Почему при торможении машина тормозит рывками? Несколько возможных причин

Машина тормозит рывками на маленькой скорости причины

Во-вторых, увеличивается и становится непредсказуемым тормозной путь (ведь вы-то уже привыкли к определенным параметрам, и можете попросту не рассчитать величину расстояния, осуществляя этот процесс). В общем, сам собой напрашивается вывод из ситуации, если она вдруг возникает: такую машину эксплуатировать не рекомендуется, и необходимо в самые короткие сроки попытаться решить проблему.

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Чтать также: Спирт изопропиловый абсолютированный гост

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

КПП и ДВС

Обнаружив рывки при торможении на скорости, необходимо убедиться, что причина подобного поведения авто кроется не в силовой установке. Если машина укомплектована коробкой «автомат», определить это будет легко. Позволив автомобилю двигаться накатом и не используя тормоза, отследите наличие рывков. Если они присутствуют, то проблема с КПП.

Вызывать неполадки может неисправный гидротрансформатор, гидроблок или электроника управления, а также избыточный уровень жидкости в коробке. Эксплуатировать авто с такими дефектами нельзя, поскольку повреждения начнут прогрессировать, усугубляя положение. Необходима диагностика и экстренное вмешательство мастера.

Что делать, если автомобиль дрожит при торможении

Иногда машины трясутся при торможении. И хотя вибрацию во время торможения легко исправить, вы должны помнить, что любая проблема с тормозной системой транспортного средства является проблемой безопасности. Вот что вам нужно знать и делать, если вы заметили, что ваша машина дрожит, когда вы нажимаете педаль тормоза.

Суппорты и подшипники

Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить.

Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.

Тормозной механизм

Новые автомобили нередко оснащены тормозами с плавающей скобой. Недостаток подобной схемы тормозных механизмов заключается в их повышенной чувствительности к загрязнениям. Именно грязь вызывает подклинивание поршня в цилиндре или направляющих пальцев, вследствие чего при торможении машина тормозит рывками. Это чревато серьезными неприятностями, а потому ехать дальше категорически запрещено.

Лучше вызвать эвакуатор, который доставит машину в сервисный центр для диагностики и определения причин случившегося. Нелишним будет упоминание о том, что рывки во время торможения могут вызываться поломками привода ручного тормоза, тормозного цилиндра и барабанного механизма. Игнорировать эти проблемы нельзя, поскольку они могут спровоцировать ДТП. Ну а проволочки посещения сервисного центра гарантированно увеличат итоговую стоимость ремонтных работ.

Методы диагностики АКПП

Многолетняя практика позволила выработать чёткую и эффективную методику диагностики АКПП автомобиля при любых неисправностях, и тогда, когда толкается автоматическая коробка. Такая методика идентична для машин любых обладающих ею марок, независимо от производителя и предполагает комплекс проверочных действий. Они включают тщательную проверку:

признаков отклонения от нормы;
качества и уровня жидкости;
работы мотора в режиме малых, средних, высоких оборотов;
давления в его гидросистеме.

Кроме того, практикуются два теста: на заторможенном авто и во время его движения. При диагностике очень важно чётко установить, в какой именно момент в функционировании АКПП начинаются перебои. Их может быть несколько: когда автомобиль только трогается с места, или же когда плавно набирает скорость, когда резко разгоняется или тормозит, на какой передаче – пониженной или повышенной это отклонение от нормы фиксируется, какие при этом обороты коленвала двигателя – малые или высокие.

Этот всеобъемлющий алгоритм позволит шаг за шагом исключать причины поломки АТПП, пока не станет ясной ключевая причина того, почему постоянно автомат дёргается. Это может происходить, например, когда порвалась подушка ДВС, когда ходовая часть «обзавелась» люфтами, изношена подушка силового агрегата, жидкость имеет избыточный уровень, внутри механизма накопилась грязь и прочее.

Тормозные диски

Если вам их устанавливали недавно, то одна из вероятных причин, когда машина тормозит рывками – непрофессиональный ремонт. Диски устанавливаются в строгом соответствии с инструкцией к определенной марке автомобиля. Также обратите внимание на состояние этой запчасти: если она искривлена (возможно, вы купили брак), придется обратиться в ближайшую СТО. Там ваш диск проточат, если его толщина позволяет это сделать: в противном случае придется покупать новый. Попутно стоит заметить, что работа тормозных дисков (и барабанов) связана с сильным, до 100 градусов нагреванием. Если в этот момент колесо попадает в лужу, вероятность появления искривления очень высока (в 90% случаев рывки при торможении связаны именно с искривлением дисков). Проверить эту деталь на искривление можно и самостоятельно:

Для этого необходимо поддомкратить машину с двух сторон по одной оси: оба задних или два передних колеса.
Далее понадобится помощник: вы рукой раскручиваете поочередно колеса, а он плавно выжимает тормозную педаль.
Биение будет видно сразу. Небольшой нюанс: если вы решили поменять тормозной диск, делать это рекомендуется одновременно на двух парных колесах (левом и правом). Если машина длительное время находилась на стоянке, не исключена коррозия диска: тогда просто отшлифуйте его мелкой наждачкой или проедьте 500-1000 км.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
Кривизна барабанов. Аналогично предыдущим пунктам. Изменение геометрии барабанов может быть вызвано изношенностью или из-за резких перепадов их рабочей температуры.
Изношенность тормозных колодок. Некоторые автовладельцы отмечают ситуацию, когда при очень изношенных тормозных колодках машина начинает тормозить рывками. Подтверждением изношенности также может служить свист при торможении. Он может быть вызван как критическим уровнем изношенности колодки, так и работой так называемых «пискунов» — специальных металлических усиков, которые трутся о диски, вызывая писк и сигнализируя тем самым автовладельца о необходимости замены тормозных колодок. Иногда вибрация возможна при работе даже новых колодок, чаще при условии, что они очень плохого качества.
Прикипание задних колодок. Это достаточно редкая ситуация, которая иногда встречается в случае длительного торможения и некачественных колодок. Но в этом случае вибрация будет не только при торможении, но и в процессе езды.
Разболтались передние суппорта. Точнее, речь идет о том, что их пальцы попросту сточились в процессе эксплуатации. Данная ситуация возникает нечасто и только на машинах с очень большим пробегом.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. Данная ситуация подразумевает, что были установлены «мягкие» диски (барабаны) и «жесткие» колодки. Вследствие этого колодки вгрызаются в диски (барабаны), тем самым повреждая их. Изношенный тормозной диск
Большой люфт колесных подшипников. В таком случае при торможении колеса будут вибрировать, а это автоматически станет причиной вибрации всей машины. Особенно это актуально для передних колес, как более нагружаемых в процессе торможения.
Испорченные сайлентблоки. Речь идет о сайлентблоках задней части подвески. При их значительном износе некоторые автомобилисты отмечают ситуацию, когда машина начинает дергаться при торможении.

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Тормоза могут быть виновником биения автомобиля

Возможно, основной причиной автомобильной тряски при торможении, особенно на скорости при движении по шоссе, является сама тормозная система. У большинства автомобилей сегодня спереди, как правило, установлены дисковые тормоза. Сзади, помимо дисковых, также все еще часто встречаются барабанные тормоза (на дешевых авто эконом-класса).

Дисковые тормоза соединены с тормозным суппортом, где зажаты тормозные колодки. Нажимая педаль тормоза, тормозной суппорт прижимает колодки к тормозному диску (очень похоже на то, как работают тормоза на велосипеде). В итоге колесо начинает замедляться, что и останавливает автомобиль. Но, увы, ничто не вечно в этом мире. Логично, что тормозные колодки и тормозные диски со временем изнашиваются от трения, перепадов температуры и т. п.

Это в итоге приводит к неравномерности износа тормозных дисков (поверхность дисков станет неровной). Также на процесс износа тормозных дисков влияет наш стиль вождения. Например, если вы любитель резкого старта со светофора и резкого торможения перед красным светом, вы способствуете не только быстрому износу тормозных колодок, но и сокращаете срок службы тормозных дисков. Особенно опасно резкое и частое торможение при уклонах, так как это вызывает деформацию тормозных дисков.

Смотрите также

10 шумов в автомобиле, которые могут беспокоить водителя

В итоге из-за неровности дисков при контакте тормозных колодок при нажатии педали тормоза может появиться дрожание автомобиля, которое в основном ощущается в рулевом колесе.

Тут обычно есть два варианта: заменить тормозные диски, что влетит в копеечку, или же отремонтировать диски, отдав их на проточку, если, конечно, их остаточная толщина позволяет это сделать. Но если есть возможность купить новые тормозные диски, то это сделать более предпочтительно. Если хотите сэкономить, проще приобрести неоригинальные диски. В идеале, конечно же, менять тормозные диски вместе с каждой заменой тормозных колодок. Но, увы, подобную роскошь могут позволить себе не все.

Что делать, если причина в ATF

Нередко причиной того, что в автомобиле фиксируется удар, толчок при торможении, является несоответствие уровня ATF тому, который рекомендован для нормальной работы агрегата. Оказывается, что если рабочая жидкость имеет избыток или недостаток, это может провоцировать вспенивание. Тогда насосу автоматической коробки не удается прокачивать достаточный объём масла, поступающего к контактирующим одна с одной деталям. Постоянный масляный дефицит приводит к износу некоторых деталей. Их вынужденное контактирование «насухо» заканчивается нежелательным рывком машины, приводит к странным толчкам, а то и резким ударам при включении одной из передач. Для машины это нежелательно вдвойне, когда она значительное время работает в городских условиях, где налицо постоянные перепады скорости из-за пробок, рваного ритма движения на дорогах со светофорами и т. п. В таких условиях неполадки автоматической коробки прогрессируют буквально на глазах.

Напрашивается следующий закономерный алгоритм: обнаружив при переключении дёргание АКПП, первым шагом должна быть проверка уровня жидкости. Её непременно следует привести в норму, добавив нужное количество или, при избытке, слив лишнее. Затем проверить жидкость на чистоту. Если обнаружатся признаки загрязнения, поменять её. Надо будет также поменять фильтр, снять налёт с фильтрующей сетки и т. п. Не нужно забывать, что коробка непременно требует того, чтобы при низкой температуре прогревать её перед началом движения.

Почему дёргается автомат

Нештатная ситуация, когда неприятно «пиналась», дёргалась автоматическая коробка передач автомобиля, знакома многим. В таких случаях часть водителей, не вникая в причины происходящего, обращалась за помощью к сервисным центрам или к знакомым механикам-профессионалам автомобильного дела, которые и начинали заниматься устранением неполадок, нередко полностью перебирая коробку, основательно меняя один из основных блоков или даже несколько из них. Такой способ наладки АКПП, понятное дело, тоже имеет право на жизнь, однако, было бы гораздо логичнее, если бы водитель сам для себя основательно разобрался в причинах случившегося, чтобы впредь понимать, что происходит.

Зачастую разобраться не так уж и проблематично. В современных автомобилях с автоматической КПП к появлению пинков очень часто ведёт включение режима «Драйва». Нередко устранить этот казус можно простой заменой масла в трансмиссии, после чего нежелательные толчки полностью исчезнут. Однако это происходит не всегда, подчас даже после полной замены масла, а также фильтрующего элемента никаких положительных изменений не произойдёт, толчки остаются. Тогда владельцу автомобиля придётся прибегать к полноценной диагностике, чтобы точно узнать настоящую причину и затем устранить её.

Дальнейшие действия

Но если вам не удалось устранить причины данного явления достаточно простыми способами, то дело уже куда серьезнее. Проверьте, в каком состоянии находятся сайлентблоки и рулевой наконечник.

Это сделать можно и самому, но лучше всего поехать на СТО и у «ходовика» сделать диагностику (это не должно занять много времени и средств), а при необходимости — поменять. К тому же, там можно и хорошенько проверить колеса на предмет из кривизны. Может причина в этом?

Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.

Когда коробка ни при чём

Надо отметить, что причиной того, что автомобиль при начале движения, торможении или разгоне вдруг ни с того ни с сего начинает странно дёргаться, не всегда является именно АКПП. Бывают случаи, когда это происходит из-за влияния некачественного топлива или перебоев системы зажигания. Поскольку автомобиль являет собой одно системное целое, неисправность в работе мотора или зажигания автоматически тянет за собой отклонения функционирования автоматической коробки. Тогда диагностика автомобиля тоже неизбежна.

Водителю следует сделать железным правилом выполнение технических рекомендаций и профилактических мер, которые сделают невозможным или, на крайний вариант, максимально оттянут по времени неисправности в работе АТПП. Это, прежде всего, заливка в двигатель только того высококачественного масла, которое рекомендовал завод-изготовитель. Кроме того, обязательны чёткое соблюдение интервала замены фильтров, жидкости и, как уже отмечалось, прогрев автоматической коробки во время использования автомобиля при низких температурах. Разумеется, нужно также бережно эксплуатировать свой автомобиль и время от времени ставить его на полный технический осмотр, пользуясь услугами авторитетных сервисных центров, хороших мастеров-диагностиков.

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Дополнительная прокачка

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Еще бывает и так, что через несколько десятков пройденных километров новые колодки притираются и как бы «находят» свое место. А торможение рывками исчезает. В таких случаях, набираемся терпения и ждем, пока исчезнет. Если такого не случилось, продолжаем анализировать.

{banner_content}

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Что может случиться, если машина при торможении тормозит рывками

Если движение происходит на скользкой поверхности, возможен перекос авто в одну из сторон: в результате машина съезжает со своей полосы. Вам еще «повезет», если после заноса автомобиль окажется на обочине или врежется в сугроб. Будет гораздо хуже, если транспортное средство вынесет на встречную полосу движения.

Чем еще чревата ситуация, когда машина тормозит рывками? Это увеличение тормозного пути и непредсказуемое изменение траектории движения при торможении. Все это может привести к столкновению. Ниже рассмотрены основные элементы автомобиля, из-за которых возникают рывки при торможении.

Залипшая и жесткая педаль

Причины такого явления обозначены четко: неисправности вакуумного усилителя, тормозных цилиндров (главного и/или колесных) и тормозных шлангов.

Что именно? Это может быть грязь в тормозных контурах либо обильные внешние загрязнения суппортов. Точный вердикт вынесет специалист автосервиса.

А со шлангами бывают и вовсе анекдотичные случаи. Например, «криворукий» монтаж при ремонте. Вворачивают штуцер и многократно перекручивают шланг. Либо устанавливают шланг не той длины, и он ведет себя непредсказуемо – сначала все хорошо, а потом пережимается какой-нибудь тягой при крутом повороте.

Словом, жесткая педаль – на сервис, на сервис…

Причины вибрации руля автомобиля

Основная ошибка, которую допускает подавляющее большинство автовладельцев, заключается в том, что искать и устранять причины биения руля они начинают по нисходящей. По степени денежных и временных затрат. В таком порядке причины вибраций на рулевом рассмотрим и мы:

разбалансировка и повреждение колес (покрышек и дисков);
неравномерный износ передних тормозных колодок (хотя биение рулевого могут вызывать неравномерно изношенные и задние колодки);
изношенная с люфтами и увеличенными зазорами рулевая рейка;
износ и люфты в наконечниках рулевых тяг;
изношенные шаровые нижние (а иногда и верхние) опоры подвески;
изношенные сайлент-блоки стоек стабилизаторов, реактивных тяг, а также тяг и механизмов сохранения поперечной устойчивости автомобиля;
поврежденные и иногда даже погнутые приводы колес у переднеприводного автомобиля и/или поврежденный погнутый карданный вал у задне- или полноприводного авто.

В самом начале подозрение водителей падает на разбалансированные колеса, и свой первый визит они осуществляют на шиномонтаж, хотя по логике вещей следовало бы свои изыскания начинать по степени убывания опасности. То есть — с рулевого управления. Однако, по большому счету, и этот путь не совсем верный.

Правильным решением является такое — в первую очередь нужно выяснить место и причину возникновения вибраций. Полноценную диагностику (включая экономию денег и времени) можно провести исключительно на автосервисе. Однако на это могут указывать и косвенные признаки, и симптомы.

Биение руля на скорости

Когда водитель рассказывает автомеханику (или своему более опытному коллеге автомобилисту), что в его автомобиле трясет руль на скорости, то всегда услышит еще множество сопутствующих и уточняющих вопросов: …а при торможении? …а в повороте? …а при маневрировании?

Биение в руль может возникнуть по самым разным причинам, начиная с разбалансированных колес, поврежденных дисков или покрышек и заканчивая нарушением геометрии передней подвески (смотрите перечень потенциальных неисправностей двумя абзацами выше). И в данном случае требуется однозначная полная диагностики ходовой автомобиля (в том числе и трансмиссии) на специальном вибростенде или на стенде с беговыми барабанами (к слову, на уважающем себя автосервисе всё это делается на одном стенде и в течение нескольких минут).

Во всем могут быть виноваты шины

Одной из возможных причин дрожания автомобиля при нажатии на педаль тормоза, особенно на высоких скоростях на шоссе или при спуске, являются шины вашего автомобиля. Это первое, что вы должны исследовать, если почувствовали дрожание автомобиля во время торможения. Причем речь идет не о развал-схождении колес (сход-развал). Например, при правильном развал-схождении колес, когда сбита балансировка колес, ваша машина может дрожать не только при торможении, но и при движении со скоростью больше 90 км/час.

Так что не стоит забывать о балансировке колес и периодически заезжать на шиномонтаж для ее проверки. Особенно если вы недавно влетели в глубокую яму на дороге. Дело в том, что время от времени балансировка колес может сбиваться. Например, от удара об ухаб балансировочный грузик, закрепленный на колесе, может слететь. В итоге вращение этого колеса может быть неоцентровано, что приведет к биению руля на скорости, а также к дрожанию машины на дороге при торможении.
Смотрите также

Почему машину трясет?
Мастер на шиномонтаже может легко и быстро проверить балансировку колес и устранить проблему. Также подобная проблема может наблюдаться при повреждении или износе шины. В этом случае вам придется купить новую покрышку.