Распредвал диагностика, замена и установка полный обзор + Видео

Надеюсь тема будет полезна, распредвал выходит из строя не так и часто, а то и вообще редко, заводской распредвал может проехать пару капитальных ремонтов.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 своими руками

Для начала немного теории, точнее показаний, которые свидетельствуют о неисправности распредвала, износа его шеек и постели. Определить стучит ли распредвал или что-то другое в двигателе не особо и легко, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стуку изменяется вместе с оборотами двигателя. Можно послушать двигатель через клапанную крышку посредством деревянной палки, медицинского стетоскопа. Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученного клапана не так и легко. Поэтому самым верным способом диагностики распредвала является его снятие с двигателя, мойка, осмотр. Таким образом получается:

1. Неисправный распредвал стучит глухо, как будто удары молотком
2. При изношенном распредвале невозможно отрегулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленвала распредвал занимает все время разные положения
3. Самым надежным способом диагностики неисправности распредвала, является снятие его с автомобиля, промывание в бензине и непосредственно диагностика: необходимо держа распредвал левой рукой ударять по постели правой, если слышны хотя бы наименьшие стуки, то распредвал изношен. Только следите, чтобы распредвал не перемещался в постели, так как от ударов об ограничитель, распредвал издаст тихий стук.
4. Распредвал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между постелью и валом — тем ниже давление, соответственно хуже смазка других частей.

Также хочу посоветовать, какими бы ни хорошими были рокера (рычаги клапанов) их также необходимо заменять, потому что неравномерность выработки приведет к быстрому износу распредвала. Также я рекомендую вам обратить внимание на состояние башмака натяжителя, его можно увидеть при снятом распредвале, так как заменить его достаточно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала подразумевает и регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте ввиду. Ну что же, начнем.

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

• Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
• Капитальный ремонт головки блока.
• Ремонтные операции с двигателем.
• Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неверной затяжки постели

К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:

• Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
• Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
• Нарушение в работе двигателя или головки блока.
• Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).

Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Торсионные болты (пластически деформируемые)

Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров «Torх». Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».

Двигатели ЗМЗ–402 и ЗМЗ–4021

Болт крепления крышки распределительных шестерен 11-16 (1,1-1,6) Гайка крепления крышки распределительных шестерен 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления крышки коробки толкателей 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления головки блока цилиндров 85-90 (8,5-9,0) Болт крепления задней крышки головки блока цилиндров 11-16 (1,1-1,6) Гайка болта крепления крышки шатуна 68-75 (6,8-7,5) Гайка крепления маховика 78-83 (7,8-8,3) Болт крепления шкива коленчатого вала 11-16 (1,1-1,6) Стяжной болт коленчатого вала (храповик) 170-220 (17-22) Болт крепления упорного фланца распределительного вала 11-16 (1,1-1,6) Болт крепления зубчатого колеса распределительного вала 55-60 (5,5-6,0) Гайка крепления стойки оси коромысел 35-40 (3,5-4,0) Болт крепления крышки коромысел 4,5-8,0 (0,45-0,8) Гайка крепления выпускного коллектора к впускной трубе 44-56 (4,4-5,6) Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока 40-56 (4,0-5,6) Гайка крепления масляного картера 12-15 (1,2-1,5) Гайка крепления масляного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт крепления привода распределителя зажигания 6,0-8,0 (0,6-0,8) Гайка крепления крышки коренного подшипника 100-110 (10-11) Гайка крепления масляного фильтра 12-18 (1,2-1,8) Болт крепления топливного насоса 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления фильтра тонкой очистки топлива 12-18 (1,2-1,8) Гайка крепления водяного насоса 18-25 (1,8-2,5) Болт крепления шкива водяного насоса 12-18 (1,2-1,8) Болт крепления картера сцепления 28-36 (2,8-3,6) Гайка крепления картера сцепления 40-56 (4,0-5,6) Болт крепления нажимного диска сцепления 20-25 (2,0-2,5) Гайка крепления кронштейна генератора 44-62 (4,4-6,2)

Гайка крепления генератора 44-56 (4,4-5,6) Свеча зажигания 30-40 (3,0-4,0) Болт крепления вентилятора 14-18 (1,4-1,8)

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

Снять прокладку ресивера.

Снять прокладку впускной трубы.

4. Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.

Снять прокладку крышки.

5. Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.

Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.

Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.

6. Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.

8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

9. Таким же образом снять остальные клапаны.

Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.

Распредвал ВАЗ 2106

Распределительный вал является неотъемлемой частью в конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) любого двигателя. Он выполнен в форме цилиндра, на котором расположены шейки и кулачки.

Описание

На «Жигулях» шестой модели вал механизма ГРМ установлен в головке блока цилиндров (ГБЦ) мотора. Такое расположение позволяет ремонтировать и менять деталь, а также регулировать зазоры клапанов без каких-либо сложностей. Доступ к валу открывается после снятия клапанной крышки. Распредвалу (РВ) отведена роль управления открытием и закрытием клапанов в цилиндрах двигателя — в нужный момент он впускает топливно-воздушную смесь в цилиндр и выпускает отработанные газы. На распределительный вал устанавливается шестерня, которая посредством цепи соединяется со звездой коленчатого вала. Такое конструктивное исполнение обеспечивает одновременное вращение обоих валов.

На распределительном валу находятся кулачки и шейки, посредством которых вал удерживается на опорах

Поскольку на коленчатом и распределительном валу установлены шестерни разного размера, скорость вращения последнего снижена вдвое. Полный рабочий цикл в силовом агрегате происходит за один оборот распредвала и два оборота коленвала. Клапаны в ГБЦ открываются в определённом порядке под воздействием соответствующих кулачков на толкатели, т. е. при вращении распределительного вала кулачок надавливает на толкатель и передаёт усилие на клапан, поджатый пружинами. При этом клапан открывается и впускает топливно-воздушную смесь либо выпускает отработанные газы. При дальнейшем проворачивании кулачка клапан закрывается.

Головка блока цилиндров состоит из следующих частей: 1 — головка цилиндров; 2 — выпускной клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 — рычаг клапана; 5 — корпус подшипников распределительного вала; 6 — распределительный вал; 7 — регулировочный болт; 8 —контргайка болта; А — зазор между рычагом и кулачком распределительного вала

Больше об устройстве двигателя ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/ne-zavoditsya-vaz-2106.html

Параметры

Распределительный вал «шестёрки» имеет такие характеристики:

• ширина фаз — 232˚;
• высота подъёма впускного клапана — 9,5 мм;
• запаздывание впускного клапана — 40˚;
• опережение выпускного клапана — 42˚.

На «Жигулях» шестой модели механизм ГРМ имеет восемь клапанов, т. е. по два на каждый цилиндр, количество кулачков равно числу клапанов.

Какой распредвал лучше ставить

На ВАЗ 2106 подойдёт лишь один вал газораспределительного механизма — от «Нивы». Деталь устанавливают с целью повысить мощность и динамические показатели автомобиля. Достичь желаемых результатов, хоть и небольших, удаётся за счёт увеличения ширины фаз и высоты подъёма впускных клапанов. После установки РВ от «Нивы» эти параметры будут иметь значения 283˚ и 10,7 мм. Таким образом, впускной клапан будет открыт более длительное время и поднят на большую высоту относительно седла, что обеспечит поступление в цилиндры большего количества топлива.

При замене штатного распредвала на деталь от ВАЗ 21213 параметры мотора кардинально не изменятся. Можно установить «спортивный» вал, предназначенный для тюнинга, но стоит он недёшево — 4–10 тыс. руб.

Для улучшения динамических показателей автомобиля устанавливают «спортивный» распредвал

Таблица: основные параметры «спортивных» распредвалов на «классику»

Схема затягивания

С помощью большой отвертки отводится натяжитель цепи, затем на исходное место ставится шестерня распределительного вала. Закручивается болт с шайбой. Последняя контрится плоскогубцами.

Далее регулируется тепловой зазор клапанов. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Видео 2 замена натяжителя грм.

Источник

Признаки износа распредвала

Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:

• стук при работе двигателя под нагрузкой;
• снижение мощностных показателей.

Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:

• естественный износ;
• некачественное моторное масло;
• низкое давление масла в системе смазки;
• недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
• работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
• повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).

Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.

С течением времени на распределительном валу изнашиваются кулачки и шейки

Стук

Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.

Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ

Снижение мощности

Падение мощности на классических «Жигулях» — явление, обусловленное износом распредвала и рокеров. При правильной эксплуатации двигателя (своевременная замена масла, контроль его уровня и давления) проблема проявляется только на больших пробегах автомобиля. При износе кулачков уже не обеспечивается необходимая ширина фаз и подъём клапанов на впуске.

При износе вала и рокеров мощность мотора может снизиться в несколько раз

Деформация

РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.

Инструменты для замены распредвала

Наличие данных инструментов упростит процедуру:

• набор ключей и головок, включая трещотку;
• комплект отвёрток — обязательна шлицевая отвёртка для работы с сальником или пинцет;
• микрометр;
• вороток для зажима и вращения;
• динамометр — гаечный ключ для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом;
• монтировка;
• съёмник и оправка для запрессовки;
• молоток.

Обязательно подготавливается перед заменой ремкомплект, включающий помимо самого изделия: вкладыши, сальник, болты крепления. Если система с гидрокомпенсаторами, то нужно заменить и эти детали.

Примерная стоимость замены в автосервисе

Как видим, замена распредвала проводится своими руками, в условиях домашнего гаража. Никакого специального оборудования иметь не нужно. С другой стороны, это вмешательство в конструкцию двигателя, что при неудачной попытке может вывести из строя силовой агрегат. Один из признаков неправильной работы — после замены распредвала двигатель начинает троить. Поэтому, чтобы не доводить до капитального ремонта и крупным затратам, многие автовладельцы доверяют процедуру автосервисам.

Цена замены распредвала начинается примерно от 4000 рублей. Если нужно только заменить сальник, в СТО возьмут такую же сумму. Замена датчика вала обходится в 500 рублей. Замена цепи ГРМ легкового автомобиля, оснащённого 4-цилиндровым мотором, оценивается обычно в 6-7 тыс. рублей. На внедорожниках и кроссоверах данная процедура стоит больше — 10-11 тыс. рублей.

Распредвал устанавливают чаще в верхней части головки блока цилиндров, но встречаются системы также с нижним расположением. Последний вариант встречается преимущественно на старых машинах или автомобилях со слабыми моторами. Верхнее расположение элемента, напротив — визитная карточка мощных ДВС с высокими рабочими оборотами.

Общие сведения по сборке

Предупреждения перед сборкой

• При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.
• Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
• Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
• Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.
• Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.