на это? Перечислим их по порядку:

• частый перегрев двигателя, особенно в теплое время года;
• нарушение герметичности насоса, из-под его корпуса будут видны потеки охлаждающей жидкости (особенно это хорошо видно, когда используется антифриз с флуоресцентным элементом);
• запах смазки, вытекающий из-под подшипника водяного насоса;
• резкий звук, который исходит от крыльчатки подшипника помпы;
• перестала работать печка в салоне при условии, что двигатель прогрет.

Перечисленные признаки указывают на то, что помпу необходимо менять внепланово, и чем скорее — тем лучше, ведь если она заклинит, то придется менять еще и ремень ГРМ. а то и ремонт двигателя может понадобится. Параллельно с этим нужно выполнить дополнительную диагностику с тем, чтобы проверить состояние других элементов системы охлаждения двигателя.

Как убедиться в неисправности

Поговорив о том, какая помпа лучше на ваз 2114 8 клапанов (а значит — и какую именно нужно будет прикупить в случае неисправности), поговорим и о том, по каким признакам можно понять, что жидкостный насос вышел из строя. Наиболее вероятными факторами, указывающими на неисправность, являются:

• быстрое падение уровни жидкости в бачке. Оно может указывать на наличие протечек в системе, которые могут образовываться в самых различных местах — стыках, патрубках и даже а самом радиаторе;
• присутствие жидкости на отверстии для вентиляции. Оно говорит о том, что существуют протечки в районе сальника насоса;
• гул во время работы жидкостного насоса. Чаще всего говорит о частичном износе либо даже полном разрушении подшипников;
• разрушение крыльчатки насоса (самый очевидный фактор, правда установить его наличие можно лишь после демонтажа и разбора старой помпы);
• наличие налетов на сальнике. Сам по себе налет не говорит об износе или поломке, но является одним из косвенных факторов, на нее указывающих.

Старая и новая помпа ваз 2114Если вы заметили, что в автомашине появился хотя-бы один из приведенных выше признаков (кроме последнего), то не стоит ждать, пока насос полностью сломается — лучше заменить его как можно раньше.

Стоит отметить, что обнаружить неисправность охлаждающей системы можно прямо на ходу — для этого нужно включить обдув салона подогретым воздухом и немного подождать. Если воздух станет поступать теплый, то все нормально, если холодный — значит циркуляция жидкости в системе отсутствует.

[custom_ads_shortcode3]

Когда нужно менять помпу

О необходимости замены водяного насоса просигнализируют следующие признаки:

• В теплые периоды года часто случаются перегревы двигателя, хотя уровень антифриза в норме.
• В местах соединения помпы или из дренажного отверстия появилась течь.
• Во время работы мотора слышен посторонний шум со стороны помпы (стук, шуршание, треск и т.п.).
• В зимний период не греет печка даже при хорошо прогретом двигателе.

Также учитывайте ресурс детали конкретной модели. У большинства автомобилей это пробег в 60 – 90 тыс. км. В редких случаях доходит до 120 тысяч. После истечения срока эксплуатации помпу рекомендуется заменить.

Замена жидкостного насоса

После того, как куплена новая помпа на ваз 2114 (какая лучше — говорилось выше), следует произвести ее установку. Для этого понадобится:

1. Выключить мотор (если машина работает) и дождаться полного охлаждения системы.
2. Отключить клеммы от АКБ и снять приводные ремни.
3. Слить жидкость из системы при помощи болта-пробки (перед тем, как это сделать, следует снять крышку с расширительного бачка).
4. Демонтировать ремень ГРМ, предварительно выкрутив болты на защитной крышке и сняв ее. (Важно! После того, как ремень будет снять, категорически запрещается вручную проворачивать коленчатый либо распределительный валы).
5. Снять старую помпу (иногда для ее демонтажа может потребоваться некоторое усилие, поскольку родной насос дополнительно фиксируется герметиком).
6. Обезжирить поверхность после герметика (к примеру, ацетоном).
7. Установить новую помпу и произвести сборку в обратной последовательности.

Выполнив такие несложные операции, можно быстро установить новый насос и вернуть охлаждающую систему автомобиля к нормальной работе.

[custom_ads_shortcode1]

Любые детали автомобиля могут со временем портиться. Несмотря на то что водяная помпа является долговечным и надежным приспособлением, она тоже может приходить в негодность. Как известно, нет ничего вечного, поэтому со временем помпу необходимо менять либо чинить. При серьезных поломках желательно менять насос на новый, который будет исправно служить долгие годы. Очень важно приобрести качественную и долговечную деталь.

[custom_ads_shortcode2]

Виды водяных насосов

Основные задачи которые выполняет автомобильный водяной насос:

• постоянная поддержка стабильной температуры в системе охлаждения двигателя;
• уравнивание резких скачков температур в системе;
• обеспечение беспрерывного движения антифриза.

Независимо от моделей авто и двигателей по конструкции все помпы схожи между собой, и могут отличаться только размерами, по способу крепления, производительностью, а также типом крыльчатки. Однако и по крыльчатке помпы делятся на две категории: пластиковые и металлические. У всех из них есть как свои недостатки, так и преимущества.

Как выбрать помпу по типу крыльчатки

У подавляющего большинства современных помп крыльчатка изготовлена из пластмассы. Главным достоинством пластикового элемента – это значительно меньший вес при сравнении с металлическими, а соответственно и меньшая инерция. А значит мотор меньше тратит ресурс на раскручивание крыльчатки. Чаще пластиковые крыльчатки установлены на так называемые турбо-помпы, и имеют закрытую конструкцию.

Но пластмассовые крыльчатки не лишены и недостатков. И главным из них это деформация под влиянием высоких температур антифриза. Со временем в процессе своей работы они изменяют форму, и теряется КПД всего насоса. К тому же их может попросту сорвать со штока и крыльчатка начнет прокручиваться. Чаще касается бюджетных вариантов помп.

Относительно же металлических крыльчаток, то главный их недостаток это большой показатель инерционности. Но в отличие от пластиковых не меняет форму и не изнашивается со временем. У бюджетных помп иногда наблюдается появление следов коррозии, особенно при использовании некачественного антифриза или обыкновенной воды в системе охлаждения.

Следовательно, решение о том, с какой все же крыльчаткой выбрать помпу, остается за автовладельцами. Стоит отметить, что большинство изготовителей устанавливают помпы с пластиковыми крыльчатками на современных автомобилях. Однако для них используются только качественные материалы, поэтому следов истирания и деформаций со временем не наблюдается.

Выбор помпы на ВАЗ-2114

При покупке водяного насоса очень важно:

1. Внимательно осмотреть деталь и оценить состояние металла и всех соединений.
2. Желательно сравнить несколько вариантов, чтобы увидеть разницу. В основном некачественные изделия сразу заметны.
3. Далее важно уделить внимание проверке лопастей и углу на стороне крепления помпы к блоку двигателя.
4. Есть четыре варианта помпы: Gates, Luzar, ТЗА и HEPU. Среди автолюбителей большим спросом пользуются Luzar и ТЗА. Они обладают долгим сроком службы, бесшумные и прочные. ТЗА продаются с пробковой прокладкой, поэтому они более популярны. Желательно при покупке уточнить у продавца характеристики всех видов помп, и на основе этого сделать свой выбор. Если вы плохо разбираетесь, то попросите совета у продавца, обязательно назовите марку своей машины, и тогда он подберет для вас подходящий вариант. Приобретать нужно только в специализированных магазинах, где все детали имеют гарантию.

Рейтинг ТОП-7 лучших помп для ВАЗ

Чтобы понять, какая помпа на модели ВАЗ лучше, рекомендуется составить рейтинг. Далее представлена таблица, где перечислены экземпляры от последнего места к первому.

ТЗА 2107130701075

Помпа ТЗА с применяемостью к ВАЗ-2107 и другим классическим моделям — один из доступных вариантов на рынке.

В комплекте с изделием поставляются уплотнительная прокладка, паспорт. Упаковка фирменная, имеется защитная наклейка. Изделию присвоен уникальный идентификационный номер.

Крыльчатка у насоса выполнена из пластика, имеет 7 лопастей.

В отзывах отмечается маленький ресурс, люфт появляется быстро. Не рекомендуется устанавливать эту помпу на автомобили с мотором 16 клапанов. В случае заклинивания детали велика вероятность серьезного ремонта.

Источник

На кого обратить внимание

Стандартно на автомобилях ВАЗ устанавливается помпа производства ТЗА. Она относительно неплохая, способна прослужить достаточно долго, однако далеко не все пользователи удовлетворены ее качеством. Альтернативным решением может стать Лузар. Проверенный производитель, поставляющий насосы, идеально подходящие для продукции АвтоВАЗ. Если вам нужна помпа надолго, Лузар может стать хорошим решением.

Если вы предпочитаете устройства иностранных компаний, впору остановиться на SKF. Неплохой вариант, характеризующийся отличным соотношением цены и качества продукции. Обратите внимание, не стоит покупать продукцию HEPU. Ее шкив попросту не подходит для автомобилей Приора. Дешевым, но недолговечным вариантом будет Coram. Это китайская компания, поставляющая недорогие, но весьма посредственные помпы.

Отличительные особенности новой помпы TZA от подделки

В данном обзоре будет участвовать 3 помпы TZA – Тольяттинского завода автоагрегатов выпускающая запчасти для автомобилей ВАЗ. Две их них – оригинальные помпы TZA, и одна – подделка.
2 помпы оригинальная и подделка – старого образца, у них крыльчатка старая, в данное время таких уже не производят. Сейчас выпускаются насосы с крыльчаткой 2114 лопасти крыльчатки острые, не скругленные, как на обычных насосах.

Поддельная помпа в нашем обзоре досталась нам для обзора на некоторое время. Раньше логотип TZA был на шкиве, на звездочке, и на пластмассовой крыльчатке, где-то возле лопасти. На крыльчатке логотип завода-изготовителя так и остался. А на шкиве новых помп, сейчас идёт лазерная точечная маркировка. На старых водяных насосах был выбит простой логотип завода. Подделка сильно похожа на оригинал, сейчас стали появляться подделки под новый образец – с острыми лопастями, со всем, как положено. Но отличительные особенности есть, и они вам пригодятся.

На подделке, на шкиве логотипа завода нет! А на крыльчатке – есть.

Какие же отличительные особенности этих насосов? Упаковки старого образца быть уже в продаже не должно, уже 2 года помпы в таких коробках не выпускаются. Это либо остатки, либо это старые остатки подделок. Крыльчатки старого образца со скругленными лопастями быть тоже не должно.

Предназначение и общее устройство помпы в автомобиле «Лада-Приора»

Водяной насос авто (ВН) либо помпа, конструктивно входит в систему жидкостной охлаждающей системы (ЖОС) современной автомашины и является её ключевым элементом. Главная функция этой детали — обеспечение интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ) по ЖОС двигателя.

Благодаря подобному постоянному движению происходит снижение температуры жидкости и восстанавливается её способность к охлаждению других деталей и систем авто. Как правило, водяной насос на двигателе автомобиля конструктивно размещается впереди блока цилиндров. Его привод осуществляется от коленвала через клиновидный специальный ремень либо от механизма газораспределения (ГРМ) с помощью ремня зубчатого типа.

Специальный зубчатый ремень обеспечивает фунуционирование водяной помпы автомобиля

Общее устройство помпы

Помпа «Лады-Приоры» представляет собой довольно простой механический узел, который состоит из нескольких основных деталей.

Конструкция помпы состоит из нескольких элементов, одним из которых является обязательная прокладка

Основными компонентами водяной помпы двигателя являются:

Принцип действия устройства

Работа насоса для перекачки ОЖ состоит в следующем:

• на заведённом двигателе охлаждающая жидкость, которая остыла в автомобильном радиаторе, двигается к насосу (в частности, к его крыльчатке);
• промежутки, имеющиеся между её лопастями, полностью оказываются заполненными ОЖ;
• благодаря действию центробежной силы, охлаждающая жидкость крыльчаткой отбрасывается в разные стороны внутренней полости ВН;
• через технологическое отверстие жидкость уходит в каналы рубашки охлаждения элементов мотора;
• происходит обеспечение постоянной циркуляции охлаждающей среды в ЖОС.

Особенности конструкции

Для предотвращения возможного подтекания корпус помпы устанавливается на моторный блок цилиндров через специальную прокладку (например, из картона). Вентилятор охлаждения, конструктивно располагающийся иногда на шкиве автопомпы и приводящийся в действие одновременно с ним, как правило, производится из металла либо прочного пластика. Для снижения шума работы лопасти конструкции располагаются под определёнными углами, в Х-образном положении, что соответствует 110/70 градусов.

С целью снижения значения мощности, необходимой для приведения вентилятора в действие, конструкторы используют специальную электромагнитную муфту. Это устройство может отключать вентилятор при снижении температуры ОЖ до уровня в 78–85 градусов по Цельсию. Подобным образом оптимизируется работа системы по охлаждению двигателя, а также снижается шумность при эксплуатации агрегата.

Оригинал или китайский аналог в два раза дешевле: разбираем и сравниваем водяные помпы

Немного истории

Начнём с коротенького напоминания о том, что такое помпа (или водяной насос), с какого перепугу она «водяная», если в системе охлаждения давно плещется антифриз, и почему её иногда приходится менять. В самом начале существования автомобилей система охлаждения была элементарной – открытой. И никаких помп там не было, система была термосифонной: горячая вода по всем законам физики поднималась наверх, холодная текла вниз, всё это потихоньку циркулировало, и все были счастливы. Счастливы, да не очень, потому что расход воды был огромен. Из-за того что воду просто заливали в открытый бачок, она очень активно испарялась. Поэтому был предпринят логичный шаг: сделать водяную систему охлаждения закрытой. Вода в ней испаряться быстро не может, а значит, её и не надо постоянно доливать. И ещё надо было изобрести радиатор, потому что обычный змеевик, который использовали в самом конце XlX века, был недостаточно эффективным. Первое время он со своей работой в закрытой системе справлялся, но претензии к нему оставались. Тем более что система так и оставалась термосифонной – без водяного насоса. Только в самом начале XX века появилась та самая деталь, которая придала системе практически современный вид – помпа. Она же – водяной насос. Задача водяного насоса была не сложной, но очень ответственной: гонять воду внутри замкнутого контура. Поэтому насос и назывался водяным, так как ничего, кроме воды, в системах охлаждения тогда не было. А поскольку по своей сути это обычный насос (как правило, центробежный), то название так и сохранилось: водяной насос. Я для краткости буду называть его помпой. Со временем насосы стали разнообразнее. Некоторые «научились» слушать команды ЭБУ, но большинство бюджетных автомобилей с простыми моторами так и ездят с довольно примитивными насосами. Как правило, их вполне хватает.

Что и как?

Итак, задача помпы нам понятна: заставить охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения. Делает она это довольно просто: крыльчатка прогоняет поток антифриза из радиатора к блоку. Привод у помпы может быть разным, но наиболее популярный – ремнём. Чаще всего – ремнём ГРМ, но иногда её крутит поликлиновый ремень допагрегатов. Теоретически это довольно надёжный узел. Но всё-таки его периодически приходится менять. Как и любой другой механизм с сальниками и подшипниками, он со временем изнашивается. В лучшем случае помпа начинает немного протекать, в худшем… Тут варианты разные. Износ подшипников приводит сначала к неприятному писку, который чаще всего очень хорошо слышен на холодном моторе, но исчезает по мере прогрева. Если на него никак не реагировать, помпа может заклинить. А это уже печально, потому что в случае привода помпы ремнём ГРМ у последнего обычно срезает зубья, что частенько приводит к встрече клапанов и поршней на «втыковых» моторах. Если же помпу приводит в действие ремень допагрегатов, последствия тоже могут быть нехорошими. Например, бывает, что из-за подклинивания помпы мотор просто глохнет на холостых оборотах – уж больно сильно она хватает его за ремень, который, само собой, вращается шкивом коленвала. Особенно обидно, что компьютерная диагностика в этом случае ничего не покажет: никаких ошибок в моторе, его системах и датчиках нет. А он всё равно глохнет. Другой неприятный сценарий поломки – это выход из строя лопастей крыльчатки. Такое бывает по разным причинам. Если лопасти металлические, то они со временем корродируют. Правда, в этом процессе часто виноваты владельцы автомобилей, которые забывают, что антифриз надо хотя бы раз в десятилетие заменить и не стоит лить в систему охлаждения тут жижу, которую на рынке «по-братски» отдают за сто рублей. В здоровом антифризе – здоровая помпа, так сказать. Пластиковые крыльчатки просто изнашиваются. А если они сделаны шаловливыми ручками барыги из подпольного цеха, то изнашиваются очень быстро, вызывая недоумение только что установившего такую помпу автовладельца. В случае износа крыльчатки симптомы поломки будут такими, будто помпы вообще нет: мотор греется, а в запущенных случаях может и «запарить». Чтобы убедиться, что виновата именно помпа, подойдёт способ, который как раз и стал популярным у владельцев ВАЗов: на прогретом моторе пережать рукой патрубок, идущий от радиатора. Если в нём давления нет, помпа мертва. При остальных поломках работы будет больше. Придётся хотя бы осмотреть помпу. Если она в антифризе, её тоже придётся заменить. Кроме того, нужно убедиться, что она стоит ровно. Если подшипники в ней уже погибли, шкив может стоять немного несоосно. Такое же бывает, если какой-то не очень порядочный мастер приляпал новую помпу к грязной привалочной поверхности. К сожалению, в нашем несовершенном мире, где поёт Feduk и снимается Кристина Асмус, такие вещи встречаются регулярно. Кстати, если помпа протекает, можно почувствовать запах антифриза. Он настолько специфически-сладкий, что не узнать его невозможно. Прежде чем разбирать помпы и смотреть их нутро, скажу ещё одну вещь: часто помпы помирают из-за всяких стоп-течей, которые заливают в машины с дырявыми радиаторами. Риск – дело, конечно, благородное, но не всегда разумное.

Трое из ларца

Перед нами три помпы. Ради интереса взяли именно эти: оригинальную помпу от АвтоВАЗа (21120130701082), малоизвестную продукцию G-Part (2112-1307010) и наиболее доступный китайский насос фирмы Gallant. Все они подходят на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 с 16-клапанным мотором. Давайте посмотрим, что это за насосы. Начнём с оригинала. Как-никак, а это должен быть эталон, и все остальные насосы должны ему завидовать.

Не буду обсуждать коробку – коробка как коробка, ничего интересного. Перейдём сразу к помпе.

Если не приглядываться, то ничего странного в ней нет. Крыльчатка, кстати, у неё пластиковая.

Если начать смотреть внимательнее, некоторые замечания есть. Во-первых, сделана она всё-таки не слишком аккуратно. Например, на фасках везде торчат заусенцы. Впрочем, это, как говорится, «на скорость не влияет», и придираться к этому не стоит.

А вот второе замечание очень даже существенное. Господа, ну нельзя так делать шкив, который приводит в действие ремень ГРМ!

Интересно, если купить десять вазовских помп, ещё хотя бы на одной повторится этот дефект? Надеюсь, что нет, но видеть такое на оригинальной детали немного больно. Что ж, разберём её на части.

Начнём с того, что вывернем стопорный винт подшипника вала. Тут нужен шестигранник, но ничего сложного в самом процессе нет.

Дальше помпа тоже разбирается очень легко. С помощью съёмника сдёргиваем шкив, затем тем же съёмником легко выдавливаем вал в сторону крыльчатки. Никакой дополнительной фиксации шкива и подшипника нет, так что справится каждый (у кого есть съёмник). В итоге получаем отдельно корпус, шкив и вал с подшипником и крыльчаткой.

Внутри помпа выглядит даже лучше, чем снаружи. Всё достаточно аккуратно. Хорошо, что подшипник вала фиксируется именно винтом, а не герметиком: удобно разбирать. Правда, непонятно, зачем это делать: если помпа помрёт, проще поставить новую, чем пытаться ремонтировать старую.

Как видите, ничего сложного внутри насоса нет. И всё-таки он иногда требует замены. Ресурс подшипника глазом оценить невозможно, но кое-что про оригинальную помпу сказать можно.

К плюсам отнесу качественный корпус, который легко пережил разборку, удобство самой разборки и в целом неплохое качество обработки поверхностей, которые того требуют. К минусам – довольно похабное отношение к тем поверхностям, которые не являются прилегающими. На них просто забили болт. Наверное, это результат поиска компромисса между ценой и качеством, так что ругаться тоже не на что. Такой подход допустим. А вот сбитые грани шестерни шкива – это серьёзный «косяк». Он наверняка скажется на ресурсе ремня ГРМ, потому что эти непонятные насечки не просто меняют рельеф зуба в высоту (что пережить можно), но и выступают за габариты зуба в ширину. А значит, будут изнашивать ремень. Это недопустимо. Остаётся только надеяться, что это брак – единичный случай. Вторая помпа – китайский Gallant. Очень забавное изделие, если честно.

Внешне выглядит неплохо. Крыльчатка металлическая.

Качество обработки тоже выглядит достойным, хотя торцы зубьев шкива обработаны не очень аккуратно.

Всё блестит и сверкает так, что глаз не отвести. Но попробуем её разобрать.

Вроде бы, похоже на оригинал, но нет. Смотрим на корпус.

Он стал разваливаться ещё на этапе снятия шкива, хотя съёмник во время этого процесса корпуса вообще не касается (лапками он держится за шкив, а давит в вал). Стоило немного зажать корпус в тиски, как от него отвалился кусок. «Наверное, я перестарался», – подумал я. Ради интереса взял пассатижи и… отломил ещё один кусок корпуса. Потом ещё. В общем, из чего сделан этот корпус, я не знаю. Что-то типа прессованной фольги.

Конструктивно помпа тоже отличается от оригинала. Тут нет винта, который фиксирует подшипник вала. Вал сидит на каком-то синем герметике. Причём сидит очень крепко. Вытащить его, как на вазовской помпе в сторону крыльчатки, невозможно: внутри корпуса отлит уступ, в который этот вал упирается. Поэтому сначала надо снять крыльчатку и выдавливать вал с подшипников в сторону шкива. Мы всё равно сломали корпус, поэтому жалеть помпу не стали и выдавили вал гидравлическим прессом так же, как и на помпе ВАЗа. При этом сломали корпус, но терять было уже нечего.

Слой герметика не порадовал: местами густо, местами пусто.

К плюсам помпы отнесу стоимость. Он нам обошлась в 772 рублей, а вот оригинальная – в 1602 рубля. Разница налицо.

Минус – это качество корпуса, не очень качественная сборка. Можно было бы ещё добавить что-то про невозможность быстро её разобрать, но не буду. Это, как я говорил, уже давно не актуально, и помпы меняют в сборе. Третья помпа интересна тем, что она упакована под пока неизвестной мне маркой g-part. Коробка отличается от двух предыдущих хотя бы более качественной полиграфией и тем, что она глянцевая. Это совершенно никак не влияет на качество того, что лежит внутри, но у меня к глянцевым коробкам какое-то тёплое отношение. Наверное, в прошлой жизни я был сорокой и любил всё блестящее. Но это не так интересно, как стикер с кодом детали. С его помощью на сайте g-part можно проверить подлинность детали. Мелочь, а приятно.

Если деталь подлинная, то на неё есть гарантия на два года. Тоже хорошо. Но нам интереснее, что тут лежит внутри.

А внутри лежит обычная помпа. Вопросов к её внешнему виду нет. Помпа очень похожа на ту, которую купили за 772 рубля: тут тоже очень неплохое качество обработки и крыльчатка тоже металлическая.

Обработка зубьев шкива тоже не вызывает вопросов: нет заусенцев и тем более вмятин, как это было на предыдущих помпах.

Давайте её разбирать. Конструктивно эта помпа такая же, как предыдущая: разобрать её тяжело, и мы сделали это только с помощью пресса. Снять вал можно тоже только в сторону крыльчатки, а не шкива, как на вазовском насосе.

Тут тоже нет стопорного винта, и все детали сидят просто внатяг. Тем не менее корпус оказался намного прочнее, чем корпус самой дешёвой помпы. Даже разобрали полностью: сняли и шкив, и крыльчатку, и вал с подшипником.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Даже странно, но к этой помпе вопросов нет вообще. Несмотря на её происхождение, у неё и корпус оказался крепким, и сборка – вполне достойной. Съёмник и пресс царапинки на корпусе, конечно, оставили, но ничего не развалилось.

Что в итоге?

Само собой, невозможно оценить деталь без полноценного ресурсного теста. Но даже тот минимум, который мы увидели во время разборки насосов (а в случае с вазовской помпой – без разборки, а сразу на шкиве), позволяет сделать некоторые выводы. Только одна помпа никак не может получить положительную оценку – это Gallant за 772 рубля. Уж слишком просто она разламывается пассатижами. Может, конечно, она послужит, но доверия не вызывает совсем. Правда, стоит, повторюсь, копейки. Оригинал хорош, но ему очень подпортили репутацию засечки на зубьях шкива. Видимо, контроль качества – не самая сильная сторона компании. Впрочем, если перед установкой эту помпу хотя бы внимательно осмотреть, проблем быть не должно. Существенный минус – стоимость в 1602 рубля, что в два с лишним раза больше, чем первое китайское изделие. Точнее, китайская поделка. Тут остановлюсь чуть подробнее. Вполне вероятно, что на ресурсном тесте эта помпа показала бы себя с лучшей стороны. Но мы все знаем про «втыковость» современных моторов. Так что ремень ГРМ для них – это святое. Начала помпа свистеть – заменил её и забыл. А вот если порвётся ремень… В общем, тут даже внешний осмотр позволяет сделать некоторые выводы. Помпа g-part – золотой середнячок. К качеству вроде претензий нет: корпус прочный, выглядит аккуратно, собрана хорошо. В комплекте, как и у предыдущих образцов, есть прокладка. Стоимость помпы – 1082 рубля, что заметно интереснее, чем у детали ВАЗа. Конечно, хотелось бы проверить, как она повела бы себя на тесте подшипника, от которого в основном и зависит ресурс помпы, но, увы – сегодня у нас не тот формат. А вот если попытаться оценить насос по внешним параметрам, то я, наверное, поставил бы именно эту помпу. Ну или оригинал, если бы нашёл небракованную деталь.

Замена помпы своими руками

Снятие помпы ВАЗ 2114

Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.

Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.

Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114

1. Снять защитный кожух ГРМ.
2. Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
3. Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
4. Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
5. Снять защитную крышку и помпу.

После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.

Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.

После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.

Причины неисправности помпы

Причинами частичного или полного выхода помпы из строя может быть:

• поломка крыльчатки;
• большой люфт крепления помпы на ее посадочном месте;
• заклинивание рабочих подшипников;
• снижение плотности герметичных соединений вследствие воздействия вибрации;
• изначальный брак изделия;
• некачественный монтаж при установке.

Автомобильные водяные помпы является неремонтопригодными, поэтому в преобладающем большинстве случаев автовладелец вынужден сталкиваться с вопросом полной замены помпы на новую.

Лучшие привод ГРМ и помпа

Завершен тернистый путь к замене ремня ГРМ и роликов, в пару к которым была заменена и помпа (насос охлаждающей жидкости). Тернистым он стал во-первых по причине того, что два года или 25 тысяч километров я катался с ремнем, установленным еще прежним владельцем, чем невольно разрушил стереотип, что продавцам автомобилей доверять уаще незя. Нормальный был мужик, сказал весной заменить, я через две и заменил… Старый ремень, кстати, гордо продемонстрированный мастером («Кристина») на момент замены оказался треснутым как минимум у одного из зубьев. Помпе за прожитые годы тоже досталось — не менее гордо был продемонстрирован люфт, а по выезду из сервиса лично было отмечено снижение уровня шума из под капота. Замена последней была продиктована скорее целесообразностью совмещения работ, чем реальными подозрениями на скорый конец. 124-й двигатель клапаны при обрыве ремня не гнет, можно было и не париться, но… перфекционизм заболевание тяжелое.

Ведь тернистость также обусловлена спецификой выбора запчастей. Я ж говорю тяжелое. А заменено так-то вот что (цена+стоимость доставки): — комплект привода ГРМ INA

(Словакия) — 1390+600=2000 р. // alsport.ru По заверениям на сайте «
Применяется в автоспорте. Улучшенная конструкция ремня ГРМ производства INA. Вместо неопрена применяется обогащенный нитрил, т.к. при нагревании неопрен становится жестким и теряет эластичность.
«

— насос охлаждающей жидкости ТЗА Спорт

(г. Тольятти) — 503+325=828 р. //nbklada.ru «
Выпускается как модернизация насоса 21120-1307010-75
(в «Вираже» представлен только он, да еще по цене 730 р. — прим. theo51ab)
для 16-ти клапанных ДВС автомобилей «Калина» и других переднеприводных автомобилей «ВАЗ».
Конструктивные особенности: — Новая 8-ми лопостная крыльчатка 21118 с измененным профилем и направлением лопостей, производительностью выше 170 л/мин для использования в ДВС, работающими с увеличенными нагрузками; — Сальник кассетного типа производства Италия; — Подшипник производства Словакия. Это позволило: — увеличить производительность насоса на 20-40%; — улучшить работу системы охлаждения ДВС; — улучшить работу отопительной системы салона а/м; — увеличить рабочий ресурс насоса на 40%.

«.

Смена помпы ознаменовалась и заменой охлаждающей жидкости — на антифризе после прошлогодних проблем с тосолом экономить не приходится — антифриз AGA Z42

(10 литров зелья);
фильтр топлива SCT
(Knecht Mahle к сожалению не оказалось);
масло 10W40 MotorGold
(канистра 5 л. 2012-го года выпуска — мало того, что это масло в городе можно купить лишь в двух магазинах, так еще и 12-й год у них можно считать свежей партией…)
c фильтром Knecht Mahle
; ближний к фарам
сальник распредвала
по причине выявленного запотевания (Балаково, резина FPM). Итого: 960+130+(1100+130)+100=2420 р. Общая стоимость работ составила 1900 р. Какой-то недешевый вышел апдейт(

Источник