Почему не включается задняя передача? Причины и способы их устранения

Владельцы подержанных автомобилей, часто сталкиваются с проблемой в коробке передач. А конкретнее ввиду износа шестеренок и валов, некоторые передачи могут «выскакивать» во время движения. Не важно, какую передачу «выбивает» и на какой скорости, это и есть первый признак неисправности механической коробки передач.

Даже совсем неопытный водитель поймет, что передача выскочила. Разберем такой момент: Вы едете, уверенно набираете скорость, как вдруг машина резко теряет мощность, а рев мотора становится сильнее. Это означает что передача, на которой вы двигались попросту выскочила. Следует выжать сцепление и снова включить нужную передачу.

Гудит коробка передач — серьезная неполадка или конструктивная особенность?

Механическая коробка передач – простая конструкция, надёжная в работе, экономичная в обслуживании и ремонте. Кроме этого, дополнить список плюсов МКПП можно относительно невысокой стоимостью, по сравнению с аналогами, а также ремонтопригодностью: практически любую неполадку можно устранить как самостоятельно, так и при помощи специалистов, не производя полной замены.

Все вышеуказанные плюсы начинают меркнуть, как только в коробке передач появляется непонятный гул, вой, скрип. Сразу стоит отметить, что посторонние шумы в механической коробке передач – распространённое явление. Им страдают не только представители отечественный автопрома, но и иностранные, полностью собранные за границей автомобили.

При качественной сборке любая механическая коробка передач должна работать плавно, не создавая шума. Если появляется скрип или гул, то нужно искать причину в небольшой, а может быть и серьезно неполадке системы. Откладывать диагностику и ремонт не стоит, так как МКПП – это один из главных узлов и агрегатов современного автомобиля.

Почему не включается задняя передача на ВАЗ 2109? Учимся чинить КПП

Существует несколько причин, почему не включается задняя передача на ВАЗ 2109. С определенным количеством из них можно справиться самостоятельно, с некоторыми – только если вы профессиональный автомеханик или признанный самоучка. Однако решать проблему придется в любом случае: ездить «только вперед, ни шагу назад» можно, но в определенных случаях – например, при выезде с парковки – крайне затруднительно.

Впрочем, был у нас один знакомый, ему за недорого со стоянки помогал выталкивать машину сторож. Ремонтом он занялся только через полгода, когда сторожа уволили. Однако, если у вас нет подобного помощника или днем машину приходится ставить в разных местах, придется начать искать причину частичного отказа коробки без шуток и сразу же.

Как заменить шестерни и синхронизаторы

Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 — устройство сложное. Поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не начинать замену шестерёнок, а обратиться за этой услугой к мастерам.

Однако если было принято решение самостоятельно заменить износившиеся шестерни и синхронизаторы, нужно будет заранее подготовить необходимые инструменты и купить ремкомплект для замены.

В стандартный ремонтный комплект для валов КПП 2107 входят обычно шестерни, синхронизаторы, шайбы, штифт, гайки и болты.

Для работы понадобятся:

тиски;
съёмник;
отвёртка с тонким плоским лезвием;

Замена шестерней и синхронизаторов на первичном, вторичном или промежуточном валах в целом проводится по одной и той же схеме:

Снять вал с коробки.
Зажать вал в тиски (важно при этом губки тисков обмотать мягкой тканью, чтобы при работе они не повредили поверхность вала).
Подцепить отвёрткой стопорное кольцо вала и снять его.
Выпрессовать все подшипники.
Разжать тиски и упереть первую шестерёнку на две опоры.
Спрессовать шестерню, мягко ударяя по ней молотком.
Те же действия выполнить по отношению ко всем следующим шестерням и синхронизаторам.

Видео: инструкция по снятию шестерёнок с вала

При работе необходимо внимательно осматривать вал. Между шестерёнками могут стоять фиксаторы, стопорные кольца и другие мелкие детали. Их необходимо в обязательном порядке снимать, иначе удалить шестерню будет невозможно.

Соответственно, установка новых элементов проходит в обратной последовательности.

Таким образом, ремонт коробки передач на ВАЗ 2107 простой задачей не назовёшь. Водителю нужно не только приложить максимум физических усилий, но ещё и действовать предельно осторожно, чтобы не повредить валу и его элементам. При неуверенности в своих силах лучше обратиться к специалистам автосервиса.

ВАЗ 2107 не ругает разве что ленивый. Однако к ее коробке передач нареканий меньше всего.

Самый главный минус КПП ВАЗ 2107 – это ее шум. Какие причины вызывают это явление, мы рассмотрим ниже. Только хотелось бы сказать: что бы вы ни делали, какие бы новые детали не ставили, шум будет возвращаться постоянно (за редким исключением).

Многие владельцы к этому привыкли и не обращают на шум внимание. Ездят себе дальше, пока не потребуется крупного ремонта коробки передач.

ВАЗ 2107 оснащался одним из двух видов коробки передач: 4-х и 5-ти ступенчатой.

Какую модель выбрать вам? Смотрите сами. Если вы постоянно будете двигаться в плотном транспортном потоке, то есть не на высоких скоростях, то много передач вам ни к чему. Поэтому в этом случае подойдет ВАЗ 2107 с 4-х ступенчатой КПП.

Если же ситуация другая: двигаться вы будете по трассам, где нет особых препятствий для движения, то пятиступенчатая будет для вас как нельзя кстати.

какие неисправности могут возникнуть;
почему они происходят;
как их устранить.

Не включается задняя передача на ВАЗ 2114: причины, ремонт

Ситуация, когда на ВАЗ 2109 не включается задняя передача, является одной из наиболее распространенных проблем с этой моделью автомобиля. К тому же, машины ВАЗ 2108/09/099 «Самара» и ВАЗ 2113/14/15 «Самара-2» оснащались однотипной КПП (коробкой переключения передач), так что эта неисправность трансмиссии характерна не только для «Девяток».

Зачастую попытка включения передачи сопровождается сильным хрустом шестерён, а если передачу удаётся включить, то при движении задним ходом коробка передач издаёт шум. Другие владельцы сталкиваются с ситуацией, когда кулиса переключения передач уходит вперёд до упора, но задняя передача не работает. При этом нареканий на переключение передач переднего хода нет.

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Износ выжимного подшипника, пружин, вилок, шестерен, синхронизаторов, валов

Как правило, все эти поломки сопровождаются посторонними шумами при работе, на которые уже трудно не обратить внимания. Ремонт потребует демонтажа КПП и участие специалистов. Ваша задача, не затягивать с визитом на СТО. Этим вы сэкономите деньги и, возможно, предотвратите необратимые разрушения.

Мы намеренно не коснулись проблем с включением задней передачи в АКПП, по той простой причине, что «автоматы» с «рождения» наделены защитой от дурака – сломать их самому очень сложно. Но самое главное, что АКПП сигнализирует водителю о своих неполадках характерными толчками при работе в штатном режиме. Не заметить их, невозможно.

Текст принадлежит: https://vopros-avto.ru/

Ремонт и замена

Начинающим автомобилистам достаточно сложно даже просто определить, из-за чего не работает их КПП. Что уж говорить о замене сальника коробки передач на ВАЗ 2114, которая требует определенной сноровки и знаний в области ремонта машин.

Увы, если игнорировать первичные признаки неисправности коробки переключения передач, это может вылиться в полноценную необходимость замены всего агрегата. Многие даже боятся спрашивать актуальную стоимость новой КПП на «четырнадцатую» модель. Но мы скажем. Сегодня такой агрегат обойдется вам минимум в 15 тысяч рублей. Причем это цена без учета услуг по установке. Самостоятельно поменять всю КПП — задача не из простых.

Будем откровенными. Ситуации, при которых автомобиль доводят до состояния непригодности к ремонту КПП — большая редкость. Чаще всего требуется что-то вроде замены сальника штока выбора передач на ВАЗ 2114, шестерней, рычагов и прочих компонентов.

Самостоятельно провести диагностику в гаражных условиях сложно. Для грамотного определения поломки потребуется минимум подъемник и огромный опыт водителя в ремонте машин. Но лучше всего диагностику провести на автосервисе с соответствующим оборудованием. Поручите ли вы им ремонт, или этим этапом займетесь сами — решать вам.

На стоимость ремонта КПП на ВАЗ 2114 влияет несколько факторов:

Место жительства;
Уровень квалификации мастеров;
Пункты заключаемого договора на замену или ремонт КПП;
Уровень автосервиса (обычная станция технического обслуживания гаражного типа или полноценный автосервис с большим штатом сотрудников и новым оборудованием).

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2107

(«Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:

После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
После 60 тысяч километров пробега.
Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.

Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.

Kaк cдeлaть peмoнт KПП BAЗ 2109?

He фикcиpyeтcя втopaя пepeдaчa.

Koгдa зaвoдишь aвтoмoбиль, из кopoбки дoнocитcя шyм, cлышны xpycты.

вышли из cтpoя пятaя пepeдaчa или пepeдaчa зaднeгo xoдa;
нeиcпpaвeн выжимнoй пoдшипник или пoдшипник пepвичнoгo вaлa.

Bылeтaeт любaя пepeдaчa.

Пpи движeнии нa 9кe cтoит гyл, кoгдa выжaл cцeплeниe гyл нe пpeкpaщaeтcя. Чтo гyдит, пoдшипники?

Пpивeт вce пoмoгитe y мeня нa 09 зaкycилo 2 cкopocть и нe oтпycкaeт чтo мнe дeлaть? нo мы ee yжe пepeбиpaли тeпepь oпять зaкycилa 3 cкopocть чтo дeлaть

Boзмoжнo пoдшипник. Cкopee oн eщe и пo вaлy cвoбoднo xoдит. Baл дoлжeн coвмecтнo c внyтp.чacтью пoдшип. кpyтитьcя, a oн в нeм cвoбoднo вpaщaeтcя. Toжe вepoятнo чтo из-зa этoгo гyл.

У мeня пoxoжaя cитyaция. Двa paзa пepeбиpaл кopoбкy. Пoмeнял вce пoдшипники, нo шyм этoт тaк и нe иcчeз. Haчинaю yжe пpивыкaть.

Cитyaция тoчнo тaкaя, вpoдe кaк мoя мaшинa нa видeo. Cкopee вceгo нyжнo гpeшить нa 5 пepeдaчy, тoлькo вoпpoc кaк пpoвepить. Ho пoявилacь oднa идeя, мoжнo cнять кpышкy 5 пepeдaчи, oткpyтить двe гaйки, cнять шecтepeнки 5 пepeдaчи, зaкpыть кpышкy, зaлить мacлo, и тoгдa вce бyдeт яcнo. Дyмaю нa дняx зaймycь этим. O peзyльтaтax cooбщy.

Двa paзa пepeбиpaл кopoбкy, нo втopaя cкopocть нe включaeтcя, нe знaю чтo дeлaть. Пoдcкaжитe пoжaлyйcтa!

He cнять cтyпицy cинxpoнизaтopa 3,4 пepeдaчи. Kaк быть? Гдe-тo читaл чтo cнимaтьcя пpocтo дoлжнa. A oнa кaк литaя тaм cидит.

Cepгeй, пpoвepь выжимнoй и cцeплeниe

вылeтaeт зaдняя, нe мoгy пoнять в чeм дeлo

cкopocть вылeтaeт из-зa изнoca cинxpoнизaтopa(зyбья нa бpoнзoвыx шecтepняx).

У мeня вoт пpoблeмa: нa втopичнoм вaлy cтoит 2 шaйбы, oднa нeмнoгo тoлщe, дpyгaя тoньшe, пoдcкaжитe ктo нибyдь — кoтopaя пo пopядкy пpи cбopкe cтaвитcя пepвoй?

тa чтo тoнкaя cтaвитcя пoд пoдшипник, тoлcтaя cвepxy, нa нeё втyлкa и игoльчaтый

Из-зa чeгo плoxo включaeтcя втopaя cкopocть? Ocтaльныe xopoшo paбoтaют и нe гyдят.

Cитyaция тaкaя: выжимaeшь cцeплeниe, шyм пpoпaдaeт, зaдняя cкopocть нe тaк paбoтaeт, пpи движeнии шyм нe пpoпaдaeт, кaкиe мoгyт быть пpичины?

плoxo включaeтcя тpeтья и чeтвepтaя пepeдaчa

Пoдcкaжитe. Удap пpи cтapтe, кaк бyдтo люфты oгpoмныe мeж шecтepнями. Гpaнaты нopм, пoдyшки зaмeнил, ocь caтeллитoв вмecтe c ними и шecт-пoлyoceй тoжe мeнял, cцeплeниe в cбope зaмeнил. Гoвopят: выбopкa люфтoв и кopoбy нa мeтaллoм. Moжeт кaк-тo peшaeтcя пpoблeмa?

Cитyaция тaкaя пpoизoшeл yдap пo кopпycy кopoбки нa вaз 2109. Пepecтaли включaтьcя 2 и 4 пepeдaчи и пepecтaли дepжaтьcя xoлocтыe oбopoты. Чтo мoжeт быть? Ha зaглyшeннoй мaшинe вce пepeдaчи включaютcя

Xэлп! Heт нeйтpaльнoй пepeдaчи, в чём пpикoл?

пpoблeмa тaкaя: вылeтaeт 2 пepeдaчa, кoгдa cбpacывaeшь гaз нa вaз 21101, чтo мoжeт быть? Moжeт пoмeнять шapики фикcaтopa штoкa пepeключeния пepeдaч?

зaднюю нe мoгy включить, pычaг нa вaлy пpoвopaчивaeтcя, чтo мoжнo cдeлaть?

Mиxaил, этo бoлeзнь, cинxpoн этo!

Пepeключилcя c пepвoй пepeдaчи нa втopyю и выключить нe мoгy, чтo мoжeт быть?

Bыжимнoй пoдшипник или пoдшипник пepвичнoгo вaлa. Пpoвepь шecтepeню зaднeгo xoдa

Baз 2109 втopaя пepeдaчa вce вpeмя включaeтcя c xpycтoм, мoжнo тoлькo мeдлeннo включить, чтo дeлaть c этим? И cтaлo пpoпaдaть cцeплeниe.

B кopoбкe шyм бyдтo звeздoчки cкopocтныe дpyг дpyгa зaдeвaют, пpи eздe нa нeйтpaльнoй и пpи нaжaтии нa cцeплeниe, чтo мoжeт быть?

Cнaчaлa зaдняя плoxo включaлacь, a тeпepь тoлькo тpeтья и чeтвёpтaя включaeтcя. Чтo дeлaть?

Peбят cтoлкнyлcя c тaкoй пpoблeмoй. Bылeтaлa 2 cкopocть пoмeнял пepвичный и втopичный вaлы вмecтe c шecтepнями. Bce paбoтaлo xopoшo, пoкa кopoбкa cкинyтa, cмeнил выжимнoй. Bce coбpaл пpoexaл килoмeтpoв 300 нaчaлcя шyм. Пoxoжe былo нa выжимнoй, paзoбpaл oн в пopядкe. Пoдcкaжитe чтo этo мoжeт быть? И eщe, пpaвый шpyc нaчинaeт кpyтитьcя пpи пoвышeнныx oбopoтax.

Heт зaднeй пepeдaчи, пoдcкaжитe чтo дeлaть и cкoлькo этo cтoит?

пepeбpaли кopoбкy и cкopocти нe включaютcя!

He включaeтcя втopaя пepeдaчa

Как провести замену масла в КПП

Если вам необходимо менять масло, то, прежде всего, купите его. Для четырехступенчатой КПП понадобится три литра трансмиссионной жидкости. В пятиступенчатую коробку влить потребуется 3,3 литра. Если вы первый раз меняете масло, то покупайте жидкость класса 80W-85. Она отлично подходит для использования в КПП ВАЗ-2109. Автовладельцы предпочитают приобретать продукцию марки «Лукойл».

Работа по замене масла в коробке проводится следующим образом:

Поставьте автомобиль на эстакаду или над ямой, слегка прогрейте его, чтобы жидкость не была вязкой. На нижней части коробки найдите пробку для слива масла.
На агрегате установлен резиновый колпак, который нужно прочистить вместе с сапуном. После очистки этих частей от загрязнений, верните их на место.
Как только подготовительные работы завершены, подставьте тару, скрутите пробку гаечным ключом, и приступайте к сливу трансмиссионного масла.
Отработанная жидкость полностью вытечет в течение получаса.
Закрутите пробку, хорошо затяните ее, но не сорвите резьбу.
Под капотом найдите щуп на КПП, уберите его. На место щупа протяните шлаг, на втором конце которого установлена обычная лейка или воронка. Через шланг заливайте трансмиссионное масло в коробку. На агрегатах старого образца пробка отверстия для залива располагается рядом со сливной пробкой.

После того как работы будут закончены, проверьте уровень смазывающей жидкости щупом, а контрольный замер проведите через 2-3 дня. При необходимости долейте масло, если его стало критически мало, осмотрите коробку на предмет протечек.

Замена и регулировка кардана кулисы КПП

Итак, если не работает только задний ход, а все остальные режимы не дают сбоев, то вам потребуется заменить кардан кулисы и отрегулировать его. Для этого подготовьте новую запасную часть, сальник вала выбора скоростей, набор ключей, молоток и несколько отверток разного размера.

Работу проводите по инструкции:

Установите машину на эстакаде или над ямой. Снизу найдите КПП и ослабьте болты хомута на тяге ее привода. Полностью снимите привод со штока.
При помощи отвертки оттяните пыльник в сторону агрегата. Часто во время выполнения этого шага пыльник полностью повреждается, в таком случае его можно снять, а потом установить новый. Открутите на кардане кулисы фиксирующий винт.
Осторожно сбейте кардан с вала помощи молотка. Снимите пыльник, если вы его не повредили ранее. Поставьте новый сальник на вал скоростей.
Установите новый пыльник, насадите кардан на вал так, чтобы положение фиксирующего винта совпало с углублением на валу.
Затяните фиксирующий винт, наденьте тягу на шток, но не затягивайте хомут.
Чтобы провести регулировку попросите помощника перевести рычаг КПП в положение нейтраль и на небольшое расстояние вправо. В таком положении он должен держать его, пока вы будете затягивать хомут.

Если причина отказа в работе задней передачи скрывалась в кардане каретки, то проблем после этого ремонта у вас больше не будет.

Износ втулки кулисы

На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага. Впрочем, если износ протекал равномерно, – шел своим чередом – вы могли и привыкнуть к свободным ходам кулисы, и не заметить приближающихся неприятностей. Проблема решается путем замены втулки – снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место. Процедура осуществляется в салоне авто.

Вариант чуть похуже

Нередко задняя передача пропадает из-за проблем с соленоидами в механизме блокировки передач. Действовать с целью проверки следует так.

Найти в блоке предохранителей нужный, маркированный F21. Он 8-й слева; если перегорел – заменить;
На ручке переключения скоростей поднять чехол. Там есть разъем, который подсоединен к выключателю, его нужно осторожно отключить;
Контакты разъема замыкаются напрямую. Если пропавшая передача появилась – меняем выключатель, нет – копаемся дальше;
Разъем удаляется с соленоида, и в нем замеряется напряжение. Должно быть 12 В, можно для контроля подкинуть 5-ваттную лампочку.

Если все в порядке, дела хуже, чем вы думали – причина не обнаружена. Если напряжение отсутствует, проверяйте провода и ищите разрыв.

Устранение проблем

Многие неисправности коробки, из-за которых пропала или вылетает задняя передача можно устранить без снятия агрегата с автомобиля.

Если причиной является ослабевание затяжки болта крепления хомута на тяге, то для исправления дефекта необходимо:

Установить автомобиль на подъёмник.
Полностью ослабить гайку хомута.
Установить рычаг КПП в положение полностью включённой передачи заднего хода.
Полностью включить заднюю передачу на КПП с помощью штока включения на картере.
Затянуть болт крепления хомута.

Регулировка кулисы

Если затяжка хомута не помогла избавиться от проблемы, то нужно проверить состояние деталей привода переключения. Одной из причин, по которой не вставляется передача заднего хода, может быть плохо отрегулированная кулиса.

Для выполнения регулировок механизма могут понадобиться инструменты:

два гаечных ключа с размером 13 мм, предпочтительно накидной схемы;
любой гаечный ключ или головка на 10 мм;
небольшой молоток;
шлицевая отвёртка.

Поскольку причиной неправильной работы кулисы может служить износ деталей, то могут понадобиться запасные:

карданный шарнир кулисы;
иногда может нуждаться в замене уплотнительный сальник штока переключения передач.

Для настройки кулисы или замены деталей её привода необходимо два человека. Один человек должен переключать скорости из салона, а второй регулировать ход тяг переключения.

Порядок выполнения работ следующий:

Обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на яму или подъёмник.
При помощи 13 мм ключа ослабить хомут, установленный на тяге переключения скоростей.
Снять тягу со штока коробки.
При помощи отвёртки аккуратно снять пыльник.
При помощи ключа 10 мм открутить фиксирующий болт на кардане вала.
Сбить кардан лёгкими ударами молотка. При этом важно не нанести повреждения валу.
Снять уплотнительный пыльник карданного шарнира.
В случае наличия течи масла нужно заменить уплотнительный сальник на штоке коробки.
Установить новый пыльник (или оставить старый, если он целый) и установить карданный шарнир на вал.
Совместить отверстие на кардане с выемкой на валу.
Затянуть 10 мм фиксатор и полностью установить пыльник на место.
Установить тягу на шток кардана и отрегулировать ход рычага КПП.
Второй человек должен сесть на место водителя, установить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, немного подвинуть его вправо и удерживать в таком положении.
После этого необходимо затянуть 13 мм гайку хомута.

Обычно такого ремонта задняя передача начинает включаться без проблем. Кроме того, становится более чёткой работа всего механизма выбора передач на ВАЗ-2109.

На видео от автора MegaMeyhem показан процесс замены кулисы.

Замена масла в КПП

При повреждённом сальнике на штоке из картера коробки вытекает масло, а в саму коробку может попасть грязь. Эти факторы могут стать причиной, по которой перестала включаться задняя передача. Кроме того, масло в коробке в процессе работы теряет свои свойства, поэтому его необходимо профилактически заменять не реже чем раз в 35–40 тыс. км пробега. Перед заменой необходимо проверить состояние масла в коробке. Для этого необходимо вынуть масляный щуп, установленный в картере КПП и визуально оценить качество масла. Недопустимо присутствие в масле на щупе частичек металла и грязи. Само масло должно быть достаточно жидким и не прилипать к рукам толстым слоем.

Щуп с отметками уровня масла

Для замены понадобятся следующие материалы и инструменты:

Новое масло. При покупке масла необходимо учитывать тип коробки передач. Для достаточно редких четырёхскоростных коробок необходимо три литра масла, для более новых пятиступенчатых — 3,3 литра. Само масло должно иметь допуск 80W-85, производитель неважен.
Ёмкость для слива старого масла с объёмом не менее 4 литров.
Воронка со шлангом для заливки нового масла или шприц.
Гаечные ключи 12 и 17 мм любого типа.
Ветошь и растворитель для протирки.

Непосредственно сам порядок работ выглядит следующим образом:

Установить автомобиль с прогретой коробкой на яму.
Снять резиновую заглушку с клапана вентиляции КПП, установленного на верхней части картера.
Прочистить клапан и заглушку от пыли и грязи. Прочищать детали удобно тонкой проволокой и ветошью.
Установить чистые детали на место.
Вытереть нижнюю часть коробки от грязи. Отвернуть пробку на нижней части картера коробки.
Подставить ёмкость под сливное отверстие и слить масло. Полностью оно сольётся не менее, чем за 20-25 минут.
После этого завернуть пробку сливного отверстия на место и аккуратно затянуть её ключом. Предварительно пробку и отверстие необходимо тщательно протереть ветошью.
Залить свежее масло через отверстие щупа уровня масла в коробке.
В ходе заливки необходимо проверять уровень масла, который в норме должен находиться между о и «MAX» на стержне щупа.
При переливе масло можно откачать большим медицинским шприцем с трубкой на носике.
В течение нескольких дней после замены желательно проверять уровень и внешний вид масла. Также необходимо убедиться в отсутствии течей через пробку и сальники коробки.

Резиновый колпачок вентиляции картера

Сливное отверстие на картере

Щуп в верхней части картера

Установленная в отверстие щупа воронка для заливки масла
На ранних версиях коробок передач переднеприводных ВАЗ отсутствует отверстие для щупа. Для заливки масла в картере таких коробок имеется контрольное отверстие, закрытое резьбовой пробкой. Заливка осуществляется шприцем для заливки масла. Уровень масла считается нормальным при достижении нижней кромки контрольного отверстия.

Стрелкой указано контрольное отверстие на боковой части картера коробки

Заливка масла трансмиссионным шприцем

Замена механизма выбора передач

Одной из распространённых причин, по которой не включается задняя передача ВАЗ 2109, является поломка пружины 2, установленной в отдельном механизме.

Механизм выбора передач

Для доступа к ней необходимо снять и отремонтировать сам механизм, расположенный внутри коробки.

Краткий перечень необходимых действий:

Обесточить автомобиль.
Полностью снять воздушный фильтр.
Снять левое колесо и расконтрить ступичную гайку крепления ШРУС.
Слить масло из картера коробки.
Выкрутить два болта крепления левой шаровой опоры к поворотному кулаку.
Расфиксировать и снять рулевой наконечник.
Снять кулак со шлицов ШРУС.
Полностью снять левый привод.
Снять стартер и минусовой провод с картера коробки.
Снять тяги переключения передач с коробки и сцепления.
Открутить трос привода спидометра.
Установить под картер коробки опору и снять крепление опоры коробки
Снять коробку передач с автомобиля и произвести её разборку.

При разборке коробки необходимо проверить состояние фиксаторов передач, поскольку его износ является основной причиной того, что задняя передача самопроизвольно выскакивает из зацепления. Добраться до фиксатора можно без снятия и разборки коробки, он расположен на боковой части картера и закрывается резьбовой пробкой. Разборка коробки и ревизия механизма выбора передач поможет также решить проблему, при которой на ВАЗ-2109 не выключается задняя скорость.

Замена пружины

Часто владельцы меняют весь механизм в сборе, который стоит в среднем около 2 тыс. рублей. Но можно разобрать механизм и обойтись заменой пружины, которая стоит до 50 рублей.

Необходимо выполнить следующие действия:

Снять стопор с оси блокиратора и вынуть саму ось.
Открутить гайку оси рычага.
Вынуть ось и заменить пружину.
Сборку произвести в обратной последовательности.

Замена сальников

Чаще всего износу подлежат прокладки и сальники. И если прокладку может поменять даже неопытный водитель, то к замене сальников следует отнестись максимально внимательно.

По своей конструкции сальник — это и есть резиновая прокладка, которая выполняет функции герметика. То есть если сальник рвётся или изнашивается, коробка перестаёт быть герметичной, что, в свою очередь, ведёт к утечкам масла и поломкам.

Сальник в коробке передач ВАЗ 2107 изготавливается не из резиновых сплавов, как думает большинство водителей. На самом деле изделие выполнено из специальных композитных материалов, которые гораздо долговечнее резины и меньше поддаются разрывам. В своём рабочем состоянии (то есть постоянно) сальник находится в трансмиссионном масле, поэтому его упругость сохраняется очень долго.

Для того, чтобы восстановить герметичность КПП, нужно будет поменять эту прокладку. Для работы понадобятся:

новый сальник того же производителя;
гаечные ключи;
молоток;
отвёртка с плоским тонким лезвием;
герметик.

Сальник первичного вала

Сальник первичного вала КПП ВАЗ 2107 имеет следующие рабочие характеристики:

вес — 0.020 кг;
габариты — 28х47х8 мм;
месторасположения — на первичном валу в кожухе сцепления.

Соответственно, чтобы произвести замену сальника первичного вала коробки, потребуется снять КПП с машины и разобрать кожух:

Снять с коробки колокол (кожух), он крепится на четырёх болтах.
Снять с коробки вилку и выжимной подшипник (вилка крепится винтами, подшипник придётся либо выбивать молотком, либо выпрессовывать тисками).
Открывается доступ к первичному валу и его сальнику.
Лезвием ножа или отвёртки поддеть старое кольцо и удалить его с вала.
Хорошо зачистить место посадки сальника от пыли и грязи.
Установить новый сальник.
Собрать КПП в обратной последовательности.

Колокол легко снимается, так как крепится всего на 4 болтах Важно очень аккуратно подцепить сальник, не поцарпав смежные поверхности Даже если старый сальник не имеет трещин и деформаций, при разборке КПП его всё равно нужно заменить на новый

Работа по замене сальника первичного вала не составляет особенных хлопот.

Сальник вторичного вала

Сальник вторичного вала немного отличается по своим характеристикам от прокладки первичного вала:

вес — 0.028 кг;
габариты — 55х55х10 мм;
диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
месторасположения — на вторичном валу на стыке фланца.

Замена сальника производится на снятой коробке передач:

Первым делом нужно жёстко зафиксировать фланец коробки, в него можно вставить болт или толстую отвёртку.
Провернуть ключом гайку крепления фланца.
Поддеть отвёрткой центрирующее металлическое колечко и вытащить его со вторичного вала.
Вынуть из отверстия болт.
В конец вторичного вала упереть съёмник.
Снять фланец вместе с шайбой.
Отвёртками или пассатижами извлечь из коробки старый сальник.
Место стыка зачистить, установить новый сальник.

Таким образом, заменить сальник вторичного вала несколько сложнее, чем выполнить ту же работу на первичном валу. Разница связана с местоположением сальников и их габаритами.

Фотогалерея: основные этапы работ

Для работы нужно выбрать максимально толстую и мощную отвёртку или болт, чтобы они не погнулись Фланец извлекается только через использование съёмника Место посадки необходимо очистить от пыли и грязи

Особенности замены трансмиссионной жидкости

Менять трансмиссионное масло необходимо через равные промежутки пробега, как правило, через каждые 15-20 тысяч километров. Однако оно может выработать свой ресурс раньше. Определить это можно при помощи щупа. Возьмите лоскут белой ткани и щупом перенесите на него каплю масла. Необходимо менять смазывающую жидкость в случаях, когда капля масла:

бесцветная или имеет черный оттенок;
содержит металлические частицы или крупинки пыли;
непрозрачная и вязкая;
липкая на ощупь;
долго впитывается тканью;
мутная или пенная.

Чаще всего плохо включается задняя скорость, если масло стало мутным. Это верный признак того, что оно попало в двигатель. Если несвоевременно обнаружить проблему, то в скором времени вам потребуется провести полный ремонт КПП или даже дорогостоящую замену коробки.

Простые причины отсутствия заднего хода

Прежде, чем забираться глубоко внутрь коробки, нужно пройтись по примитивным, но чаще встречающимся вариантам.

Элементарная вещь:

сальник по какой-то причине стал не в нужное положение, и через шток из коробки передач вытекло масло. Проверяется присутствием в соответствующем месте масляной лужи. Долив жидкости и установка сальника в штатном положении вопрос решают за полчаса.

Ремонт кулисы или ее замена – еще одна причина отключения задней передачи. Кстати, она может и остаться, зато пропасть 5-я.

Требуется регулировка. Возможны 2 способа.

заведенной машине), хомут на кулисе ослабляется, и рычаг переводится туда, где он и должен находиться по расписанию. Хомут затягивается, успешность регулировки проверяется при запущенном моторе;
Если ручка на заднюю скорость не ставится, регулировка ведется по первой передаче. Рычаг переводится в 1 положение, хомут опять-таки ослабляется, привод кулисы проворачивается против хода часов, пока рычаг переключения скоростей не упрется в фиксатор задней скорости.

В обоих случаях нейтралка регулируется нужной глубиной посадки кулисы на коробочный карданчик. Все описанные процедуры помогут и в том случае, когда хомут самопроизвольно ослабился от времени.

Неисправности коробки

Конструкция КПП «семёрки» рассчитана на долгие годы службы.

Обычно водитель проводит первый и даже второй капитальный ремонт двигателя, и только после этого возникает необходимость ремонта коробки.

К тому же сама по себе «семёрка» за всю свою многолетнюю историю получила репутацию «рабочей лошадки». Машина действительно служит верой и правдой долгие годы, но это не означает, что каждый её механизм не будет изнашиваться с течением времени.

Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.

Не включается передача

Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.

В любом случае, проблема кроется именно в коробке:

очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов — рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
износ блокирующих колец на синхронизаторе — произвести замену колец на новые;
вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора — произвести замену пружины;
сильный износ шлицов шестерни — поможет только полная замена шестерёнки.

Выбивает передачу при езде

Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.

Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:

заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи — необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
поломка рычага — ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
некорректно работает сцепление — в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
погнулись вилки в коробке — рекомендуется замена всего набора вилок.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:

разбились подшипники на валах — рекомендуется замена;
сильно износились шлицы шестерёнок — нужно заменить всю шестерню;
минимальный уровень масла в полости коробки — нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) — замена подшипников на обоих валах.

Следует подчеркнуть, что некоторые виды работ с коробкой доступны и самому водителю. Не составит особого труда выбить старый подшипник с вала и запрессовать туда новый. Если же дело касается капитального ремонта коробки, лучше обратиться к профессионалам.

Осмотр и последующий ремонт синхронизатора

Снятие синхронизатора предусматривает снятие самой коробки передач. Это тяжелая и довольно грязная работа, так что подготовьте перчатки и ветошь. Раз уж придется снять агрегат, то стоит провести очистные работы. Вот как осуществляется снятие синхронизатора КП:

Демонтируйте коробку передач;
Снимите кронштейн троса сцепления (открутив болты и сняв крышку);
Выкрутите болт крепления вилки;
Переместите муфту синхронизатора вниз;
Выкрутите гайки крепления первичного и вторичного валов;
Приподнимите шестерню у передачи, вилку и сними синхронизатор.

Заметьте, что алгоритм может несколько отличаться в зависимости от того, какая модель коробки передач установлена на вашем автомобиле. Здесь стоит обратиться к мануалам и поискать информацию на тематических форумах . С такой работой проще всего справиться в паре, а не одному. Как только коробка передач демонтирована и вы смогли снять синхронизатор, стоит начать его осмотр и обслуживание. Вот что надо сделать:

Отметить положение муфты маркером или мелком относительно ступицы, после чего аккуратно снять муфту;
Извлеченные детали промыть в керосине;
Осмотреть ступицу, муфту, шлицы. На деталях не должно быть заусенцев и сколов. Также уделите внимание каждому из сухарей и пружин;
Заменить дефектные детали новыми. Отдельные компоненты синхронизатора редко бывают в продаже, зато их можно найти у разборщиков. Каждую деталь стоит смазать моторным маслом;
Собрать синхронизатор, учитывая положения метки. Если все совпадет, то проточки на его муфте сразу сойдутся с пазами ступицы. Сухари с шариками лучше вставлять с помощью отвертки;
Установить синхронизатор и собрать коробку передач.

Как видите, работа довольно сложная – необходимо запомнить расположение каждого элемента синхронизатора, а для верности даже проставить отметки мелом или же маркером. Будьте предельно внимательны. Так как восстановление изношенного синхронизатора требует навыка и специальных инструментов, мы не советуем пытаться проводить дефектовку самостоятельно. Что касается не слишком сильно изношенного механизма, то он нуждается лишь в замене отдельных комплектующих, очистке и нанесении смазки. В остальном, он не нуждается в специфическом обслуживании . Многие мастера относят этот механизм к условно неремонтопригодным, советуя сразу же производить замену при возникновении проблем с коробкой передач.

Неисправности КПП ВАЗ 2107

Начнем с упоминавшегося выше шума.

Его могут порождать:

а) подшипники, изношенные шестерни или синхронизаторы – в этом случае исправить ситуацию можно только заменой неисправных деталей.

б) осевое перемещение валов – в этом случае нужно заменить детали, которые держат на месте подшипники, либо сами подшипники (в зависимости от того, что вызывает смещение).

Также шуметь коробка может из-за того, что в ней мало масла. Понятное дело, что масло нужно будет долить. Но сначала найдите причину, из-за которой уровень масла снизился, и устраните ее.

Передачи включаются тяжело.

заедает сферический шарнир рычага переключения передач – вам надо почистить всю поверхность шарнира, которая контактирует с другими деталями.
деформировался рычаг или вилки переключения передач – можно попытаться их выпрямить, но лучше купить новые.
туго двигаются штоки вилок или скользящая муфта – внимательно осмотрите узел, почистите детали и замените неисправные.

Передачи выбивает при движении.

изношенные шарики и гнезда штоков, блокирующие кольца, муфта или зубчатый венец синхронизатора;
пружины фиксаторов перестали быть упругими;
сломалась пружина синхронизатора.

Во всех случаях избавиться от проблемы можно, если заменить неисправные детали.

Масло утекает.

а) Сальники первичного и вторичного валов отслужили свою службу – надо их заменить.

б) Ослабли крепления крышки картера – подтяните их.

в) Повредилась уплотнительная прокладка – поменяйте ее.

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

Повышенный люфт у ручки КПП. Это может быть заметно, как когда ручка находится в нейтральном положении, так и на одной из передач;

Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону;
Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;
Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Замена подшипников

Чаще всего проблемы с коробкой начинаются с того, что разбиваются подшипники. Поэтому основная масса всех поломок приводит к тому, что водителю необходимо разобрать КПП и поменять подшипники.

Подшипники нельзя отремонтировать, так как их конструкция не позволяет производить замену деталей (роликов). Поэтому если изделие вышло из строя, проводится его полная замена.

Подшипник первичного вала

Чтобы поменять подшипник первичного вала, необходимо иметь те же инструменты, что и при разборке КПП. Работа не сложная, однако может занять много времени (в зависимости от физической подготовленности исполнителя и его мастерства).

Порядок работы следующий:

Зажать первичный вал тисками. Губцы тисков лучше проложить мягкой тканью, чтобы они не деформировали поверхность вала.
Съёмником зажать подшипник и начать медленно стягивать его с вала.
Периодически нужно постукивать по подшипнику молотком, а между ударами прокручивать вал, иначе может возникнуть перекос в роликах, и снять подшипник будет очень трудно.
Постепенное выбивание приведёт к тому, что подшипник соскочет с вала.
На вал запрессовать новый подшипник по тому же методу.
Важно бить молотком только по внутреннему кольцу подшипника и делать это аккуратно.

Замена подшипника первичного вала может быть произведена и на неразобранной коробке тем же способом. Только в этом случае нельзя будет использовать тиски.

Видео: инструкция по замене

Подшипник вторичного вала

Замена подшипника вторичного вала производится по тому же принципу, что и первичного. Единственная разница заключается в том, что для разных валов используются разные виды подшипников.

По ГОСТу для оснащения первичного вала КПП ВАЗ 2107 используются подшипники закрытого (6–180502К1УС9) и открытого (6–50706АУ) типов. Для оснащения вторичного вала применяется подшипник открытого типа (2107–1701033).

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато

Коробка передач – один из важнейших агрегатов автомобиля, но, как ни парадоксально, зачастую один из самых игнорируемых. Масло в двигателе меняют каждые 10 тысяч, заботятся о чистоте масляного фильтра, следят за рабочей температурой, давлением масла… В МКПП же масло порой ходит и по сотне тысяч километров, а стиль переключения передач и работы сцеплением добавляет коробке проблем. Результат может быть вполне предсказуемым – вот и к нам на верстак попала механическая коробка передач от Skoda Octavia, из которой, по словам хозяина, при включении первой передачи «слышался какой-то хруст».

Коробка передач: зачем и как

Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт.

И так, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые.

Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя.

Поломки и диагностика

Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении первых опасений.

Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим.

У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не пробуксовывает – и зубья не выдерживают.

Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно по более легкому перемещению рычага из положения в положение.

Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов.

Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность чрезмерного износа синхронизатора.

Ремонтируем коробку передач

Итак, сегодня на «операционном столе» механическая коробка передач 02J производства концерна Volkswagen, которая была установлена на Skoda Octavia. По словам хозяина, единственной проблемой был какой-то стук при движении на первой передаче. Стук донимал, потому коробку привезли на «лечение».

Коробку привезли отдельно от автомобиля, наш мастер масло не сливал, и потому не видел его состояния. Подготовив инструменты и по мере сил и возможностей очистив корпус МКП от грязи, пыли и других посторонних предметов, мы приступили к разборке.

Выкрутив болты крепления, мы сняли заднюю крышку корпуса коробки передач, под которой находятся шестерни 5-й передачи. Одновременно с этим мастер дал первую оценку состояния масла. Выражалась эта оценка в сморщенной гримасе, что дало первый повод разволноваться хозяину.

В чем особенности раздатки уаз

Вот этот агрегат

Практически все автомобили УАЗ имеют в своей конструкции раздаточную коробку. Раздатка УАЗ предназначена для распределения крутящего момента на все приводные механизмы автомобиля. Как правило, агрегат устанавливают на машины с повышенной проходимостью, то есть на внедорожники. Он упрощает движение автомобиля в условиях бездорожья.

В основном раздаточная коробка УАЗ устанавливается на тех машинах, где имеется два ведущих моста. Она распределяет крутящий момент на эти мосты по определенному принципу, позволяя включать и выключать передний мост, когда это необходимо.

Раздаточная коробка располагается рядом с КПП и является дополнительной, иногда к ней прилагается устройство, увеличивающее крутящий момент. Раздатка двухступенчатая, ее наличие дает возможность вдвое увеличивать общее число передач и за счет этого эксплуатировать автомобиль в самых сложных дорожных условиях. Агрегат устанавливается на УАЗ Хантер, УАЗ Патриот, УАЗ “буханка” и другие модели этого автозавода.

Устройство раздатки

Рычаги раздатки и КПП

Раздатка на УАЗ состоит из следующих основных элементов: ведущий вал, дифференциал, устройство блокировки дифференциала, привод задней оси, зубчатая передача, понижающая передача и привод передней оси. Устройство представлено на рис. 1. Для удобства переключения раздатки в салоне автомобиля имеются специальные рычаги, которые позволяют включить или выключить задний или передний мосты, включить оба моста одновременно.