Загорелся индикатор “аварийного состояния тормозной системы”. Вот так, примерно, выглядит — ((!)), на фото внизу, слева. Загорается он при снижении уровня тормозной жидкости в бачке. Приехал домой, поднимаю капот, ёлы-палы, точно уровень понижен. Но фото справа очень хорошо это заметно!
С правой стороны бачка еще что-то есть, а в левой сухо! А я езжу, мать мою (дальше автоцензура не пропускает…). С правой стороны то, что идет на передние тормоза.
В машине два тормозных контура: передний и задний. Останавливают машину в основном передние тормоза, задние только в помощь. Если в прошлом году у меня лопнул тормозной шланг на передних тормозах, так я сразу заметил, а тут даже и с горевшим индикатором ничего не замечал. Ну, может педаль тормозная не такая чувствительная стала…
Однако же все равно, непорядок! Трубка с тормозной жидкостью до заднего моста идет под днищем, но под машину не полезу, это уже в последнюю очередь. Сначала просто заглянуть сзади, посмотреть на ступицы изнутри. Ну вто оно, правое колесо:
Кругом все без грязи, (обсохла и облетела), а тут жирная грязь. Причем, трубка до самой гайки сухая и под гайкой следов потека нет.
Можно считать, диагностика проведена! Дальше и искать ничего не буду. Считаю, что снаружи все цело. А внутри кроме тормозного цилиндра ничего нет, остальное все механическое.
Поехал в автозапчасти, купил цилиндр для Нивы (а также для классики 01, 03, 06 один и тот же. Про другие не знаю, какой у них). Раньше, когда у меня еще “копейка” была, покупали ремкомплект для тормозного цилиндра, меняли резинки. Стоил он копейки. Сейчас триста рублей небольшие деньги, сомневаюсь что кто-то будет с этим ремкомплектом заморачиваться. Даже не стал спрашивать в магазине про него. Взял цилиндр и бутылочку тормозной жидкости для прокачки и доливки после ремонта.
Хватило 400 рублей.
Как ремонтировать тормозной механизм переднего колеса Нива Шевроле
Тормозной механизм переднего колеса (рис. 1) дисковый с плавающей трехпоршневой скобой
Блок цилиндров 1 закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован пружинным фиксатором.
Тормозные колодки 2 со стальными основаниями, имеющими фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к направляющей колодок.
При установке колодок подпружиненные рычаги 3 прижимают суппорт 7 к торцам колодок, что обеспечивает постоянное поджатие колодок к пазам направляющей.
Тормозной диск 8 изготовлен из чугуна.
Замена главного цилиндра тормозов и бачка тормозной жидкости автомобиля Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Снятие бачка главного тормозного цилиндра
Обычно бачок главного цилиндра снимаем для промывки или других работ
Промывать бачок нужно мыльным водяным раствором, после этого просушить.
Отсоединяем разъемы проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.
Отворачиваем пробку и вынимаем датчик уровня.
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна бачка к кузову
Снимаем с правой шпильки крепления кронштейна два «массовых» провода.
Снимаем кронштейн со шпилек
Вынимаем шланги из пластикового держателя. Наклонив бачок, сливаем тормозную жидкость в емкость
Пассатижами ослабляем хомуты крепления и снимаем шланги со штуцеров бачка.
Для проверки датчика недостаточного уровня тормозной жидкости включаем зажигание и опускаем рычаг привода стояночного тормоза.
Нажимаем пальцем на стержень, выступающий из крышки бачка.
Контрольная лампа включения стояночного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости комбинации приборов должна загореться.
При отпускании стержня лампа должна погаснуть.
Устанавливаем бачок на место в обратной последовательности. Доливаем тормозную жидкость и прокачиваем гидропривод (см. Прокачка тормозов)
Снятие главного тормозного цилиндра
Снимаем кронштейн опоры запасного колеса.
Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра
Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги.
Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость
Для замены штуцера главного тормозного цилиндра поддеваем его отверткой
Вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра
Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку и вынимаем ее
Для снятия главного тормозного цилиндра специальным ключом «на 10», охватывающим пять граней гайки, отворачиваем штуцеры четырех тормозных трубок
Отводим трубки от тормозного цилиндра.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю
Снимаем главный тормозной цилиндр
Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности.
Прокачиваем систему гидропривода (см. Прокачка тормозов).
Источник
Замена тормозных колодок переднего тормозного механизма
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Замените колодки в следующих случаях:
– толщина накладок менее 1,5 мм;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Если вы по каким-либо причинам сняли переднее колесо, проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок.
Если толщина фрикционных накладок около 2 мм, замените колодки. Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, снимите тормозные колодки и проверьте их состояние.
Вам потребуются: домкрат, противооткатные упоры, отвертка, пассатижи, выколотка, металлическая щетка, молоток.
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно. Недопустима замена внутренней и внешней колодки между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
Очистите тормозной механизм от грязи. Для облегчения разборки нанесите на места соединений пальцев с суппортом и прижимными рычагами жидкость типа WD-40.
Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней.
Пассатижами вынимаем шплинт нижней оси прижимного рычага.
Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага
Придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.
Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.
Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза и кладем на поворотный кулак.
Извлекаем из направляющей тормозные колодки.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.
Раздвижными пассатижами (или газовым ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.
Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом.
Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место, монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.
Дальше узел собираем в обратной последовательности.
Для облегчения установки оси прижимного рычага, на точиле затачиваем ее кончик так, чтобы получился конус.
Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой
Прижав рычаг, вставляем ось.
После установки тормозных колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни цилиндров подвели колодки к тормозному диску.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.
Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные.
Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.
Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью.
Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км.
При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Суппорт переднего тормозного механизма снимают для его замены или замены рабочих цилиндров и тормозного диска.
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее на автомобиле, установленном на опоры.
Вам потребуются: ключ «на 14», пассатижи, выколотка, молоток.
Выверните два болта крепления коллектора.
Обратите внимание, под болтами установлены уплотнительные кольца.
Замените сильно обжатое кольцо.
Снимаем нижний пружинный рычаг (описано выше при снятии колодок) снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза
Вынимаем тормозные колодки
Зажимаем суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла
Выколоткой стягиваем фиксатор блока цилиндров
Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3-4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым наконечником по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта
Сдвинув блок на 1,5-2,0 мм, вынимаем стержень.
Молотком с пластмассовым наконечником или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта
Блок цилиндров и суппорт тормозного механизма
Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров
Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров
Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности
Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров
Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта.
Молотком с пластмассовым наконечником забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
Для снятия направляющей тормозных колодок снимаем верхний прижимной рычаг
Головкой на 10 с удлинителем откручиваем болт крепления защитного кожуха к направляющей колодок
Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Ключом на 17 откручиваем нижний болт
Верхний болт удобнее отвернуть головкой на 17
Снимаем направляющую колодок
Сборку узла проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему
Источник
Как смазать суппорта на шевроле нива
Существуют 2 основных типа бряканий и звяканий суппорта:
1. В связи с тем, что пружинки 2121-3501166, удерживающие скобу суппорта, ослабли, эта самая скоба начинает подпрыгивать на ямах, перемещаясь между рычагами, и мелодично позванивать и побрякивать. На самом деле самые хорошие пружины из имеющихся в продаже слишком слабы, подвержены быстрой деформации и потере своих свойств в связи с плохим качеством применяемых материалов.
2. Из за того, что тормозные колодки по конструкции ничем не удерживаются, они свободно перемещаются внутри направляющей колодок, естественно, издавая знакомые уху звуки.
Устраняем причину №1
Для этого потребуется: — проволока стальная диаметром 6 мм – 50 см (я использовал нержавейку); -проволока для пружины — стальная (очень жесткая, желательно пружинная) диаметр 1,2 мм, длина зависит от количества испорченных в процессе изготовления пружин (лучше длинный кусок – значительно легче работать). Также понадобятся тиски, два березовых бруска, наждак, плоскогубцы.
Сначала из проволоки диаметром 6 мм изготовим «инструмент», с помощью которого мы будем вить пружину. Все просто, вот фото:
Теперь берем пружинную проволоку и заправляем ее вот так:
Зажимаем тонкую проволоку, пропустив ее между двумя березовыми брусками в тисках. И начинаем вращать наш «инструмент» наматывая тонкую проволоку. Возможно, понадобиться второй человек, который слегка придержит «инструмент». Регулируйте расстояние между витками, прикладывая осевое усилие к «инструменту». Изменяя расстояние между витками можно регулировать жесткость пружины.
Обрежьте пружину с помощью наждака, плоскогубцами придайте концам слегка конический вид.
Для сравнения: слева изготовленные пружины, справа снятые с автомобиля.
Если в процессе сборки суппорта вы не прилагали значительных усилий к сжатию пружин значит, вы сделали слишком мягкие пружины – увеличьте расстояние между витками или используйте более жесткую проволоку. Усилие, прикладываемое к пружинам для их установки, должно большим. При их сжатии и всегда очень хочется позвать второго человека, чтобы он вставил ось рычага:
Устраняем причину №2
Внимание: устранение причины № 2 без предварительного устранения причины № 1 не даст нужного результата.
Для этого потребуется: пара резиновых втулок заднего амортизатора 2101-2906221, острый нож, наждак или болгарка с тоненьким отрезным кругом, немного литола.
Берем амортизаторную резиновую втулку и разрезаем ее вот так:
Затем с помощью наждака или болгарки вытачиваем в резинке паз, вот что получается (левая резинка):
Одеваем резинку на колодку и устанавливаем колодку на место. В случае трудностей можно слегка смазать литолом направляющую колодок под резинкой, с целью облегчения ее установки (на фото видно пятно литола под резинкой). Под каждую колодку резинка подбирается индивидуально, так чтобы резинка достаточно плотно поджимала колодку.
Ну вот и все. Пробег с такими модернизациями около 15000 км – все на месте, ничего не брякает.
Дополнение от 29.07.08, автор evgen.
Проблема действительно существует с громыханием, а еще большая проблема существует в покупке пружинок. Когда едешь в магазин за чем-то значительным — про такую мелочь, как пружинки — просто забываешь. А когда ищешь специально пружинки — их как назло нет ни в одном из магазинов.
Моя идея не претендует на правильность техническую, но каких то конкретных косяков я в ней не вижу.
Я проводил эту модернизацию гораздо более простым способом. Вынимаются пружинки, под них подкладываются либо шарик от шарикового подшипника подходящего диаметра, либо, как делал я — гайка под ключ на 8. Еще один из вариантов — при отсутствии достаточного кол-ва гаек на 8 можно взять и гайку на 10, разрубить ее зубилом пополам и также уложить в отверстие под пружинку. Проблема решается на УРА.
Дополнение от 26.08.08, автор longer
Устав от звона и грохота в правом суппорте (почему-то именно и только в нем), занялся исследованиями на тему — почему это происходит.
1 — действительно ослабли и просели пружины, прижимающие прижимной рычаг суппорта (№14 на рисунке в иллюстрированном альбоме). Замена ничего не дала, потому что все свежекупленные пружины были намного хилее и хуже тех, родных, что уже просели.
2 — цилиндрические углубления на направляющей колодок, в которых стоят эти пружины, по неизвестным причинам разбились и стали со временем шире по диаметру на 1-2 мм, чем пружины, поэтому пружина со временем перекашивается и перестает выполнять свою функцию/
3 — имеется заметная выработка, 1-2 мм (сравнивал с новым суппортом в магазине) отверстия, в котором крепится ось прижимного рычага (№17). Сама ось продается вместе с пружинками и легко меняется, но после замены продолжает излишне свободно болтаться в своем гнезде.
4 — выработана рабочая поверхность прижимного рычага, непосредственно контактирующая с суппортом. Толщину выработки вымерять сложно, но она есть, и заметная.
5 — также выработаны круглые площадки на прижимном рычаге, в которые непосредственно упираются пружины.
Таким образом, все эти выработки вместе и дают люфт порядка 4-5 мм, приводящий к неплотной фиксации суппорта на направляющей, оттуда звон и грохот.
Проблему решил просто — наварил на рабочей поверхности прижимного рычага валик толщиной примерно 5-6 мм, ровнять его не стал — притрется в процессе. А пружины заменил на пружины опорной стойки колодок заднего барабанного тормоза (№56), они более жесткие, сделаны из более толстой проволоки, и по диаметру как раз немного больше изначальных, что и необходимо. Их меньшая длина вполне компенсируется толстой наваркой.
Установил все в одно лицо, пробег 5 000 — ничего по-прежнему не звенит.
Разборка переднего тормозного супорта Chevrolet Niva
Инструменты:
- Напильник плоский
- Молоток малый
- Молоток с пластмассовым наконечником
- Тиски с накладками губок из мягкого металла
- Плоскогубцы
- Выколотка
Детали и расходники:
- Аэрозольная смазка типа WD-40
- Суппорт передний
Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.
1. Снимите суппорт с автомобиля, как описано здесь.
2. Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
3. Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3-4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым наконечником по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта.
4. Сдвинув блок цилиндров на 1,5—2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым наконечником или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта. Блок цилиндров и суппорт тормозного механизма.
5. Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.
6. Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.
7. Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности. Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
8. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым наконечником забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
9. Установите суппорт на автомобиль.
10. Прокачайте гидропривод тормозов, как описано здесь.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство «За рулём».
Передний тормозной цилиндр нива, решение проблем
Первая проблема решилась простым способом. Полный разбор узла, промывка и сборка со смазкой, предназначенной для работы с резиновыми уплотнениями и тормозной жидкостью. Помог мой приятель, всю жизнь ремонтирующий гидравлические системы, начиная от погрузчиков, заканчивая промышленными прессами. Он выдал мне тюбик смазки гламурного розового цвета, японского производителя. В инете она известна под брендом Тойота, хотя на самом деле ее делает фирма Seiken. Также есть чуточку более дешевый аналог, немецкого законодателя моды по тормозам, бренда ATE. Цилиндры, которые есть в прайсе, дополнительно обработаны как раз этими смазками, в зависимости от их наличия. На форумах часто встречал мнение о том, что достаточно нанести смазку под пыльник и все будет хорошо. НЕ БУДЕТ! Надо разбирать цилиндр целиком, чтобы добраться до уплотнительного кольца, и никак иначе. Естественным путем, смазка туда не попадет. Проблема с резинками решается установкой ремонтого комплекта. Его для наших цилиндров производят несколько фирм, но об этом будет вторая часть статьи.
Замена пыльника суппорта 15 сек. Смазать суппорт или нет? Chevrolet NIVA, LADA 4×4 Смазка суппорта
Что делать, чтобы суппорты не клинило. Смазать? Смажь суппорт и суппорт заклинит ещё быстрее. Так что же делать, что бы суппорт не клинил? Ответ прост – менять на новый. Кто не согласен?Для Доната в поддержку моего канала, нового проекта. Для Спонсоров, заказать рекламу, обзор idplayer.infoabout?disable_polymer=1 СПАСИБО.Как снять на любом авто сильно прикипевший тормозной барабан, подшипник. ВАЗ НИВА Chevrolet NIVA Снять тормозной барабан idplayer.info/show/dkpTejdxLXNFRTQ.html ШОК! Смотреть всем. НИВА 300 000 КМ. Off-road. Иномарки отдыхают. Обзор LADA 4×4 Нива idplayer.info/show/TXA4NXY1ZUNsdUU.html 200-250 000 р. Chevrolet Niva или LADA Нива 4×4 3D, 5D ВАЗ 2131. Сравнение Шевроле НИВА и LADA Нива 4×4 idplayer.info/show/LWJodVFHQUhpMVE.html Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, НИВА, Chevrolet Niva. Прокачка сцепления. Подробно в HD idplayer.info/show/WnVLdHlUbktFSEE.html Покупка автомобиля – внедорожник за 50 тысяч. Покупаем не новую машину SUV 1-я с idplayer.info/show/d2dMb0paVWNkdTg.html Покупка внедорожника за 50 тысяч. Инструкция перекупам – Поиск и покупка автомобиля 2-я с idplayer.info/show/XzdSOG84QWJ4Qm8.html Замена пыльника суппорта 15 сек. Смазать суппорт или нет? Chevrolet NIVA, ВАЗ 2121, LADA 4×4 Смазка суппорта idplayer.info/show/a0Y1d25FeE4wSEk.html
Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Вопрос по передним суппортам.
Всем добрый день! Приключилось значит такая беда, стал подклинивать передний тормозной суппорт, да так, что аж диск тормозной почти посинел и выше второй передачи не включишь. Кое -как доехал до дома, снял колесо разжал колодки и прокачал несколько раз, вроде отошло, проехался все нормально. Но наследующий день история повторилась. Подозреваю, что все таки закисли тормозные цилиндрики. Так вот собственно вопрос, кто чем смазывал торм.цилиндрики и направляющие суппортов? (В поиске толком ни чего не нашел, кто пишет литолом, кто молибденовой или медной смазкой.)
Метки: тормозной суппорт, направляющие, колодки, диски, шнива
Комментарии 28
А у вас, часом, не перетянуты подшипники ступицы? Из-за этого и нагрев. Посмотрите тормозные колодки. Они должны свободно ходить в посадочных местах супорта, но не люфтить. Часто колодки бывают с заусеницами. Большинство эти заусеницы не убирает и заколачивает колодки с надеждой, что притрется. А не притирается, а клинит. А уж если закисли, то не цилиндрики, а поршеньки. У вас что в тормозной системе? Тормозная жидкость? Ну ей и смажте.
Все, всем спасибо за советы, разобрал, прочистил, смазал и машинка опять поехала. Отчет с фото сделаю в своём БЖ.
Ставь новый цилиндр и не заморачивайся !
Лучше конечно новые блоки цилиндров поставить. Я сам с этим сталкивался. Делал так www.drive2.ru/l/6667353/.
Да так же как и у тебя получилось и закись первый цилиндрик снизу.
www.frenkit.es/ здесь есть артиклы ремкомплектов в т.ч. резинки и поршни. Говорят производитель неплохой. Смотришь артикул и покупаешь в емекс экзист автодок
не все смазки подходят. обычные минеральные разрушают резину. Бариевые смазки несколько уступают литиевым по температурным характеристикам, не превосходят их по водостойкости. У нас выпускается комплексная бариевая смазка ШРБ-4 — слегка волокнистая, желтая, липкая мазь. Она хорошо защищает от коррозии, сохраняет высокую работоспособность в присутствии воды, НЕ ОКАЗЫВАЮТ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗИНУ. Эти свойства делают ее лучшей смазкой для применения в шаровых шарнирах автомобиля, где ее можно не заменять в течение 100 тыс. км пробега. ШРУС-4 — длинноволокнистая желтая или коричневая мазь, созданная специально для применения в шарнирах равных угловых скоростей автомобилей. Прогрессивным типом смазок, которые находят применение за рубежом, являются комплексные алюминиевые смазки. Их стоимость не превышает стоимости солидолов, в то же время они имеют высокую механическую, термическую и физико-химическую стабильность, высокую адгезию и очень высокую водостойкость. Это сочетание свойств способствует постепенному распространению их в автомобилестроении. взято отсюда www.uazbuka.ru/lib/oiling.htm но так как смазывать трение качение в суппортах не надо я все жирую c-a.d-cd.net/b944b1as-960.jpg
Суппорта перебирать, возможно пальцы под замену. Смазка mc1600 не дорогая и действенная, можно как пальцы мазать, так и резинки.
смазки для тормозной системы
Тема статьи – смазка для тормозов. По данной тематике поступает очень много вопросов, причем по всем автомобилям. Поэтому я буду рассказывать применительно ко всем машинам, иногда делая акцент на ниву и Шниву. Как я уже говорил ранее, замена колодок и обслуживание суппортов это две «большие разницы». И если замену колодок можно произвести за пару часов на обе стороны, то регламентные работы по суппортам могут занять целый рабочий день. Это чистка узла, смазка направляющих и дефектация и замена резиновых элементов.
Смазка для уплотнений, поршней и пыльника
Эту группу смазок я бы, наверное, назвал скорее монтажными пастами. Ими смазывается все, что конструктивно находится под пыльником. В старые давние времена, когда еще Ленин был вертикальным, механики использовали камфорное или касторовое масло. Это была и хорошая смазка для резины и защита от воды. Но пришло время современных смазок. Для данных целей можно использовать две смазки, одинаковые по своим функциям, но разным по цене и производителю.
Смазка для тормозов «Тойота»
Цвет гламурно-розовый J . Взял производителя в кавычки по причине того, что масла и смазки Тойота не делает, как и другие автопроизводители, а пользуется мощностями других химических фирм. Их в Японии предостаточно, причем если я приведу несколько названий фирм они никому ничего не скажут. (IDEMITSU KOSAN, JX Nippon Oil & Energy, SHOWA SHELL SEKIYU). Самое противное для русского человека, что данную смазку можно купить только под брэндом Тойота и половина цены будет именно за название. Самый волшебный эффект оказывает на резину. Как пример — пыльники тормозных цилиндров на ниве. После обработки, создается впечатление, что пыльник сделан не из плохой резины, а из силикона, настолько он становится мягким. Причем это эффект не пропадает ни на морозе, ни на жаре. Данную смазку привожу для клиентов только под заказ. Во-первых, потому что заказываю ее исключительно в Японии, во-вторых потому что вещь достаточно дорогая. Стоимость тюбика около 1000р.
Смазка для тормозов, направляющие суппортов
Ни в коем случае нельзя использовать «литолы и солидолы». Данные смазки термостабильны до 80-90 градусов, далее или коксуются, или текут. Температура на суппортах может быть значительно выше. Также данные смазки должны быть влагостойки и «солестойки», а это под силу только «полусинтетическим» базовым наполнителям. Еще одной важной характеристикой данных смазок является нейтральность по отношению к резине, пластику и цветным металлам. И вот как раз для семейства нива, данный момент очень важен, поскольку цилиндры сделаны из «алюминиевого сплава». Данными смазками в нашем случае мажутся торцы колодок, оси суппорта, и скоба, в месте, где к ней прилегает «подковка».
Смазка Bosch и ATE
В заголовке два производителя. Объясняется просто: внутри тюбиков одна и та же смазка. Данная смазка не рекомендуется к применению, когда направляющие находятся в резиновых пыльниках. Но в нашем случае, конструкция абсолютно голая. Практика показала, что даже в условиях Питерской влажности и соли, остается живой до следующей замены колодок.
Смазка для тормозов, TRW
Как и в первом случае, смазке Bosch, есть альтернатива. Это немецкий продукт, производитель TRW. У него есть один существенный плюс. Он абсолютно нейтрален к резине, пластику и краскам. То есть его можно и нужно применять там, где есть резиновые пыльники на направляющих. А это 95% современных конструкций дисковых суппортов у всех производителей.
Скрежет при торможении. Основные причины скрипа тормозов.
Проблема скрежет при торможении время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный свист при торможении, пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозов (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза на машине?
Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.
Тормозные колодки оснащены специальными металлическими «лепестками», когда поверхность колодки стирается в процессе эксплуатации «лепесток» касается диска и возникает противный скрежет тормозов. Это сделано специально – для надежной индикации, что колодки пора заменить. Кроме того, у некоторых автомобилей, есть специальный датчик – сигнальная лампочка, и при необходимости замены тормозных колодок она загорается.
Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?
Если на Вашем автомобиле дисковые тормоза, можно просто попробовать вывернуть руль до упора в сторону и посветить фонариком на колодку, можно «на глаз» определить толщину колодки. Если толщина более чем приличная, а тормоза скрипят при движении – нужно незамедлительно обратиться в СТО. Если для Вас кажется сложным определить толщину колодок на «глаз», сразу обратитесь за проверкой на износ колодок в ближайший сервис.
Толщина колодки легко определяется «на глаз».
Толщина колодки легко определяется «на глаз».
Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.
При торможении, естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипы и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» пластина, поглощающая вибрацию. Бывает что в некоторых, не совсем чистых на руку, СТО такие прокладки просто теряют или специально выбрасывают, чтобы клиент скорее приехал к ним с новой проблемой – свистом тормозов и поменял практически новые колодки.
Бывает так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали свистеть, то просто обратитесь в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.
Скрипят новые колодки, что делать?
Кроме отсутствия «противоскрипной» пластины есть и другие причины, почему новые, только что замененные, колодки начинают противно скрипеть. Во-первых, стоит обратить внимание на качество изготовления самих колодок, необходимо не экономить в таком вопросе как тормозная система, и брать только оригинальные расходные материалы. Бывает, что колодкам просто необходимо как следует притереться, и через пару дней (обычно до недели интенсивной езды) скрип пропадет сам по себе.
Если свист новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с посторонним шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.
Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!
Еще одна, классическая проблема, скрежета тормозов – жидкая грязь или глина, попадая рабочую поверхность тормозных колодок, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.
С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.
Колодки могут свистеть, если они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». В таком случае поможет смазка, не смейтесь, смазка для тормозов. Причем не одна, а две и обе антискрипные. Для работы «плавающего» суппорта необходимо тонким слоем Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (артикул 7656, красного цвета) смазать направляющие пальцы суппорта. Причем не поверх старой смазки, а тщательно удалив старую и обезжирив поверхности при помощи Schnell-Reiniger (артикул 1900). Пазы суппорта, в которые вставляются колодки, также нужно тщательно очистить и нанести смазку, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул 7585, голубого цвета). В завершение обслуживания стоит очистить и обезжирить сам тормозной диск, используя Schnell-Reiniger (артикул 1900). Все эти нехитрые мероприятия поддерживают тормозные механизмы в постоянном тонусе, причем воя, писка или скрежета тормоза больше не издают!
Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.
Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!
Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров — продукция Liqui Moly на карте Вашего города.
Современные предложения на рынке смазочных материалов
На сегодняшний день в магазинах можно встретить смазки от разных производителей. Одним из распространенных вариантов является смазка для направляющих суппортов МС 1600. Она выпускается в объемах 5, 50 и 100 грамм. Этот материал способствует сокращению тормозного пути, обеспечивает равномерный износ колодок, устраняет скрип тормозов. Для направляющих суппортов необходимо наносить смазку слоем в 0,1 мм. Преимуществом МС 1600 можно назвать выпуск в разных объемах, что позволяет каждому покупателю приобрести наиболее подходящий вариант. Цена 50-граммовый тюбик составляет чуть больше 300 рублей, этот объем является наиболее популярным.
Смазки для тормозной системы Liqui Moly
Дополнение от 2022 года
Большим спросом пользуется ремкомплект Frenkit для передних цилиндров. И очень часто в письмах всплывает вопрос, а нет ли монтажной пасты ATE, в более мелкой фасовке? К сожалению, нет, смазка для тормозов, ATE, является сервисным продуктом и продается в «профессиональной упаковке», то есть данного тюбика хватает на обработку и сборку примерно 20 передних цилиндров нивы. Для человечка, владеющего одной машиной, да и частного механика, это очень большая порция. Один раз попользовались, и тюбик лежит неприкаянный. Но поскольку одна из задач моих сайтов, это повысить культуру ремонтных работ, я расфасовал данную смазку по 30 грамм. Этого количества вполне хватает на обработку и сборку 4 передних цилиндров. В прайс-листе этот артикул обозначен словом «фасовка 30 грамм».
Для чего нужна смазка
Во время эксплуатации, суппорта постоянно воздействуют:
- С пылью и грязью
- С низкими и высокими температурами
- С различными дорожными реагентами
Данная система представляет собой хрупкую конструкцию, в которой суппорта плавно перемещаются по направляющим, вся эта система защищается пыльниками, которые предотвращают попадания в них влаги, пыли, и грязи. Если вовремя не обслуживать их, или обслуживать не должным образом, то вся система может выйти из строя, именно для этих целей отлично подходит данная смазка MC-1600.
Эта смазка разрабатывалась и создавалась в специальном научном центре под названием VMP-AUTO, и представлена была как первое отечественное универсальное смазывающее средство для направляющих, немеющее аналогов, которое сравнилось бы с ним своими характеристиками и свойствами. Так же данное средство прошло испытания таким ведущим сервисом в России как Volk Brake Performance, в результате которых было принято решение о его использование в их них сервисах при ремонте суппортов.
Свойства смазки
Она получило такое признание из-за таких отличных свойств как:
- Она не теряет свои свойства и функционирует при температурах от -50 до 1000 градусов.
- Благодаря своим превосходным антикоррозийным характеристикам, препятствует образованию ржавчины на суппортах
- Защищает от деформации все резиновые компоненты
- Устойчиво к воде, что способствует долгой работе
- Защищает всю тормозную систему от пыли и грязи
- Не взаимодействует с такими веществами как ДОТ-3, ДОТ-4 и ДОТ 5.1
Почему клинит тормозной суппорт: как определить и устранить поломку
Всем привет! Любые проблемы, связанные с тормозной системой автотранспорта, потенциально очень опасные. Потому каждому автомобилисту следует знать, почему клинит тормозной суппорт, что может спровоцировать такую ситуацию, как ее диагностировать и устранить. Своими силами или с помощью специалистов, решайте сами.
Наши постоянные читатели помнят, что ранее мы уже говорили о ситуациях, когда стучит суппорт . Теперь же рассмотрим несколько иную ситуацию. Причем еще более опасную и непредсказуемую в плане возможных последствий, если ничего не сделать, заметив симптомы.
Начнем с теории. Суппорт на авто входит в состав тормозной системы. Он используется в конструкции для того, чтобы прижимать автомобильные тормозные колодки в момент нажатия на соответствующую педаль к тормозному диску . Как вы понимаете, узел крайне важный.
Но иногда он может клинить и скрипеть от этого.
Какими преимуществами обладает
У любого смазывающего материала есть свои преимущества, у данного СВ они следующие:
- Не дает прикипать колодкам, и другим элементам системы
- Помогает продлить срок службы всех резиновых компонентов, защищая их от деформации и быстрого разрушения
- Облегчает ход поршня, а также обеспечивает нормальную работу цилиндров, которые уже износились.
- Снижает или совсем удаляет скрип тормозных колодок
- Обладает отличными антикоррозийными свойствами, что снижает появление ржавчины
- Защищает все элементы от грязи, влаги и пыли, особенно это актуально кто использует Ниву Шевроле в экстремальных условиях
- Ее можно использовать при высоких мощностях
- Благодаря тому, что данная смазка универсальная ее можно использовать для любых элементов суппортов
- Чтобы полностью обработать все колодки, достаточно пяти грамм, что помогает экономить денежные средства как минимум на одну тысячу рублей
- Способствует увеличению сроку службы колодок
Как правильно смазывать суппорт
Давайте рассмотрим поэтапно, как правильно произвести процесс по смазыванию суппортов
- Первое что необходимо сделать, это берем домкрат и устанавливаем его под автомобиль, затем домкратом поднимаем так, чтобы можно было снять передние колеса, а затем тормозные колодки
После того как колеса с колодками сняты, откручиваем в верху специальный фиксирующий винт, при этом патрубок с тормозной жидкостью можно не трогать. Снимаем скобку у суппорта, крепится она на винтах.
Нажимая плавно на педаль тормоза, и снимаем поршень, нажатие образует давление, которое выталкивает поршень. После того как его сняли, закрываем топливную магистраль, чтобы предотвратить попадания туда грязи.
- Когда суппорт разобрали, его нужно почистить, протерев от всех загрязнений
- Когда все подготовлено и почищено можно приступать к смазыванию всех элементов системы. Желательно перед этим заменить весь рем комплект, это поможет продлить срок службы всей системы в целом.
- Сборку суппорта производим в обратном порядке
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена цилиндра суппорта
В прошлое воскресенье поменял задний левый тормозной цилиндр, он был ржавый и банально не работал. Вообще я хотел еще цилиндр в правом переднем суппорте поменять, но решил этого не делать. И как выяснилось правильно сделал. Причина необходимости ниже
Если кто в курсе устройства тормозов нивы, то на цилиндре передних суппортов два штуцера. Как видим тут он один, а второй забит каким-то говном. При прокачке тормозов в прошлый раз выяснилось что он брякает, а так-как штуцера второго нет, то лучше старую деталь вынуть и заменить.
Но перед заменой надо поддомкратить правое переднее колесо. И тут нас ждет провал, старый советский домкрат не лезет ровно в один поддомкратник правого переднего колеса. Ну окей взял другой домкрат, благо их есть и поддомкратил под порог. Снимаем колесо, брызгаем ведешкой ждем.
Ну все поди отмокло. Пробуем крутить, не крутится. Брызгаем еще, ждем. Не крутится ну ладно берем ключ и молоток аккуратно страгиваем, скручиваем и начинаем круто терять тормозуху. Кстати каким образом закрыть тормозные шланги чтоб не текло? Накрутить гайку? В итоге я решил проблему накрутив на шланги на новый цилиндр, но тормозухи я в итоге пролюбил солидно.
Далее снимаю суппорт. Это довольно просто надо вынуть одну шпильку шплинт и пружинки. А затем все это не просеять. Кручу в руках и понимаю, что все так хорошо закисло. Да не забудьте взять или кернило или выколотку. Иначе не сможете вынуть цилиндр. Его в скобе дополнительно держит фикасатор, который надо утопить.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Ребилд тормозов часть 1 — перебираем передние суппорта на ниве
Ранее я создавал тему по тормозам, на которую так и не получил дельных советов — www.drive2.ru/l/454464990473094080/ Сегодня все же настал тот день, когда я собрался с мыслями и решил все же перебрать полностью тормоза. Эта часть касается передних тормозов, а именно переборке суппортов, замене резиновых и металлических трубок. Писать буду поэтапно, может кому будет полезно))
Итак, джечим машину, ставим подпорки, снимаем колесо. Вытаскиваем фиксатор верхней прижмной скобы суппорта и снимаем суппорт. Нам необходимо выпрессовать поршни из корпуса суппорта. Я делаю это так: упираю суппорт в тормозной диск крайними поршнями так, чтоб центральному поршню ничего не мешало выйти. Буквально 3 качка педалью тормоза и поршень вышел.
Ключом на 14 откручиваем болты тормозных шлангов, снимаем суппорт. (В моем случае я не зажимал и не глушил тормозные трубки, тк предстояла их полная замена) Два крайних поршня легко выпрессовать вот так:
Пару легких ударов молотка по шестиграннику и крайние поршни вышли.
Для легкой их экстракции лучше сразу надорвать резиновые манжеты
Осмотр поршней и цилиндров показал, что ничего фатального и страшного нет, задиры и следы ржавчины отсутствуют.
Промываем суппорт, достаем резинки из ремкомплекта. Я по советам на Д2 взял БРТ. Замачиваем резинки в тормозной жидкости
Устанавливаем внутренние уплотнительные кольца, верхние манжеты надеваем на поршень
Смазываем поршни тормозной жидкостью и вставляем в цилиндры. Вставлять нужно от руки, никакие приспособы или монтировки не требуются
Когда поршень встал на свое место аккуратно заправляем юбки манжет в проточку на цилиндре
Меняем убогие штуцера прокачки 8мм на усиленные на 10мм
Приступаем к установки тормозных шлангов. Каждый шланг крепится болтом. Между суппортом и шлангом, а так же шлангом и шляпкой болта необходимо установить медные шайбы. Шайбы перед установкой я прокалил горелкой, дабы стали помягче
В записи по тормозам, что я озвучил выше, я писал, что в качестве передних колодок я выбрал хваленые на Д2 колодки Lada Sport. Устанавливаем тормозные колодки и суппорт на место, предварительно смазав направляющие колодок и пальцы прижимных скоб смазкой для суппортов.
При установке металлических трубок вышел казус. Когда я в магазине покупал трубки, мне сказали что для комплекта не хватает только трубки от тройника до колдуна (что идет под днищем), я оплатил и взял пучок трубок, даже не посмотрев и не посчитав их. В итоге при сборке оказалось, что 1 трубки не хватает.
Печаль, потом снова придется снимать колесо и ставить трубку на место
Снимаем второй суппорт. Тут тоже все в порядке. Делаем аналогично первому.
Ставим новые металлические трубки (ох и намучался я с ними, ни одна не была загнута правильно, все пришлось перегибать)
Пока ковырялся с тройником нечаянно снес трубку от бачка и обломил пластиковый штуцер на ГТЦ. Вроде как они есть отдельно в продаже, вот тлько не знаю будет ли толк в замене? На копейке я пробовал их менять, но они все равно выпадали, в итоге менял ГТЦ. На ниве кто-нибудь менял? Смысл есть? ГТЦ так то жалко, исправный он.
Кстати сделал для себя небольшое открытие))). Никогда не юзал такие перчатки
Руки сегодня были постоянно в тормозухе, для смазывания поршней перчатки не снимал, просто опускал палец в тормозуху и мазал. А вот руки под перчатками.
Абсолютно чистые и сухие. Перчатки стоят каких то смешных денег и продаются в любом хозмаге. Потому как говориться маст хэв!
Продолжение следует… Дальше будут задние тормоза, не переключайтесь)))
Как правильно прокачать тормоза
Обычно тормоза прокачивают вдвоем: так много быстрее, чем одному. Готовим трубочку (шланчик, кембрик) сантиметров 30-40 длиной, 6-8 мм в диаметре. Емкость для тормозной жидкости — баночку какую-нибудь. В баночку наливаем сантиметра на три тормозной жидкости, а трубку надеваем одним концом на штуцер для прокачки тормозов (на фото он выше трубки подачи жидкости с резиновым колпачком), другой конец опускаем в жидкость в баночке.
Один человек садится за руль и начинает качать педаль тормоза. Нажав ее несколько раз, нагнав давление в системе, говорит второму: “Давлю” или “держу”, что-нибудь в этом роде. Второй человек в это время под машиной, возле баночки с трубочкой, после команды откручивает штуцер на оборот или пол оборота, чтобы стравить из системы воздух. Тормозная педаль в это время проваливается, но отпускать ее нельзя. Второй человек, тот что под машиной, закручивает на место штуцер, до упора и говорит первому, что педаль можно отпустить.
Так делается, чтобы через штуцер не насосало воздуха обратно в систему. Конец трубки погружается в тормозную жидкость для этой же цели: если в салоне новичок и не дай бог, отпустил педаль, то пусть уж лучше эту жидкость засасывает в систему, хотя воздух все равно может попасть, если трубка на штуцер не плотно надета.
Так повторяется несколько раз, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если трубка прозрачная, то прямо в ней видно, как идут пузырьки воздуха, пока весь воздух не выдавило из системы. Сам видел!
Ну и по педали чувствуется, когда она становится жесткой, значит воздуха нет, жидкость не очень сжимается. Когда в системе есть воздух, педаль становится мягкой, это сжимается воздух.
Но я в этот раз снова был один — время день, все на работе!
Разборка переднего тормозного супорта Chevrolet Niva
Инструменты:
Детали и расходники:
Блок цилиндров переднего тормозного механизма меняют при появлении течи тормозной жидкости через уплотнительные кольца, а также при заклинивании поршней вследствие коррозии.
1. Снимите суппорт с автомобиля, как описано .
2. Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.
3. Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3-4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым наконечником по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта.
4. Сдвинув блок цилиндров на 1,5—2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым наконечником или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта. Блок цилиндров и суппорт тормозного механизма.
5. Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.
6. Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.
7. Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности. Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.
8. Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым наконечником забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.
9. Установите суппорт на автомобиль.
10. Прокачайте гидропривод тормозов, как описано .
Диск переднего тормоза на ВАЗ Нива, Шевроле Нива
- Производитель: АвтоВАЗ
- 0 отзывов
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы 0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке тормозного диска ВАЗ 21214-10 Нива Урбан / Urban, в строке «Комментарий» указывайте модель Вашего автомобиля, год выпуска.
Дисковые гидравлические тормоза являются одной из разновидностей тормозных механизмов фрикционного типа. Их вращающаяся часть представлена тормозным диском, а неподвижная – суппортом с тормозными колодками.
Тормозной диск 21214-3501070-10 — основной элемент тормозной системы Нива Урбан. Предоставляет фрикционную поверхность для тормозных колодок. При торможении колодки прижимаются к диску и за счёт силы трения останавливают его вращение. По принципу сохранения энергии, согласно которому энергия видоизменяется, а не исчезает бесследно, кинетическая энергия вращающегося диска переходит в тепловую энергию, и тормозной диск нагревается.
Если Вы чувствуете вибрацию или биение на только что поставленных тормозных дисках, Вам сразу же следует обратиться к механику. Он сможет найти причину биения и проверит, правильно ли произведена установка дисков. Эту проблему очень важно устранить до того как детали износятся, иначе потребуется полная их замена.
Сильные вибрации и биение может быть по следующим причинам:
— из-за неправильной балансировки,
— из-за сильного износа шин,
— если заклинило тормозные цилиндры суппорта,
— может быть сильно изношена подвеска,
— при сильном износе поверхности тормозного диска.
Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) – это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок.
На каком бы вы не ездили автомобиле, тормозные колодки подвержены износу. Замену можно производить на любой ровной, сухой поверхности.
Передние колодки на автомобиле Нива Урбан / Urban необходимо заменить если:
— при торможении резкий визг, скрип;
— при резком торможении чувствуется шум и чувство того, что колесо не на месте;
— при попытке затормозить, торможение медленнее, чем обычно;
— на дисках появляется налет, который выглядит как стружка.
Для замены потребуется следующие инструменты:
Баллонный ключ, отвертка с плоским окончанием, шестигранник диаметром 7 мм, плоскогубцы, головка на 13 мм, шприц и WD-40 жидкость, домкрат
Перед началом замены колодок руль нужно повернуть в ту сторону, с которой снимаете колесо. Руль должен был вывернут до упора.
- Суппорт отводите отверткой от тормозного диска.
- Отвертку вставляете между внутренней колодкой и поршневой. Нажимаете на поршень так, чтобы он утонул в цилиндре.
- Снимаете стопорную пружину с помощью плоской отвертки.
- С суппорта снимаете две заглушки с внутренней стороны. Откручиваете шестигранником болты под заглушкой.
- Далее необходимо снить суппорт. Чтобы суппорт не остался висеть на шлангах от тормозной системы, необходимо его закрепить на веревке или на проволоке, чтобы не повредить.
- Вынимаете из поршня внутреннюю колодку.
- Вынимаете вторую колодку.
- Щеткой очищаете поверхность, так как наличие грязи может повлиять на подвижность колодок. Очистите направляющие. Проверяете направляющие втулки, они должны двигаться легко. Если направляющие втулки двигаются с трудом, то необходимо отчистить и посадочные места. Если не получается очистить вручную, то это можно сделать заранее приготовленной жидкостью.
- Новые колодки вставляете в поршень.
- На тормозной диск устанавливаете вторую колодку и суппорт. Поршень должен войти полностью.
- Направляющие пальцы перед возвращением на место необходимо смазать графитной смазкой.
- Возвращаете на место заглушки, которые скрывают два болта.
- Ставите колесо на место.
Процедура достаточно несложная, да и под силу начинающему автолюбителю — помимо удовольствия от проделанной работы собственными руками вы и прилично сэкономите!
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21214350107010.
ВАЗ 21214, Chevrolet Niva, Нива Urban (3 и 5 дверная) образца с 2017 г.в.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно установить или заменить тормозной диск на автомобиле Нива Урбан.
С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже
