Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.
Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.
Виды и конструкция реле электростартера
Существуют три типа реле стартера:
- блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
- разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
- втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.
Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.
Тяговое электромеханическое реле отвечает за:
- Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
- Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
- Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
- Своевременное отключение механизма запуска.
Схема втягивающего реле стартера
Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь — с одного на другой, и дальше — на щетки электростартера.
Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.
Откуда берутся щелчки?
Пытаясь запустить мотор, автомобилист слышит звуки, напоминающие щелканье. Издает их тяговое реле, состоящее из 2 разных обмоток – втягивающей и удерживающей.
Первая выполняет втягивание релейного сердечника, но при недостаточном напряжении он отпускается второй обмоткой.
При подобных движениях возникает своеобразное клацанье, которое и слышит водитель. Практически все говорят, что это щелкает стартер, хотя подобный звук издает тяговое реле.
Если в замке зажигания дольше удерживать в стартовом положении ключ, то количество щелчков будет больше, поскольку втягивающая обмотка несколько раз будет «затягивать» сердечник, а удерживающая – его отпускать.
Принцип работы ВР
С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).
Схема включения стартера
Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).
Схема подключения
Управление стартером осуществляется дистанционно из кабины автомобиля. Схема включения может отличаться, но основные элементы цепи одинаковы.
Узел оснащен мощным электрическим двигателем (1). Минусовым контактом является двигатель внутреннего сгорания. Плюсовой провод от аккумуляторной батареи подключается к втягивающему реле(6). При его включении контакты сообщают плюсовой провод от АКБ и обмотки электрического двигателя.
Подача напряжения от АКБ (2) на обмотки втягивающего реле осуществляется с замка зажигания (3). Чтобы предотвратить появление нагара на контактах замка зажигания, современные автомобили оснащаются промежуточным реле (5), которое подает напряжение на втягивающее. Его управляющий контакт соединен с замком зажигания.
Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель
Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит — либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая — уже отключилась.
Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом — быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.
Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» — реле, поэтому стабильная работа приборов — взаимосвязана. Если стартер щелкает — проблема точно не во втягивающей обмотке.
Вероятные поломки:
- Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
- Нет стабильной «массы» для ВО.
- Замыкание якоря стартера.
- Потеря проводимости на «пятаках».
- Раскрошились щетки.
- Оторвалась общая «масса» (АКБ).
Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.
Сколько стоит заменить стартер
У начинающих автолюбителей часто после посещения магазина с комплектующими возникают вопросы. Наиболее часто они интересуются о том, почему на реле установлены самые разные цены. Прежде всего, стоит помнить, что на ВАЗ-2110 изготавливают запасные части не только отечественные заводы, поэтому можно встретить реле под такими брендами, как BOSCH или Tomahawk. Они стоят дороже, чем произведенные в России. При этом у отечественных соотношение цены и качества лучше. Такие марки, как ВИС или Торгмаш, обойдутся вам намного дешевле.
Если вы предпочитаете ставить оригинальные комплектующие от АвтоВАЗа (часто в магазинах их маркируют «произведенные в Тольятти»), то реле обойдется вам примерно в 1 000 рублей, а стартер целиком – в 5 000. Отечественное производители запчастей способны предложить вам более бюджетные варианты. Цена может быть ниже вдвое, но качество не всегда оказывается достойным. Импортные аналоги, наоборот, дороже в два раза, так стартер от BOSCH встречается за 10 тысяч рублей, реле обойдется порядка 2 000.
Источник
Неисправность, в которой втягивающее не при чем
Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».
Изношенная шестерня бендикса
Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.
Треск стартера при запуске = дорогостоящий ремонт? Есть копеечный способ!
Когда присутствует металлический треск при запуске, нельзя с этим затягивать. Затянув с ремонтом можно попасть на замену маховика. Треск происходит из-за сточенных зубьев на кольце маховика и зубьев на шестерне стартера.
При первых симптомах металлического треска, при запуске двигателя, можно обойтись заменой втулки направляющей стартера. Втулка стартера стоит не дороже ста рублей, главное вовремя обратить внимание на поломку.
Снять стартер и поменять втулку будет стоить гораздо дешевле снятия и замены маховика. Снятие маховика происходит после снятия коробки передач. Исходя из этого, замена обода маховика будет стоить дорого и займет много времени.
Замена обода происходит при нагретом ободе. При не грамотной установке обода может быть смещение, либо обод может лопнуть.
Причина треска может быть и из-за неисправного бендикса стартера. В любом случае, ремонт нужно начинать со снятия стартера. Главное не тянуть с ремонтом!
Чем чревата тугая педаль сцепления?
Тугая педаль сцепления ни к чему хорошему не приведет, а так же влияет на износ и деформацию маховика! Многие автовладельцы заметив, что педаль сцепления стала туже ходить, продолжают ездить как будто ни в чем не бывало.
Заметив, что педаль сцепления стала хуже ходить, необходимо принять соответствующие меры. Самое частое явление – закисание вилки сцепления, смазка вилки высыхает, а усилия на педаль требуются больше. Рано или поздно, педаль сцепления может провалиться, а вилка обломиться.
Устранить проблему очень просто, смазав вилку сцепления.
При изношенном диске сцепления, замените весь механизм в сборе, включая корзину и выжимной подшипник.
Спасибо за проявленный интерес! Не будьте равнодушными, оставляйте свои комментарии! Ставьте палец вверх если статья была интересной! Удачных ремонтов и гладких дорог!
Источник
Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки
Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.
Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины — вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.
Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле
Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.
Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.
Популярные марки:
Infiniti QX80
Втулки
Данные элементы расположены с обеих сторон стартера. Их задача заключается в контроле вращения вала. В случае, если втулки слишком изношены, тогда стартер не запустится и будет издавать щелчки. Проблемы могут возникнуть если стартер неправильно установлен, находится не на своем месте. Также могло случиться замыкание в обмотке.
Тяжелая прокрутка может свидетельствовать о плохой работе втулок, даже если силовой агрегат прогрет.
Выход из строя втулок не является серьезной поломкой, но, если вы не желаете столкнуться с проблемой, когда авто отказывается заводиться, тогда их нужно вовремя менять. Более того, втулки могут вызывать подклинивание вала стартера, что может привести к самовоспламенению.
Как проверить втягивающее реле
Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.
Проверка не снимая с автомобиля:
- Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
- Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
- Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
- Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).
Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).
Проверка после снятия:
- Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
- Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
- Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
- Если идет сигнал — втягивающая обмотка цела.
- Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
- Если идет сигнал — удерживающая катушка — тоже цела.
- Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
- Накинуть щупы на болты — один на верхний, другой — на нижний.
- Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
- Если есть звук — силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
- Если звука нет, но табло выдает цифры — не работает. Причина — постороннее сопротивление.
Проверка втягивающего реле мультиметром
При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).
Из оборудования вам понадобятся: заряженный аккумулятор, три отрезка провода сечением 2 квадрата, с клеммами «крокодил» и штекером под управляющую клемму (разъем 50).
Силовая проверка:
- Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
- Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
- Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
- Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
- Наденьте штекер на разъем 50.
- Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
- Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется — проблемы нет, втягивающее реле — рабочее.
Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.
Способы устранения неисправности
Если проверка выявила замыкание – деталь проще сразу заменить на новую. Чтобы восстановить нормальную проводимость на «пятаках» и исправить обрыв удерживающей обмотки в месте крепления — разберите запчасть, выпаяв клеммы, очистите медь от окисла, соберите, и протяните крепеж.
В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка — непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами — проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.
