1.
Отверните семь винтов крепления декоративных кожухов вала рулевого управления и.
4.
Выньте комбинацию приборов из панели приборов (
см. подраздел 8.6.1.).
5.
Отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от реле включения зажигания и.
7.
Отверните два болта крепления выключателя зажигания и.
9.
Снимите с вала рулевого управления выключатель зажигания и кронштейн его крепления. Установку выключателя зажигания выполняйте в порядке, обратном снятию. Перед установкой кожухов вала рулевого управления проверьте работу выключателя зажигания и световой сигнализации при включенном зажигании.
Источник
Замок зажигания ваз 11113 ока
К сожалению, замок зажигания модели ВАЗ 1111 «Ока» нельзя назвать самой надежной частью этого, в общем, неплохого, а самое главное недорого автомобиля. Наличие конструктивного недостатка, выразившегося в хрупкости пластмассовых направляющих кулачков замка, привело к тому, что владельцам Оки рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой проверки данного выключателя, с перспективой его снятия с последующим ремонтом или заменой.
По своему принципу действия данный выключатель снабжен специальным противоугонным механизмом, который клинит рулевую колонку при вынутом ключе. Противоугонное устройство отключается в случае поворота ключа из положения «III» в положение «0», при этом следует слегка поработать рулевым колесом в обе стороны.
При перемещении ключа с положения «I» в положение «II» в случае повторного пуска двигателя, блокируется цепь питания стартера и в такой ситуации запуск двигателя будет невозможен до тех пор, пока ключ не вернут в исходное положение «0» (только после этого позиция «II» обеспечит включение двигателя). Более подробные сведения о назначении проводов и их цветовой маркировке дает приведенная схема подключения замка зажигания.
Что касается наиболее часто встречающихся отказов замка зажигания, то проявляются они обычно отсутствием реакции электрооборудования и приборов на вставленный в замок ключ, а также нерабочим состоянием противоугонного устройства.
В случае необходимости снятия замка зажигания на автомобиле Ока первое, что необходимо сделать, так это отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Далее следует открутить семь крепежных винтов и снять верхний и нижний декоративные кожуха рулевой колонки.
После этого появляется возможность вынуть приборную сборку и отсоединить колодку проводов управления замком зажигания.
Снятие замка зажигания как такового выполняется вместе с кронштейном его крепления путем отвинчивания двух винтов. Кроме всего прочего не забудьте отсоединить массовый провод выключателя от общего жгута электропроводки.
Обратная установка датчика особенностей не имеет и производится в обратной последовательности.
При проверке замка на работоспособность можно воспользоваться обычным мультивольметром, при этом достаточно замерить замыкание контактов выключателя при различных положениях ключа по приведенным ниже комбинациям:
При очередной поездке в город по делам, случилась поломка, прямо во время движения автомобиля. Автомобиль марки Ока 11113. Во время движения на повороте машина заглохла, при попытке, вновь её завести, понял, что ключ не поворачивается в замке зажигания до положения, когда срабатывает стартёр, и само движение ключа стало каким-то тугим. После недолгих раздумий, вызвал по телефону брата и на его машине, съездили в авто магазин, купили новый замок зажигания (350р.).
Для всего этого действа нам понадобится: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и конечно же два «хитрых» болтика.
Как выглядит замок зажигания и болтики можно посмотреть на фото, прилагаю:
Итак, отвёртка понятно зачем, а для чего нам молоток и зубило? Как раз они и играют ключевую роль в откручивании этих самых хитроумных болтов, которые держат замок зажигания. Конечно, можно их высверлить. Но мне кажется проще просто аккуратно, постукивая, проложив зубило к шляпе болтика, в сторону откручивания, чуть ослабить хватку и потом они легко выкручиваются рукой. Выкрутили? Отлично. У меня получилось, немного неудобно, но вполне выполнимо. После этого ставим новый замок, точно так же как стоял сломанный, и новыми болтами прикручиваем, используем ключ на 10.
В конце закручивания, они сами обламываться и мы получаем, то что имели в начале, когда брали в руки зубило с молотком. Прикручиваем кожух на место.
Клуб Окаводов Новосибирска
Часовой пояс: UTC + 7 часов
Схема предохранителей ВАЗ-1111 и 11113
Блок плавких вставок расположен в нижней части панели приборов со стороны водителя. Сверху узел защищен быстросъемной пластиковой крышкой с пружинным фиксатором. На машине применяются предохранители устаревшего цилиндрического типа. Список вставок нанесен на внешней стороне крышки.
Обозначения предохранителей на крышке
В случае установки на ВАЗ-1111 или 11113 противотуманной фары, она защищается отдельной вставкой (номинал 8А), размещенной на жгуте проводки рядом с клавишей управления.
Список предохранителей с описанием защищаемых цепей на машинах с карбюраторным двигателем:
| Номер на схеме | Номинал, А | Защищаемые элементы |
| 1 | 16 |
|
| 2 | 8 |
|
| 3 | 8 | Дальний свет левого борта и индикаторная лампа в комбинации приборов. |
| 4 | 8 | Дальний свет правого борта. |
| 5 | 8 | Ближний свет по левой стороне автомобиля. |
| 6 | 8 | Аналогично по правой стороне |
| 7 | 8 | Габаритные огни по левой стороне (спереди и сзади), подсветка регистрационного знака и индикатор включения «габаритов» (в комбинации приборов) |
| 8 | 8 | Габариты правого борта, система подсветки гнезда прикуривателя и комбинации приборов |
| 9 | 16 | Работа повторителей поворота в режиме аварийной сигнализации, нити обогрева заднего стекла вместе с управляющим реле |
| 10 | 16 |
|
замок зажигания
| Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 5 ] |
| Версия для печати | Пред. тема | След. тема |
| Автор | Сообщение |
| alexs |
Зарегистрирован:
07 июл 2013, 17:32
Сообщения:
1
Авто:
ваз-1111
Имя:
вася
| oka275 |
Зарегистрирован:
10 апр 2007, 22:36
Сообщения:
10745
Откуда:
Новосибирск, Дзержинский
Авто:
ВАЗ-21043
Имя:
Алексей
| Ник С. |
Зарегистрирован:
12 май 2014, 08:37
Сообщения:
60
Откуда:
Академгородок
Авто:
Ваз 11113
Имя:
Николай
Окушка подкинула сюрприз, которого, конечно, можно было ожидать, но не в таком виде.
У меня уже было, что перестал запускаться стартер с ключа и я поставил кнопку. Думал, что проблема в контактной группе, а оно оказалось. Вчера замок заклинило наглухо, благо в положении, полного выключения, то есть ключ вставить можно, а вот проворачиваться он отказывался наглухо. Руль, естественно, заклинен.
Пришлось повозиться со съемом замка, благо все было около работы и зубильце с молотком не проблема. Контактная группа провернулась пальцем, стартер с кнопки и поехали. Приехал до магазина на Пасечной, через жуткую пробку на Кутателадзе. А там закрыто. Можно было конечно бы еще и Волга-Моторс сунуться, но стоять еще по пробкам было лень, так что двинул до берлоги.
С утра снова на Пасечную, там оказался замок только старого типа, взял его, помятуя о том, что в любом случае переключиться, как-то можно, читал об этом. Приехав на работу, сравнил и понял, что у меня таки стоял нового типа, но моя контактная группа легко встала на новую железяку. С хитрыми винтами решил не заморачиваться, так как если кто решит угнать, все делается за пять минут и эта глупость все одно не поможет. Кстати, обратная замена старой контактной группы на новую железяку не получится, так как кожухи различны как по конструкции установки (защелки и выступы на штифтах), так и по конструкции крышки (должны быть дополнительные полости для пятого и шестого контактов).
Просто для памяти, контактная группа старого образца с шестью хвостами, новая с четырьмя.
Замок вставал тяжело.
Во первых по феншую земляной контакт с реле должен находиться рядом с ручкой подсоса, а он просто выходит из жгута. Естественно он замаскировался и его поиски заняли некоторое время. Второе радиус железяки-зажима сильно отличался от радиуса рулевой колонки. Пришлось его стягивать сварочным зажимом, чтобы винты вошли правильно, а не под углом. Тоже веселая и неожиданная заморочка. Все остальное получилось без проблем.
Жаль фоток сделать не получилось – нечем было.
Источник
Зажигание Ока
При проектировании малолитражного автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113, многие узлы и механизмы были «позаимствованы» у других моделей ВАЗ, что позволило удешевить производство авто и ускорить начало выпуска. Но некоторые составляющие конструкторам пришлось существенно переработать, чтобы подстроить их под особенности двигателя «Ока». Одной из таких составляющих является система зажигания.
Конструкторы при создании системы зажигания использовали современные наработки тех годов. ВАЗ «Ока» получила систему зажигания бесконтактного типа. При этом особенности силовой установки позволили несколько упростить систему и уменьшить количество составных элементов, что оказало положительное влияние на надежность этой составляющей силовой установки.
Диагностика блока предохранителей (видео)
Легковые автомобили особо малого класса ВАЗ-1111 оснащены 12-вольтовой электрикой с подключением отрицательного вывода на кузов автомобиля. Машины оснащались карбюраторными и инжекторным силовыми агрегатами, которые мало повлияли на расположение и назначение цепей. Базовую для всех версий Оки электросхему ВАЗ-1111 можно использовать при ремонте автомобиля любого года сборки.
Что входит в электросхему Оки?
Электросхема ВАЗ-1111 с обозначениями
Электросхема ВАЗ-11113 с обозначениями
Схема бесконтактного зажигания с указанием основных элементов и соединительных проводов
Схема предохранителей ВАЗ-1111 и 11113
Распространенные неисправности электрооборудования
Конструкция
Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:
Все элементы соединены между собой проводкой.
Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.
Датчик момента искрообразования
Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.
Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.
Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).
Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.
На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.
Коммутатор
Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.
На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.
Катушка
«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.
Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».
Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.
Провода, свечи
Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.
Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.
Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.
Электросхема ВАЗ-1111 с обозначениями
Перечень элементов, указанных на схеме:
- 1 — боковой повторитель указателя поворота, расположенный на переднем крыле;
- 2 — передний указатель поворота;
- 3 — головной прибор освещения;
- 4 — электрический мотор, служащий для привода крыльчатки охлаждения радиатора;
- 5 — предупредительный звуковой сигнал (клаксон);
- 6 — температурный сенсор, обеспечивающий включение крыльчатки системы охлаждения;
- 7 — моторчик привода насоса омывателя фронтального стекла;
- 8 — распределительный датчик системы зажигания;
- 9 — свинцово-кислотный аккумулятор;
- 10 — электромотор для пуска двигателя;
- 11 — контроллер системы зажигания;
- 12 — свечи, установленные в головке блока цилиндров;
- 13 — катушка системы зажигания;
- 14 — генератор переменного тока;
- 15 — индикатор температуры жидкости в рубашке охлаждения;
- 16 — контрольный сенсор, определяющий аварийное давление масла в двигателе;
- 17 — разъем для установки переносного светильника;
- 18 — контроллер работы стеклоочистителя;
- 19 — индикаторный сенсор уровня жидкости в системе гидропривода тормозов;
- 20 — концевой переключатель положения педали тормоза;
- 21 — мотор привода трапеции дворников на переднем стекле;
- 22 — электромагнит, расположенный в клапане карбюратора;
- 23 — концевой переключатель, отвечающий за работу сигналов включенной передачи заднего хода;
- 24 — контроллер стартера;
- 25 — реле управления работой фар (ближний свет);
- 26 — аналогичный узел для дальнего света;
- 27 — контроллер указателей направления поворота и «аварийки»;
- 28 — гнездо прикуривателя;
- 29 — переключатель скоростей моторчика системы отопления;
- 30 — дополнительный резистор, определяющий частоту вращения крыльчатки вентилятора отопителя;
- 31 — переключатель режимов работы внешнего освещения;
- 32 — блок плавких вставок;
- 33 — дополнительный защитный элемент для противотуманных ламп;
- 34 — контроллер управления обогревом заднего стекла;
- 35 — пусковое реле, необходимое для работы вентилятора системы охлаждения;
- 36 — управляющее реле для контрольного индикатора положения рычага стояночного тормоза;
- 37 — управление работой системы очистки заднего стекла (совместно с омывателем);
- 38 — переключатель режима работы обогрева стекла;
- 39 — клавиша задней «противотуманки»;
- 40 — индикатор открытой пусковой заслонки в карбюраторе;
- 41 — кнопка управления аварийной сигнализацией;
- 42 — замок зажигания;
- 43 — распределительное реле системы зажигания;
- 44 — мотор крыльчатки вентилятора системы отопления;
- 45 — указатель количества бензина в баке;
- 46 — переключатель салонного освещения, расположенный на центральной стойке;
- 47 — комбинация приборов;
- 48 — управление фронтальным стеклоочистителем;
- 49 — включение омывателя ветрового стекла;
- 50 — кнопка управления клаксоном;
- 51 — рычаг изменения режимов работы головного освещения;
- 52 — рычаг управления указателями поворотов;
- 53 — концевик, отвечающий за индикацию положения рычага стояночного тормоза;
- 54 — плафон внутрисалонного освещения;
- 55 — концевик, расположенный за кнопкой управления воздушной заслонкой карбюратора;
- 56 — моторчик привода насоса омывателя стекла на задней двери;
- 57 — кормовой блок-фонарь;
- 58 — противотуманный сигнал, расположенный на задней части машины;
- 59 — система подсветки регистрационного знака;
- 60 — нити обогрева стекла двери задка;
- 61 — мотор привода щетки кормового стеклоочистителя.
Указанные цвета соединительных проводов соответствуют заводской документации. Многие владельцы при ремонтах заменяют участки жгутов кабелями с изоляцией произвольного цвета. Из-за этого на некоторых автомобилях возникают сложности с идентификацией проводки.
Как все работает
Принцип работы системы зажигания такой: после поворота ключа в положение «1» эл. енергия от АКБ через замок, предохранители и вспомогательное реле поступает на компоненты системы зажигания. При этом импульсы высокого напряжения не генерируются, поскольку датчик момента искрообразования еще не работает.
После задействования стартера привод ГРМ начинает вращать распредвал, а соответственно и вал датчика – датчик Холла начинает взаимодействовать с экраном, благодаря чему создаются управляющие импульсы.
Поступая на коммутатор, эти импульсы обеспечивают прерывание цепи питания обмотки катушки. В момент разрыва цепи питания в катушке индуцируется импульс высокого напряжения, который по высоковольтным проводам поступает на свечку, что приводит к образованию искры между ее электродами.
Установка угла опережения
Установка угла опережения зажигания – единственная операция, которая выполняется в системе зажигания.
Для правильной установки угла используется стробоскоп. Технология выполнения работ – не сложная. Алгоритм действий такой:
- Подключаем стробоскоп к источнику питания и наконечнику свечи 1-го цилиндра (согласно инструкции к прибору);
- Снимаем заглушку со смотрового окна на картере сцепления;
- Запускаем двигатель (он должен работать на холостом ходу);
- Луч света из стробоскопа направляем в смотровое окошко;
- Определяем положение меток (при правильно установленном угле метка на маховике в момент вспыхивания луча света стробоскопа должна располагаться между центральной и задней метками на картере);
- Если метки располагаются не правильно, осуществляем регулировку. Для этого послабляем болты крепления дачтчика момента искрообразования и вращаяя его вокруг оси добиваемся совпадения меток;
После регулировки затягиваем крепежи датчика, глушим двигатель, отсоединяем стробоскоп и ставим на место заглушку.
Неисправности
Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.
Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:
Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.
Диагностика неисправности осуществляется путем визуального осмотра проводки и мест ее соединения, а также последовательной заменой всех компонентов на заведомо исправные. Более точно установить неисправный элемент позволяет проверка с использованием измерительных приборов.
Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.
Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.
Замена замка зажигания ока
Всем здрасте! Захотелось сегодня спустя долгое время написать в БЖ Оки. Так вышло, что зимовали мы в гараже. В Декабре заехали в гараж, а в Январе был куплен автомобиль Лада Калина, так как Ока в морозы не всегда хотела куда-то ехать, завести ее на улице было проблематично, а ходить постоянно в гараж немного надоело. Да и семья стала настаивать о покупке машины, так скажем, по комфортнее, для каких-то дальних поездок. Собственно после приобретения Калины, надобность в дальнейшей эксплуатации Оки отпала и ездил я только на Калине. В Январе была предпринята попытка завести Оку (другу нужно было поменять на машине краник печки, в гараже это делать удобнее), но после пары попыток прокрутить двигатель был сломан замок зажигания, наверно обиделась на меня, а может просто так в гараже ей понравилось, что таким образом она решила остаться в теплом гараже. Заморачиваться с ремонтом не стал, так 4 месяца и стояла до сегодняшнего дня.
Замена замка зажигания процедура не сложная, но ужасно не удобно его менять устанут руки и спина)) Из инструмента нужны только: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и два болтика (в комплекте идут 2 болта со срывными головками, но я их использовать не стал, воспользовался старыми, благо на машине видимо замена этой детали уже производилось, наверно дедушка в свое время менял и не стал срывными закручивать, подобрал аналогичные болты с головкой на 10 и закрутил. А я боялся думал придется их высверливать, но все обошлось.
Снял замок зажигания, чтобы обслужить (ключ начал заедать при выключении зажигания). Да и отломил одну из приклепанных клемм. Делать нечего, все равно хотел поставть обычный выключатель вместо замка. И понеслась. Оказалось, что жгут снятого замка легко адаптируется к работе без замка. Просто добавляем второе реле.
Замок удалять не стал. Пусть будет для мебели. А кнопку спрятал. Типа секрет…
Если понадобится, выложу схемку. Но вроде бы ничего сложного. Единственное, что надо бы еще добавить — это звуковой сигнализатор, чтобы не уйти из машины, оставив включенное зажигание. Впрочем, если правильно использовать сигналку, то подобное не будет случаться. Но мне не повезло: осегодня выяснил, что сигналка у меня не блокирует зажигание. Так что апупея еще продолжится.
Кстати, может кто подскажет, есть ли в природе такое хитрое реле, у которого оба положения устойчивые? Т.е. чтобы после каждого переключения НЕ требовалось питание для реле и оно при этом сохраняло принятое положение. По принципу триггера. Конечно же интересно на 12В. Очень полезна была бы такая штука при задействовании сигналки. И не только…
И небольшое дополнение для желающих повторить переделку. Новое реле лучше прикрутить к рулевой колонке саморезами. Там штатное реле зажигания уже имеется и я прикрутил его уже давно. Добавляем второе вместо замка зажигания. И от него тянем четыре провода к рулю. Все в гофру. Толстые провода от замка зажигания откусываем и перепротягиваем к новому реле. Гофра обязательно. Если эти провода коротнут, кирдык машине, пожар обеспечен. Поэтому их укладываем без пережимов, никаких острых кромок рядом, защищаем гофрой. Очень удобно использовать штатный разъем от шгута замка зажигания. Так можно все собрать дома, а потом отлько поставить в машину. У меня получилось сразу без ошибок и все заработало после первого подключения.
Электросхема СеАЗ-11116
На автомобилях СеАЗ-11116 с европанелью и китайским 3-цилиндровым двигателем электрика претерпела изменения. На машинах применяется электронная комбинация приборов, что привело к появлению ряда новых датчиков. Поменялась система подачи топлива, в которую ввели бензонасос с управляющим реле. Большие нововведения появились в моторном отсеке, где стала устанавливаться система управления впрыском топлива и зажиганием. При этом основная часть проводки, блок предохранителей и реле перешла без изменений со старой карбюраторной версии.
На схеме указаны следующие узлы электрооборудования:
| Номер на схеме | Обозначение элемента |
| 1/1 | Нить дальнего света |
| 1/2 | Нить ближнего света |
| 2 | Лампа фронтального указателя поворота |
| 1/4 | Габаритный огонь |
| 3 | Боковой повторитель |
| 5 | Генератор и встроенный в него реле-регулятор |
| 9 | Датчик Холла |
| 10 | Катушка системы зажигания |
| 12 | Стартер |
| 13 | Свечи зажигания |
| 14 | Клаксон |
| 17 | Сенсор измерения температуры охлаждающей жидкости |
| 18 | Датчик для определения аварийного давления масла |
| 23 | Батарея |
| 25 | Концевик сигналов заднего хода |
| 26 | Устройство включения и выключения сигналов торможения |
| 30 | Реле управления указателями поворота |
| 31 | Контроллер сигнального индикатора стояночного тормоза |
| 32 | Блок изменения режима работы очистителя лобового стекла |
| 33 | Дополнительный резистор моторчика печки |
| 35 | Мотор привода очистителя стекла (переднего) |
| 37 | Двигатель вентилятора отопителя |
| 38 | Привод крыльчатки радиатора |
| 39 | Управляющее реле мотора системы охлаждения |
| 42/1 | Подрулевой переключатель указателей поворота |
| 42/2 | Аналогичный элемент для режимов головного освещения |
| 42/3 | Подрулевик для управления стеклоочистителем и омывателем |
| 42/4 | Кнопка на руле для клаксона |
| 44 | Замок зажигания |
| 46 | Управление внешним освещением (габариты) |
| 48 | Управление аварийной сигнализацией |
| 49 | Переключение скоростей вентилятора отопителя |
| 52 | Комбинация приборов |
| 63 | Датчик измерения скорости |
| 74/1 | Прикуриватель |
| 74/2 | Система подсветки гнезда прикуривателя |
| 75 | Измерительный датчик объема жидкости в приводе тормозов |
| 76 | Концевик стояночного тормоза |
| 77 | Диагностический разъем |
| 81 | Гнездо для переносной лампы |
| 83 | Привод насоса омывателя |
| 87 | Концевик системы освещения салона (на двери) |
| 89 | Плафон подсветки салона |
| 93 | Датчик, измеряющий уровень топлива (с резервным индикатором) |
| 98/1 | Габарит в заднем фонаре |
| 98/2 | Поворотник, расположенный в кормовых фонарях |
| 98/3 | Лампа торможения |
| 98/4 | Индикатор включенной передачи заднего хода |
| 99 | Подсветка номерного знака |
| 104 | Термический выключатель вентилятора радиатора |
| 108 | Задний противотуманный фонарь |
| 112 | Мотор привода хвостового стеклоочистителя |
| 113 | Моторчик омывателя заднего стекла |
| 115 | Нити обогрева заднего стекла |
| 121 | Контроллер обогрева стекла |
| 125 | Дополнительное реле |
| 126 | Контроллер дальнего света |
| 127 | Аналогичное устройство для ближнего света |
| 129 | Контроллер стартера |
| 133 | Переключатель системы обогрева заднего стекла |
| 136 | Управление хвостовой «противотуманкой» |
| 137 | Управление очисткой заднего стекла |
| 138 | Включение омывателя стекла двери задка |
| 158 | Форсунки подачи топлива |
| 159 | Часы |
| 168 | Контроллер задней противотуманной фары |
| 169 | Третий сигнал торможения |
| 170 | Контроллер топливного насоса |
| 171 | Помпа подачи топлива |
| 172 | Система поддержания холостых оборотов |
| 173 | Датчик угла положения заслонки в дроссельном узле |
| 174 | Датчик измерения детонации |
| 175 | Система продува адсорбера |
| 176 | Лямбда-зонд |
| 177 | Датчик измерения абсолютного давления |
| 178 | Главное реле |
| 221 | Контроллер системы управления работой двигателя |
Замена замка зажигания и контактной группы на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать! Замок зажигания ломается довольно таки редко, но всё же это бывает. После поломки замка его конечно же необходимо заменить на новый, но как это сделать спросите вы? Некоторые люди ответ на этот вопрос всё таки знают, а некоторые нет. Для незнающих людей как раз мы и подготовили эту статью, в которой будет описываться детально ход замены замка зажигания. А в конце этой статьи вы найдёте видео ролик, в котором будет подробно описываться ход замены этого замка.
Примечание! Для замены замка зажигания, понадобятся следующие инструменты: Во-первых нужны будут отвертки, а так же пригодится сверло, небольшой молоток, пассатижи и обязательно нужно будет запастись зубилом!
Краткое содержание:
Когда нужно менять замок зажигания и контактную группу? Он подлежит замене при его поломки, а так же при потере ключа, и ещё в том случае если личинка в замке перестала поворачиваться и застопорилась на одном месте. Контактная группа подлежит замене при её деформации, и ещё в том случае если после поворота ключа в замке, двигатель у автомобиля перестал заводится.
Нарушения в топливной системе
Работа топливной системы Оки заключается в обеспечении подачи смеси вместе с воздухом и заполнение им всех цилиндров. Важное составляющее, которое отвечает за исправность данной системы — это карбюратор. Как можно определить нарушения в работе топливной системы?
Основная причина появления данных проблем — это сильное загрязнение воздушных фильтров, отсутствие топливной смеси. Если отсутствует подача бензина карбюратор, то в первую очередь рекомендуется проверить состояние бензонасоса, патрубков, очищающих фильтров на наличие повреждений.
Как заменить замок зажигания, проверить контактную группу и заменить её на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Замена замка зажигания:
Снятие: 1) В начале с «АКБ – это аккумуляторная батарея», отверните гайку которая удерживает клему «-» на АКБ и после чего скиньте клему. (Как скинуть с АКБ минусовую клему, см. в статье про «Замену аккумулятора на ВАЗ», в «первом» пункте)
2) Затем снимите кожух рулевой колонки и оба под-рулевых переключателя. (Как снять кожух и оба переключателя см. в статье: «Замена под-рулевых переключателей»)
3) Следом вставьте если замок позволяет, то в таком случае вставьте в него ключ зажигания и поставьте в положение «0».
Примечание! Ключ нужно устанавливать в такое положение лишь для того, чтобы отключить противоугонное устройство!
4) Теперь выверните четыре болта, которые крепят замок зажигания. В том случае если эти болты у вас стоят болты со срезанной головкой, тогда сбейте их при помощи молотка и зубила. (Обязательно прочтите пункт «Важно!»)
Примечание! Если не получится то в таком случае попробуйте высверлить все четыре болта, но только делайте это аккуратно не повредив ничего!
5) После того как болты будут ослаблены, извлеките их при помощи пассатижей из отверстия.
6) Далее с левой стороны снимите скобу, а с правой замок зажигания.
7) Теперь разъедините колодку проводов с электрическим разъёмом.
И в завершение подлезьте под приборную панель, и уже там отсоедините разъём идущий от замка зажигания к реле.
Установка: Установка нового замка производится в обратном порядке снятию.
Проверка контактов колодки проводов:
1) В начале снимите замок с автомобиля, воспользовавшись для этого приведённым текстом выше.
2) Далее при помощи «Омметра» или же «Мульти-метра» с включенным на нём функцией «Омметр», подсоедините его выводы к электрическому разъему и после чего посмотрите на показания прибора.
Примечание! Прибор должен будет чётко показывать «0», при ином стечение обстоятельств замените контактную группу!
Замена контактной группы:
1) Для начала на снятом замке зажигания при помощи отвёртки отверните винт, который крепит крышку замка зажигания.
2) Затем отвёрткой отожмите две пластмассовые защёлки крепящие крышку замка.
3) После чего снимите крышку.
4) И в завершение, с замка зажигания снимите контактную группу.
Примечание! Установка контактной группы, осуществляется в обратной последовательности!
Важно! Не на всех автомобилях семейства «Самара» замок зажигания крепится к рулевой колонки четырьмя болтами, на некоторых автомобилях он крепится лишь при помощи двух болтов а сверху он закреплён при помощи крючка который указан красной стрелкой!
Дополнительный видео материал: Ниже мы подготовили ролик, связанный с заменой замка зажигания на автомобилях «Самарского» семейства.
Вам также может понравиться
Общая схема
Общая схема электрооборудования ВАЗ 11113 представлена ниже:
1 – повторитель поворотника; 2 – поворотник передний; 3 – фара; 4 – эл. мотор вентилятора с-мы охлаждения; 5 – сигнал; 6 – датчик включения вентилятора; 7 – эл. мотор насоса омыва; 8 – датчик момента подачи искры; 9 – АКБ; 10 – стартер; 11 – коммутатор; 12 – свечи; 13 – катушка; 14 – генератор; 15 – температурный датчик; 16 – датчик давления масла; 17 – розетка на 12 В; 18 – реле мех-ма стеклоочистителя; 19 – датчик уровня тормозной ж-сти; 20 – выключатель стоп-сигнала; 21 – эл. мотор стеклоочистителя; 22 – эл. магнитный клапан карбюратора; 23 – выключатель фонаря заднего хода; 24 – реле стартера; 25 – реле включения ближнего света; 26 – реле включения дальнего света; 27 – реле аварийного сигнала; 28 – прикуриватель; 29 – переключатель эл. мотора печки; 30 – доп. резистор эл. двигателя печки; 31 — выключатель освещения; 32 – предохранительный блок; 33 — предохранитель цепи питания ПТФ; 34 – реле включения обогревателя заднего стекла; 35 – реле включения эл. мотора вентилятора с-мы охлаждения; 36 – реле-прерыватель контрольки стояночного тормоза; 37 – выключатель обогревателя и омывателя заднего стекла; 38 – выключатель обогревателя заднего стекла; 39 – выключатель заднего ПТФ; 40 – контролька подсоса карбюратора; 41 – выключатель аварийной сигнализации; 42 – замок зажигания; 43 – реле зажигания; 44 – эл. мотор печки; 45 – топливный датчик; 46 – выключатель плафона; 47 – приборная доска; 48 – переключатель очистителя лобового стекла; 49 – выключатель насоса омывателя стекла; 50 – выключатель сигнала; 51 – переключатель света; 52 – переключатель поворотников; 53 – выключатель сигнальной лампы стоп-сигнала; 54 – салонный плафон; 55 – выключатель контрольки подсоса карбюратора; 56 – эл. мотор омывателя заднего стекла.
Конструкция
Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:
Все элементы соединены между собой проводкой.
Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.
Датчик момента искрообразования
Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.
Схема комбинации приборов
- Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
- Контрольная лампа уровня тормозной жидкости и стояночной тормозной системы;
- Контрольная лампа давления масла;
- Указатель температуры охлаждающей жидкости;
- Блок предохранителей;
- Выключатель зажигания;
- Выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
- Реле-прерыватель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
- Датчик уровня тормозной жидкости;
- Датчик контрольной лампы давления масла;
- Датчик указателя уровня и резерва топлива.
