Усилитель для сабвуфера в машину своими руками. Ermmak

На не дорогих и распространённых интегральных микросхемах TDA1557, TDA1558 можно собрать простой усилитель мощности НЧ, требующий минимальное количество навесных компонентов.

Усилитель на этой микросхеме широко раньше использовался в автомагнитолах. Из давно отслужившей свой век старой автомагнитолы можно выпаять или даже вырезать с участком платы полноценный усилитель мощности.

Его можно приспособить для усиления звука компьютера, ноутбука, DVD и различного вида приставок.

TDA1557Q, TDA1558Q — монолитный интегральный усилитель класса B в пластмассовом корпусе.

Автомобильный усилитель 8212 делаем сами

Вс 24 Ноя 356 Рубрика: Усилители мощности
Простой, довольно мощный и дешевый автомобильный усилитель можно реализовать с минимальными затратами всего за один день. Этот проект призван доказать #8212 на сколько маленьким и дешевым может быть полноценный усилитель для авто. 12- Вольтовые микросхемы с питанием от бортовой сети автомобильного аккумулятора не могут обеспечить нужную мощность для питания сабвуферных головок, следовательно, возникает необходимость применить более мощные усилители с двухполярным питанием.

Основная проблема применения мощных усилителей, заключается в том, что для их запитки нужно будет использовать преобразователь напряжения, который и будет обеспечивать нужные параметры, для питания усилителя.

Инвертор #8212 серьезная вещь и если кто-то собирает его впервые и нет опыта, то с ним лучше не связаться.

В моем случае потребовалось собрать простой усилитель с выходной мощностью 100-120 ватт для питания сабуфера.

Сразу выбор впал на микросхему ТДА7294, хотя изначально планировал на транзисторах реализовать, но если речь идет о сабвуферном усилителе небольшой мощности, то транзисторы уступают микросхемам.

Усилительная микросхема подключена по стандартной схеме, особо останавливаться на сборке усилителя не буду, поскольку ничего сложного в этом нет.

Основные характеристики микросхемы TDA7294 таковы.

Основные характеристики

Громкость звучания напрямую зависит от выходной мощности устройства. Чем больше этот показатель, тем более громкий и неискаженный звук могут воспроизводить динамики.

Выходная мощность для сабвуфера должна быть больше, чем для широкополосных колонок. Еще одна важная характеристика — выходное сопротивление. Чем оно меньше, тем выше выходная мощность и ток потребления устройства.

Схема усилителя для сабвуфера

Короб для сабвуфера своими руками
Принципиальная схема усилителя для сабвуфера выглядит так:

Сигнал, поступающий от магнитолы необходимо обработать определенным образом, чтобы он не потерял своего качества после усиления. Для этой цели применяется такое устройство, как сумматор.

Сигнал, проходящий через создаваемую плату, «обрезается» таким образом, что усилитель для сабвуфера своими руками в итоге выдает звуки в диапазоне от 16 до 300 Герц. Также нам понадобится блок коммутации силовой цепи, который не даст усилителю сильно разряжать аккумулятор автомобиля.

Внимание: напряжение катушки в устанавливаемом реле должно быть 12В, а сила тока контактов не меньше, чем 20А. Чтобы питать установленные реле применяется отдельно выводимая клемма (REM)

Ее можно подключить к одному из выходов магнитолы, который поддерживает питание в +12В. Таким образом, мы в принципе не можем случайно оставить усилитель включенным – он будет выключаться при выключении магнитолы, и соответственно, включаться тоже вместе с ней. Дополнить автомобильный усилитель для сабвуфера своими руками можно при помощи светодиодов, показывающих, когда он включен и выключен.

Обращаем внимание на то, что трансформатор для схемы наматывается на ферритовое кольцо, 40х25х11. Предварительно оно обрабатывается с помощью напильника, и обматывается изолентой

Сначала осуществляется первичная обмотка кольца – делается это с помощью пятью жилами провода диаметром 0,9 мм, или меньше. Затем жилы скручиваются таким образом, чтобы оставались кончики для входов в плате. Поверх намотанного на кольцо провода так же обматывается изоляция.

Сверху начинаем осуществлять повторную обмотку, используя для этого уже более толстый провод, с диаметров 1,5 мм. Точно также оставляем в итоге 4 скрученных пучка проводов под соответствующие входы в нашей плате.

После того, как отдельные части к простому усилителю для сабвуфера своими руками были изготовлен, осталось собрать его в одном корпусе. В принципе, есть возможность изготовить его и на одной плате, но такое решение является более затратным, и требует дополнительных расчетов.

Схожая схема может применяться не только для автомобильных сабвуферов, но и при создании самого обычного усилителя для домашней аудиотехники. Как сделать усилитель для сабвуфера своими руками, показано на схемах выше, осталось только привести чертеж самой «коробки» для самодельного домашнего сабвуфера.

Прежде, чем начну свою статью, хочу сказать, если у вас крепкие нервы, куча свободного времени, определенных навыков в электронике, любите слушать в машине очень громкую музыку, мощный бас и готовы потратить на такой проект немало денег, то эта статья именно для вас!

Идея о создании усилителя повышенной мощности была давно, но из-за отсутствия времени и финансов, проект откладывался. И вот лето… каникулы… Было решено воплотить идею в реальность и для этого было потрачено ровно 3 месяца, поскольку были большие проблемы с деталями но, не смотря на это, усилительный комплекс был с успехом собран и испытан.

Для начала хочу пояснить смысл выражения «усилительный комплекс». Дело в том, что было принято решение собрать высококачественный усилитель, который бы мог питать всю аудиосистему автомобиля. Всю силовую часть (усилители мощности) нужно было совместить «под одной крышей», в итоге получилось 5 отдельных усилителей с суммарной мощностью 680 ватт, не путайте с китайскими ваттами, тут чистые 680 ватт номинальной мощности, максимальная мощность системы доходит до 750 ватт. Требования к комплексу были таковы. 1) Высокое качество звучания 2) Высокая выходная мощность 3) Относительно простая конструкция 4) Малые затраты, по сравнению с ценами заводских систем такого рода 5) Способность питать 10 -12 динамических головок + сабвуфер Для выполнения этой идеи было использовано 5 отдельных усилителей мощности, в том числе и высококачественный усилитель по схеме Ланзара, для питания канала сабвуфера.

Ниже параметры и серии микросхем, которые были использованы в этом усилителе. TDA 7384 — 4x40W (2штуки, суммарная мощность микросхем 320 ватт или 8 каналов, по 40 ватт на канал) TDA 2005 — 1x20W (2x10W) (2 штуки, суммарная мощность 40 ватт или 2 канала по 20 ватт)

Вышеуказанные микросхемы предназначены для питания фронтальной акустики.Данное решение самое экономичное, для создания усилителя такого рода, с денежными затратами можете ознакомится в конце статьи. Самая трудная часть в любом усилителе такого рода это преобразователь напряжении, он предназначен для питания усилителя сабвуфера, пожалуй, с него и начнем. Преобразователь напряжения

На создание у меня ушло ровно две недели.

Генератор импульсов преобразователя напряжения (отныне ПН) построен на традиционной микросхеме TL494. Это двухтактный ШИМ контроллер высокой точности, отечественный аналог 1114ЕУ3/4. Микросхема в себе не содержит дополнительный усилитель на выходе. Дополнительный каскад построен на маломощных транзисторах, сигнал от них подается на затворы полевых ключей.

Схема известна под названием пуш-пулл или двухтактный преобразователь. Схема не новая, но пришлось изменить некоторые номиналы схемы под свои нужды. На каждом плече стоят два мощных полевика серии IRF3205. Через теплопроводимые прокладки они укреплены на теплоотводы, которые были сняты из компьютерных БП

В выпрямительной части использованы диоды КД213А, они как раз для таких целей, поскольку могут работать на частотах 70-100 кГц, а максимальный ток доходит до 10 ампер, в данной схеме диоды в дополнительных теплоотводах не нуждаются, перегрева не замечал.

Реле по питанию использовал 2 штуки по 20 ампер каждая, но желательно поставить реле на 50-60 ампер, поскольку преобразователь тянет немалый ток.В ПН реализована система ремоут контроль (REM), т.е. для включения сабвуфера не нужны мощные переключатели. Подавая плюс на ремоут контроль, мгновенно срабатывают реле, и подается питание преобразователя.

Особо мучился с намоткой трансформатора, поскольку трансформатор был собственной задумки. К сожалению ферритовых колец, я не смог найти, поэтому пришлось идти на альтернативное решение. На халяву достались несколько компьютерных блоков питания, из них были выпаяны большие трансформаторы.

Половинки феррита приклеены друг к другу намертво, поэтому их нужно греть зажигалкой в течении 30 секунд, затем осторожно вынимать из каркаса. В итоге, с трансформаторов были отмотаны штатные обмотки, а выводы зачищены.

Далее боковая стенка каждого каркаса была отрезана.

В конце каркасы прикреплены друг к другу. В итоге получился один удлиненный каркас, на который можно свободно мотать нужные нам обмотки

Путем опытов было найдено нужное количество витков в первичной обмотке. В итоге первичная обмотка содержит 10 витков (2х5вит) с отводом от середины.

Намотка делалась сразу 5-ю жилами провода 0,8 мм. Сначала по всей длине каркаса мотаются 5 витков, затем обмотку изолируем и поверх мотаем еще 5 витков идентично первой. Обмотки мотаем В ОДИНАКОВОМ НАПРАВЛЕНИИ, например по часовой стрелке.

После окончания намотки провода скручиваем в косичку, не забывая заранее сдирать лак, далее залуживаем покрывая слоем олова. Теперь нужно сфазировать обмотки. На самом деле нечего трудного тут нету, просто нужно найти «начало» и «конец» обмоток и соединить, например, начало первой обмотки с концом второй или начало второй с концом первой, место соединения — отвод, на который подается плюс от общего питания (см. схему). После фазировки обмоток мотаем пробную вторичную обмотку, она нужна для того, чтобы при неправильной фазировке не отмотать всю вторичную обмотку. Пробная обмотка может содержать любое количество витков, например 3 витка проводом 0,8 мм, далее собираем трансформатор, вставляя половинки сердечника.

Включая схему трансформатор не должен издавать «жужжания», транзисторы не должны перегреваться, если преобразователь работает в холостую. На вторичную обмотку подключаем лампу накаливания 12 вольт пару ватт, которая должна загораться почти полным накалом, при этом транзисторы должны быть холодными и только через несколько минут работы можно почувствовать незначительное тепловыделение. Если все нормально, то снимаем пробную обмотку и мотаем на ее место нормальную, которая мотается по тому же принципу, что и первичная.

На сей раз обмотка намотана двумя жилами провода 0,8-1мм и содержит 30 витков ( 2х15вит). Мотаются две идентичные обмотки, каждая по 15 витков и растянута по длине всего каркаса. После намотки первой половины, изолируем обмотку, поверх мотаем вторую. Обмоткифазируются по тому же принципу, что и первичная.

После намотки вторичной обмотки, провода на концах скручиваются и залуживаются. В конечном этапе укрепляются половинки сердечника. На этом трансформатор готов!

ВАЖНО! В преобразователях такого рода (пуш-пулл) между половинками сердечника не должно быть зазора! Даже малейший зазор в доли миллиметра повлечет за собой резкое повышению тока покоя и перегрев полевых транзисторов! Именно из-за неуклюжести я спалил несколько полевых транзисторов. Следите за тем, чтобы половинки феррита как можно сильнее прижимались друг к другу.Такой трансформатор способен обеспечивать нужное напряжение и ток, для питания сабвуферного усилителя. Запаиваем трансформатор на плату и приступаем к намотке дросселей.

Дросселя В схеме использовано 3 дросселя. Они предназначены для фильтрации ВЧ шумов и помех, которые могут образоваться на линиях питания.Главный дроссель использован на плюсовой линиипитании преобразователя. Он намотан 4-я жилами провода 0,8 мм. Кольцо использовал те, что в компьютерных блоках питания. Количество витков дросселя 13.

Остальные два дросселя стоят после диодного выпрямителя в ПН, тоже намотаны на кольцах из компьютерных БП и содержат 8 витков 3-я жилами провода 0,8мм.

Честно говоря, не ожидал что получится такой качественный ПН, ток покоя схемы не превышает 200 мА, для такого монстра это нормально, на выходе напряжение +/-63 вольта, уклон незначительный, всего в пол вольта.Максимальная мощность преобразователя позволило бы питать два таких усилителя, но тут он работает с большим запасом.

Усилители на TDA2005, для маломощных головок

Сборка этого блока отняло всего 2 часа. За это время были собраны два идентичных усилителя мощности. Усилители были выбраны как самый дешевый вариант для маломощных АС, их можно использовать для питания АС расположенных на передней доске автомобиля. Каждая микросхема развивает 20-24 ватт мощности и обладает весьма недурным качеством звучания.

Каждая микросхема подключена по мостовой схеме, при стереофоническом подключении одна микросхема способна отдавать до 12 ватт на нагрузку 4 Ом

Микросхемы через изоляционную прокладку установлены на теплоотвод. Громкость настраивается заранее, при помощи регулятора.Сначала планировалась другая плата, по этой и были собраны усилители, затем была придумана общая плата, которая введена в архив проекта.

TDA 7384 для, фронтальной АС

Для более мощных АС использованы квадрафонические микросхемыTDA 7384. Каждая из микросхем способна отдавать на нагрузку 4 Ом до 40 ватт мощности на канал. Итог — 8 каналов по 40 ватт, звучит очень хорошо.

Такие микросхемы используют в автомагнитолах, если лень купить, то можно достать из нерабочих магнитол.

Микросхемы имеют разные независимые друг от друга фильтры, если использовать общий фильтр, то возможны шумы и возбуждения. Оба усилителя начинают работать при подаче +12вольт от аккумулятора на вывод REM. Усилители были собраны на одной плате, но позже пришлось переставлять блоки, поэтому каждый усилитель был реализован на отдельной плате.

Усилитель сабвуфера

Знаменитая схема Ланзара, полное описание, сборка, схема и настройка описана здесь, поэтому нет нужды рассказывать про этот усилитель. Усилитель полностью собран на транзисторах, обладает очень хорошим качеством звучания и повышенной выходной мощностью. В схеме я сделал некоторые замены и ниже представлена та схема, по которой я собирал, оригинал схемы в той же ветке форума.

Поскольку мне не удалось найти некоторые номиналы схемы, то пришлось делать некоторые замены, в частности эмиттерные резисторы были заменены на 0,39 Ом 5 ватт. Транзистор BD139 заменен на отечественный аналог KT815Г, кроме того заменены маломощные транзисторы дифференциальных каскадов и предвыходных каскадов схемы.

На входе можно убрать электролитические конденсаторы, если входной заменить на 2,2 мкф и более.

Первый запуск усилителя желательно делать с одной парой выходных транзисторов с закороченным на землю входом, чтобы при поломках не спалить транзисторы конечного каскада, они самое дорогое в этом усилителе.

Особое внимание обратите на монтаж схемы, следите за цоколевками транзисторов и правильностью подключения стабилитронов, последние при неправильном подключении работают как диод.Регулятор тока покоя я поставил обычный, никому не советую повторить мою ошибку, лучше поставить многооборотный, им можно точно настроить ток покоя схемы, также удобен для настройки.

Выходной каскад усилителя работает в режиме АВ, это по сути полностьюсимметричная схема, уровень нелинейных искажений сведен к минимуму. Благодаря своим высоким показателям, данный усилитель относится к усилителям категорииHi-Fi, получить 300 ватт на этом усилителе не проблема. Также есть возможность подключать на выходе нагрузку 2 Ом, т.е. можно питать целых два сабвуферные головки, подключая их параллельно.В этом случае нельзя поднимать напряжение усилителя выше 45-50 вольт.

Поднять мощность усилителя, можно добавлением еще одной или двух пар выходных транзисторов, но не забывайте о повышении питания, поскольку выходная мощность усилителя напрямую зависит от питания.

Защита АС

Не смотря на то, что усилитель мощности достаточно надежный, иногда могут быть неполадки. Выходной каскад ,самая уязвимая часть любого усилителя, из за выхода из строя выходных транзисторов образуется постоянное напряжение на выходе. Постоянка выводит из строя дорогостоящую динамическую головку. Любой усилитель такого рода имеет защиту, который защитит АС от постоянного напряжения. При включении усилителя реле замыкается, включая головку, при постоянном напряжении на выходе УМ реле размыкается, сохраняяголовку

Защита имеет относительно простую схему, содержит 3 активных компонента (транзисторы), реле на 10-20 ампер, остальное мелочи. При включении УМ реле замыкается с небольшой задержкой. Питание на защиту подается от одного плеча преобразователя, через ограничительный резистор 1 килоом, резистор подобрать с мощностью 1-2 ватт.

Маломощные транзисторы могут быть заменены на любые другие, параметры которых схожи с используемыми. Реле подключен к коллектору более мощного транзистора, следовательно, конечный транзистор нужен более мощный. Из отечественного интерьера можно использовать транзисторы КТ 815,817 или более мощные — КТ805,819. Я заметил тепловыделение на этом транзисторе, поэтому укрепил его на небольшой теплоотвод. Защита и индикатор выходного сигнала смонтированы на одной плате.

Блок стабилизации

Двухполярный стабилизатор напряжения, обеспечивает нужное напряжение для питания блока фильтров и индикатора аудио сигнала. Стабилитроны стабилизируют напряжение до 15 вольт.

Этот блок собран на отдельной плате, стабилитроны желательно использовать с мощностью 0,5 ватт

Индикатор уровня звукового сигнала

Особо углубляться в работу схемы не стану, посколькусхема такого индикатора описана в одной из моих

статьей.

В индикаторе использованы микросхемыLM324. Использовать операционный усилитель для этих целей целесообразно, поскольку микросхемы стоят всего 0,7 $ (каждая). В индикаторе использовано 8 светодиодов, можно ставить любые светодиоды, которые под рукой. Индикатор работает в режиме «столб». Питание индикатора обеспечивает преобразователь напряжения, затем напряжениестабилизируетсядо нужного номинала и подается на индикатор уровня.Индикатор подключается на выход усилителя мощности, подстроечным регулятором настраиваем индикатор на нужный уровень срабатывания светодиодов.

Блок сумматора и ФНЧ

Сумматор предназначен для суммирования сигнала обеих каналов, поскольку сабвуфер у нас один. После этого сигнал фильтруется, срезаются частоты ниже, чем 16Гц и выше чем 300Гц. Регулирующий фильтр срезает сигнал от 35Гц — 150Гц.

Сборка

После тщательной проверки всех блоков, можно приступить к монтажу.

Корпус от DVD проигрывателя, другого удобного, к сожалению не нашел. На переднюю панель, где раньше располагался дисплей, прикрепил светодиоды индикатора. Все платы прикреплены ко дну усилителя через изолирующие шайбы, которые в свою очередь были сняты с отечественной аппаратуры

Все микросхемы и транзисторы прикручены к теплоотводам через изоляционные прокладки. Желательно использование термопасты, к сожалению, она у нас не продается, но и без нее все не так уж и страшно. Входныеразъемы усилителей были выпаяны из DVD, в качестве клемм выходов был использованразъем от автомагнитолы.

В моей конструкции использован всего один кулер, он предназначен для охлаждения теплоотводов силовых ключей ПН и TDA7384, сабвуферный усилитель в принудительном охлаждении не нуждается, поскольку для него я подобрал громадный теплоотвод, который практически не греется. Провода питания каждого усилителей присоединены к общим клеммам питания.REM контроль позволяет в нужный момент отключить любой из усилителей (например, пару TDA 2005) Питание каждого усилителя осуществляется через реле, которые активируются при подаче плюса на вывод REM.

Каждый из усилителей имеет отдельную систему ремоут контроля, которые выведены на контактную платформу с боковой стороны корпуса.

Ящик сабвуфера

Спустя пару месяцев после начала сборки, мне удалось купить сабвуферную головку SONY XPLOD XS-GTX120L, параметры головки ниже. Номинальная мощность — 300 Вт Пиковая мощность — 1000 Вт Диапазон частот 30 — 1000 Гц Чувствительность — 86 дБ Выходное сопротивление — 4 Ом Диапазон частот — 30 — 1000 Гц Материал диффузора – полипропилен

Поскольку в магазинах продавали только ламинированные ДСП, а МДФ у нас вообще не встречается, то пришлось выбирать из того, что было. К счастью с материалом повезло. ДСП еще со времен СССР отлично сохранилось на чердаке, толщина 22 мм.

Далее в магазине были приобретены саморезы с длиной 50мм (50 шт.) и белый силиконовый герметик (если есть, купите прозрачный). Ящик был рассчитан с помощью программыWinISD. Объем порядка 83 литра.

Диаметр порта ФИ — 14 см, длина трубы 7 см. Для головки было вырезано отверстие с диаметром 28 см. После изготовления всех частей ящика, настало время собрать его. Сборку удобно начать стыковкой дна и передней части ящика. Вначале дрелью были сделаны отверстия под шурупы (сверлом малого диаметра), а уже после были прикручены шурупы. Перед этим места креплений были покрыты клеем ПВА. Клея жалеть не нужно, чтобы потом не жаловаться на свисты. У меня получился достаточно хороший ящик, работал как можно аккуратно. В конце швы были покрыты силиконом с внутренней стороны коробка (силикон имеет неприятный запах, поэтому эту работу следует выполнить в гараже или на свежем воздухе). После сбора ящика не удержался, поставил головку туда, где ей положено быть и включил

Я не могу передать это словами и даже роликом, поскольку это нужно чувствовать, а не слушать. Чувствуется весьобъем ящика, размах головки, мощь и качество Ланзара и все это воплощается в давление на груди…. Это словами не описать и только потом начинаешь понимать, что все кругом рушится и разваливается, стакан двигается по столу сам по себе, стекла начинают «вздуваться» от давления. Одним словом в доме все было под «дозой» вибрации.

Далее ящик был покрыт ковролином. Ковролин 120х200мм, хватило для всего ящика.

Специальный клей для ковролина у нас продавался, но банка аэрозоли стоит 25$, поэтому пришлось использовать клей ПВА. Для начала наждачкой обработал ящик, этот процесс отнял у меня 4 часа. На уже надрезанный ковролин наносим клей ПВА. После этого ящик нужно «прокатить» по заранее надрезанному ковролину. Завернули ящик, теперь для того, чтобы клей нормально высох, набиваем по краям мелкие гвозди, затем после высыхания их можно снять или оставить.

После вырезаем отверстияголовкиифазоинвертора.Головка прикрепляется к ящику десяти саморезами, это обеспечивает плотный контакт, никаких добавочных прокладок не нужно.

Выходные контакты ящика, сделаны из разъема для сетевого кабеля компьютерного БП, процесс изготовления понятен из фотографий.

Это альтернативное решение, опять же вызвано дефицитом заводскихразъемов.

Получилось неплохо. Для него было вырезано отдельное отверстие. С внутренней стороны, после запайки провода, отверстиеразъема было загерметизирована силиконовым герметиком, во избежание свистов и нежелательных шумов.

Итоговые затраты на конструкцию

Преобразователь напряжения: BC557 3шт — 2,5$ TL494 1шт — 1$ IRF3205 4шт — 10$ Диоды КД213А 4шт — 4$ Конденсаторы полярные — 10$ Конденсаторы неполярные — 3$ Резисторы — 2$ Дросселя и трансформаторы — из старых блоков питания ПК Реле — из стабилизатора напряжения

Усилитель ланзар: Транзисторы 2SA1943 2шт — 6$ 2SC5200 2шт — 6$ 2SB649 2шт — 2$ 2SD669 2шт — 2$ 2N5401 2шт — 1$ 2N5551 2шт — 1$ Резисторы 5ватт — 4 шт — 3$ Остальные резисторы — 4$ Конденсаторы неполярные — 3$ Конденсаторы полярные — 5$ Стабилитроны — 2шт — 1$

Остальные усилители: TDA7388 2шт — 15$ TDA2005 2шт — 2,5$ Резисторы — 2$ Конденсаторы неполярные — 4$ Конденсаторы неполярные — 6$

Блок фильтров: TL072 1шт -1$ TL084 1шт — 1$ Конденсаторы неполярные — 3$ Резисторы — 2$ Регуляторы 3шт — 4$

Блок индикаторов: LM324 2шт — 2$ Светодиоды и все остальное — 2$

Блок стабилизаторов: Транзисторы 2$ Стабилитроны 13 вольт 6шт — 1,5$ Стабилизаторы 7815 2шт — 1,5$ Стабилитроны 7915 1шт — 0,7$ Остальное — 2$

Защита АС: Транзисторы — 2$ Реле — даром все остальное 1$ Штекеры, гнезда иразъемы к счастью имелись в запасе

Ящик сабвуфера: Саморезы 50 шт — 0,5$ Герметик 2 флакона — 2$

ДСП — даром Клей ПВА – даром Головка — 65$ Ковролин — 15$

Итоги

Вот собственно и все. Результатами доволен, очень доволен! Купить подобный усилитель не возможно, аналогичные по мощностью усилители стоят от 400$! Хотя китайские производители предлагают за значительно малые деньги, но качество и надежность…. В общем, усилитель получился на трижды ура! Все работает отлично, осталось только купить машину и насладится рукотворным усилком, а усилитель пока будет работать дома, от мощного блока питания на 12 вольт.

Автор проекта — АКА КАСЬЯН. E-mail Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА К УСИЛИТЕЛЮ

Короб для сабвуфера своими руками чертежи, схемы, фото и

Подключение сабвуфера к усилителю производится посредством автомобильного конвертора звука (адаптер, переходник). Это небольшого размера устройство имеющее пару RCA выходов и двумя парами проводов, два из которых служат для подключения динамического излучателя. Остальные провода можно просто спрятать — они не нужны пока. Провода линейных выходов (RCA OUT) нужно подсоединить к усилителю.

Принцип подключения сабвуфера к одноканальному усилителю

Чтобы подключить автомобильный сабвуфер к моно-усилителю, вам нужно будет провода положительного и отрицательного напряжения от усилителя подать на аналогичные клеммы сабвуфера — только и всего. Немножко сложнее производится подключение нескольких сабвуферов пассивного действия. Их соединение выполняется по параллельной либо последовательной схеме, но с обязательным точным расчетом их внутреннего сопротивления.

Принцип подключения сабвуфера к двухканальному усилителю

В этом варианте подключение выполняется по мостовой схеме. Такая технология подключения прекрасно работает фактически со всеми усилителями двухканального типа, к которым необходимо добавить еще один сабвуфер. Здесь тоже все просто — берем плюсовой провод с одного канала, а минусовой провод со 2-го канала и подаем на соответствующие клеммы сабвуфера.

Особое внимание при таком подключении нужно уделять внутреннему сопротивлению саба, которое должно составлять 4 Ом. Помимо этого, следует взять во внимание, что при таком варианте выходная мощность обоих каналов складывается

Если усилитель имеет функцию переключения моно и стерео режимов, то в таком случае подключаются провода к плюсовой и минусовой клемме одного канала. Если есть необходимость подсоединить к усилителю два сабвуфера, то в таком случае акустический кабель от них подается на разные каналы.

Для правильной и четкой работы сабвуфера следует предусмотреть LPF-фильтр НЧ, который установит верхнюю границу низкой частоты.

Принцип подключения сабвуфера к четырехканальному усилителю

Стандартное подключение акустической системы к четырехканальному усилителю считается вариант по схеме с двумя колонками и одним сабвуфером.

Итак, типовым способом подключения к усилителю аудио системы будет вариант из двух динамиков и сабвуфера. В этом случае саб подключается к усилителю по мостовой схеме, а аудио колонки каждая к своему каналу. Особенность такого подключения заключается в том, что динамики должны работать с фронтальными каналами, а саб с тыловыми. Но при этом имеется возможность подключения пары сабвуферов разным тыловым каналам.

Структурная схема микросхемы TDA1557Q

Габаритные размеры TDA1557Q

Типовая схема включения TDA1557Q

Принципиальная схема включения TDA1557 с задержкой на включение

Цепочка задержки из сопротивлений 100кОм, 1кОм и конденсатора 100,0х16В включают усилитель с задержкой для исключения щелчков в акустических системах.

Монтажная схема типового включения TDA1557

Печатная плата усилителя

Простой усилитель на TDA1558Q своими руками

Мощный сабвуферный усилитель.

Как сделать аквапринт на машину своими руками

Пт 16 Янв 055 Рубрика: Усилители мощности

Хотите купить автомобильный усилитель мощности для саба? Спешить не нужно, если руки растут из правильного места и шарите в электронике, то можно своими руками собрать мощный сабвуферный усилитель, который на несколько порядков лучше бюджетных усилителей с ценовой категории 100-150 долларов.

Мощность усилителя зависит напрямую от источника питания, с нашего усилителя безболезненно можно снять до 300 ватт чистой мощности с питанием 55 Вольт в плече дальше можно поднять питание, но это не есть хорошо.

На счет топологии #8212 полностью симметричная схема, от входа до выхода, построен на максимально близких по параметрам комплиментарных парах, а усилитель называется ланзаром. Про этот усилитель неоднократно шли беседы на всевозможных ресурсах. Основное достоинство #8212 простота, качество, надежность в работе и доступность компонентов #8212 все это делает схему универсальной и легкой для повторения в домашних условиях.

В выходном каскаде задействованы мощные биполярные ключи разной проводимости, советуется использование ключей от тошиба .

Силовые ключи выходного каскада (по сути #8212 усилители по току) работают в классе АВ, следовательно #8212 30-40% начальной энергии пойдет в ненужное тепло. По этой причине ключи устанавливают на теплоотвод, но их обязательно нужно изолировать от общего теплоотвода слюдяными прокладками.

Переменным резистором 1кОм задается ток покоя выходного каскада. Ток покоя нужно выставить на слегка #171 прогретом усилителе#187

Ограничители для питания дифференциальных каскадов подбираются исходя от напряжения питания усилителя.

Питание ±70 В #8212 3,3 кОм#8230 3,9 кОм

Питание ±60 В #8212 2,7 кОм#8230 3,3 кОм

Питание ±50 В #8212 2,2 кОм#8230 2,7 кОм

Питание ±40 В #8212 1,5 кОм#8230 2,2 кОм

Питание ±30 В #8212 1,0 кОм#8230 1,5 кОм

Печатная плата в lay формате прикреплена к статье, зеркалить не нужно.

Для запитки усилителя от сети 220 Вольт нужен блок питания (сетевой/импульсный) с мощностью не менее 400 ватт, с учетом КПД усилителя.

Диодный мост на ток не менее 8 Ампер, в плече эффективная емкость конденсаторной батареи 10.000-15.000мкФ при напряжении конденсаторов не менее 63 Вольт, если есть, то 100 Вольт.

Усилитель отлично работает под широкополосную акустику, ниже приведены основные параметры усилителя ланзар.

Работа узла УМЗЧ

Усилитель мощности построен на базе популярной микросхемы U7 (TDA2050). Это наверное самый распространённый аудио усилитель, работающий в классе AB. При общих гармонических искажениях на уровне 0,5% он позволяет достичь мощности порядка 30 Вт. Конденсатор C8 (1uF) отсекает постоянную составляющую сигнала и в то же время представляет собой фильтр высоких частот на входе. R20 (22k) определяет сопротивление на входе усилителя мощности.

Цепь обратной связи — резисторы R21 (680R) и R22 (22k), изменение их соотношения приводит к изменению усиления, причем снижение R22 или увеличение R21 вызывает уменьшение усиления. В даташите микросхемы TDA2050 производитель рекомендует чтоб оно было больше 24 дб. Конденсатор C29 (22uF) отсекает постоянную составляющую на входе усилителя. Резистор R19 (2,2 Ома) и конденсатор C32 (470nF) предотвращает самовозбуждение усилителя. Питание УМЗЧ фильтруют конденсаторы С26-C27 (2200uF) и C30-C31 (100nF). Остальные два канала работают аналогично.

Описание устройств

Под термином сабвуфер подразумевается акустическая колонка либо система, способная воспроизводить звуковые волны в частотном диапазоне 20-120 Гц. В основу работы положен принцип преобразования электрических сигналов от усилителя в звуковые. Для этого используется электромеханическое устройство — динамик, который имеет специальную конструкцию, обеспечивающую генерацию низкочастотных звуковых сигналов. Для улучшения звучания он установлен в корпусе, имеющем строго определенный объем. Детали корпуса и подвес динамика не должны создавать посторонних звуков (скрипа).

Конструктивные особенности сабвуферов

Для установки динамика имеется несколько конструкций:

1. Открытая установка динамика или неограниченный акустический экран. Элемент размещается на ящике, имеющем большой объем. На автомобиле подобным ящиком является багажный отсек в машинах с кузовом типа седан.
2. Установка в малогабаритный закрытый ящик. Размеры ящика накладывают ограничения на частотные диапазоны, срезая самые низы.
3. Фазоинверторный корпус. В подобном устройстве применяется канал, имеющий определенные габаритные размеры. В основу фазоинвертора положен эффект встречи волн, излучаемых внешней и внутренней стороной динамика.
4. Полосовой корпус, который представляет собой фазоинвертор с дополнительной переборкой. Динамик располагается внутри, на перегородке. Звук передается через отверстие фазоинвертора. Конструкция применяется для создания малогабаритных устройств с улучшенными параметрами звучания.
5. Корпус пассивного излучателя, представляющего собой сочетание активного и пассивного динамиков с идентичными характеристиками. Элементы работают в противофазе. За счет расстояния и размеров, которые рассчитываются для каждого устройства индивидуально, удается получать чистый звук с низкой частотой.

Предназначение

Автомобильный усилитель предназначен для повышения мощности звука аудиосистемы в машине, а также нормального функционирования сабвуфера. Это устройство будет полезным, если штатные динамики создают недостаточно громкий звук.

Нередко автомагнитолы не имеют специального усилителя, предназначенного для работы с сабвуфером. Если подключить низкочастотный динамик напрямую, то качество аудио оставит желать лучшего.

Необходимые детали и блоки

Есть два варианта приобретения необходимых блоков: как собрать самостоятельно, закупив необходимые детали, так и купить в готовом виде. Первый вариант экономит средства, второй — время. Для собственноручной сборки компактного усилителя низких частот потребуется 4 блока:

• Усилитель частот
• Обработка сигнала
• Трансформатор с 12 до 40 В
• Блок выпрямителя и коммутации

Все блоки имеются в продаже в готовом виде. Приобрести их и соединить самому достаточно просто.

Усилитель низких частот (УНЧ)

Для начала придется разжиться платой TDA 7294. Это оптимальное решение для усилителя низких частот. Стоимость ее составит всего около трех с половиной долларов. Технические характеристики платы позволяют ей отлично справляться со своими функциями. На выходе плата дает 100 Ватт мощности. Единственный нюанс — схема одноканальная, но и это преодолимо.

Видеоролик про усилитель для сабвуфера своими руками

Выходные транзисторы платы нужно обеспечить хорошим охлаждением. Для этого потребуется загнуть их к плате, контактными (металлическими) поверхностями вверх. Затем на контактные поверхности нанести термопасту и положить диэлектрическую пленку. Сверху установить радиаторы. Такой ход позволит несколько уменьшить размер радиаторов для экономии места в корпусе.

Обработка сигнала

Автомобильный усилитель предназначается для сабвуфера, поэтому из поступающего сигнала необходимо выделить только низкие частоты. Плата усилителя мощности одноканальная, поэтому на входе в блок обработки сигнала устанавливается сумматор каналов, который преобразует двухканальный сигнал в одноканальный.

Схема сборки, чертежи и список необходимых деталей есть на нашем ресурсе.

Повышающий преобразователь

Далее потребуется простой трансформатор напряжением от 12 вольт (автомобильная электросеть) до 40 вольт. На эту роль отлично подойдет готовая плата TL494. Есть и другие варианты плат, но для радиолюбителей с небольшим опытом это наиболее подходящий вариант. К тому же в данную сборку эта плата хорошо подходит по своим техническим характеристикам, создавая мощный сигнал.

Коммутация и выпрямление

Для создания сабвуфера Вам понадобится трансформатор от 12 до 40 вольт

Этот блок состоит из двух элементов:

• Блок коммутации. При помощи красного и зеленого светодиодов оповещает о готовности усилителя к работе
• Блок выпрямителя. Предназначен для стабилизации сигналов, поступающих на блок управления

Корпус

Для готового усилителя, естественно, потребуется корпус, в который придется монтировать все блоки. Тут открывается простор для самодеятельности. Собрать фанерный корпус собственноручно или найти готовый вариант — решать вам, в зависимости от собственных предпочтений.

На эту роль хорошо подойдет корпус DVD-плеера, к примеру. Он компактен, красиво выглядит, к тому же выходы на задней панели можно удобно приспособить для соединения с аудиосистемой авто.

Еще более подходящим будет цельный алюминиевый корпус. Он выступит и в роли радиатора. Платы во время работы греются, поэтому, если корпус не алюминиевый, а, скажем, фанерный, то придется организовать хорошую систему охлаждения. В некоторых случая возможна даже установка активного охлаждения, но данная конструкция прекрасно обходится несколькими большими радиаторами.

Инструкция по изготовлению

Усилитель для сабвуфера своими руками можно собирать после подготовки всех основных элементов. Девайс на 12 вольт можно без проблем собрать путем соединения всех компонентов и размещения их в корпусе. Благодаря напряжению устройства преобразования (трансформатора), на корпусе прибора можно поставить небольшой по размерам вентилятор. Благодаря ему в системе будет обеспечена циркуляция воздушного потока, что позволит охлаждать схемы и защитить их от перегрева, соответственно — преждевременного выхода из строя.

При подключении блоком необходимо использовать провода в кембриках. Если провода будут соприкасаться друг с другом, это может привести не только к образованию короткого замыкания, но и к перегоранию составляющих элементов в принципе. Блоки должны быть установлены в корпусе таким образом, чтобы между этими компонентами мог беспрепятственно циркулировать воздушный поток. Схему необходимо максимально прочно зафиксировать, в противном случае сделанный усилитель на 12 вольт будет дребезжать во время езды и при работе саба.

Проблемы с подключением сабвуфера

При самостоятельном подключении сабвуферов могут возникать проблемы с его работой. Наиболее распространенными ошибками являются неправильное соединение, а также плохой контакт или использование проводников недостаточного сечения.

Примеры проблем, с которыми сталкивались пользователи:

1. После подключения сабвуфера активируется питание, индикатор «power» зажигается, но звук не воспроизводится. Причиной подобного поведения является недостаточно хороший контакт с массой. Рекомендуется установить дополнительный массовый провод от аккумулятора. Кабель должен обладать сечением, сопоставимым с сечением заземления усилителя.
2. Некоторые магнитолы оснащены линейными выходами, предназначенными для установки только активного сабвуфера. Подключение пассивного устройства выполняется через активный конвертер аналогового сигнала. При прямом подсоединении сабвуфер работает тихо и прерывисто. Применение конвертера подразумевает подключение основных динамиков через усилитель.
3. При подключении активного сабвуфера к двум сигнальным кабелям RCA, идущим от магнитолы, происходит снижение громкости. Отключение одного входа восстанавливает работу. Это связано с тем, что в конструкции усилителя имеется так называемый удвоитель сигнала. В этом случае достаточно оставить один кабель, а второй не использовать.
4. Активный динамик установлен через тюльпаны RCA. Звук тихий, при попытке добавить громкость возникают шумы и хрипы. Причиной может быть недостаточное сечение проводов или неисправность предохранителя линейных выходов (имеется на магнитолах ряда производителей, например, Pioneer).

Как подобрать

Автоусилитель для сабвуфера выбирают как по сугубо технологическим параметрам устройства, так и по имеющимся входам. Последние способны коммутировать всю акустическую систему максимально удобно, с получением качественного результата в виде отличного звука.
Главное, что стоит помнить — импеданс сабвуфера должен быть равен параметру рекомендуемого сопротивления нагрузки усилителя. В этом случае последний будет работать в номинальных режимах и не выделять тепло в нештатных величинах.

Чтобы правильно осуществить подбор усилителя по мощности, рекомендуется выбирать тот вариант, который в полтора-два раза менее мощный, чем сабвуфер.

Такой подход гарантирует, что динамики не выйдут из строя и будут работать с минимальными искажениями. Однако усилителю придется несладко. Чтобы устройство не вышло из стоя, его нужно правильно размещать для хорошего охлаждения.

Вариант с выбором усилителя, равного по мощности сабвуферу, требует некоторого понимания работы акустических систем. Пользователю не рекомендуется часто крутить регулятор громкости. Ее нужно подобрать один раз и так, чтобы саб и усилитель работали на уровне 70-80% от своих номинальных показателей. В этом случае все компоненты аудиосистемы достаточно хорошо защищены, не действуют на пределе возможностей, риск перегрева значительно снижен.

Последний вариант, когда мощность усилителя выбирают в полтора-два раза больше номинального показателя саба, пригоден для опытных и вдумчивых автовладельцев. В этом случае параметры системы нужно тонко регулировать.

Вариант, когда ручка громкости выкручивается до предела, приводит к неизбежному сгоранию динамиков. Поэтому выходная мощность усилителя подбирается так, чтобы саб выходил на близкие к номинальным показатели. В таком варианте баланса параметров усилителя и низкочастотного динамика — последний находится в зоне риска и работает практически на пределе.

Еще один полезный компонент, которым оснащается усилитель для сабвуфера — собственный кроссовер. Он формирует полосу частот, в которой работает акустика. Бывают высокочастотные фильтры и низкочастотные для сочного звучания саба.

В хорошем усилителе, оснащенном кроссовером, всегда есть регулировка частоты среза. Отдельные модели могут иметь переключатель для поканального подъема мощности сигнала. В этом случае пассивный саб может представлять собой только динамик, без собственного кроссовера.

К некоторым типам входов и выходов, которые может иметь автомобильный усилитель для сабвуфера, относятся:

• High Level Input. Используется для подключения выходного каскада усилителя магнитолы. Он пригодится, если головное устройство не отличается сложностью и имеет только ограниченное количество вариантов подключения акустики. Сигнал, подаваемый на High Level Input интерфейс усилителя, характеризуется искажениями и неполной частотной характеристикой, которые формирует выходной каскад магнитолы;
• Line Input. Подключение по данному входу является рекомендуемым. Магнитола, соответственно, должна иметь Line Out выходы, на которые сигнал подается непосредственно с первичной схемы формирования частотных импульсов;
• Bridge. Так обозначаются выходы усилителя, которые допускают мостовое подключение. Сабвуфер в этом случае получает мощность сразу с двух каналов. Соединительные клеммы, которые имеет автоусилитель для сабвуфера с поддержкой мостового включения — обозначаются соответствующим образом.

Еще одна функция электронных схем усилителя, которая нравится определенной аудитории потребителей, позволяет искусственно усиливать низкочастотную составляющую сигнала. Grand Bass или Bass Boost могут допускать тонкую настройку, например, выбор полосы частот или плавное увеличение громкости в децибелах.

Как быть, если хочется сделать все с нуля

Если же вы хотите смонтировать все в уникальном корпусе или использовать для этой цели старую акустику пассивного типа, вам обязательно потребуется усилитель мощности

. Если где-то завалялся старый, вопрос можно считать решенным. Тем, у кого под рукой нет ничего подходящего, придется немного поимпровизировать. Идеальное место, где найдется все – небезызвестный AliExpress. Здесь отыщутся как интегральные схемы, которые стоят недорого и могут обеспечить большую выходную мощность на канал, так и стандартные изделия, которые можно приспособить для решения поставленной задачи – создания музыкального центра.

Многих из автолюбителей наверняка посещала мысль об эксплуатации автомобильной магнитолы дома, на даче или в гараже, чтобы получить возможность слушать музыку не только в салоне автомобиля. Возникает несколько вопросов: можно ли это сделать и как подключить автомагнитолу дома самостоятельно?

Хорошая магнитола как правило стоит гораздо дешевле любого музыкального центра, а при наличии многоканальных выходов, появляется возможность собрать полноценный домашний кинотеатр. Который будет обладать достойным качеством звучания, за скромную сумму, но уделить этому моменту немного своего времени всё же понадобится.

Монтаж

Основная плата усилителя

Схема печатной платы усилителя приведена ниже.

Печатную плату можно изготовить путем травления текстолита с медной подложкой раствором хлорного железа. Рисунок дорожек контактов проще перенести на плату с глянцевого листа бумаги, на котором этот рисунок напечатан с помощью лазерного принтера. Нюансы этого способа легко можно найти в интернете на соответствующих сайтах по электротехнике.

Пайку деталей производим аккуратно, удаляя излишки флюса. Особенно это касается микросхем. Микросхему операционного усилителя можно установить через восьмиконтактную панель.

Помните: перегрев полупроводниковых элементов, может привести к выходу их из строя!

Катушки индуктивности L1 и L2 в выходном фильтре усилителя, изготовляются из медной эмалированной проволоки диаметром 1 мм, путем накручивания на цилиндрический сердечник диаметром 5 мм. Количество витков катушки — 20.

Микросхему усилителя устанавливают на теплоотвод. Он должен быть площадью более 600 см². Роль радиатора может выполнить шасси авто.

После монтажа всех элементов подсоединяют провода.

Блок стабилизации и коммуникации питания

В вышеописанной схеме мы использовали самую простую схему питания усилителя через аккумулятор, однако для более стабильной работы усилителя можно подключить его через стабилизатор. Данное устройство можно собрать самому (схему на любой вкус в интернет можно найти очень легко), но самый простой способ — это использовать готовый блок стабилизации от старого усилителя или купить новый.

Кроме того, блок стабилизации позволяет сэкономить заряд аккумулятора автомобиля.

Предотвращению разрядки способствует реле с отдельной клеммой REM, работающую под напряжением в 12 В. Клемма устанавливается на выходе автомагнитолы, благодаря чему сабвуфер начинает работать вместе с музыкальным устройством.

Для контроль работы усилителя можно установить светодиод в схему питания устройства.

Окончательная сборка устройства

После монтажа платы, проводим окончательную сборку усилителя и помещаем его в корпус. Корпус можно изготовить самостоятельно из обычной фанеры с помощью лобзика. На фанере вычерчивается схема по нужным размерам, вырезается лобзиком и закрепляется герметиком.

Так же корпус можно приобрести в магазине или использовать алюминиевый короб, который одновременно будет выполянть роль радиатора.

Размещая все детали в корпусе, нужно обеспечить в нем свободную циркуляцию воздуха для лучшего охлаждения деталей.

Корпус усилителя необходимо надежно закрепить в салоне автомобиля.

Перед установкой важно убедиться в правильности полярности питания, иначе аппарат сразу сгорит.

Меры безопасности при подключении устройства

В процессе монтажа сабвуфера и усилителя необходимо придерживаться правил:

1. Перед началом работ произвести отключение аккумулятора. При этом следует помнить, что отключение питания может привести к некорректной работе надувных подушек безопасности. Некоторые типы штатных магнитол требуют кода при повторном включении. Допускается обесточивание цепей, к которым выполняется подсоединение, при помощи снятия предохранителя.
2. Соединение проводов должно быть надежным и защищенным от внешних воздействий. Оптимальным вариантом является пайка с последующей защитой стыка изоляционной лентой, гофрированной трубой или термоусадкой.
3. Применять качественную проводку с соответствующим сечением. Мероприятие обеспечивает безопасность эксплуатации и повышает качество звучания.
4. Цепь питания защищается отдельным предохранителем соответствующего номинала. Запрещено применять штатные плавкие вставки, рассчитанные на иные значения тока. Информация о силе напряжения в цепи питания имеется в документации к устройству.
5. Дополнительное оборудование должно надежно фиксироваться и не смещаться при движении автомобиля.

Соблюдение мер безопасности при монтаже позволит эксплуатировать акустические системы без возникновения риска возгорания или повреждения транспортного средства.

Схема и плата УНЧ

Схемы были с просторов сети. Заработало с первого раза. Там ничего настраивать и не требуется — просто спаяйте без ошибок.

Корпус УМЗЧ — алюминиевый профиль с двери, просверлил отверстия для зажимов питания, колоночного терминала, светодиодов, переменных сопротивлений.

Всё это прикрутил, спаял провода, на оси резисторов одел ручки. Верхняя, нижняя и боковые стенки, с китайской магнитолы — чуть подрезал их в глубину, и задул с баллона краской. Получился даже не плохой вид.

У друга он стоит в ВАЗ-2109 сзади на полке, подключен сигнал к задним динамикам — ФНЧ не хило гасит сигнал если с магнитолы.

Питание постоянное через предохранитель 15 А. И дежурный режим с магнитолы.

В машине саб раскачивает нормально, друг решил даже заняться доработкой салона от дребезга, такая там вибрация от басов идёт! В общем всё получилось хорошо. На постройку усилителя ушло 2 выходных дня с перерывами. Всем удачи, до новых встреч! С Вами был Ивченко Алексей. г. Новороссийск.

Источник: elwo.ru

Активный сабвуфер

Активный сабвуфер оснащен встроенным усилителем, установленным в одном корпусе с динамиком. На внешней стороне корпуса имеются потенциометры для плавной регулировки параметров громкости или частоты. Благодаря регуляторам пользователь может настраивать устройство в соответствии с параметрами звучания остальных динамиков акустической системы.

Основные характеристики активных сабвуферов

К активным устройствам относится, например, сабвуфер Mystery MSK-12.3, имеющий параметры:

• диаметр динамика — 300 мм;
• мощность в нормальном режиме — 280 Вт;
• пиковое значение мощности — 560 Вт;
• частотный диапазон — от 28 Гц до 2900 Гц;
• чувствительность — 90 дБ;
• в комплект поставки входит усилитель Mystery MK-2.80.

Плюсы и минусы

Плюсы активного сабвуфера:

1. Возможность экономии места, поскольку усилитель расположен в одном акустическом корпусе с динамиком.
2. За счет встроенного усилителя сабвуфер имеет расширенный спектр использования.
3. На корпусе сабвуфера имеются отдельные выходы для установки стандартных динамиков. Благодаря этому на основе активного устройства можно построить отдельную акустическую систему.
4. Различные формы корпусов.

• ухудшенные параметры звучания;
• возможен перегрев усилителя и устройства;
• ограничение по мощности усилителя;
• относительно высокая стоимость устройств;
• активные устройства оснащаются корпусами упрощенной конструкции.

ГЛАВА 2. Корпус усилителя.

Я собрал усилители TDA7293 и приобрел селектор входов еще 4 года назад. Разрабатывал идею корпуса, но в основном это была конструкция из алюминиевой передней панели и стенок и верхней крышки из дубовых ламелей.
Это была почти классическая конструкция, понятна в изготовлении, но за время приостановки в реализации проекта мне данная конструкция так надоела, меня всё время не оставляло ощущение, что я это где-то много раз видел, и уже наелся. Поэтому, ввиду недавнего «заболевания» торцевым срезом фанеры была придуманная следующая конструкция:

Корпус из набора фанерных прямоугольных колец, цельная съемная верхняя крышка, основание корпуса — алюминиевый лист, лицевая панель — затемненное оргстекло. Усилитель у меня будет стоять на низком подвесном шкафу, соответственно сверху отлично просматривается его задняя часть. Я не очень люблю весь этот ворох кабелей сзади устройств, длинные разъемы, поэтому в задней части корпуса я сделал небольшое углубление, в котором скроются входные разъемы подключаемых кабелей. Конечно, не полностью всё скроется, то хоть уже будет лучше.

Такой должен был быть конечный вид:

Для изготовления конструкции был куплен лист шлифованной фанеры 10 мм. Половина этого листа ушло также на полочные АС из другого моего обзора.

Так как мастерская очень небольшая, то раскрой целого листа фанеры на распиловочном столе делать не получается. Я предварительно делю лист на 2-3 части лобзиком. Напиливаем из фанеры 10 прямоугольных листов, размером 400 мм х 300 мм.

Верхний и нижний лист откладываем, а в восьми центральных листах намечаем и выпиливаем лобзиком окна. Толщина стенки каждого кольца — 10 мм.

Склеиваем 8 полученных прямоугольных колец вместе. прижимаем сверху и снизу оставшимися листами и стягиваем струбцинами. Клею на ПВА Момент Столяр Super.

В нижней части окно в листе несколько иное, там необходимо предусмотреть полку для углубления задней панели, а также чуть большую толщину боковых стенок, которые в дальнейшем будут фрезероваться под алюминиевое основание.

В основной части корпуса на распиловочном столе отпиливаем заднюю стенку для задней панели, и склеиваем основную часть корпуса с нижней частью.

Для крепления верхней крышки я выбрал черные болты М4, с головкой под внутренний шестигранник. Углубления в крышке под головку болта делал также, как и для полочных АС из другого обзора, сверло по дереву 7 мм, и далее насквозь сверло 4,2 мм.

Со стороны корпуса к стенкам приклеиваем фанерные кубики, в которые затем ставим усовые гайки (будут на фото ниже). Также на фото уже видны стенки задней ниши. Я их выпилил из большого куска, который остался от отпиленной задней части корпуса. Приклеил на ПВА.

Затем берем в руки УШМ, с насадкой-липучкой и шлифовальным кругом с зерном 80, рисуем на верхней крышке радиусы закруглений корпуса, и перпендикулярно плоскости верхней крышки активно работаем над созданием закруглений по углам корпуса. Также шлифуем на стенках корпуса переходы между слоями листов фанеры, так как во время склейки были допущены ошибки (на фото выше видно, что детали при склейке сместились, я это поздно увидел, не знаю как проглядел), но УШМ с таким кругом исправит любые ошибки, благо запас по толщине стенок корпуса большой ))

Кстати, предварительно, после склейки 8 фанерных колец корпуса, я также УШМ и кругом с 80-м зерном выровнял и внутренние стенки корпуса до ровного гладкого состояния. При работе кругом с зерном 80 есть как свои плюсы — это скорость работы, так и минусы — царапины. О минусах подробнее чуть позже.

Основание усилителя.

Пилим лист алюминия, толщиной 4мм и размерами 380х280. Прикладываем на нижнюю часть корпуса, рисуем радиусы. Радиусы шлифуем УШМ / Дремель.

Прикладываем полученное основание и обводим карандашом по нижней части корпуса.

Берем в руки фрезер с пазовой фрезой делаем углубление 4 мм для нашего основания. Получилось не очень аккуратно, тут особо некуда поставить основание фрезера, вся работа почти на весу, фреза так и норовит зарезаться, нужны приспособления для расширения подошвы фрезера.

Примеряем основание, размечаем, сверлим и зенкуем отверстия для крепления основания к корпусу

Под переднюю лицевую панель из оргстекла необходимо выпилить окно. Распечатываем в масштабе 1:1 окно из чертежа, клеим на кусок картона, вырезаем скальпелем, и приклеиваем на двухсторонний скотч к корпусу.

Выпиливаем полученное окно лобзиком.

Теперь надо подровнять грани окна. Это также делаем УШМ и кругом с зерном 180. Можно конечно это сделать и фрезером, но это для меня дольше, и нужен хороший навык, тут опять мало места под подошву фрезера, и много прямолинейных участков, без упора могу испортить. С помощью УШМ, аккуратными мягкими движениями, выводим прямые линии и радиусы окна.

Примеряем верхнюю крышку и рисуем циркулем полукруг углубления под будущую кнопку энкодера громкости.

Для исполнения лицевой панели я рассматривал разные варианты. Она должно быть затемненным, чтобы через неё просвечивался LCD дисплей селектора выходов, а также пробивали пульты управления селектора и ТВ-приставки, но в то же время, не должно быть видно внутренностей усилителя. Был вариант заказать кусок стекла, и затонировать его, но крепежные отверстия должны быть очень близко к краям, да и показалось, что это будет дорого, но честно цену не узнавал. Оргстекло, с ним проще, но очень много отзывов, что оно не дружит с тонировочной пленкой., появляются пузыри. Я пробовал вариант с тонировочным лаком, но он очень мутный, надписи на LCD дисплее получаются очень мутными. Поэтому я выбрал другой вариант. Два тонких листа оргстекла, между ними кусок тонировочной пленки, данный «бутерброд» и прикрутить к корпусу. В ходе поисков тонкого оргстекла мне предложили сразу вырезать детали по моему чертежу, так как режут все равно лазерным резаком, и за 200р. я получил вот такие две детали уже с отверстиями.

Но по факту, как оказалось, детали я получил не из оргстекла (акрил), а из прозрачного ПЭТ толщиной 2 мм.

У автотонировщиков получил в дар кусок пленки, со светопропусканием 30%, это оказалось оптимальным для яркого изображения экрана селектора выходов и скрытия внутренностей усилителя.

Так как ПЭТ не особо боится тонировочной пленки, то я просто наклеил её на одну из деталей, и сверху накрыл второй. Сверху в нескольких точках поставил несколько капель суперклея, чтобы полученное стекло не слоилось и туда не попадала пыль.

При примерке прозрачной панели к корпусу была выявлена небольшая проблема. Верхняя крышка корпуса оказалось немного изогнутой, глазами не видно, а горбинка 1-1,5 мм вверх есть. Из-за этого верхние крайние точки панели упирались в крышку корпуса, а посередине получалась щель между панелью и крышкой корпуса. Не купить у нас ровной фанеры. Было два варианта решения: 1. Подшлифовать лицевую панель под верхнюю крышку. Но ПЭТ немного вязкий материал, я вообще побоялся испортить готовые детали. 2. Сделать паз в верхней крышке. Я подумал, что этот вариант лучше, проще, и плюсом я зафиксирую панель в верхней части, в пазе, относительно корпуса. Делать паз надо фрезером, паз всего 4 мм, у меня есть фрезерное приспособление для Dremel, но его надо было пойти найти и достать в кладовке, отстегнуть гибкий вал, поставить Dremel, прикрутить неудобную нижнюю гайку. Я решил, что слишком много действий для простого неглубокого скрытого паза и решил сделать руками так:

Тонкая фреза в гибкий вал, две стальных линейки как ограничитель хода фрезы, и с «мышечным» контролем глубины захода фрезы делаем быстро паз. Проблема решена.

Дальше переходим к ручке энкодера громкости. Ручку заказал вот такую: 4pcs aluminum plastic knob potentiometer knob 48*19mm potentiometer cap Volume knob switch cap Encoder for amplifier. Диаметр — 48 мм.

Диаметр углубления под ручку в корпусе делаем диаметром 50 мм., глубиной 7 мм. Крепим струбцинами корпус с верхней крышкой к столу, ставим фрезер и делаем углубление под ручку энкодера и примеряем ручку.

Кнопку включения взял следующую: [1 шт. красочные полезно прочный 22 мм светодиодный Мощность кнопочный переключатель мгновенного/с фиксацией Водонепроницаемый металла самоблокирующимся нержавеющей купить на AliExpress] Диаметр резьбы — 22 мм. Кнопка с высокой нажимной частью, при нажатии палец не проваливается дальше лицевой поверхности кнопки. Отверстие в корпусе сделал ступенчатым сверлом.

Далее берем шлифмашину, шлифовальные круги с зерном 220, и усердно шлифуем корпус. Шлифуем даже очень усердно, потому что, как оказалось, необходимо убрать все дефекты от работы шлифовального круга с зерном 80.

На фото ниже можно увидеть корпус подготовленный к покрытию маслом. Это уже вторая попытка, первая оказалась неудачной, масло «проявило» все поперечные глубокие царапины от крупного зерна, просто так на срезе фанеры их не видно. Пришлось снимать масло и вышлифовывать более тщательно.

После окончательной шлифовки покрываем корпус маслом. В качестве первого слоя я использовал тонирующее масло BIOFA. Темно-коричневый цвет, наносим тонким слоем, чтобы не потерять текстуру.

Второй слой покрываем маслом BELINKA INTERIER. Оно придаст корпусу золотистый оттенок, а также приятный блеск, так как масло с воском. Данное масло наносим в два слоя, убирая излишки.

Далее полируем корпус шерстяным кругом.

Крепим лицевую панель с внутренней стороны корпуса на мелкие саморезы.

Отверстие под вал энкодера сделал сверлом 7мм. С обратной стороны корпус энкодера прижимается к лицевой панели. Ставим ручку энкодера и кнопку включения питания.

Корпус готов!

На микросхемах

УМЗЧ на интегральных микросхемах (ИМС) делают чаще всего те, кого устраивает качество звука до среднего Hi-Fi, но более привлекает дешевизна, быстрота, простота сборки и полное отсутствие каких-либо наладочных процедур, требующих специальных знаний. Попросту, усилитель на микросхемах – оптимальный вариант для «чайников». Классика жанра здесь – УМЗЧ на ИМС TDA2004, стоящей на серии, дай бог памяти, уже лет 20, слева на рис. Мощность – до 12 Вт на канал, напряжение питания – 3-18 В однополярное. Площадь радиатора – от 200 кв. см. для максимальной мощности. Достоинство – способность работать на очень низкоомную, до 1,6 Ом, нагрузку, что позволяет снимать полную мощность при питании от бортовой сети 12 В, а 7-8 Вт – при 6-вольтовом питании, напр., на мотоцикле. Однако выход TDA2004 в классе В некомплементарный (на транзисторах одинаковой проводимости), поэтому звучок точно не Hi-Fi: КНИ 1%, динамика 45 дБ.

Звуковые усилители на микросхемах TDA

Более современная TDA7261 звук дает не лучше, но мощнее, до 25 Вт, т.к. верхний предел напряжения питания увеличен до 25 В. Нижний, 4,5 В, все еще позволяет запитываться от 6 В бортсети, т.е. TDA7261 можно запускать практически от всех бортсетей, кроме самолетной 27 В. С помощью навесных компонент (обвязки, справа на рис.) TDA7261 может работать в режиме мутирования и с функцией St-By (Stand By, ждать), переводящей УМЗЧ в режим минимального энергопотребления при отсутствии входного сигнала в течение определенного времени. Удобства стоят денег, поэтому для стерео нужна будет пара TDA7261 с радиаторами от 250 кв. см. для каждой.

«Сверхэкономична» по питанию TDA7482, слева на рис., работающая в т. наз. классе D. Такие УМЗЧ иногда называют цифровыми усилителями, что неверно. Для настоящей оцифровки с аналогового сигнала снимают отсчеты уровня с частотой квантования, не мене чем вдвое большей наивысшей из воспроизводимых частот, величина каждого отсчета записывается помехоустойчивым кодом и сохраняется для дальнейшего использования. УМЗЧ класса D – импульсные. В них аналог непосредственно преобразуется в последовательность широтно-модулированных импульсов (ШИМ) высокой частоты, которая и подается на динамик через фильтр низких частот (ФНЧ).

Импульсные звуковые усилители класса D на микросхемах

Звук класса D с Hi-Fi не имеет ничего общего: КНИ в 2% и динамика в 55 дБ для УМЗЧ класса D считаются очень хорошими показателями. И TDA7482 здесь, надо сказать, выбор не оптимальный: другие фирмы, специализирующиеся на классе D, выпускают ИМС УМЗЧ дешевле и требующие меньшей обвязки, напр., D-УМЗЧ серии Paxx, справа на рис.

Из TDAшек следует отметить 4-канальную TDA7385, см. рис., на которой можно собрать хороший усилитель для колонок до среднего Hi-Fi включительно, с разделением частот на 2 полосы или для системы с сабвуфером. Расфильтровка НЧ и СЧ-ВЧ в том и другом случае делается по входу на слабом сигнале, что упрощает конструкцию фильтров и позволяет глубже разделить полосы. А если акустика сабвуферная, то 2 канала TDA7385 можно выделить под суб-УНЧ мостовой схемы (см. ниже), а остальные 2 задействовать для СЧ-ВЧ.

4-канальный УМЗЧ на микросхеме

Фото печатных плат

Сама микросхема TDA1562 после сборки проверяется не на 50-ти амперном аккумуляторе, а дома с блоком питания ATX. Она без проблем работает с нагрузкой 4 Ома, также прекрасно справляется с нагрузкой 2 Ома. Конечно нельзя ожидать чудес от столь простой конструкции, но безусловно, эта микросхема достойна своей цены.

Фильтр низких частот двухрядный (12 дб/октаву) с регулируемой верхней частотой отсечки от 20 до 200 Гц, что позволяет тщательно протестировать и подобрать рабочую частоту сабвуфера. Изначально регулировка производилась до 100 Гц, но изменение номинала двойного потенциометра с 2x10K на 2x20K увеличила этот диапазон. В общем это типичный фильтр, построенный на основе операционного усилителя типа NE5523, TL072, или LM358. Питание фильтра поступает через резистор и большой конденсатор 4700uF/16V шунтированный ёмкостью 100nF, препятствующей прохождению помех высоких частот. Кроме того, питание с точки BAT проходит через предохранитель 10 А. Убедитесь, что этот предохранитель надлежащего значения. Диод защищает всю схему от неправильной полярности питающего напряжения, он должен быть сильнее тока используемого предохранителя. На схеме это 1N4004, но нужно впаять диод большей мощности (например, от блока питания ATX).

Схема усилителя загрузит аккумулятор током до 8 А, следовательно, соединительный кабель должен быть не менее 2,5 мм кв. Массу мы можем получить из любой точки, например, металлических деталей багажника. Микросхема требует охлаждения, для этого необходимо прикрепить к ней радиатор. Усилитель включается автоматически вместе с автомобильным проигрывателем, для этого используем вход MODE. Так что, когда радио выключено, то сабвуфер тоже. После того, как успешно собран и опробован УМЗЧ, перейдём ко второй части — изготовление коробки сабвуфера.

Усилитель для наушников

Усилитель для наушников делают своими руками чаще всего по 2-м причинам. Первая – для слушания «на ходу», т.е. вне дома, когда мощности аудиовыхода плеера или смартфона не хватает для раскачки «пуговок» или «лопухов». Вторая – для высококлассных домашних наушников. Hi-Fi УМЗЧ для обычной жилой комнаты нужен с динамикой до 70-75 дБ, но динамический диапазон лучших современных стереонаушников превышает 100 дБ. Усилитель с такой динамикой стоит дороже некоторых автомобилей, а его мощность будет от 200 Вт в канале, что для обычной квартиры слишком много: прослушивание на сильно заниженной против номинальной мощности портит звук, см. выше. Поэтому имеет смысл сделать маломощный, но с хорошей динамикой отдельный усилитель именно для наушников: цены на бытовые УМЗЧ с таким довеском завышены явно несуразно.

Усилители для наушников на транзисторах и микросхемах

Схема простейшего усилителя для наушников на транзисторах дана на поз. 1 рис. Звук – разве что для китайских «пуговок», работает в классе B. Экономичностью тоже не отличается – 13-мм литиевых батареек хватает на 3-4 часа при полной громкости. На поз. 2 – TDAшная классика для наушников «на ход». Звук, впрочем, дает вполне приличный, до среднего Hi-Fi смотря по параметрам оцифровки трека. Любительским усовершенствованиям обвязки TDA7050 несть числа, но перехода звука на следующий уровень классности пока не добился никто: сама «микруха» не позволяет. TDA7057 (поз. 3) просто функциональнее, можно подключать регулятор громкости на обычном, не сдвоенном, потенциометре.

УМЗЧ для наушников на TDA7350 (поз. 4) рассчитан уже на раскачку хорошей индивидуальной акустики. Именно на этой ИМС собраны усилители для наушников в большинстве бытовых УМЗЧ среднего и высокого класса. УМЗЧ для наушников на KA2206B (поз. 5) считается уже профессиональным: его максимальной мощности в 2,3 Вт хватает и для раскачки таких серьезных изодинамических «лопухов», как ТДС-7 и ТДС-15.

На закуску

В заключение – полнейшая экзотика, усилитель для наушников… на лампах, см. рис., причем всего один канал, для другого нужны еще такие же раритеты. Хотя в этом усилителе реализованы едва ли не все ламповые ритуалы (кроме, пожалуй фиксированного смещения от батареек), он не только и не столько дань любезности вакуумным аудиофилам: при прослушивании на ТДС-7 через этот усилитель сквозного аналога звук, по сравнению с KA2206B, заметно улучшается.

Ламповый усилитель для наушников

labavto.com

Каждый автовладелец знает, что хорошие аудиосистемы стоят довольно дорого. Цена только на один из основных элементов, позволяющих выдавать качественное звучание, — усилитель — может составлять более ста долларов. Поэтому многие ценители качественного звука задумываются о том, как сделать своими руками музыкальный усилитель для сабвуфера. Об этом мы расскажем ниже.

Осмотр и выявление неисправностей блока питания.

Если был приобретён новый БП то данный пункт можно смело пропускать.

Блок питания компьютера включить для проверки выходного напряжения. Убедиться что при подаче тока начинает крутиться кулер (вентилятор) установленный на задней части.

Вскрыть крышку и заглянуть внутрь блока, наверняка там будет много пыли, тщательно всё вытираем сухой тряпкой, также можно использовать пылесос. После того как отчистили от грязи и пыли, тщательно осматриваем контакты платы на наличие дефектов и трещин на пайке.

Внимательно осматриваем конденсаторы расположенные

на плате, если они вздутые, это говорит о том что блок неисправен, или жить ему осталось недолго. (конденсаторы обведены в красный кружок на картинке выше) Вздувшиеся конденсаторы необходимо заменить

Данный процесс требует осторожности, так как высоковольтные конденсаторы содержат остаточный заряд тока, от которого можно получить легкий , но весьма ощутимый электрический удар. Собрать блок питания и приступить к подключению

ГЛАВА 4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Вся музыкальная коллекция, а также фильмы хранятся на небольшом домашнем сервере, в виде старенького Lenovo Thinkpad X61, с установленной Debian Stretch.
Сервер с 3Тб дискового пространства используется как файловое хранилище (с доступом со всех устройств по NFS), торентокачалка, UPNP сервер, Nextcloud и Timemachine для маков.

И Raspberry Pi, и Android TV box подключены к общей домашней сети по Ethernet, c доступом файлов по NFS (Kodi на тв-боксе).

Для Raspberry Pi использовал разные дистрибутивы (Volumio, Runeaudio, Moodeaudio), и голый Raspbian с установленным MPD сервером, но окончательно остановился на дистрибутиве Moodeaudio (www.moodeaudio.org). Данный дистрибутив мне показался наиболее стабильным, активно развивающимся, и сразу со многими рабочими бонусами «из коробки».

Для удаленного воспроизведения на Raspberry Pi можно использовать следующие схемы:

— управление воспроизведением музыкальной коллекции с сервера через web-интерфейс Moodeaudio:

— управление воспроизведением музыкальной коллекции с сервера через Android приложение MPDriod

— использование Raspberry Pi как UPNP рендерера как из приложения J.River Media Center (которое я использую как основное, наиболее адекватное приложение для Macos, для управления музыкальной коллекцией и синхронизации с устройствами хранения для музыки в авто):

так и через Android приложение BubbleUPNP. Это приложение также иногда использую для удаленного доступа к музыкальной коллекции на домашнем сервере.

В качестве UPNP сервера использую MinimServer на Debian.

Также очень люблю приложение Cantata, для доступа к MPD серверу на Moodeaudio, c подгружаемыми обложками, своими плейлистами. Оно есть под разные платформы, также активно развивается автором:

Ну и самое простое — использование Raspberry Pi как Airplay ресивер, и отправлять поток с Macos и IOS устройств напрямую. Периодически пользуемся данной функцией.

Очень короткое видео использования аппарата:

Как сделать простой усилитель звука

Принципиальная электрическая схема авторского варианта простого усилителя звука показана на сайте радиочипи см. рис.1. Начинающим радиолюбителям полезно знать, чем отличается мостовой УМЗЧ от традиционного на двух выходных транзисторах, которые широко используются в бытовых серийных радиоприемниках, магнитофонах, телевизорах и другой звуковоспроизводящей аппаратуре.

Преимущество обычного усилителя звука состоит в использовании в выходном каскаде только двух транзисторов, а в мостовом УМЗЧ для этого необходимо четыре транзистора. Недостатком выходного каскада на двух транзисторах, при использовании однополярного питания, является наличие постоянного напряжения на выходе этих транзисторов, что требует разделительного электролитического конденсатора большой емкости для подключения АС.

Необходимое оборудование и компоненты

Итак, кроме вышеуказанной микросхемы нам понадобятся:

• операционный усилитель TL 072 (можно заменить на микросхемы TL 062, TL 082 или 4558);
• резисторы мощностью 0,25-0,5 Вт;
• электролитические конденсаторы (новые!);
• конденсаторы неполярные — плёночные;
• изолированные провода;
• термопаста;
• радиатор с площадью рассеивания не меньше 600 см²;
• лист одностороннего текстолита.

Так же, питание схемы рекомендуется осуществить через предохранитель на 10 А и дроссель, который можно «позаимствовать» из старой магнитолы (читайте о том, на чём должен основываться выбор автомагнитолы).

Конечно, мы не обойдемся без паяльника, припоя и некоторого умения со всем этим обращаться.

Усилитель своими руками мощностью 4х22 Вт

В том случае если трансформатор устанавливается не только для блока питания, его необходимо отделить от БП усилителя. В нашем конкретном случае мы изготавливали усилитель своими руками, который будет использоваться с домашним компьютером. Именно поэтому было принято решение связать питание компьютера с включением усилителя.

Для этого использовалась специальное реле, которое позволило коммутировать блок питания усилителя и блок питания компьютера. Какой-либо сложности в выполнении данной работы нет. Планируя изготовление усилителя, вы должны помнить о том, что качественные мощные усилители позволяют получать качественный звук, но при этом появляется проблема с охлаждением устройства.

Оптимальным показателем напряжения для домашних усилителей, созданных своими руками, является показатель в 15 вольт. Именно такого показателя напряжением мы и рекомендуем вам придерживаться при изготовлении усилителя. Перейдем непосредственно к сборке усилителя. Схема сборки более чем примитивна, что позволяет выполнить ее навесным монтажом.

Монтируем микросхему на радиатор для чего рекомендуется использовать специальную термопасту, что позволит улучшить показатели теплообмена. Чтобы лишние контакты не мешали при пайке, вы можете их откусить кусачками. Отгибаем необходимые контакты и в полном соответствии со схемой спаиваем их паяльником.

Чтобы повысить надежность соединения необходимо использовать специальный термоклей, который также позволит избежать опасности возникновения короткого замыкания между проводами и конденсаторами. Использовать такой термоклей необходимо после того как все элементы будут припаяны к микросхеме.

На этом наш усилитель звука полностью готов. Вы можете подключаться его к источнику питания и проводить пробное прослушивание. Вам останется лишь декорировать микросхему, что позволит придать ей аккуратный внешний вид. В данном случае можем порекомендовать вам использовать корпус от старого CD-дисковода, в котором с легкостью помещается микросхема усилителя и охлаждающие радиаторы.

Крепим все на термоклей и устанавливаем небольшой светодиод.Подключаем светодиод к питанию и убираем все провода внутри корпуса. Также вы можете использовать в качестве корпуса для усилителя металлические контейнеры. В подобном случае показатель охлаждения будет даже лучше, нежели чем при использовании корпуса от старого дисковода.

Не забудьте лишь проделать в металлическом корпусе вентиляционные отверстия. Усилитель своими руками готов и вы можете подключить его к источнику звука. Как вы можете видеть, изготовление такого усилителя не представляет сложности и имеет минимальную стоимость.

Стоимость используемых радиокомпонентов в усилителе мощности

• Диодный мост 1000в 8А 20 рублей.
• Термопаста 40 рублей.
• Термопаста 40 рублей.
• Конденсаторы (0,22 мкф 4 шт. 0,1 мкф 2 шт.) 35 рублей.
• Конденсатор 25В 6800мкф 38 рублей. 1 шт.
• Микросхемы TDA1558Q – 80 рублей. 1шт.

Дополнительные советы

Опытные радиолюбители могут добиться еще более чистого звучания усилителя, если создадут схему самостоятельно. Сделать это без вспомогательных инструментов довольно сложно.

Чтобы не запутаться, рекомендуется пользоваться программой Sprint Layout. Она обладает следующими функциями:

• проектирование схем слабой и средней степени сложности;
• проектирование разводки;
• просмотр моделей в трехмерном изображении;
• возможность создания библиотеки деталей.

Можно скачать и установить русифицированную программу с дополненным функционалом бесплатно. Для этого следует искать 6 версию ПО (не официальную, а именно переведенную). Она совместима со всеми версиями англоязычной вплоть до пятой.

Программа поможет создать наглядные планы, куда более полезные в деле, чем фото самодельных усилителей звука и их схем.