Замена, неисправности и ремонт панели приборов ВАЗ 2101 своими руками

Став символом новой эпохи в автомобилестроении, ВАЗ 2101 с годами превратился в культовый автомобиль отечественного автопрома. Некоторые модели можно встретить до сих пор на дорогах страны, а все благодаря тщательному уходу владельцев за их техническим состоянием.

Оригинальная схема проводки на ваз 2101

Понятно, что время никого не щадит, и многие элементы автомобиля требуют замены. В частности, проводка ваз 2101 была изначально рассчитана на 15 лет эксплуатации. Сегодня в продаже можно встретить множество вариантов готовых комплектов проводки на классику, но:

1. Нужно знать параметры предлагаемых изделий;
2. Их соответствие техническому регламенту автопроизводителя (а инструкция редко у кого сохранилась);
3. Соответствие разъемов и клеммных колодок оборудования, установленного на авто.

Панель приборов ВАЗ 2101

Приборная панель делает управление автомобилем более комфортным, поэтому и в эксплуатации она должна быть удобной и простой, отображая важную информацию водителю.

Штатная приборная панель ВАЗ 2101 имеет ограниченное количество приборов и индикаторов и отличается довольно слабой подсветкой

Щиток приборов ВАЗовской «копейки» состоит из следующих элементов:

• 6 лампочек-индикаторов;
• 3 стрелочных прибора;
• 1 цифровой показатель.

Приборы и индикаторы щитка приборов ВАЗ 2101: 1 — контрольная лампа резерва топлива; 2 — указатель уровня топлива; 3 — спидометр; 4 — указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя; 5 — контрольная лампа включения стояночного тормоза и сигнализации недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке; 6 — контрольная лампа давления масла в системе смазки двигателя; 7 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 8 — счетчик пройденного пути; 9 — контрольная лампа включения указателей поворота; 10 — контрольная лампа включения габаритного света; 11 — контрольная лампа включения дальнего света фар

В оснащении панели также присутствуют:

• спидометр;
• одометр;
• указатель температуры охлаждающей жидкости;
• указатель уровня топлива;
• контрольная лампа резерва топлива;
• блок контрольных ламп: включения стояночного тормоза и сигнализации недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке;
• давления масла в системе смазки двигателя;
• заряда аккумуляторной батареи;
• включения указателей поворота;
• включения габаритного света;
• включения дальнего света фар.

Какую можно поставить

Если вас не устраивает оформление приборной панели ВАЗ 2101, её можно заменить или обновить следующим образом:

• купить и установить более современный вариант, в оснащении которого присутствует бортовой компьютер, что обойдётся недёшево;
• обновить щиток путём замены шкал приборов и стрелок;
• поставить приборку от другого авто.

Выбирая панель приборов нужно учитывать, что конфигурация может значительно отличаться и вовсе не подходить для «классики». В этом случае нужно будет выполнить подгонку согласно посадочному месту в передней панели.

От другой модели ВАЗ

На ВАЗ 2101 возможна установка самодельного щитка с использованием приборов от ВАЗ 2106. В нём можно задействовать спидометр, тахометр, указатель температуры и уровня топлива, что будет выглядеть более информативно по сравнению со штатной приборкой. Подключение указателей не должно вызвать вопросов за исключением тахометра: его нужно подсоединить в соответствии со схемой «шестёрки».

Приборную панель ВАЗ 2101 можно доработать путём установки дополнительных приборов от ВАЗ 2106

Подробнее о панели приборов ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2106.html

От «Газели»

Чтобы установить приборную панель от «Газели», в неё потребуются внести довольно серьёзные изменения, поскольку она сильно отличается по размерам от штатного изделия. К тому же схемы подключения и клеммы у автомобилей вовсе не совпадают.

Для установки на «копейку» приборной панели от «Газели» потребуется серьёзная переделка

От иномарки

Наилучший вариант, но и самый сложный — внедрить щиток приборов от иномарки. В большинстве случаев для этого приходится менять полностью переднюю панель. Наиболее подходящими для «копейки» вариантами будут приборки с моделей, которые выпускались в конце 1980-х — начале 1990-х годов, например, BMW Е30.

Для ВАЗ 2101 необходимо подбирать максимально подходящую торпеду по приборам и индикаторам

Легенда, рожденная в СССР

Когда-то, в далеких 70-х годах, малолитражка обладала достаточно приятной комфортностью, устойчивостью и управляемостью.

Двигатель Лады был весьма динамичным (мотор 1,2 л/64 л.с.), благодаря этому, «Копейки» в «младенческом возрасте» были безумно популярны.

Сегодня самой молодой «Копейке» 26 лет, а это уже даже не «студенческий» возраст.

Большая часть этих машин находится в отвратительном техническом состоянии, однако неоднократно «реанимированные» раритетные автомобили все еще вполне уверенно продолжают колесить по нашим огромным просторам.

Первому тюнингу «Копейка» подверглась сразу после «рождения», еще во времена СССР.

Имя человека, который решился на радикальные усовершенствования — Стасис Брундза.

Он был гонщиком и 10-кратным чемпионом СССР.

Литовские ребята, Стасис и его друг, создали настоящий раллийный болид!

При этом тюнинговалась не обычная «Копейка», а специально приобретенная и выбранная на заводе города Тольятти.

Шедевр имел индивидуально изготовленный двигатель 1600 куб.см., в который «засунули» то, о чем в Советском Союзе в те времена никто не слышал.

Распределительный вал был выточен специально, были изменены фазы, клапана доработаны, как и ходовая часть, для которой разработали имеющую кулачковый механизм 4-ступенчатую коробку.

Болид мог похвастаться невероятно роскошными шинами Dunlop

«Копейка» развивала нереальную скорость для тех времен, а именно: разгонялась до 100 кмч за 9 с половиной секунд!

Тюнинг двигателя

Приступая к тюнигу двигателя — а он на серийных моделях, мягко скажем, слабоват: изначально 64 лошадиные силы и до 120 «лошадок» в малосерийных модификациях — необходимо позаботься также о трансмиссии и подвеске.

При форсировании двигателя необходимо доработать и подвеску, иначе есть риск, что машину будет заносить на поворотах. Для большей устойчивости рекомендуется подвеску немного опустить — в этих целях можно заменить пружины на укороченные, более жесткие. Также можно установить двойной стабилизатор — он обеспечит лучшую управляемость автомобиля и скорость адаптации подвески к неровностям дороги. Также стоит озаботиться повышением жесткости кузова, например, установить каркас безопасности.

Есть несколько основных способов увеличить мощность двигателя.

Замена распредвала

Можно установить новый распределительный вал с измененной геометрией кулачка. Это позволит качественно изменить газораспределение: цилиндры будут больше насыщаться горючей смесью, крутящий момент увеличится.

Для замены распредвала понадобятся:

• ключи на 10 и на 17;
• плоская отвертка.

Замена производится в следующей последовательности:

1. При помощи ключа на 10 снять клапанную крышку.
2. При помощи плоской отвертки и ключа на 17 снять гайку крепления распредвала.
3. Открутить болт натяжителя цепи ГРМ и снять звезду распредвала.
4. Открутить оставшиеся гайки и аккуратновытащить корпус вместе с распредвалом.

Установка нового распредвала производится в обратной последовательности. Предварительно стоит заменить рокеры (рычаги привода клапана) на новые. Это поможет избежать появления стука двигателя.

Видео: замена распредвала на «классике»

Расточка каналов впускного коллектора

Расточка каналов впускного позволит повысить уровень заполнения камеры двигателя воздушно-горючей смесью.

Для выполнения данной операции понадобятся:

• дрель;
• несколько видов наждачки разной зернистости;
• тряпки, ветошь;
• штангенциркуль;
• смазка (подойдет универсальная WD-40);
• тиски.

Происходит расточка следующим образом:

1. Коллектор следует снять и устанавить в тиски для удобства работы.
2. На сверло дрели нужно намотать ветошь, сверху внахлест — наждачка. На первых этапах работы понадобится бумага с крупным зерном, на завершающих, для шлифовки — с мелким.
3. Сверло втсавить в клапан и приступить к расточке. Важно: не нужно сильно толкать дрель, иначе наждачка может сползти, а сверло повредит коллектор.

Видео: расточка впускного коллектора своими руками

Тютинг звука или Красное платье для Лады

На тюнинг Лады — «Копейки» может вдохновить что угодно: ромашковое поле или «Леди в красном», композиция Криса де Бурга.

Если, глядя на ромашковую аэрографию, хочется запеть: «А я люблю женатого», то «Лада в красном» отличается от остальных авто не только симпатичными фонариками и ярким цветом.

Хотя в ее тюнинге преобладает преобразование интерьера.

Багажник уместил 12-дюймовый сабвуфер Magnat X-bass 1200, с направленными в салон портами, оббитый бархатом.

Там же — пара мощных усилков, закрепленных на тыльной стенке сабвуфера. А не ящики с помидорами и корм для кроликов.

Основное устройство Pioneer DEH 5900MP вмонтировано в индивидуально изготовленную консоль, по причине того, что оригинальная «копейка» не располагает удобным для аудиосистемы местом.

Фронтальная акустика сооружена из сдвоенных твитеров и сдвоенных мидбасов.

Обычный меломан мог бы обойтись капиталовложением в 100 у.е.

Часто владельцы «Копейки» не стремятся или не имеют возможность установить дорогую акустическую систему.

Один из «пролетарских» способов решить проблему звука: автомагнитола за 50 у.е. и колонки примерно по такой же цене.

Замшевые кресла Lada in red шикарны и удобны.

Для отделки дверей применили карпет и кожзаменитель, сидения – новые, как и их обивка, появились подлокотники.

От поворотных форточек предпочли избавиться, ручки поменяли на новые, установлены электрические стеклоподъемники.

Панель приборов уступила место торпедо от ВАЗ-2107

Появилось еще несколько индикаторов со стрелками.

«Копейка», рок-н-ролл и милиция

Хот-род культуру, как целую идеологию доработки, могут применить не только к американским авто, но и к «Копейке», подарив ей, вместе с каркасом безопасности из труб, дух свободы 40-х и привив любовь к рок-н-роллу.

«Судьбоносно» доработаны коробка передач, тормозная система и мотор. Кузов превратили в 2-дверный и укоротили сантиметров на 15-ть, а крышу немножко опустили.

Значительно изменили подвеску автомобиля: усилена балка, для поперечной устойчивости установлен задний стабилизатор, удлинились рычаги, появились газонаполненные амортизаторы.

Стекла произвели на заказ, «Копейку» покрасили недешевой эмалью, покрыв не одним слоем лака. Аккумулятор переместился в багажник, арки колес расширились под колеса 17-дюймов.

Когда-то «Копейка» была лицом автоинспекции, пока ее не сняли с массового производства.

Сегодня некоторых экземпляров 2101 — всего два в мире, и один из этих двух – музейный.

Автомобиль с желто-синей покраской не претерпел особых доработок: есть маячки красного и синего цветов, блок управления СГУ и радар.

Различные направления тюнинга «Копейки»

Сегодня приобрести ВАЗ 2101 можно за символичные деньги, а в реконструкцию и тюнинг автомобиля владельцы, порой, вкладывают и по 10000 и по 40000 долларов, добиваясь невероятно интересных результатов.

Доработку ВАЗ 2101, как и тюнинг любого другого авто, можно разделить на тюнинг кузова, двигателя, ходовой и интерьера салона.

Изменение концепции кузова за счет бампера, юбки, спойлера и других деталей, революционно меняют образ авто до неузнаваемости.

При тюнинге салона,в том числе и ВАЗ 2101 (см. фото ниже) автолюбители, как правило, без сожалений прощаются с обивкой и торпедо, устанавливают новые кресла и множество всяких нужных, а также совершенно ненужных датчиков.

Некоторые фанаты тюнинга могут напичкать свою любимую «Копейку» электроникой до неузнаваемости, превратив обычные «Жигули» в аналог Терминатора.

Некоторые же, наоборот, относясь к практически антикварному раритету трепетно, сохраняют старый дизайн.

Исходя из вышесказанного, тюнинг первенца ВАЗ можно разделить на две важнейшие категории: «ретро» и «инжиниринг».

Радикальный тюнинг двигателя «Копейки» (ВАЗ 2101) — это его полная замена, например, на движок от Nissan Skyline. Естественно, замена двигателя провоцирует «исправление» всей системы.

Новый движок «Копейки» стоит недорого, его тоже подвергают значительным доработкам, например, изменяют литраж.

А облегчение маховика приводит к облегчению мотора машины, «Копейка» набирает обороты гораздо быстрее.

Встречая на дороге в потоке машин турбо-вариант 2101 (к примеру, с турбиной TD04L со встроенным вестгейтом), обязательно удивишься, видя, как Жигули легко обгоняет солидные иномарки.

Доработка багажника отражает хобби владельца.

Туда, в багажник, могут установить что угодно: холодильник, кальян, шкаф с библиотекой.

Впрочем, без шуток, действительно неожиданные решения – не редкость.

Апгрейд «копейки». Установка двойного стабилизатора

Вопрос: зачем нужен стабилизатор? Ответ:он повышает устойчивость авто на поворотах, и упрощает процесс управления машиной. Итак, делаем необходимые покупки:

• Передний стабилизатор ВАЗ 2101;
• Четыре стойки стабилизатора от 10-ой модели;
• Несколько подушек штанги стабилизатора;
• Средство для очистки и антикоррозийный состав.

Теперь делаем крепления для первого стабилизатора. Удаляем из стоек втулки, режем стойки используя угловую шлифовальную машину. Потом свариваем колечки возвращаем на прежнее место резиновые втулки.

Извлекаем новый стабилизатор и производим надрезы по краям.10 см. Убираем крепления к лонжерону, остается только одна лишь палка без навесов. Снимаем стоковый стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2101. Берем 2 подушки стабилизатора и определяем их на место крепления стабилизатора к лонжерону. После установки подушек на соответствующие места переходим к обрезанному стабилизатору и вставляем подушками в крепления.

То, что на фото тюнинг ВАЗ 2101 просто поражает воображение многих автолюбителей — основное доказательство правильности решения, проводить возрождение легендарной «копейки». Заслуженную популярность модернизация автомобиля приобрела благодаря простоте конструкции, хорошим динамическим качествам, дешевизне, неприхотливости и ремонтопригодности.

Автомобиль ВАЗ 2101 — чемпион в сфере доработок и переделок.

Переделка кузова «копейки» — процесс довольно не простой. Часто он сопровождается усилением жесткости конструкции. Выполняется это при помощи дополнительных дуг, балки. Благодаря глубокому кузовному тюнингу (который чаще всего и делают), достигается кардинальное изменение внешнего вида авто.

Простая на первый взгляд решетка, расположенная вдоль всей передней части машины, будет выглядеть достаточно стильно. При выборе решетки стоит обратить внимание на величину ячеек. Лучше, если они будут не крупными. Сделать дизайн автомобиля более спортивным и агрессивным поможет установка нового объемного бампера, который также улучшит аэродинамические параметры авто.

Модернизация фар автомобиля может быть проведена при помощи:

• покраски подложки;
• покраски маски;
• тонировки;
• установки светодиодной ленты;
• замены штатной подсветки.

Несколько из большого числа вариантов внешнего изменения автомобиля можно видеть на фото — тюнинг ВАЗ 2101 при этом может не ограничиваться монтажом бамперов или обвесов кузова, новой решеткой, фар. Можно также сделать аэрографию, улучшить ходовые характеристики автомобиля. Установить новые колеса с оригинальными дисками.

Торпедо от БМВ на ваз 2107 (где купить, как поставить)

#1 ar_lev

Пользователи

7 сообщений

• Город: Москва
• Авто: ваз2107

Уважаемые, огромная просьба помочь ))) Оч хочется установить в свой тазик 2107 торпедо от БМВ, руки растут не откуда надо)) Поэтому требуется ещё и мастер по установке. Также требуется Ваш совет где приобрести торпедо от БМВ, я так понимаю подходит от модели BMW 3-series E30.

Сообщение отредактировал ar_lev: 13 Апрель 2010 — 14:39

• Наверх

#2 Golden_cat

КошкО

9 971 сообщений

• Город: Москва, Шайтаново)
• Интересы: руководство сиим автоклубом и общение с его замечательными участниками =)
• Авто: КошКмобиль’074, Калиноспорт ЦЦнежок

и т.д.

e-mail

Личные Сообщения также доступны

• Наверх

#3 ***PARTIZAN***

Пользователи

35 сообщений

• Город: Москва
• Авто: Mazda RX-8 16V Turbo

торпеду ищи на разборке. цены разные в разных городах. установка проста до безумия. подрезаешь панель с переди и по бокам крепишь на саморезы(как увидишь панель поймёшь за что крепить) ..сложность токо одна — печка. воздуховоды я до сих пор не сделал =)) приборы поставь от 2105 и будет тебе счастье PS панель под приборы сделай из картона потом перенеси на алюминий и обтяни дерматином. вот и всё)) я ещё сделал панель под мафон сам..(денег не было на родную)

Неисправности и их устранение в системах освещения и световой сигнализации

В процессе эксплуатации в системах освещения и световой сигнали­зации возможны следующие неисправности:

Причинами отсутствия света могут быть перегорание лампы, неисправности центрального или нижнего переключателя света, на­рушения в цепи (перегорание предохранителя, обрыв или короткое замыкание, нарушение контакта в патроне или в местах присоеди­нения проводов).

Слабый свет возможен вследствие потемнения колбы лампы от длительных отложении испарений нити накала, при плохом контакте в патроне или в цепи лампы, большом разряде аккумуляторной ба­тареи, пониженном напряжении генератора, загрязненных рассеивателях и отражателях фар. Загрязненный отражатель промывают во­дой (без применения ветоши) и сушат при комнатной температуре, установив зеркало отражателя вниз. Повышенное падение напря­жения в цепи освещения (вследствие увеличения сопротивления) ослабляет ток. Падение напряжения между клеммой «+» генерато­ра и зажимом дальнего света на панели у фары допускается до 0,8 В, между клеммой «+» и зажимом ближнего света или стоп-сигнала— до 0,4 В, в цепи подфарников и задних фонарей — до 0,2…0,3 В.

Стоп-сигнал не работает при отсоединении проводов от механи­ческого, гидравлического или пневматического выключателя, нару­шении контакта на клеммах цепи, при неисправностях выключателя. Неисправность выключателя стоп-сигнала легко обнаружить, соеди­нив между собой подключаемые к нему провода. Сигналы торможе­ния при этом зажигаются.

Неисправность переключателя света можно определить, соединяя между собой его зажимы отрезком провода. Обрыв в цепи находят с помощью контрольной лампы или тестера. Короткое замыкание в цепи подфарников или фар системы освещения с центральным пере­ключателем типа П-44 определяют при включении их по характер­ным щелчкам термобиметаллического предохранителя и колебаниям стрелки указателя тока с возможным миганием соответствующих ламп при коротком замыкании в цепи задних фонарей свидетельствует щелкание предохранителя при включенных фарах или подфарниках. Термобиметаллический предохранитель щелкает при включенном освещении, если короткое замыкание произошло в цепи стоп-сигнала.

Мигание света возникает в случаях плохого контакта в местах присоединения проводов в патроне. Быстрое перегорание ламп про­исходит при повышенном напряжении генератора, поддерживаемом регулятором напряжения, при использовании лампы, рассчитанной на напряжение, меньшее применяемого в сети. Заменяя перегоревшую лампу, надо ставить исправную, рекомендуемую заводом. При­менение ламп, не предназначенных для данной фары, недопустимо.

В цепи сигнализаторов поворота могут встретиться следующие неисправности:

Перегорание или обрыв цепи одной сигнальной лампы вызывает повышенною частоту мигания исправной и контрольной ламп. При обрыве общей цепи сигнальные лампы не горят.

Замкнутая на «массу» цепь сигнальных ламп вызывает сва­ривание контактов электротеплового прерывателя, деформацию якорька и обугливание обмотки. Замыкание на «массу» цепи конт­рольной лампы вызывает перегорание провода, соединяющего клем­му «кл» прерывателя с неподвижным контактом.

Home Автоэлектроника Техническое обслуживание и ремонт системы освещения и световой сигнализации автомобиля

Неисправности генератора

Если на панели загорается красная лампочка, это может означать только одно — питание от генератора к оборудованию попросту не поступает. В подобной ситуации глушить силовую установку нельзя и добираться до дома придётся без остановок, поскольку повторно автомобиль можно и не завести.

После того как вы доберетесь до дома, проблема решается поэтапно таким образом:

1. проверить ремень генератора, если он порван – это всё объясняет, вал вращается, но не передаёт энергию дальше;
2. если ремень цел, нужно проверить его натяжение, его наличие не решает вопрос, т.к. он может попросту пробуксовывать; для этого достаточно нажать на него рукой сверху, если он прогнулся на 10 или 15 см, то всё хорошо;
3. отвернув гайку крепления генератора к кузову, с помощью монтировки необходимо отодвинуть устройство, после чего она обратно затягивается;
4. нужно проверить цел ли предохранитель и заменить его.

После того, как все эти действия поэтапно выполнены, необходимо запустить мотор и проверить, погасла ли сигнальная лампочка.

Проводка в процессе демонтажа

Если этого не произошло, значит проблема не устранена. В такой ситуации следует проверить тонкий проводник, соединяющий генератор с АКБ. Он может быть оборван или просто окислились клеммы. Также разумным является (если проблему не обнаружили или с проводником ничего не понятно) набросить дополнительный провод вместо проводника и проверить сигнальный индикатор.

Если положительный результат снова не достигнут, стоит проверить сам генератор. Начинающим автолюбителям лучше обратиться в сервисный центр, а опытные могут проверить работу регулятора напряжения этого устройства.

Причём для того чтобы это сделать, снимать генератор вовсе не следует. Необходимо запустить мотор и дать ему время поработать на средних оборотах. Замер проводится при включённых фарах, установив щупы вольтметра на соответствующую клемму регулятора и массу генератора.

Нормальным напряжением считается 13 — 14 В. Если этот показатель оказался более высоким или низким, то регулятор необходимо заменить. Более высокий показатель указывает на то, что регулятор не выпрямляет напряжение и посылает «пики» на аккумулятор, более низкое означает, что внутреннее сопротивление или полупроводниковые элементы регулятора вышли из строя. Регулятор желательно заменить, ремонтировать его следует, лишь при глубоких навыках радиотехники.