Обкатка двигателя после замены колец

Обкатка двигателя после ремонта

Как правильно обкатать двигатель после капиталки? Обкатка необходима после любого вмешательства в мотор. Если вмешательство было:

1. минимальным (например, замена цепи или распредвала) обкатка может быть минимальной — 500 км.

2. при нормальной, качественной капиталке обкатка составляет 1500-2000 км.

3. перегильзован блок и заменены поршневые кольца а сами поршни остались старые — при таком ремонте обкатка должна быть намного больше (возможно 3-4 тысячи) и на самом щадящем режиме, т.е. никогда не быстрее 50-60 км.ч, только очень плавный старт и никакого насилования мотора на слишком низких или высоких оборотах, т.е. поставить себе диапазон 1800-2500 и в него укладываться. Проблема в этом случае кроется в том, что новые неизношенные кольца уложены в разбитые канавки поршней. Если поршни прожили трудную жизнь и канавки разбиты сильно(разбивание канавки можно оценить по старому кольцу — если нижняя опорная поверхность его будет глянцевая, слегка играть волнистостью в отраженном свете и при проведении пальцем по ней от условного центра к наружному диаметру будет ощущаться ступенька износа то в этой ситуации поршни однозначно под замену), есть шанс поломать кольца еще при пуске двигателя. Дело в том, что канавку в поршне разбивает таким образом, что нижняя ее плоскость, как бы наклоняется вниз. Старое кольцо тоже износилось по опорной поверхности с таким же наклоном, а вот новое начнет работать на скручивание и имеет шансы сломаться либо сразу, либо накопив определенную усталость. Вообще у поршней критерий износа определяется именно по разбиванию канавки верхнего компрессионного кольца, все остальное практически не изнашивается.

Обкатка — 800 км/смена масла, 2000 км/смена масла. Масло на обкатку 10W-30, дальше по мануалу.

Вот ещё, более правильное :

Обкатывать двигатель необходимо в двух случаях: когда автомобиль только сошел с конвейера или после капитального ремонта. Производится обкатка для того, чтобы все детали и системы авто «притерлись», тем самым увеличивается ресурс работы двигателя.

В случае неправильной обкатки, Вас ждут не очень приятные сюрпризы, например: масло в воздухоочистителе, большой расход горючего, проблемы с пуском двигателя и так далее. Поэтому, первое время, после покупки нового автомобиля или капитального ремонта, Вам придется выполнять несколько скучных, но необходимых правил.

Первое, и самое главное правило — не нагружайте двигатель, то есть: не ездить на высоких оборотах, не нагружать машину большим количеством пассажиров и грузом, резко не сбрасывать скорость, меньше ездить на низких передачах. Первое правило действует, пока машина не прошла около 1500 километров. Второе правило — следите за скоростью. Пока машина не прошла свои первые двести — триста километров, максимальная скорость передвижения не должна превышать отметки 80 км в час. Вы должны (по мере возможности) ехать с постоянной скоростью, никаких ускорений, старайтесь не переходить на пониженные передачи. Для этого нужно выбрать трассу с минимальной загруженностью и, желательно, без крутых поворотов. Лучше всего выезжать на обкатку поздним вечером, когда машин на трассах мало, это позволит выполнить второе правило.

После того, как машина прошла свыше трехсот километров, можно постепенно прибавлять обороты, в разумных пределах, конечно. Но, по-прежнему, старайтесь ехать с постоянной скоростью.

Третье правило — не жалейте масла. Менять масло желательно не мене четырех раз за все время обкатки. Первую замену нужно произвести, когда автомобиль пройдет не менее пятисот километров. Затем после 1000 километров и в это время следует промыть двигатель. Следующая замена после 1500 километров, и последняя после 2000 км. Используйте только натуральные масла, высокого качества, рекомендованные производителем авто.

После окончания обкатки, масло еще раз меняем масло и промываем двигатель. Теперь можно залить синтетическое масло, это уже не сможет навредить двигателю. Следующую замену можно производить после 5000 — 6000 км. Привыкшую к мягкой эксплуатации машину нельзя сразу сильно нагружать. Любая машина восприимчива к резким перегрузкам, поэтому заботьтесь о ее «здоровье», это сэкономит Ваши нервы, деньги и время. Правильно обкатанный автомобиль реже попадает в автосервис с поломками, экономит горючее, быстрее набирает скорость.

Когда она нужна?

Для начала разберемся, когда она требуется. Естественно ответ будет – после замены поршневых колец, но тут не все так однозначно. Часто люди утверждают, что далеко не во всех случаях требуется обкатывать мотор. К примеру, имеется достаточно устойчивое представление, что если не производилась шлифовка, то и обкатка не требуется. К сожалению, это не так. Давайте посмотрим, почему это неверное утверждение.

В любом случае, если вы извлекали поршень, значит производили какую-то работу по замене деталей. В нашем случае поменяли поршневые кольца. Соответственно, как бы вы правильно и аккуратно их не устанавливали, они первое время будут инородным телом в двигателе. Происходить это будет до тех пор, пока кольца не притрутся к поршню и цилиндру. Вам нужно понимать, что обкатка нужна в любом случае, когда ставятся новые комплектующие в двигатель.

Виды обкатки

Обычно выделяют два вида обкатки. Их нужно различать. Ведь правильное использование этой процедуры может увеличить ресурс до 20%. Это очень хороший показатель, который позволит экономить на дальнейшем обслуживании двигателя.

Обычно под обкаткой понимают процедуру, которая производится после капитального ремонта мотора. Как правило, в таком случае происходит полная замена всех основных комплектующих, обычно оставляют только блок и его головку. В этом случае получается практически новый мотор. Но, чтобы детали притерлись друг к другу требуется тщательно провести обкатку. В крупных сервисах для первоначальной процедуры используют специальные стенды. В условиях гаража это невозможно, поэтому нужно просто внимательно следить за режимом работы мотора во время поездок.

Другой момент, это частичная переборка мотора

. Сюда и относится разбираемая нами обкатка после смены поршневых колец. Тут за процессом нужно следить чуть меньше, но имеются свои нюансы, которые просто необходимо учитывать. Также обычно в этом случае пробег для притирки делают меньше, что ускоряет процесс. Ниже нами более подробно будут рассмотрены все перечисленные разновидности, так вы с гарантией избежите ошибок после ремонта.

Что делать при возникновении износа?

Обнаружив, что проблема заключается в выходе из строя цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), можно воспользоваться двумя способами. Первый заключается в приобретении ЦПГ полностью, но этот вариант требует больших финансовых вложений. Тем не менее, владельцу не придется тратить время на самостоятельный поиск токаря и возможность выполнить процедуру замены без сторонней помощи.

С другой стороны, при наличии родного цилиндра, появляется возможность расточить изношенный его на токарном оборудовании. Процедура следующая – владелец берет с собой старый цилиндр к токарю. Специалист визуально оценивает состояние, после чего он указывает величину ремонтного размера. Всего их четыре:

0.25
0.5
0.75
1.0

Эти числа указывают на прибавку к существующему диаметру в миллиметрах. Такая величина металла стачивается в процессе обработки внутренних стенок цилиндра. При расточке обязательно принимается во внимание коэффициент теплового расширения металла, возникающее при работе двигателя. Поэтому, к указанному число добавляется еще пятая сотая миллиметра (0,05). Это никак не повлияет на уровень компрессии, при этом силовой агрегат не получит температурный клин. После оценки диаметра расточки придется купить ремонтный поршень. Купив его, передают вместе с цилиндром мастеру для проведения расточки.

Как правильно ее делать?

Перед началом процесса нужно провести ряд действий, которые обязательны при любых видах работ. Они стандартны и применяются в любом случае. В самом начале делают следующие процедуры:

Обязательно полностью зарядите аккумулятор;
Перед выездом нужно провести следующий цикл. Запускаем двигатель, нагреваем его до 80°C, потом глушим. Как только он остынет до 40°C опять прогревают. Всего потребуется сделать 7-10 циклов. Во время которых произойдет тепловое расширение деталей, а также первичная их подготовка;
Обязательно после всех перечисленных действий производим осмотр двигателя на предмет утечек масла, антифриза и других технических жидкостей. Если нашли подобное явление, обязательно его устраняем;
Вне зависимости от того по какой причине производится процедура, следует избегать движения с перепадом высот;
На последних стадиях притирки четко соблюдайте рекомендации производителя, которые касаются оптимального режима работы двигателя во время поездки.

Вот эти правила касаются всех видов обкатки мотора, вне зависимости от того, что вы делали в автомобиле.

Следующие 700-800 километров

можно проезжать в таком же режиме, но не за один раз. То есть, вы можете свободно использовать автомобиль для поездок по делам, но только не нагружать его. Последние 500 километров придерживаются рекомендованного производителем режима эксплуатации, но при этом избегают нагружать двигатель. После этого обязательно производят замену масла и фильтр. Далее можно спокойно эксплуатировать автомобиль в привычном вам режиме.

Смотрите также

Комментарии 27

если поршня старые (т.е кап ремонта небыло) то 500км хватает, а потом хоть до отсечки!

а я так и не смог пройти обкатку после замены колец…Т__Т

и как ощущения без обкатки? сколько уже пробежал?

хрен его знает) никак руки не дойдут компрессию замерить) тыщ 7-8

как ощущения? и через сколько наваливать начал?

терпения не хватило) да и карбы на тот момент еще не были толком настроены, нормально ехали только после 3к оборотов

ясненько) я просто на своей колечки и головку поменял, минут через 20 буду первый пуск делать и как на зло сразу на трассу надо, тулить в другой город. вот думаю на сколько меня хватит)))

ну я думаю 90 не в напряг идти и без обгонов и будет норм

буду стараться. ладно пошел доделывать

Я на своей заменил кольца, проехал порядка 500 км заменил масло, сейчас езжу в обычном режиме кручу двигатель до 3.5 на каждой передаче, по началу были призвуки после 3000 сейчас всё нормализовалось, звуки пропали, машина едет смело, бодро…

Почему двигатель ест масло?

Иногда после замены маслосъемных колец продолжает излишне расходоваться смазка. В этом случае вероятно причина не только в кольцах. Обычно такое происходит при проблемах с маслосъемными колпачками.

Данную деталь можно найти на клапанах. Они снимают излишек смазки с них, и не дают ей попадать в камеру сгорания. Рекомендуется при любой переборке двигателя сразу производить замену колпачков, чтобы не разбирать мотор дважды.

Заключение

. Мотор рано или поздно приходится ремонтировать. В таком случае обкатка двигателя после замены поршневых колец просто необходима. Нужно правильно производить эту работу, чтобы значительно увеличить срок службы отремонтированного агрегата.

Начало работы

Как включать бензопилы STIHL, Вы узнаете из данного подробного описания и иллюстраций

Обратите внимание, что первый запуск пилы STIHL должен осуществляться СТРОГО по данной инструкции

Примечание Представленные указания по работе с бензопилой следует рассматривать только как дополнение к руководству по эксплуатации Вашей бензопилы STIHL. Иллюстрации запуска пилы STIHL даны в качестве примера и не относятся к конкретным бензопилам, потому что бензопилы различных типов могут иметь различные элементы управления. Перед началом эксплуатации бензопилы ознакомьтесь с её конструкцией и внимательно изучите руководство по эксплуатации. В случае возникновения вопросов обращайтесь непосредственно к своему дилеру.

Шаг 1 из 15: Перед запуском бензопилы активизируйте цепной тормоз. Для этого отожмите цепной тормоз вперед (см. рисунок).
Шаг 2 из 15: Перед запуском бензопилы обязательно снимите защиту шины.
Шаг 3 из 15: Если бензопила оснащена декомпрессионным клапаном, нажмите на него. Это облегчит процесс запуска двигателя и, тем самым, запуска бензопилы.
Шаг 4 из 15: Если бензопила оснащена топливным насосом, нажмите на него. Это облегчит процесс запуска двигателя и уменьшит количество подкачек.
Шаг 5 из 15: Установите комбинированный рычаг в положение дросселирования/холодного запуска. Для этого сначала активизируйте блокировку рычага газа и сам рычаг газа, а затем отожмите комбинированный рычаг до конца вниз.
Шаг 6 из 15: Перед запуском установите бензопилу на ровную поверхность. Режущая гарнитура не должна соприкасаться с землей, в противном случае при запуске она может затупиться, и Вы будете напрасно подвергать себя опасности.
Шаг 7 из 15: Захватите лежащую на земле бензопилу обеими руками. При этом левая рука должна располагаться на рукоятке, а правая – на пусковом тросике. Наступите носком правой ноги на заднюю рукоятку – так вы обеспечите устойчивость бензопилы.
Шаг 8 из 15: Медленно потяните правой рукой за пусковой тросик до возникновения ощутимого сопротивления. После этого несколько раз с силой потяните за пусковой тросик, так чтобы двигатель запустился на короткое время (по возможности тяните вверх, так чтобы тросик не тёрся о корпус вентилятора).
Процесс запуска бензопилы (1.2 MB)
Шаг 9 из 15: Двигатель запускается только на короткое время, а затем снова выключается. Откройте дроссель путем перемещения комбинированного рычага вверх на одно положение фиксации (в положение полугаза).
Процесс запуска бензопилы (1.2 MB)
Шаг 10 из 15: Повторно потяните за пусковой тросик, так чтобы двигатель снова запустился.
Процесс запуска бензопилы (1.2 MB)
Шаг 11 из 15: После того как двигатель запустится и начнет работать, коротко нажмите указательным пальцем на рычаг газа. При этом комбинированный рычаг перемещается в нормальное положение холостого хода.
Процесс запуска бензопилы (1.2 MB)
Шаг 12 из 15: Медленно поднимите бензопилу с земли, при этом старайтесь не касаться рычага газа.
Процесс запуска бензопилы (1.2 MB)
Шаг 13 из 15: После этого отпустите цепной тормоз, левой рукой оттянув рукоятку цепного тормоза на себя. При этом левая рука должна оставаться на рукоятке. Характерный щелчок означает, что цепь разблокирована и может перемещаться по шине.
Шаг 14 из 15: Перед тем, как приступить к работе, обязательно проверьте систему смазки цепи. Для этого поместите пилу на светлый фон (например, пень или лист бумаги, разложенный на земле) и дайте полный газ. Если на светлом фоне появятся пятна от масла, это означает, что система смазки цепей функционирует нормально и Вы можете начинать работу.
Шаг 15 из 15: Бензопила готова к эксплуатации. Правила техники безопасности при работе с бензопилой см. в руководстве по эксплуатации.
Процесс запуска бензопилы (1.2 MB)

Когда нужно выполнять обкатку после замены поршневых колец

Установка новых комплектующих в двигатель всегда требует обкатки. Касается это не только поршневых колец. Хорошо известно, что обкатка требуется после капитального ремонта мотора, либо если двигатель совсем новый.

Сама процедура обкатки подразумевает, что комплектующие “притираются” друг к другу. В случае замены поршневых колец обкатку требуется выполнять, чтобы они притерлись к поршню или цилиндру. Несмотря на то что размеры деталей стандартны, в процессе работы они изнашиваются из-за ряда технологических особенностей. Соответственно, устанавливая новые кольца в двигатель, где остались старые детали, полного соответствия размеров добиться нельзя. То есть, требуется некоторое время обкатать двигатель, чтобы детали идеально друг к другу “прижились”.

Первый запуск после капитального ремонта

Первый запуск ДВС проводят по схеме:

Заливают моторное масло. Чтобы заполнить систему, смазке потребуется 10 мин. Масляный фильтр оставляют сухим, чтобы избежать воздушной пробки.
Подключают топливный насос или подают горючее вручную.
Приоткрывают дроссель вручную, если нет автоматического привода.
Запускают стартер.
Раскручивают мотор до 2000 об/мин.
Оставляют работать на холостых оборотах мин 15, пока вращение двигателя не станет стабильным при рабочей температуре.
Глушат агрегат и ждут полного остывания.

Похожая статья Правильная замена моторного масла в двигателе автомобиля

Во время запуска контролируют давление в смазочной системе. Сигнал индикатора в течение 4 с указывает на неправильную сборку двигателя. Нужно срочно глушить мотор! Если давление быстро стабилизировалось, ДВС прогревают до рабочей температуры.

При визуальном осмотре не должно быть утечек. В первые 3 минуты мотор может стучать: идёт прокачка гидрокомпенсаторов или приработка стаканов. В дальнейшем звук должен стать равномерным, без вибраций. Появление запаха гари и небольшое задымление для первого запуска нормально — прогорают сборочные смазки.

Если ДВС работает устойчиво, начинают обкатку. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно разобраться в нюансах испытания.

Какие виды обкатки двигателей бывают

Правильная обкатка двигателя — важная составляющая успеха. Важно понимать, что есть несколько типов обкаток:

После капитального ремонта. Обкатка после капитального ремонта предполагает, что притереться нужно всем компонентам мотора, поскольку большая часть их меняется (обычно, после капитального ремонта остается только блок цилиндров и его головка). То есть, по факту перед водителем предстает новый двигатель. Его обкатку лучше выполнять в сервисном центре на специальном оборудовании;
После частичной переборки мотора и замена некоторых комплектующих. Сюда можно отнести обкатку после замены поршневых колец. Данная обкатка выполняется непосредственно на дороге. Есть правила, которые нужно соблюдать, и они будут рассмотрены ниже.

Стоит отметить, что при капитальном ремонте двигателя в “гараже”, часто водители выполняют обкатку “в боевых условиях”, то есть на дороге, не используя специальное оборудование. Это не совсем правильно и может привести к снижению ресурса работы мотора.