Как подключить и настроить усилитель под фронт (FRONT) в автомобиле

HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)

Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.

При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.

Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!

Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.

Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для них режьте в районе 1400-1600 Hz.

Если есть возможность, то можно ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.

Настройка усилителя под сабвуфер

Для того чтобы получить хороший и мощный басовый звук, владельцы пассивных сабвуферов приобретают отдельный низкочастотный усилитель. Некоторые модели предназначены только для работы с низкочастотным трактом, номногие устанавливают многоканальный блок, который позволяет изменить в лучшую сторону звучание всех акустических систем автомобиля.

УНЧ, предназначенные для работы с сабвуферами, имеют ряд регулировок, которые можно изменять, подстраивая усилитель под конкретный тип динамика и конфигурацию автомобильного салона.Заводские установки, обычно стоят в среднем положение, что не всегда является правильным для воспроизведения низких частот с конкретным громкоговорителем.

Gain \ Level

Gain (чувствительность) часто путают с громкостью, но это не совсем правильно.

Gain (гейн) — это регулировка входной чувствительности усилителя для согласования с магнитолой. Но не будем забираться в дебри и рассмотрим эту настройку с точки зрения полезной для пользователя.

Иногда значение Вольт (V) указанное на регуляторе может ввести в заблуждение. Дело в том, что чувствительность измеряется в Вольтах. Чем меньше V — тем выше чувствительность — тем громче будет играть динамик и наоборот.

Для начала будет полезно посмотреть понятое видео про то, как работает гейн на усилителе:

Настройка гейна на слух (1 способ)

Имея хорошее сабовое звено, не пользуйтесь эквалайзером и различными басовыми улучшайзерами, забудьте про bassboost на усилителе — поэтому перед настройкой гейна проверьте чтобы все это было отключено!

Установите регулятор на минимум и включите музыку, которую вы обычно слушаете. Прибавляйте громкость магнитолы на 3/4 от максимума, услышав искажения в звучании саба раньше — остановитесь и убавьте громкость на пару делений. Переходите к усилителю. Попросите помощника медленно прибавлять регулятор гейна до появления новых искажений, а услышав их, остановите вращение и убавьте на 10 %.

Настройка гейна на слух (2 способ)

Если вы не доверяете своему слуху и боитесь во время не услышать изменения, тогда воспользуйтесь более точным способом — с помощью синусов.

Если вы настраиваете сабвуфер, то используйте 40 Гц, в случае если ваш корпус настроен выше 40 Гц или у вас закрытый ящик, тогда берите 50 Гц, (скачать синусы в разделе Загрузки). Для настройки гейна для усилителя мидбаса возьмите 315 Гц.

Синус или тон (в нашем случае) — тоновый сигнал определенной частоты, изменения в звучании которого вы легко услышите

Установите гейн на минимум, включите ваш синус и прибавляйте громкость магнитолы. При изменении звучания тонового сигнала остановитесь и убавьте на пару делений (выставьте ограничение максимальной громкости на это значение, если в вашей магнитоле есть такая функция). Переходите к усилителю. Аналогично первому способу прибавляйте гейн. При изменении звучания остановитесь и убавьте на 10%.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Чтобы проложить кабель, необходимо найти линейный выход на магнитоле. Линейный выход можно распознать по характерным «колокольчикам», что расположены на задней панели магнитолы. Количество линейных выходов отличается в разных моделях магнитол. Обычно их от одной до трёх пар. В основном они распределяются следующим образом 1 пара — можно подключить сабвуфер или 2 колонки (подписаны как SWF) Если их 2 пары можно подключить 4 колонки или сабвуфер и 2 колонки (выхода подписаны F и SW), и когда на магнитоле 3 пары линейных проводов можно подключить 4 колонки и сабвуфер (F, R, SW) F Это Front т. е. передние колонки, R Read задние колонки, и SW Sabwoorer я думаю и так всем понятно что.

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Bassboost

Bassboost — повышает громкость на определенной частоте, как правило это 40-45 Hz. При использовании басбуста шанс спалить сабвуфер резко повышается, так как клипп наступает значительно раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичек, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»

Опытными людьми он может использоваться для увеличения полки АЧХ, чтобы вытянуть провалы в определенных частотах, но это уже глубокие настройки и эффект не всегда оправдает риск.

Lada Kalina hatchback 103 kW / MT › Logbook › Трехполосный фронт, настройка.

С момента установки трехполоски, энное время ездил и прислушивался что и как настроить в конечном итоге настроил.
Не без сложностей конечно, одна из первых проблем была ошибочная комутация рупора и среднечастотника на один канал. Подключение было параллельное, то есть играло все в два ома. При таком решении, очевидным было то что рупор переигрывал среднечастотник.

Попробовал рупор кинуть от штатной головы, но рупор терялся совсем. Усилитель докупать на пищалку смысла не видел, но выход был.

Все дело в том что я когда перепаивал ММС я не менял заводской усилитель, а лишь сделал все необходимое для линейных выходов. Заменив заводской усилитель 4*40 на TDA7560 (4*50) и щедро обмазав его термопастой я получил нужный эффект.

Рупора начали играть на порядок громче и чище что ли.

Итого рупора подключены от головы, 2 пары RCA приходят в усилитель фокал, а усилитель фокал имеет свои выходы RCA для дополнительного усилителя, от этого выхода саб и запитан. (так я избавился от необходимости покупать Y-кабель.)

Теперь основная грубая настройка усилителя.

Во первых: максимальная громкость моей магнитолы 100 едениц, но опытным путем выявлено что искажеать сигнал она начинает на 70, так что по факту 70 из 100 это максимум.

Согласовываем среднечастотник с рупором и производим срез на усилителе.
Процесс согласования простой
, мы прибавляем крутилку
GAIN
до тех пор, что бы громкость среднечастотника совпадала с громкостью пищалки, на громкости 69.

Далее производим срез, срез делал по блютусу и срезал с помощью программы генерирующей частоты. И кручу крутилку HPF

до тех пор пока 300 гц не станет играть тише, затем чуть убавляю назад на 1 мм крутилку
HPF
(это нужно для того, что бы выровнять частотный срез ибо усилитель режет 12 дцб на октаву.)

Теперь делаю процесс согласования с МИДБАСОМ.

Мидбас порезан фильтром
HPF
от 60гц, а вот согласовывать мидбас было не просто, чувствительность динамика ниже чем у мм60, по этому пришлось
GAIN
выкручивать почти в максимум, однако хочу заметить, что для данного динамика мой усь в притык, подкидывал другой усь от 100 ват на канал, панчали динамики норм, щас чуть чуть хуже чем на 4*100.

Затем согласовываем сабвуфер.

Уже подгоняю громкость
GAIN
до согласованного фронта,
LPF
от 70 и ниже,
SUBSONIC
это тот же
HPF
только для саба, сабсоником порезал от 18 гц, итого саб играет от 19 до 70 гц. Чуть чуть тронул
BASS BOOST
.

Дальше пошла настройка на самой голове, изначально в плеере выключен полностью эквалайзер, включил несколько мелодичных песен и начал крутить звуковые преднастройки в голове.

Выставил на слух, под себя и включил LOUD

(усиление частот на низкой громкости), до тех пор пока меня все не устроило.

Затем лезу в эквалайзер самой ммс.

Преднастройку делаю BASS ибо при снятии клеммы или еще что то там, почему то по дефолту включается эта преднастройка в плеере.

дальше настраиваю на слух, вышло так:

Кстати что касается наводки, вот мой тест, из писка слышен больше сам бензонасос и дроссель, ну собственно можно сказать наводочки и нет.

Играет вот так, сначала использовал модные композиции и гулял от машины как можно дальше, но Ютуб блочил песни, вот третья попытка записи демонстрации (взял старую песню из 90ых, довольно мелодичную), считаю удачная, хоть далеко и не отходил, не с телефона если слушать то и качество звуку дать можно.

Слушайте до конца только.

Отдельное спасибо Денису Кокляеву из чек саунд (за помощь в настройке и советы, и самому магазину чек сауд)

Лучшие технические характеристики и функции

Выходная мощность на канал (4 Ом)

• PRIDE Quattro plus: 100 Вт
• Лучший показатель: 3470 Вт

Отношение сигнал/шум

• PRIDE Quattro plus: 100 дБ
• Лучший показатель: 120 дБ

Выходная мощность на канал (2 Ом)

• PRIDE Quattro plus: 140 Вт
• Лучший показатель: 7600 Вт

Коэффициент демпфирования

• PRIDE Quattro plus: 200
• Лучший показатель: 950

Количество каналов

• PRIDE Quattro plus: 4
• Лучший показатель: 8

Заземление

Этот момент имеет большое значение для надежной работы усилителя, подключенного в мостовом режиме. Соединение с массой можно выполнить прямо в месте установки аппарата. Для этого берется короткий кусок изолированного провода большой толщины. Подойдет распространенный голый кабель-плетенка.

Один конец провода присоединяется к минусовой клемме автоусилителя, а другой — заводится между скобой или планкой, крепящей устройство, и полом кузова.

Чтобы не возникали помехи в колонках, не следует допускать соприкосновения корпуса аппарата с кузовом машины. Иначе будут образовываться контуры заземления, которые приведут к неприятным помехам. Для изоляции корпуса от кузова машины можно подложить полоску резины под скобу крепления.

Коротко о товаре

• Выходная мощность на канал (4 Ом): 100 Вт
• Отношение сигнал/шум: 100 дБ
• Выходная мощность на канал (2 Ом): 140 Вт
• Коэффициент демпфирования: 200
• Количество каналов: 4

• Мостовой режим: Есть
• Защита от перегрузки: Есть
• Режим усиления баса (Bass Boost): Нет
• Защита от короткого замыкания: Есть
• Фильтр инфранизких частот: Нет

Сравнительная таблица значений характеристик PRIDE Quattro plus среди всей выборки товаров

Подключение фронта через усилитель — Alfa Romeo 156, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2

Вот и подошло время доделать последние штрихи акустики.На улице уже гуляют морозы, поэтому топим буржуйку и загоняем Альфу в гараж.

Начнём с операции, которую я уже проделовал не один раз, это снятие карта. Тут ничего сложно, для начала открутим шестигранником блок управления стеклоподъемников.

За тем головкой на 10 откручиваем саму обшивку от двери, достаём кроссовер и отключаем провода.

Потом по порядку накладку под ручку, динамики, ну и на завершение откручиваем два самореза за динамиками.

Теперь карт держится только на клипсах, поэтому отщёлкиваем и плавненько снимаем обшивку.Начну с самого сложного, это протягивание акустический проводов через розетку в дверь. Отсоединяем фишки и оттягиваем гофру. Теперь начинается самое веселье, через технологическое отверстие тянем провод к гофре. Попытки вытянуть провода пинцетом закончились провалом. Пробуем пальцами и добиваемся нужного результата, кстати это оказался самый быстрый метод.

Но тут сложности не заканчиваются, на нашей розетке нет свободных вилок. Поэтому принято решение удалить заводские провода к динамикам.Тут мы в рулетку играть не будем, тем более провода очень плотно сидят друг от друга, и по цвету так просто нужные не определишь. Значит, мы берём тестер и прозваниваем нужную вилку.

После того как находим их, пинцетом выдираем вилки и сверлим отверстие под провода. С другой фишки выдираем штекеры, находящихся напротив просверленных дырок. Опять берём дрель и сверлим отверстие.

После протягиваем провод через гофру, тоже не самое просто занятие, но как всегда пинцет и длинные пальцы делают своё дело.

Всё самое сложное позади, осталось только протянуть провода в фишки и подключить их.Продолжаем заниматься проводкой. Готовим акустический провод от кроссовера до мидбаса. Тут всё просто, главное в первую очередь одеть термоусадку.

Дошло дело и до твитеров. Заменим алюминевые провода на акустические медные. Тут обойдёмся без пайки. Прикупил гильзы под вилки на пищалке и подготовил провода. Твитеры приклеел на штатное место.Вообще провода в комплекте Урал AS-1627K ужасные, мало того что очень тонкие, да ещё алюминий обмедёный, впринципе за свои деньги такие и должны быть. Что не скажешь про кроссоверы, твитеры и мидбасы. Пищи из шёлка, что очень хорошо сказывается на звучании.

Подошло время творческих работ. На передние двери купил шесть листов виброизоляции, почти даром. Тут всё очень просто, для начала обезжириваем внутреннюю поверхность двери и обклеиваем 70%. Предворительно прогреваем вибру для более удобной работы. Вместо валика изпользуем брусок, и разглаживаем виброизоляцию. Убедившись, что все провода выведены и на своих местах, начинаем заклеивать технологические отверстия. Ещё надо проклеить дверь спленом, но отложим это на весну, когда буду ставить кожаный салон.

Начинаем ставить карт на дверь. Проверяем все клипсы и не спеша ставим обшивку. Предворительно прозванимаем плюсовой провод к миду и прикручиваем его к кроссоверу на +, соответственно минусовой на -. Туже самую операцию проделываем с мидбасам. Вот теперь со спокойной душой устанавливаем динамик. Уже можно искать + с усилителя, опять же берём в руки тестер и прозваниваем нужный нам провод, с твитерам тоже самое. Ну вот всё это делом подключаем идём дальше. На усилителе мы уже прикрутили провода на канал, естественно с соблюдением полярности. Смотрим линейные провода, штекеры обозначены разными цветами, что облегчает работы с полключением, поэтому салатовый кинем на +, а на другой -. Далее подключаем линейные к магнитоле, тут тоже самое, проще уже некуда. Перед включением магнитолы, ещё раз вернёмся в багажник, тут уже с двух какалов переключаем на три, когда будет готова другая дверь переключим на четырёхканальную работу усилителя. Частоты ставим в положение 50 Гц, громкость ставим на минимум. Убедившись, что всё у нас подключено уже можем смело включать магнитолуДля начала прослушиваем на малой громкости, потом добавляем на усилителе. Крутим по немногу громкости на магнитоле и сразу же замечаем большую разницу между другой стороной, по громкости. Твитер заиграл более разборчиво, ну а мид конкретно забасил. Это пока что всё поверхностно, ведь мы только убеждались в работоспособности.

С пасажирской дверью проделываем всю туже самую работу, что и сводительской, от начала до конца, только не трогал ограничители дверей. Ах да, забыл ещё рассказать про знаменитые альфавские ограничтели. Порядком сильно надоело их щёлканье. Думал купить новый, но от ценика челюсть на пол упала, а бэушный тоже все раздолбаные. Поэтому откручиваем ограничитель и ложим заклёпкой на уголок. Начинаем бить по заклёпке, время от времени переворачивая, не забудьте капнуть масло, чтобы лучше прокручивалось ушко. Проверяем, ушко теперь не ходит ходуном и не болтается. Ставим всё обратно, ну конечно же радуемся тихому закрытию дверей. Возможно это не надолго, но на пасажирской двери тоже самое проделывал, и уже год нормальный полёт.

А вот теперь можно испытать всё это на деле. На усилителе включаем 4-ёх кональную работу, и ставим громкость на середину.

Включаем магнитолу ииии… Наконец-то я услышал, то что не первый год хотел услышать, даже не настраивая уже получил кучу бурных эмоций. Высокие немножко резали ухо, на кроссовере их я уже подрезал, ещё резанул головой, теперь заиграли они приятнее и отчётливо. Мидбасы тоже немножко резанул, что дало более глубокий бас и наполнив Альфу отличной музыкальной сценой.

В целом о впечатлениях. Про музыку ещё раз добавлю, что это сплошные эмоции радости, теперь не только можно ездить и болдеть от качественной музыки, ну устраивать свою минидискотеку на отдыхе. Виброизоляция тоже дала хороший результат, двери стали глухо зыкрываться, не создавая резонирущих звуков. На скорости музыка уже не теряется вместе с басами. Для полного счастья ещё хочу красный кожаный салон Momo, думаю к весне его найду, тогда Альфа будет живым примером моего идеала.Статью написал примерно месяц назад, всё не было времени выложить. За это время успел созреть на более мощный фронт, который уже забрал на почте.

To be continued…

Цена вопроса: $10 Пробег: 261000 км

Плюсы и минусы PRIDE Quattro plus

• Отношение сигнал/шум 100 дБ. Данный параметр выше, чем у 71% аналогичных товаров;
• Коэффициент демпфирования 200 . Данный параметр выше, чем у 58% аналогичных товаров;
• Количество каналов 4 . Данный параметр выше, чем у 56% аналогичных товаров;
• Мостовой режим;
• Защита от перегрузки;

• Выходная мощность на канал (4 Ом) 100 Вт. Данный параметр ниже, чем у 63% аналогичных товаров
• Выходная мощность на канал (2 Ом) 140 Вт. Данный параметр ниже, чем у 66% аналогичных товаров
• Режим усиления баса (Bass Boost)

Стартовая точка настойки акустики

На начальном уровне все, что выходит за рамки регулировки работы кроссоверов и уровня усиления, не имеет значения. Кроме того, не важно, каким образом реализована усилительная часть. Базовый принцип всегда один и тот же.

Вот как настроить усилитель:

• Для начала отключают любые схемы корректировок звучания.
• Если же это невозможно, тогда коррекцию выставляют в ноль. Стоит помнить, что это не одно и то же – в первом варианте сигнал не пойдет через цепи коррекции. Значит, путь его будет меньше и ниже уровень искажений.
• В пассивных кроссоверах регулировка ВЧ-сигналов выставляется примерно в средний уровень, даже если она отличается от нуля. Выбрать следует значение в -3 Дб.
• В случае с активными кроссоверами частоту разделения ФНЧ и высоких вначале делают одинаковой. Уровень должен составлять около 75-80 Герц.

Уровень усиления на любых каналах выставляют в положение самого минимума. Если выполнить все эти условия, то можно достичь оптимальных базовых настроек.

Обзор PRIDE Quattro plus: основные моменты

Акустическая система и сам усилитель могут генерировать собственные шумы. Это происходит по разным причинам (нагрев, наводки извне, рассогласование входа и выхода и т. д.), и полностью избежать этого нельзя, да и не требуется. Для ориентировки принимается типовой параметр отношения сигнала к шуму. Чем этот параметр выше, тем лучше, так как означает значительное преобладание звуковым сигналом над шумами. Единица исчисления — децибелы.

Демпфирование — это компенсация паразитных вибраций в динамической системе акустической колонки. В автомобильных усилителях принято учитывать значение Damping Factor, то есть коэффициента демпфирования. Это значение равно делению уровня сопротивления акустики на выходящее сопротивление усилителя. На возможность более качественного звучания указывает более высокий коэффициент. Универсальных норм здесь нет, фактическое влияние этого соотношения зависит от модели, состава и характеристик аудиосистемы.

Автомобильный усилитель с единственным каналом называют ещё моноблоком. Они, как правило, высокомощные (не менее 100 Вт) и рассчитаны на обслуживание сабвуфера. Двухканальные усилители используются чаще всего для устройства обычной стереосистемы или, как вариант пары обычного динамика с сабвуфером. Четырёхканальные усилители — самые востребованный и распространённый вариант. Идут на обслуживание, соответственно, четырёхканальной автомобильной акустики. Пятиканальные усилители рассчитаны на четырёхканальную аудиосистему в автомобиле плюс дополнительный сабвуфер.

Как подключить?

Давайте посмотрим, как подключить усилитель в машине:

• Вначале сабвуфер и другие динамики акустической системы соединяют с соответствующими разъемами на усилителе.
• Далее аппарат подключают к магнитоле.
• Затем усилитель автоматически распределит сигнал. Часть уйдет на сабвуфер, а часть — на высоко- и среднечастотные динамики.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным

Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал

Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору

Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Метки: схема подключения

Комментарии 88

Может подскажешь, у меня пара СЧ x6c 4ома. И пара ВЧ МТ15 Neo 4ома. Если я подключу СЧ с ВЧ паралельно, то импеданс будет 2 ома или 4 ома? ВЧ подключена через кондер.

Если сч 4ом и вч 4 ом параллель то на усь будет 2 ом . Лучше на 4х кснальник все поканальео.

А если вч через кондер, тоже нагрузка падает?!

Ну он частоты только пропускает высокие. Сопротивление вроде не делает

Понятно…благодарю за подсказку

подскажи не знаю какие кросы поставить на миды Alphard LW650 A6 за ранее спасибо

да любой! а вообще кроссоверы не вижу смысла ставить на миды

как правильно подсоединить эстрадки Pionner к усилку Auditor. Можно подробнее для новичка

спасибо) просто так получается что колонок та 4 2 мидов и 2 пищалок а усил 2 канальный:-) так понимаю значит все это делают кроссоверы)

да ! от кросса у тя 2 провода идет, на усилке есть 4 разъема к их подключению. если усь 4-х канальный можно еще было бы 2 дина подключить!

подскажите пожайлуста) хочу колонки на фронт можно ли так подключить? joxi.ru/47CwUxjKTJAmH78amgI

ну эт типичная схема! конечно можно! если пищалки и миды идут в комплекте с кроссами и они 4 Омные, то тут все элементарно.

а по проводам ПВС. на акустику!

А что голова не позволяет рулить фильтры?!

вот то что одобрено! Более предпочтительно на мой взгляд!

Петя пришёл и всех замолчал)))

пищи через 2х канальник

СЧ и миды мостами имеющегося усилка, но сч порезать фильтром первого порядка конденсатором 30мкф.

проверенная связка, будет громко и детально. Ганнибал в ЗЯ 2,5-3л. дверь придётся конкретно подготовить чтобы пс8 заиграл как надо.

посмотри еще последнюю схемку на сегодня! сказали так будет лучше

Петя пришёл и всех замолчал)))

пищи через 2х канальник

СЧ и миды мостами имеющегося усилка, но сч порезать фильтром первого порядка конденсатором 30мкф.