Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2110 своими руками, признаки неисправности

Print this article Font size 16

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении, причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Муфта

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

Повредится вилка сцепления;
Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Когда нужно заменить сцепление

Замена сцепления на ВАЗ-2110 не просто желательна, а необходима, если вы отмечаете такие нюансы:

когда вы заводите машину и чувствуете совершенно не ту мощность работы двигателя;
ощущаете, что сцепление полностью не включается, а работает только частично;
любые постукивания, щелчки и, в принципе, посторонние звуки должны насторожить вас и подвести к мысли, возможно, барахлит сцепление;
если сцепление самостоятельно глохнет и «не слушается»;
когда вы выжимаете педаль сцепления, ощущаете вибрацию.

Снятие подшипника

Сломанный
Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос системы сцепления;
Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Итоги

При наличии эстакады или подъемника операция осуществляется быстро и качественно, а когда есть надежный помощник, так еще и весело. Однако не у всех есть такие возможности, здесь и проявляется инженерная смекалка.

Некоторые автолюбители практикуют ремонт муфты без снятия КПП, для чего вместо верхних штатных болтов крепления они вкручивают болты большей длины. Для этого подойдут, например, два болта с верхнего рычага передней подвески «вазовской классики». Вкрутив их в верхние отверстия, коробку получится отодвинуть монтировкой на 14-15 см. Поперечную тягу в этом случае откручивать не следует, потому что задняя часть КПП будет на ней лежать. Этих условий вполне хватит, чтобы сменить неисправные детали.

В случае необходимости ремонта специалисты рекомендуют делать полную смену всего узла вместе с выжимным подшипником, тем более что выбор комплектов сцепления довольно широк. Объясняется такая позиция просто – оставленная старая деталь в любой момент грозит выйти из строя. Процедура, как вы сами видели на видео, довольно трудоемкая, и повторять ее раз за разом – удовольствие не из приятных, разве что для настоящих «самоделкиных».

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
В случае самовольного выключения сцепления.
В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

Домкрат;
Смотровая яма или подъемник;
Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
Монтировка или труба-усилитель.

Некоторые советы

Если начались проблемы с тормозами, в первую очередь нужно произвести внешний осмотр ТС: проверить уровень жидкости в бачке, убедиться, что не подтекают передние/задние цилиндры. В гидравлике тормозов не должно быть даже пятен ТЖ.
«Тормозуху» обязательно следует заливать одной и той же марки, полностью замену ТЖ рекомендуется проводить не реже чем один раз в два года.
Если в ГТЦ выявлены неисправности, и он уже прослужил не менее года, целесообразнее его заменить полностью, чем ремонтировать. То же самое можно сказать и о задних рабочих цилиндриках.
Прежде чем менять ГТЦ, следует из него удалить тормозную жидкость, обычно такую операцию делают с помощью шприца.
Обычно течь главного цилиндра не видна, но если есть какие-либо подозрения, что это деталь неисправна, следует снять ГТЦ – следы подтеков у него будут сзади, и это говорит о его неисправном состоянии.
Если при внешнем осмотре на тормозных шлангах были обнаружены трещины, лучше не рисковать и сразу заменить дефектные детали.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Установка подшипника своими руками

По завершении всех предварительных работ по снятию подшипника, нужно переходить к последнему этапу ремонтных работ – к установке нового элемента. Сначала необходимо устроить проверку нового выжимного компонента. Ведь зачастую владельцы автомобилей забывают, что на замену старому подшипнику может прийти новый, который так же по каким-то причинам вышел из строя. Сделать данную проверку несложно, необходимо взять в руки выжимной элемент и покрутить его, подергать в разные стороны для того, чтобы убедиться, что в нем нет никаких заеданий, и он не шатается.

Убедившись, что был приобретен действительно качественный элемент, можно вставлять его в муфту. Выдающаяся часть внутреннего кольца при этом должна быть устремлена к муфте. Вставив выжимное устройство в необходимый отсек, нужно его закрепить при помощи держателей, чтобы он не выскочил во время выполнения своих функций. Перед помещением нового элемента на втулку, главное не забыть его смазать. Слой консистентного состава должен быть тонким, чтобы из подшипника ничего не капало. Далее фиксируется муфта и сам подшипник при помощи пружинного фиксатора. Завершающими этапами по монтажу данного компонента являются помещение КПП и остальных демонтированных элементов на свои места, а также полная регулировка сцепления.

Стоит знать, что выполнить замену неисправного подшипника на исправный, несложно. Самым трудным в процессе ремонта является демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать легким
и, на выполнение которых не понадобиться много времени. Для проведения таких работ необходимы такие составляющие, как терпение, аккуратность и соблюдение осторожности.

Также не нужно игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может сгодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 – руководство по эксплуатации. В нем детально описано практически все, что необходимо знать владельцу машины. Опираясь на инструкции в данном документе, можно выполнить не только простой ремонт каких-либо элементов в автомобиле, но и сложный, затраты на который в техническом обслуживании были бы невероятно высоки.

Источник

Регулировка сцепления на Ладе Калина. Тонкости и разные моменты

С помощью систематических нажатий на педаль акселератора провести анализ ее движения, наличие или отсутствие шумов или скрипов, плавность и свобода хода. Наличие вышеперечисленных причин будут основанием для проведения ремонтных работ;
С помощью линейки замеряем расстояние от педали по внешнему контуру до пола. Если расстояние более 14-14,6 см. то следует немного поджать тросик;
Расстояние до пола может быть и меньше немного, но не как не больше, свободный ход педали должен быть не более 2,5-3,0 см.

Снимаем воздушный фильтр;
Пальцами натягиваем максимально допустимо свободный ход троса;
Используя штангенциркуль проводим замер между рычагом вилки и поводком (резиновой основой);
Расстояние должно соответствовать цифре 2,7 см. В противном случае подтягиваем или попускаем гайку натяжения с помощью ключа рожкового;
Проведите проверочные замеры. Если не совпадает, то повторите процедуру снова;
Устанавливаем назад воздушный фильтр.

AutoFlit.ru