Лямбда зонд ВАЗ 2110: проверка на работоспособность и замена своими руками

Для снижения загрязнения окружающей среды и повышения экологичности транспортного средства на автомобиле ВАЗ 2110 стоит каталитический нейтрализатор. Для его нормального функционирования в выхлопных газах должно присутствовать достаточное количество кислорода.

Задача следить за этим возложена на лямбда зонд. Он измеряет концентрацию кислорода и отправляет информацию об этом в главный модуль. В ЭБУ происходит анализ полученных данных и по заложенному алгоритму формируется управляющая команда для создания топливовоздушной смеси с определенной пропорцией составляющих частей.

Вкратце о лямда-зонде

Могу предположить, что датчик кислорода является, пожалуй, самым популярным среди всех остальных датчиков автомобиля, с которыми диагностам автомастерских приходится иметь дело. Как можно видеть на фото лямбда-зонд (он же кислородный датчик) выполнен из керамического элемента (на основе циркония) и покрыт платиной. Данный гальванический элемент в зависимости от наличия в окружающей среде кислорода и температуры меняет свое напряжение и передает данные в электронный блок управления. Так как циркониевый наконечник более точно считывает наличие кислорода при температуре не ниже 360 градусов Цельсия, в лямда-зонд встроен нагревательный элемент, который включается при запуске двигателя и способствует его быстрому прогреву.

Устройство кислородного датчика

Для точного считывания данных лямда устанавливается в выхлопном патрубке таким образом, чтобы его рабочая поверхность «омывалась» как можно большим количеством выхлопных газов.

Колодки для ваз 21103

Так же существуют несколько типов кислородных датчиков, которые отличаются по принципу работы и по способу подключения:

Типы подключений ЛЗ

Внимание! Существует возможность замены кислородного датчика с подогревом вместо ЛЗ не имеющего подогрев. В этом случае необходимо будет подключить цепь подогрева ЛЗ к электрической цепи автомобиля которая «запитывается» при включении зажигания, например цепь включения бензонасоса. Обратная замена не допустима, работать данное творение однозначно не будет. Ну и, конечно же, необходимо что бы резьба датчиков совпадала с нарезанной резьбой в посадочном месте.

Принцип работы

В зависимости от того сколько кислорода находится в выхлопных газах меняется и сигнал датчика идущий в электронный блок управления.ЭБУ, в свою очередь, сравнивает полученный сигнал с «прошитым» в его памяти эталоном данного состояния, и в зависимости от разницы с оптимальным значением корректирует длительность фазы впрыска форсунок, тем самым регулируя топливовоздушную смесь двигателя. При увеличенном значении кислорода сигнал напряжения ЛЗ падает до 0,1 вольта (что намного ниже положенных 0,45), при нехватке же его напряжение увеличивается до 0,8-0,9 вольт.Данная двухсторонняя связь с контроллером и последующая подстройка под определенный режим работы двигателя обеспечивают минимизацию выбросов в атмосферу и максимальную топливную экономию.

Ремонт

Диагностика

Лямда-зонд ваз 2110 имеет четыре вывода:

Колодки для ваз 21102

Проверка подогревателя кислородного датчика сводится к элементарной проверке цепи нагревателя:

наличия напряжения на контакте питания бортовой сети автомобиля (при отсутствии оного проверить всю цепь);

наличия целостности цепи отрицательного контакта.

В дальнейшем нас интересует исключительно сигнальный провод, а вернее изменение напряжения идущее по нему от датчика к ЭБУ во время различных режимов работы двигателя. Проверить работу датчика можно двумя способами:

• С помощью вольтметра;
• С помощью осциллографа (мототестера).

Так как данная инструкция предназначена для простого обывателя, у которого просто в принципе не может быть профессионального оборудования, то диагностику датчика будем проводить с помощью вольтметра.

Способ первый: считывание кодов неисправностей

Для того, чтобы считать коды неисправности находящиеся в памяти контролера необходимо к колодке диагностики (находится с левой стороны под консолью панели приборов) либо подсоединить специальное диагностическое оборудование (слишком просто – не для нас), либо замкнуть контакт «В» на массу, что так же можно сделать соединив между собой контакты «А» и «В».

Диагностическая колодка ваз 2110

• «А» — контакт соединенный с «массой» автомобиля;
• «В» — контакт сигнала контроллера;
• «G» — управление бензонасосом ваз;
• «М» — контакт для выдачи информации (последовательных данных).

После того как данные контакты замкнуты поворачиваем ключ зажигания в положение «III» (двигатель не заводим), наблюдаем за сигнализатором «CHECK» который вспышками должен высветить число 12:

• Вспышка;
• 1-2 секундная пауза;
• Вспышка;
• Вспышка;
• Длинная пауза в 2-3 секунды;
• Двойной повтор вышеописанного цикла.

Считывание кода неисправности под номером «12»

Внимание! Данный код говорит о том, что работает программа самодиагностики, в противном случае данная программа не работает.

После этого программа в тройном цикле высвечивает коды существующих неисправностей (каждый код по три раза), при отсутствии же оных код «12» продолжает высвечиваться постоянно.

Внимание! При окончании диагностики размыкать данные контакты разрешается только после выключения зажигания, спустя десять секунд.

Стирание кодов неисправностей из памяти ЭБУ с целью убедится, что неисправность устранена, происходит через отключения питания контролёра не менее чем на десять секунд. Питание отключается либо отсоединением минусовой клеммы от аккумуляторной батареи, либо посредством извлечения предохранителя контроллера.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0134 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Acura (Акура mdx)
• Audi (Ауди а6)
• BMW
• Chery (Чери Амулет, Тигго, Фора)
• Chevrolet (Шевроле Авео, Кавалер, Каптива, Круз, Ланос, Лачетти)
• Chrysler (Крайслер Вояджер)
• Citroen (Ситроен Берлинго)
• Daewoo (Дэу Нексия)
• Dodge (Додж Дуранго, Караван, Неон, Стратус)
• Ford
• Geely
• Honda (Хонда Аккорд, СРВ, Стрим, Цивик)
• Hover
• Hyundai (Хендай Акцент, Гетц, Санта фе, Солярис, Туксон, Элантра)
• Kia (Киа Рио, Сид, Спортейдж, Церато)
• Lifan
• Mazda (Мазда 3, Мазда 323, Мазда 6, Мазда cx7, Демио)
• Mercedes (Мерседес w204)
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Галант, Лансер, Паджеро)
• Nissan (Ниссан Альмера, Кашкай, Максима, Ноут, Патфайндер, Примера, Теана, Тиида)
• Opel (Опель Антара, Астра, Корса)
• Peugeot (Пежо 206, 307, Партнер)
• Saab 9-5
• Skoda (Шкода Октавия, Фабия)
• Subaru (Субару Аутбек, Форестер)
• Suzuki (Сузуки Гранд Витара, Лиана, Свифт)
• Toyota (Тойота Авенсис, Королла)
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Пассат)
• Volvo (Вольво xc90)
• ВАЗ 2104, 2107, 2110, 2112, 2114, 2115
• Газель Бизнес, умз 4216
• Заз Шанс
• Лада Веста, Гранта, Калина, Нива, Приора
• Уаз Патриот

С кодом неисправности Р0134 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0030, P0053, P0112, P0130, P0131, P0132, P0135, P0137, P0138, P0154, P0155, P0171, P0172, P0301, P1135, P1496, P2243.

Замена кислородного датчика

Автовладельцы по разным причинам распаивают колодки для ваз 21102. Кто то вследствие замены ЛЗ имеющего отличный от оригинального разъем, кто то для установки нестандартного выпускного коллектора, для которого требуется удлинить провод. В любом случае следует позаботиться об изоляции и о качественной распайке, например как на следующих фото:

Пример изоляции 1

Пример изоляции 2

Порядок замены

• Разъединяем разъем кислородного датчика и выкручиваем его.

Совет! Выкручивая ЛЗ необходимо воспользоваться либо длинной головкой, либо накидным ключом. Так как ЛЗ скорее всего «пригорел», то его необходимо предварительно «размочить» специальными средствами автохимии.

Совет! Для тех, кто ничего не боится – откручиваем на работающем двигателе до появления легкого дымка через резьбовую часть, затем глушим двигатель и уже откручиваем до конца.

Данный способ непосредственно связан со свойством тел разжиматься при нагреве и сжиматься при охлаждении (учебник «Физика 5 класс», страница 40, параграф 7, 2 абзац):

• Отрезаем провода от старого и соединяем с отрезанными от колодки проводами нового датчика (стандартные цвета и предназначения проводов даны ранее на картинках);

Совет! У трех проводного штатного ЛЗ провода прописаны на разъеме: подогрев – провода «А» и «В», сигнальный «С». Полярность белых проводов подогревателя значения не имеет, сигнальный провод черного цвета.

• Незадействованный четвертый провод выводим из жгута и надежно крепим на «массу» автомобиля, например на болт крепления кронштейна главного тормозного цилиндра;
• Вкручиваем новый лямбда-зонд (трех проводной смазывается графитной смазкой для лучшего контакта с корпусом выхлопного коллектора);

Совет! Распайкой колодки для ваз 2110 лучше всего заниматься до установки кислородного датчика на место, более безопасно и надежно.

• Обнуляем память электронного блока управления и проверяем работу нового лямбда-зонда.

На этом данную инструкцию считаю законченной. Видео добавлять не стал, надеюсь и так изложил все понятно и просто. Удачи.

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен. Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Диагностика

Следует отметить, что проверка работоспособности лямбда зонда должна проводиться совместно с техническим обслуживанием автомобиля, с периодичностью — каждые 10 тысяч километров пробега. Однако если автомобиль эксплуатировался в неблагоприятных климатических условиях, что применимо к Москве, или в агрессивном режиме, техническое обслуживание должно проводиться чаще. Это рекомендация завода изготовителя.

Так же производитель не рекомендует выполнять самостоятельную диагностику или ремонт в случае возникновения признаков какой-либо неисправности. Для ее устранения следует обращаться в сервисный центр.

Диагностика путем визуального осмотра

Начало любой диагностики начинается с визуального осмотра. К первичным способам диагностики кислородного датчика можно отнести:

• визуальный осмотр электропроводки лямбда зонда на предмет целостности и отсутствия механических повреждений или разрыва;
• осмотр самого лямбда зонда. На его поверхности не должно быть нагара или твердых отложений.

Нагар на корпусе кислородного датчика свидетельствует о неисправном электронагревателе или чрезмерно богатой горючей смеси, поступающей в камеры сгорания.

Твердые отложения на корпусе датчика говорят о плохом качестве топлива и наличии в нем вредных примесей, или о неправильной пропорции горючей смеси.

При отсутствии видимых причин неисправности выполняется более детальная диагностика.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Конструкция лямбда зонда

1. Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
2. Изолятор изготовленный из керамики;
3. Уплотнитель в виде кольца;
4. Проводники;
5. Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
6. Контакт;
7. Керамический наконечник;
8. Электрический нагреватель;
9. Отверстие для выпускного газа;
10. Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные; 2. Двухпроводные; 3. Трехпроводные; 4. Четырехпроводные.

Виды лямбда датчиков

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

• Корпус, выполненный из металла;
• Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
• Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
• Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
• Контакт цепи, через который проводится ток;
• Наконечник из керамики;
• Спираль накаливания;
• Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

• Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
• Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
• Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
• Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

• Существенные рывки при движении;
• Чрезмерные расход топлива;
• Плохая работа катализатора;
• Плавающие обороты двигателя;
• Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Признаки неисправности

Основными симптомами вышедшего из строя лямбда зонда являются частый перегрев двигателя, применение топлива плохого качества, попадание влаги или охлаждающей жидкости, скапливание большого количества сажи на нем, а также истощение ресурсных возможностей.

Неисправный датчик кислорода 2110 приводит к некорректной работе всего двигателя.

Признаками его неисправности или некорректной работы являются:

• дергания автомобиля во время разгона;
• нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (самостоятельное увеличение или уменьшение количества оборотов);
• увеличение расхода топлива;
• перегрев двигателя;
• внезапная остановка двигателя после разгона или перегазовки;
• снижение тяговых способностей автомобиля;
• повышение степени токсичности выхлопных газов, изменение цвета, плотности и запаха;

• на приборной панели загорелся индикатор ошибки работы двигателя (Check Engine).

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Лямбда зонд 4 провода

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

График напряжений лямбда зонда

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

На этом у нас всё. Надеемся что ваш датчик полностью исправен и выполняет возложенные на него функции. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях.

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

• Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

• всё время 0,1 — мало кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.