Сопротивление датчика кислорода ваз

Как проверить лямбда-зонд и признаки неисправности? Это универсальный вариант от Bosch?

Автомобиль трясется, когда вы едете на низких оборотах — 2 ответа

Во-первых, в случае поломки и неисправности лабды в поведении автомобиля проявляются несколько ощутимых последствий:

Повышенный расход топлива
Нестабильная работа двигателя автомобиля (рывки)
Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Итак, чтобы проверить лямбда-зонд, вы можете сначала открутить и сделать визуальный осмотр (точно так же, как визуальный осмотр свечей зажигания может многое сказать).

На автомобилях установлено несколько типов лямбды, датчики могут быть с одним, 2, 3, 4, даже пятью проводами, но стоит помнить, что в любом из вариантов один из них сигнальный (часто черный), а остальные они предназначены для обогрева (обычно белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки понадобится цифровой вольтметр (желательно аналоговый вольтметр, так как он имеет гораздо меньшее «время выборки», чем цифровой) и осциллограф, по возможности измерения будут более точными. Перед проведением проверки желательно прогреть автомобиль, так как лямбда исправно работает при температуре выше 300С°.

Для начала ищем нагревательный провод:

Заводим двигатель, разъем лямбды не отсоединяем. Подключаем отрицательный щуп вольтметра (обычный магазин) к кузову. Положительным щупом цепи «ударяем» по каждому контакту провода и наблюдаем за показаниями вольтметра. Когда положительный вывод нагревателя обнаружен, вольтметр должен показывать постоянное 12 В. Далее отрицательным щупом вольтметра пытаемся найти отрицательный провод ТЭНа. Включаем остальные контакты разъема датчика. При обнаружении отрицательного контакта вольтметр снова покажет 12 В. Остающийся провод, сигнальные провода.

Как он работает

Мы уже отмечали, что ДК начинает работать только после подогрева до определенной температуры — 350 градусов по Цельсию. Из-за этого первые вариации зонда устанавливали в непосредственной близости от выпускного коллектора.

С течением времени датчик совершенствовали, встроили нагревательный элемент, что позволило быстрее доводить его до рабочих параметров. Из-за этого расположение зонда в системе выхлопа утратило свою значимость.

Если изучать конструкцию устройства, то оно будет включать в себя несколько основных компонентов.

Наконечники из керамики с защитными экранами и отборными отверстиями. С одной стороны они служат для отбора выхлопа, а с другой — наружного воздуха. Эти элементы заключены в среднем элементе внутри керамического изолятора. Именно они выступают главными рабочими компонентами ДК. Это электроды, с которых берутся показания потенциалов и их разницы.
Токопроводящий нагревательный элемент. Его следует искать внутри наконечников.
Токосъемник электросигнала. Данный компонент располагается в средней части ДК.
Помимо чувствительных элементов наконечников, все остальные составляющие ДК находятся внутри металлического корпуса, оснащенного резьбой. Она необходима для того, чтобы зафиксировать прибор на корпусе приемной трубы.
Современные ДК оснащаются проводами и уплотнительной манжетой. Их называют четырехпроводными лямбда зондами.
Две провода белого цвета являются контактами системы подогрева.
Черный провод является сигнальным.
Черно-белый проводок в полоску — заземление.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берем электронный милливольтметр постоянного напряжения и подключаем его параллельно к LZ («+», «-» к LZ, — к земле) и лямбда-зонд нужно подключить к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 минут), нужно смотреть на стрелку вольтметра. Оно должно периодически изменяться в пределах от 0,2 до 0,8 В (то есть от 200 до 800 мВ, а также, если за 10 секунд происходит менее 8 циклов, пора менять LZ. Также замените, если напряжение «остается» на уровне 0,45 В.

Когда напряжение всегда 0,2 или 0,9 В — что-то не так с впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода должно постоянно меняться и прыгать с 0,2 до 0,9 В.

Есть еще один быстрый способ проверить лямбда-зонд. Должно получиться так:

Осторожно проткните плюсовой контакт тестера (черный лямбда-провод), другой контакт — на массу. На работающем двигателе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9 В. Постоянные показания (например, всегда 0,2) или показания вне этого диапазона или колебания с меньшей амплитудой указывают на неисправность датчика.

всегда 0,1 — мало кислорода
всегда 0,9 — много кислорода
Зонд в порядке, проблема в другом.

Если есть время и желание позаморачиваться, можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь, а также дополнительно проверить датчик лямбда-зонда.

Отсоедините кислородный датчик от обуви и подключите его к цифровому вольтметру. Заведите автомобиль и, нажав на педаль акселератора, увеличьте обороты двигателя до 2500 об / мин. С помощью устройства для обогащения топливной смеси установите снижение скорости на 200 оборотов в минуту.
Если ваш автомобиль оснащен топливной системой с электронным управлением, снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приближается к 0,9 В, значит, лямбда-зонд исправен. На неисправность датчика указывает отсутствие срабатывания вольтметра и его показания менее 0,8В.
Пройдите тест на постную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и вызовите утечку воздуха. Если датчик кислорода в порядке, показание цифрового вольтметра будет 0,2 В или меньше.
Проверить работу лямбда-зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему топливной системы и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте частоту вращения двигателя до 1500 об / мин. Показания вольтметра при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Еще одно значение говорит о выходе из строя лямбда-зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

вольтметр нужен для проверки напряжения в цепи. Включаем зажигание и подключаем щупами к проводам обогревателя (разъединять разъем нельзя, лучше проткнуть острыми иглами). Их напряжение должно быть таким же, как напряжение аккумулятора при выключенном двигателе (около 12 В).

Если плюса нет, надо перебрать цепь датчика предохранителя АКБ, так как всегда идет напрямую, но минус идет от ЭБУ, поэтому если минуса нет, давайте посмотрим схему на блоке.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Помимо измерения напряжения мультиметром, можно еще измерить сопротивления для проверки исправности ТЭНа (два белых провода), но при этом придется сдать тестер на Ом. В документации к конкретному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно это порядка 2-10 Ом), ваша задача только его проверить и сделать вывод. На видео показан этот метод:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Переключаем тестер в режим вольтметра, затем включаем зажигание и измеряем напряжение между сигнальным и заземляющим проводом. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно составлять 0,45 В.

Современный автомобиль — это электромеханическая система, состоящая из множества деталей и узлов, соединенных между собой серией различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние автомобиля и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы поговорим о кислородном датчике (лямбда-зонд). В частности, ответим на вопрос, как проверить 4-проводный лямбда-зонд тестером. Это наиболее распространенный тип датчика, который очень важен. Прежде чем приступить к исследованию и проверке работоспособности ЛЗ, желательно кратко изучить его конструктивные характеристики, типы и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Следовательно, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое устанавливается в выпускной коллектор любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в выхлопных газах. Благодаря показаниям этого прибора компьютерный блок вашего автомобиля получает данные, на основе которых он готовит горючую смесь. Лямбда-зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и отправляет сигнал электронике о том, что вновь поданная топливная смесь должна быть обогащена или удалена в воздух. Само собой разумеется, что в случае неисправности лямбда-зонда работа двигателя автомобиля может быть нарушена.

Запомнить! Для сжигания 1 кг смеси топлива и воздуха необходимо потратить около 15 кг кислорода.

Устройство лямбда-зонда

Современный датчик воздуха — это небольшое конструктивное устройство, внутри которого находится ряд взаимосвязанных частей.

Конструкция лямбда-зонда

Металлический корпус с резьбой. Он предназначен для фиксации датчика в монтажном отверстии;
Керамический изолятор;
Кольцевая прокладка;
Дирижеры;
Защитный кожух с вентиляционным отверстием;
Контакт;
Керамический наконечник;
Электрическая плита;
Отверстие для выхлопных газов;
Стальная оболочка.

Как правило, начало замеров выхлопных газов происходит при температуре 310-400 градусов. Именно при этой температуре специальный наполнитель в датчике приобретает электропроводность. Пока температура не достигнет желаемого значения, электронный блок управления автомобилем фиксирует показания других датчиков, и только потом лямбда-зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с составом, генерирующим ток. Из-за определенного химического воздействия на этот контейнер со стороны нагнетания и со стороны воздуха создается разница в концентрации кислорода, на основе которой создается электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются в блок управления автомобиля.

Все кислородные датчики делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Одиночный провод; 2. Двухпроводной; 3. Три провода; 4. Четыре нити.

Типы лямбда-зондов

Все перечисленные выше лямбда-зонды бывают узкополосными и широкополосными.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРОМ

«Мозгом» электронной системы управления двигателем (ЭСУД) является электронный блок (ЭБУ), он считывает данные с многочисленных датчиков, находящихся на ДВС. Собрав все показания, блок анализирует данные, и на основании полученных результатов задает команды системе зажигания и форсункам. Форсунки задают нужную пропорцию топлива и воздуха в цилиндрах ДВС, зажигание распределяет искру по цилиндрам и поджигает ТС в момент ее сжатия в камере сгорания цилиндра.

К датчикам, влияющим на качественный состав ТС, в инжекторных двигателях в первую очередь относится датчик расхода воздуха (ДМРВ) или датчик абсолютного давления (ДАД, или еще у него есть название MAP сенсор). Следует отметить, что на авто ВАЗ 2108-15 до сих пор еще применяется ДМРВ, хотя в более современных системах уже давно устанавливается MAP.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

Определившись с концепцией и характеристиками кислородного датчика, можно сделать вывод, что он выполняет ключевую функцию в нормальной работе ДВС. Так что же может привести к поломке лямбда-зонда и его выходу из строя? В этом вопросе есть два аспекта: внешние факторы и внутренние факторы, о которых мы читаем ниже.

Утечка в корпусе датчика охлаждающей жидкости или тормозной жидкости;
Уход за датчиком средствами, не предназначенными для таких целей;
Некачественное топливо с повышенным содержанием свинца;
Перегрев датчика, который также возникает при использовании некачественного топлива.

После того, как лямбда-зонд выйдет из строя, ваша машина начнет подавать признаки:

Значительные толчки при движении;
Чрезмерный расход топлива;
Плохая работа катализатора;
Плавающая скорость двигателя;
Избыточные токсичные отходы в выхлопных газах.

Сила всего вышеперечисленного должна подтолкнуть автомобилиста к проверке лямбда-зонда чуть ли не каждые 10 тысяч км. Полная его замена желательна каждые 40 000 км.

Признаки неисправности

Признаков неисправности датчика кислорода может быть множество, но есть те по которым можно определить именно выход его из строя.

Симптомы неисправности:

Большой расход топлива;
Плохой запуск прогретого двигателя;
Потеря мощности и динамики;
Хлопки из выхлопной трубы;
Отчетливый запах бензина из выхлопной трубы;
Черным дым валящий из трубы при разгоне или перегазовке;
Работа ДВС с перебоями на ХХ;

Если на своем автомобиле вы обнаружили такие симптомы необходимо провести диагностику вашего авто в специализированном сервисе для выявления точного виновника проблемы.

Как самостоятельно провести диагностику Приоры своими руками можно прочитать тут.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подходим к вопросу, который волнует каждого автомобилиста: как проверить лямбда-зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

4-проводной лямбда-зонд

Первым делом нужно прогреть двигатель, затем измерить сопротивление на проводах нагревателя. Как правило, это два белых провода, полярность которых можно не учитывать. Нормальное сопротивление между ними должно составлять от 2 до 10 Ом. Если это значение другое, датчик неисправен.

График напряжения лямбда-зонда

Поехали дальше. Теперь нужно подключить отрицательный вывод тестера к корпусу двигателя. В этом случае подключите положительный контакт к сигнальному проводу самого датчика. Обычно это черный провод. При прогретом двигателе нажмите педаль акселератора и увеличьте скорость до 3000 об / мин. Удерживайте педаль в этом положении около трех минут. В этот момент лямбда-зонд нагревается. Теперь вы можете проверить активацию кислородного датчика.

Напряжение между корпусом двигателя и сигналом (черный провод) детали должно колебаться между 0,2 и 1 вольт. За каждые прошедшие 10 секунд датчик должен загореться примерно 10 раз. В тех случаях, когда тестер покажет 0,4-0,5 вольта и не включится, то можно сделать вывод о неисправности лямбда-зонда.

Также нужно знать, что при сильном нажатии на педаль акселератора тестер должен показывать напряжение около 1 вольт. При резком отпускании педали — ноль вольт.

Это все для нас. Надеемся, что ваш датчик полностью исправен и выполняет возложенные на него функции. Если есть вопросы, оставляйте их в комментариях.

Схема устройства

Рассмотрим схему зонда, дающую представление о размещении узлов. Знание конструкции позволяет понять места расположения деталей, подверженных поломкам.

Пример конструкции зонда

Конструкция включает:

1 — металлический штуцер, предназначенный для установки зонда, на внешней поверхности имеются грани под ключ, ниже расположена резьба;
2 — керамический изолятор;
3 — уплотнительный элемент для ввода жгута проводов;
4 — сигнальные провода;
5 — металлический защитный колпачок, оснащенный вентиляционными продухами, предназначен для защиты измерительного элемента от повреждений;
6 — пружинная контактная часть;
7 — чувствительный элемент, выполненный из керамики;
8 — нагревательный стержень;
9 — вентиляционный канал;
10 — внешний металлический корпус.

Рекомендуем: Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы

Общая информация и принцип действия

Как следует из названия детали, датчик кислорода (DK) — это устройство, через которое ЭБУ получает информацию о количестве кислорода, остающемся в выхлопных газах.

ДК — устройство довольно сложное по конструкции. Он состоит из керамического электролита, способного выдерживать чрезвычайно высокие температуры, до четырехсот градусов. Электролит состоит из диоксида циркония, поверхность которого обработана оксидом иттрия. Поверхность оксида покрыта платиной. Использование платины связано с тем, что это материал с самой высокой теплопроводностью.

Помимо основного электролита конструкция лямбда-зонта состоит из следующих частей:

Экранированные наконечники, экранированные с обеих сторон от электролита, с отверстиями для воздуха и выхлопных газов. Наконечники, совмещенные с электролитом, являются основной функциональной частью кислородного датчика, с помощью которой прибор-анализатор определяет разность потенциалов;
Наконечники представляют собой своего рода корпус, внутри которого находится элемент с высокой проводимостью тока (коллектор);
Между наконечниками находится устройство, считывающее результирующий электрический сигнал;
Все конструктивные элементы кислородного датчика расположены внутри металлического корпуса. Сальниковый щуп разводится четырьмя проводами: 2 белых провода отвечают за питание устройства, а два черных — первый передает полученные данные на ЭБУ, второй — землю.

Принцип работы лямбда-зонта следующий: электролит, находящийся в потоке выхлопных газов автомобиля, нагревается до температур от 300 до 400 градусов благодаря встроенному ТЭНу. Эта температура необходима для того, чтобы цирконий достиг максимальной проводимости и система начала функционировать. ЦК установлен таким образом, что наконечник на одной его части контактирует исключительно с выхлопными газами, а на втором наконечнике — с чистым атмосферным воздухом.

Когда внутри коллектора, расположенного внутри наконечника, накапливается достаточное количество кислорода, на электролите изменяется разность потенциалов, данные о котором передаются в ЭБУ, а электронные системы четырнадцатого изменяют количество топлива, подаваемого в цилиндры.

Оптимальное соотношение топлива и кислорода в топливной смеси — 14,7 к 1, именно при таком соотношении наблюдается максимальный КПД силового агрегата.

Стоимость кислородного датчика ВАЗ на 2114 зависит от типа устройства: на первых моделях четырнадцатого устанавливались однопроводные лямбда-зонты, сейчас их можно приобрести по цене 1,2-2 тысячи рублей, на новые модели — Постоянный ток четырехпроводный, они дороже, от 2 до 3 тысяч.

Конструкция

Вне зависимости от названия, лямбда зонд или датчик кислорода, его суть не меняется.

Основа девайса — это керамический твердый электролит, материалом для изготовления которого является диоксид циркония. Он покрывается дополнительно с помощью оксида иттрия. Но и это еще не все. Сверху керамического элемента имеется напыление. Выполняют его из токопроводящих электродов платины.

Принцип работы аналогичен гальваническим элементам. Когда ДК устанавливается на выпускной коллектор двигателя, за счет воздействия потока выхлопных газов, он нагревается примерно до 300-400 градусов по Цельсию.

В разогретом состоянии электролит из циркония обретает необходимую проводимость, тем самым обеспечивает оптимальную работоспособность датчика.

Важной является установка лямбда зонда. Располагается ДК так, чтобы один электрод получал наружный воздух, а второй дышал смесью из выхлопных газов. При изменении количества кислорода на одном из электродов, возникает разница потенциалов. Она передается на электронный блок управления двигателем по средствам сигнала. Так ЭБУ получает возможность откорректировать подачу горючего через систему впрыска топлива.

Проверка лямбда зонда

определить неисправность ДК и проверить лямбда-зонт можно по следующим признакам:

Проблемы с двигателем на малых оборотах: четырнадцатый останавливается или плохо принимает скорость;
Увеличился расход бензина;
После выключения двигателя слышны отчетливые потрескивания в положении DK.

На то, что необходимо проверить кислородный датчик, также указывает наличие ошибок 131 и 134 на панели приборов. Эти ошибки указывают на то, что устройство излучает неверный сигнал и проблему следует искать в проводке датчика или некачественном заземлении устройства на кузов. Наличие ошибки 132 говорит о том, что подаваемая топливная смесь слишком бедная (большое количество кислорода в бензине).

Перед тем, как забрать в руки любую электронную технику, необходимо ознакомиться с ее характеристиками. Распиновка датчика кислорода следующая:

А — контакт положительного чувствительного элемента;
С — контакт отрицательного чувствительного элемента;
Б — кабель питания отопительного прибора.

Зная, как выглядит распиновка лямбда-зонда, можно приступать к проверке устройства. Для начала изучим расположение кислородного датчика исходя из типа двигателя четырнадцатого:

В автомобиле с 1,5-литровым двигателем он расположен вверху приемной трубы, рядом с резонатором;
Наваз 2114 с двигателем 1,6 л, лямбда-зонд находится в подкапотном пространстве, прямо на выпускном коллекторе двигателя. Имейте в виду, что на новых моделях четырнадцатого устанавливается одновременно 2 ДК — второй находится рядом с первым, найти его несложно.

Проверить кислородный датчик на ВАЗ 2114 в домашних условиях можно обычным мультиметром, который можно купить в любом автомагазине за 300-500 рублей.

Проверка кислородного датчика мультиметром осуществляется следующим образом:

Заводим четырнадцатый и прогреваем двигатель, чтобы ЦК достиг рабочей температуры;
Идем в моторный отсек, чтобы проверить тестером лямбда-зонд. Подключаем один щуп мультиметра к минусовой клемме двигателя, второй к контакту «В» кислородного датчика. Если тестер показывает, что напряжение на датчике кислорода составляет 12 Вольт, прибор полностью ремонтируется, если результат отличается в меньшую сторону, цепь контактов постоянного тока разорвана.
Далее проверяем контакты чувствительных элементов «А» и «С». Положим отрицательный щуп тестера на контакт «С», а положительный — на контакт «А». При исправном датчике тестер покажет 0,45 В. Если показания различаются, необходимо изменить постоянный ток.

Показатели

Показатели лямбды могут быть разными, но для автомобиля требуются определенные, оптимальные параметры.

Показатель

Особенность

Лямбда равна единице

Теоретически это оптимальное соотношение воздуха, при котором реальное его количество равно необходимому

Лямбда больше единицы

Означает, что топливовоздушная смесь бедная, потому двигатель работает не оптимально

Лямбда меньше единицы

При таких обстоятельствах смесь получается богатой, наблюдается переизбыток топлива. Из-за этого образуется недостаток кислорода, необходимого для сжигания такого количества бензина

Если говорить непосредственно об идеальных условиях для ВАЗ 2114 и его двигателей, то тут лямбда должна иметь показатель в 14,7 к 1. Другими словами, смесь требуется бедная. Это обусловлено необходимостью наличия на катализаторе достаточного количества кислорода для сжигания СН и СО.

Для отечественного авто применяется современный ДК, которые функционирует в качестве порогового элемента.

Особенности замены датчика кислорода

необходимо заменить неисправный лямбда-зонд на полностью аналогичный прибор.

Отправляясь в автосалон, возьмите с собой сломанное устройство и проверьте маркировку, расположенную на корпусе устройств.

Алгоритм действий следующий:

Отключите все кабели от устройства;
Откручиваем ДК гаечным ключом;
Вкручиваем новый датчик. Будьте осторожны, потому что нить легко порвать;
По схеме распиновки подключаем контакты датчика .

Как видите, в замене ДК нет ничего сложного. Зная, как проверить лямбда-зонд, определить неисправность и установить новый прибор за полтора часа. Стоит отметить, что вся вышеперечисленная технология подходит и для ВАЗ 2115.

Надеемся, эта статья оказалась полезной для вас, автовладельца!

Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)?

Перед заменой кислородного датчика необходимо убедиться, что именно он является причиной неисправности двигателя: падения разгона, падения мощности, увеличения расхода топлива .

Для этого нам нужно проверить кислородный датчик .

Список возможных неисправностей лямбда-зонда (кислородного зонда): -Отопление не работает — потеря чувствительности — снижение работоспособности (как починить датчик (сбросить чувствительность)?) Как правило, смерть датчика на автомобиле часто не фиксируется, если причина кроется в чувствительности датчика. Но при обрыве цепи подогрева датчика бортовой компьютер сразу выдаст ошибку.

Проверка питания датчика (напряжение на датчике кислорода)

Перед заменой датчика необходимо убедиться, что он включен и все цепи исправны. Для этого откройте капот и отсоедините разъем датчика (он крепится хомутом к патрубку системы охлаждения).

Проверка цепи нагревательного элемента. Берем тестер и подключаем его «минус» к двигателю, «плюс» подключаем к контакту «В». Включаем зажигание и смотрим показания счетчика — должен показать 12В. Если показания тестера ниже 12В или их нет — батарея разряжена (что маловероятно) или обрыв цепи питания (неисправность устраняем). Неисправен и блок управления, но, как правило, бортовой компьютер сразу показывает эту ошибку.
Проверим схему датчика. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С» минус на «С» плюс на «А». Напряжение должно быть 0,45 В. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02 В и более, неисправна цепь питания (необходимо найти и устранить) или неисправен компьютер (что тоже маловероятно).

полностью проверить работу датчика можно только с помощью осциллографа, чего нет у большинства автомобилистов, поэтому описывать эту ситуацию я не вижу смысла. Скажу только, что для проверки нужно будет искусственно откачать и обогатить топливную смесь и посмотреть показания датчиков.

Если датчика вышло уже много — более 100000 км, его можно смело заменять. Потому что, даже если он рабочий, чувствительность значительно ухудшилась, что приводит к лишним расходам на бензин.

Существуют так называемые «имитаторы лямбда-зонда». Сразу скажу, что к нашим машинам они не подойдут, т.к. ЭБУ не считывает их сигналы.

Вам нужно точно понимать, как работает датчик. Обратите внимание на следующие ошибки.

Низкий уровень сигнала от датчика кислорода 1

Проверка датчика кислорода (лямбда зонд) на ВАЗ 2114

Лямбда-зонд на четырнадцатом — часть системы, которая приводит в действие двигатель. Оцените количество кислорода в выхлопе трубки. Это необходимо, чтобы правильно отрегулировать смесь для работы тачки. Кстати, такие устройства устанавливаются только на инжектор.

Датчик кислорода (лямбда-зонд) ВАЗ 2114

Прежде чем проверять лямбда-зонд, необходимо представить себе основные особенности его работы.

Датчик, а точнее то, что в нем работает, представляет собой керамический корпус с платиной. Рабочая температура от 350 градусов, при этом собирает лямбда-зонд, смесь топливной системой двигателя смешивает по показаниям других датчиков.

Это работает так: выхлоп заполняется (рабочим) телом лямбда-зонда, он считывает разницу кислородного индекса из выхлопа и из атмосферы и отправляет ее в электронный блок управления, который уже обрабатывается.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

Многие автовладельцы задают вопрос,что будет, если отключить лямбда зонд из цепи ЭСУД, и как отключить датчик кислорода?Ответ простой – с отключенной «лямбдой» блок управления будет использовать стандартные данные заложенной в него программы, и расходоваться топливо будет практически столько же, как при неисправном датчике. В среднем потребление вырастет на 2-3 литра относительно работы двигателя с исправным лямбда зондом. А отключить датчик очень просто – нужно просто разъединить штекер с проводами, который подходит к зонду.

Расположение датчика кислорода по типу двигателя

На двигателях разного размера лямбды находятся в разных местах выхлопной системы.

1,5 литра — находится на всасывающем патрубке, прикрученном сверху, ровно перед резонатором. Его легко найти, на выхлопной системе так одиноко, это можно увидеть, загнав тачку в яму.
1,6 литра — на этом двигателе установлено два кислородных датчика, они расположены на коллекторе. Может быть один — для евро 2 и для евро 3 — 2 штуки.

Как всегда, часть четырнадцатого завода имеет свойство выходить из строя, но не спешите на склад запчастей. Необходимо проверить исправность лямбда-зонда, диагностика часто выявляет совершенно разные причины неисправностей в выхлопной системе.

Стоит ли ставить обманку вместо лямбды на Приору: раскрываем все секреты использования обманок

Сразу же стоит отметить, что обманка лямбда-зонда — это специальная вставка, в которую вкручивается датчик. Она нужна для того, чтобы в случае неисправности катализатора (или его отсутствия), диагностический датчик кислорода передавал на ЭБУ необходимые показания. Ставить обманку вместо управляющего лямбды не рекомендуется, ведь в таком случае двигатель будет работать некорректно. Ставится проставка только и исключительно в том случае, чтобы обмануть ЭБУ о реальном положении дел в выхлопной системе.

Эксплуатировать авто с неисправным катализатором не рекомендуется, так как это повлечет к возникновению других проблем. Именно поэтому обманки обычно устанавливаются на второй ДК, чтобы показать ЭБУ о том, что катализатор теоретически работает исправно (по факту он может быть неисправным или отсутствовать). При этом не понадобится менять прошивку на Евро-2. Важно также понимать, что прошивка не решает проблему в случае, если кислородный датчик неисправен. Этот прибор должен функционировать исправно, и только в этом случае мотор будет работать корректно.

Стоит обманка гораздо дешевле, чем новый катализатор или прошивка ЭБУ. Процесс ее установки занимает не более 15 минут.

В завершении следует подвести итог и отметить тот факт, что многие автовладельцы считают датчик лямбда несущественным элементом на автомобиле, и часто попросту их удаляют вместе с катализаторами, устанавливая «пауки» 4-2-1 и прочие разновидности устройств. Однако такой подход является в корни неправильным. После этого возникают жалобы на большой расход, малую динамику и нестабильную работу ДВС. Всему виной эта незначительная (на первый взгляд непонимающего человека) переделка. Важно ответственно подходить к ремонту своего автомобиля, ведь любые переделки способствуют не только ухудшению его функционала, но и снижению эксплуатационного ресурса.

Как проверить датчик кислорода ВАЗ 2114?

Для базовой диагностики вам понадобится следующее: Получите инструкцию, показывающую, как выглядит кислородный датчик, вам также понадобятся осциллограф и мультиметр. Перед проверкой датчика кислорода прогрейте двигатель.

Но это еще не все! Обязательно проверьте, какая распиновка датчика кислорода :

А — провод от чувствительного элемента на лямбде с положительным потенциалом,
C — провод от чувствительного элемента на лямбде с отрицательным потенциалом,
B — провод для нагревательного элемента на лямбда-зонде.

Теперь план действий по проверке:

Смотрим схему устройства датчика и проверяем те части системы (их датчики!), На которые влияет лямбда-зонд: утечка бортовой сети, система зажигания, система подачи топлива, смотрим на корпус датчика и проводка — чтобы не было повреждений.
Кислородный датчик необходимо снять и прозвонить мультиметром, который нужно перевести в режим вольтметра: запустить, прижать газ к земле при 2500 об / мин, затем снизить до 2000.
Четырнадцатый — форсунка, потом вынимаем вакуумный шланг от регулятора давления выхлопа топлива, загружаем в вольтметр, если показания близки к 0,9Вт, лямбда-зонд в полном порядке, если показатель ниже 0,8 или совсем нет, датчик вышел из строя.
Вы можете провести тест смеси: возьмите ту же вакуумную трубку и создайте воздухозаборник. Когда лямбда работает, показатель на вольтметре будет до 0,2Вт.
При этом следует понаблюдать за поведением кислородного датчика: снова надеть его на выхлопную систему, распараллелить с ним мультиметр. Давим газ в пол до 1500 оборотов, смотрим цифры: если 0,5 Вт, то все нормально.

Простая проверка лямбда-зонда требует базового понимания того, что может ломаться, а что чаще всего ломается:

Если не работает подогрев в кислородном датчике,
Если устройство не реагирует, значит, оно потеряло чувствительность к выхлопным газам и содержанию кислорода в них,
Обрыв в контактной системе.

В последнем случае бортовой компьютер выдаст вам ошибку, которая укажет на неисправный датчик. В остальных случаях факт смерти датчика ничто не покажет, кроме самодиагностики.

Визуальный осмотр

Начинать проверку всегда следует с визуального изучения состояния датчика кислорода.

Осмотрите провода. Они должны быть целыми, без следов повреждений, дефектов. Все разъемы проверьте на прочность соединений.
Сажа на лямбда зонде говорит о неисправности нагревателя устройства. Также подобные отложения вызваны чрезмерно обогащенной топливовоздушной смесью.
Если на поверхности элемента вы заметили блестящие отложения, это свидетельствует об избытке свинца в топливе, который заливаете бак. Подобная ситуация требует обязательной замены датчика кислорода, поскольку свинец мог повредить внутреннее устройство.
Серые или белые отложения — это результат воздействия на датчик разного рода присадок из топлива. Они часто становятся причиной поломки зонда, который придется заменить.

Считывание ошибок

Проверка кислородного датчика ВАЗ 2114 может ограничиться простым считыванием ошибок с платы, вот самые распространенные, связанные с лямбда:

Ошибка P0131 — проблема с уровнем сигнала, исходящего от устройства, он слишком низкий, что говорит о том, что смесь концентрированная.
Ошибка P0132 — аналогичная проблема с сигналом, только если это ошибка, то сигнал высокий, что свидетельствует о плохой топливной смеси.

Выдаваемые ошибки — не панацея, они касаются больше топливной системы, а не устранения неисправности лямбда-зонда. Поэтому мы нашли ошибки — посмотрите, что с манометром топлива и нет ли утечки воздуха из атмосферы. Затем проведите диагностику самого датчика.

Напряжение на кислородном датчике — один из этапов проверки его работоспособности. Перед заменой или ремонтом лямбда-зонда своими руками нужно внимательно посмотреть, получает ли прибор необходимое питание, в каком состоянии находятся контактные цепи. Для этого процесса необходимо открыть капот четырнадцатого и снять датчик (его разъем фиксируется небольшим зажимом на патрубке системы охлаждения). Мы рассмотрим две цепи: нагревательный элемент устройства и элемент считывания кислорода на корпусе датчика.

Чтобы увидеть схему ТЭНа, нужно взять мультиметр, подключить его отрицательную клемму к двигателю, а положительную клемму подключить к проводу Б. Поверните ключ в замок зажигания, посмотрите цифры мультиметра: если 12В, то то нормально, меньше — это дохлый аккумулятор (в редких случаях), обрыв контактов (скорее всего). Другой вариант — ошибиться на электронном блоке управления, но здесь бортовой компьютер обычно выдает ошибку.
Для проверки цепи чувствительного элемента необходимо измерить напряжение между проводами А и С. Негативную клемму мультиметра ставим на провод С, положительную клемму на провод А. Смотрим на индикатор на экране: если 0,45В, значит все в порядке. Если цифры нет или она колеблется в пределах 0,02 В, проблема в цепи питания. Опять же, вариант — ошибиться с ЭБУ, но это нечасто.

Полная диагностика лямбда-зонда возможна только с помощью осциллографа. У многих нет такого устройства (при том, что многие в принципе не знают, что это такое и как выглядит). Проверка носит утомительный характер, для проведения измерений необходимо специально обогащать и обеднять топливную смесь.

Многие спрашивают, как снять датчик кислорода ВАЗ 2114, имея в виду, что есть заменители такого датчика. Не вижу в этом смысла: устройства, имитирующие лямбда-зонд, не подходят к конструкции выхлопной системы российского автопрома (по крайней мере, для Самары). ЭБУ просто не считывает сигнал, который он ему подает.

Еще момент: если пробег четырнадцатого перевалил за 100 тысяч километров, нужно просто поменять кислородный датчик, не дожидаясь его выхода из строя (что бывает редко). Если работает — значит плохо, чувствительность не та и это чревато повышенным расходом топлива.

Ошибки и неисправности, обслуживание датчика

Распространенной проблемой является поломка нагревательного элемента УДК. Сам датчик кислорода может быть выведен из строя попавшей на него смазкой, грязью, водой, нарушением целостности корпуса, контактов или проводов. То есть причина может быть как в повреждении цепи нагревателя, так и самого лямбда-зонда.

Для проверки цепи нагревателя нужно выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контролера и проверить контакт Х1/С4, замкнув его на бортовую сеть автомобиля. Если замыкания не произошло, значит, неисправен контроллер. Если есть, надо отсоединить колодку УДК и проверить замыкание ее контакта D. При наличии — надо проверять жгут проводов, при отсутствии — вышел из строя УДК.

Если такое случилось, это необязательно вызовет проблемы с двигателем. Правда, расход горючего возрастет, а эффективность работы каталитического нейтрализатора снизится. То есть произойдет обратное тому, для чего сделан лямбда-зонд: увеличение вредных выбросов в атмосферу.

Когда поврежден жгут, колодка или штекер лямбда-зонда, выход лежит только в его замене. Кислородный датчик обязательно должен соприкасаться с окружающим воздухом. Для этого между проводами зонда сделаны специальные зазоры, которые легко повредить, если затеять ремонт.

Нужно, чтобы датчик оставался хотя бы в относительной чистоте, то есть на контакты и жгуты проводов не должны попадать вода и грязь. Это может нарушить работу лямбда-зонда. Следить нужно и за целостностью изоляции отходящих от УДК проводов. Не допускается сгибание или перекручивание жгута проводов кислородного датчика и присоединяемых к нему проводов системы впрыска топлива, иначе зонд не сможет правильно контролировать состав топливовоздушной смеси.

Следите за состоянием уплотняющей накладки на наружной поверхности датчика и не допускайте ее повреждения. Для снятия лямбды выключаем зажигание, отсоединяем от зонда жгут проводов, гаечным ключом на 22 аккуратно выкручиваем само устройство. Процедура установки нового датчика описана в следующем разделе. Новая лямбда требует аккуратного обращения при установке, не допускающего загрязнений и повреждений.

На Калине подобных датчиков два: один во впускном коллекторе, а другой как раз позади катализатора (его называют диагностическим, в отличие от УДК, управляющего). И они уже по умолчанию не могут работать без неисправностей, потому что всегда находятся в агрессивной среде. Ремонту лямбда-зонд в силу конструкции не подлежит, его можно только заменить. Он очень важен, потому что от его работы напрямую зависит количество потребляемого горючего.

Check Engine на приборной панели может и не загореться, но если вы заметили возросший расход топлива и неустойчивую работу двигателя или то, что мотор не дотягивает до своей максимальной мощности, это показатель выхода из строя УДК. Если загорается Check Engine, ЭБУ усредняет настройки двигателя, и использовать его в полном объеме уже не получится — необходимо ехать в сервис на диагностику.