Вилка сцепления, двухмассовый маховик и сцепление до кучи

Неисправность выражается в том, что начинают плохо включаться скорости и приходится часто подводить вилку сцепления, регулируя свободный ход. Она все больше отклоняется от выжимного подшипника по образовавшейся трещине и регулировки хватает на несколько дней, а иногда и на день, смотря от состояния трещины вилки.

Обычно подобная замена выполняется со снятием коробки переключения передач с автомобиля, что одновременно и затратно, и достаточно трудоемко. Однако существует способ замены вилки сцепления

без снятия коробки передач, что видится более приемлемым для автолюбителей.

Операция по замене вилки сцепления не относится к архи сложным и вполне по силам любому автолюбителю, при условии, что он не боится работы и уверен в своих силах.

Подготовка к работе

Для замены вилки сцепления необходимо приобрести новую вилку и обработать ее определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45˚), чтобы вилка смогла войти под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. Также для удобства работы нужно изготовить крючок для поддевания проволочной пружины под выжимным подшипником при установки вилки.

Перед выполнением работы необходимо убедиться, что вилка сцепления точно имеет дефект в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком и отвести его на шланге в сторону. Затем снять защитный чехол вилки, и используя фонарик или переноску заглянуть внутрь.

Если при этом трещину не видно, то нужно рукой надавить на ножку вилки в сторону ее срабатывания, что сразу покажет, где находится трещина. Убедившись в том, что вилка треснута ее можно смело вынимать из окна кожуха сцепления.

Далее для осознанного выполнения работы при снятой вилке сцепления еще раз загляните внутрь кожуха сцепления. Предварительно перевернув вилку сцепления увидите полоску из пружинной стали в виде скругленной буквы «П», она служит для фиксации вилки на кожухе сцепления.

Теперь заглянув внутрь кожуха увидите опорный палец вилки с головкой в виде шара. Так вот ваша задача попасть лепестками фиксатора вилки под этот шар.

Смотрим далее. На направляющей первичного вала КПП видим ступицу выжимного подшипника с подшипником и проволочной пружиной. Ваша задача попасть заточенными концами вилки под эту пружину, чтобы лапы вилки оказались между пружиной и ступицей. При этом сначала нужно попасть фиксатором вилки под головку стойки (шар), а уже затем завести вилку под проволочную пружину ступицы выжимного подшипника.

Если в гараже есть старая коробка передач, то можно потренироваться на ней , где все ваши действия будет наглядно видно.

Это, конечно же идеальный вариант, а в действительности придется проделать несколько попыток, прежде чем удастся посадить вилку на свое место.

Удобнее при установке вилки, когда вы надели ее внутренний фиксатор на шар стойки и точно подвели обе лапы вилки под проволочную пружину, ударить по ножке вилки. Иногда это удается сделать с первой попытки, но это уже кому как повезет.

Для того, чтобы внутренности было хорошо видно можно воспользоваться пальчиковым фонариком, опустив его на привязке в кожух корзины. Его света будет более чем достаточно для выполнения работы. Дальше все зависит от вашей ловкости. Главное не спешить и все у вас получится. Этот способ многократно проверен и всегда имел 100% положительный результат.

Home
Автогараж
Как Поменять Вилку Сцепления На Ваз 2106

Замена вилки сцепления ваз

Выбор сцепления

На разные модели ВАЗ 2107 производитель устанавливал карбюраторные (2103 объёмом 1,5 л) и инжекторные (2106 объёмом 1,6 л) двигатели. Несмотря на внешнюю схожесть, сцепление этих моделей имеет определённые отличия. Диаметр нажимного диска корзины в обоих случаях составляет 200 мм. Но у корзины для 2103 ширина нажимного диска равняется 29 мм, а для 2106 — 35 мм. Соответственно диаметр ведомого диска для 2103 составляет 140 мм, а для 2106 — 130 мм.

Некоторые автовладельцы устанавливают на ВАЗ 2107 сцепление от ВАЗ 2121, которое заметно жёстче и надёжнее родного.

Сцепление для ВАЗ 2107 выпускают как отечественные, так и зарубежные производители

На все модели ВАЗ с задним приводом подходят комплекты сцепления от классических автомобилей известных брендов.

Подготовительный процесс для снятия вилки выключения сцепления

Функции вилки сцепления на всех авто однотипны, они в чем-то подобны обычному механическому рычагу. Нажимая ногой на педаль с помощью привода гидравлического или тросового, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шаровую опору, внутренняя опора через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, и далее происходит выключение прижимающего усилия лепестковой пружины. Под воздействием приложенного усилия диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы удерживаете педаль в нажатом состоянии. Все это время вилка выключения и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя выжимать педаль на время не более 1-2 сек, этим вы сохраните «здоровье» диску сцепления, выжимному подшипнику и вилке. Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг

Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры

Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг. Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры.

Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору вилки сцепления и гидравлический цилиндр привода. Снять ее можно при частичной разборке узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за малого рабочего пространства.

До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив наружную часть вилки, рукой проверьте ее свободный ход. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, не соответствующий регулировкам. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.

Ресурс ведущего диска

Сколько служит данный элемент? Точных данных производители не указывают.

Но как показывает практика, средний ресурс ведущего диска от 100 до 150 тысяч километров. Ниже мы отметим несколько факторов, которые существенно сокращают его ресурс:

Агрессивная манера езды. Постоянные движения на повышенных оборотах с резким бросанием педали неблагоприятно отражается на состоянии фрикционных накладок.
Езда с грузом. Особенно это касается коммерческого транспорта. Для примера возьмем «ГАЗель», у которой коробка ничем не отличается от «волговской». Такой диск просто не предназначен для высоких нагрузок. Даже при плавном отпускании педали фрикционный материал будет проскальзывать через маховик и от трения попросту гореть. Ресурс такого диска не составляет и 15 тысяч километров. То же самое касается и прицепа. Не стоит сильно нагружать механизмы – пострадает сцепление, главный цилиндр и многое другое.
Неправильная буксировка. Не стоит тянуть машину, масса которой в полтора или более раз превышает вес вашего авто. Так вы быстро сожжете ведущий диск.

Итак, мы выяснили основные неисправности сцепления и методы их устранения.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину. Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена данной детали без снятия коробки, по методу описанному выше. У ГАЗели с двигателем 402-ой серии это вообще слабое место, и владельцы данных моделей постоянно жалуются на слабую вилку и постоянную ее поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы которые, несомненно, стоит изучить, прежде чем приступать к процедуре замены.

Замена неисправного агрегата

Инструкция ВАЗ-2110 2111, 2112. Замена троса выключения сцепления

Замена вилки сцепления ВАЗ 2110, как правило, сопровождается хлопотным и длительным процессом снятием КПП авто. Хотя существует более удобный способ для водителей, исключающий эту трудоемкую процедуру. Манипуляции, связанные с заменой вилки сцепления ВАЗ 2110, в принципе просты и несложны. Поэтому водителю, имеющему хоты бы начальные базовые навыки в области автомеханики и не боящемуся сложностей, связанных с автослесарными работами, можно приступать к ремонту, продолжительность которого в среднем составляет 3-4 часа.

Планируя начать работу по замене вилки сцепления ВАЗ 2110, рекомендуется провести анализ на наличие в ней трещины. Для этого производят следующие мероприятия:

снимают барабан сцепления, контршток и отодвигают их к краю с помощью рукава-шланга;
снимают защитный чехол;
осматривают середину с помощью фонарика.

Если в этом случае трещина не видна, следует нажать рукой на основание ВС в направлении ее включения. Такая манипуляция сразу укажет треснувшее место. Обнаружение дефекта дает основание для снятия кожуха сцепления.

Следующим этапом при снятой вилке сцепления ВАЗ 2110 является внутренний осмотр кожуха сцепления. При развороте ВС открывается дорожка из пружинной стали в форме округленной заглавной буквы “П”. Ее функция состоит в фиксировании ВС на кожухе. Потом, посмотрев в середину, можно увидеть опорный палец вилки с округленной головкой. Задача водителя при устранении поломки состоит в следующем: поместить лепестки закрепителя под шар головки.

Предварительно следует отшлифовать концы ВС следует под 45° так, чтобы она вошла под рессорой на ступице вкладыша. Необходимо тщательно обработать втулки из металла и пластика консистентной смазкой и установить в исходное положение ВС.

Далее нужно попасть заостренными окончаниями ВС под пружину из проволоки ступицы упорного подшипника так, чтобы лапки были в середине пружины и ступицы. Для более быстрого выполнения этой задачи вначале надо определить стопор под головку шара, потом поставить ВС вниз под указанную проволочную пружину. В идеале можно научиться выполнять эти действия на старой КПП, а уж потом отработанные действия применить в новой ВАЗ 2110. Скорее всего, не с первого раза, но вилка устанавливается на место.

Для удобства монтажа после надевания фиксатора, расположенного внутри, и подведения обеих лапок ВС под пружину следует стукнуть по основанию вилки. Сделать это с первого раза сложно, требуется наличие большого опыта.

Залогом скрупулезного исследования внутренних деталей является наличие фонарика, который следует опустить в кожух корзины. Получаемое при этом дополнительное освещение улучшит обзор и повысит качество диагностики. По окончании ремонта проводится контрольная процедура осмотра собранного узла сцепления, чтобы убедиться в отсутствии любых дефектов

Практически мало кто спорит с мыслью, что нужно вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педалью сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может указывать на ненормальную работу пары «вилка выключения сцепления – выжимной подшипник». Эта парочка обеспечивает отведение диска сцепления от маховика, благодаря чему мы беспроблемно включаем необходимую нам передачу. А если сцепление выключается не до конца?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
перегрев выжимного подшипника;
«пригорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции. Переключить скорость без выключения мотора невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче, с включенной аварийкой, до ближайшего места безопасной остановки. Дальше – только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой переключения передач функции и устройство вилки выключения привода трансмиссии примерно одинаковые, хотя внешним видом на различных моделях автомобилей устройства могут и отличатся.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так

❶

Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷

Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸

Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹

Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺

Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻

Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки выключения сцепления. Остается лишь оценить работу механизма, совершив пробный заезд.

Это один из составляющих элементов сложной системы автомобиля, благодаря которому происходит полное и эффективное функционирование всего механизма.

Благодаря этому элементу происходит выключение сцепления. Во время нажатия на педаль, данная деталь перемещает нажимную муфту, а также выжимной подшипник, таким образом обеспечивая передвижение внутренней кромки пружины вперед и, непосредственно, выключение устройства.

При наличии каких-либо неисправностей этого элемента водитель сталкивается с проблемами выключения системы, так она может либо вообще не выключаться, либо не полностью выключаться.

В любом случае это в дальнейшем приводит к неисправности работы всего механизма, а также к его быстрому износу.

Чтобы исправить такого рода поломку нужно, прежде всего, научиться проводить замену данного элемента.

Итак, ответ на вопрос “Как поменять вилку сцепления?” заключается в совершении следующего ряда действий.

Изначально нужно снять возвратную пружину, таким образом, далее мы расширяем шток.
После нужно отвернуть рабочий цилиндр и изъять шток из вилки.
Далее снимаем защитный чехол вилки.
Забираем старую деталь.
Заменяем сломанный элемент на новый.

Как вы уже догадались, при проведении замены такой детали не обязательно полностью разбирать коробку передач. Мы используем люк вилки, с помощью которого и производится замена.

Перед заменой вилку выключения сцепления нужно изначально доработать на точиле. Если ваша новая деталь не поддается напильнику, ее стоит вернуть обратно туда, где вы ее покупали, поскольку она некачественная.

Далее нужно сточить заклепки примерно до 1-1,5 мм это считается оптимальной величиной. Такого результата можно добиться при использовании напильника. Также нам нужно снять фаску на концах данного элемента и затем обточить отверстие между вилками (это делается для того, чтобы обеспечить проход болту со сферической головкой). Эту работу нужно выполнять очень аккуратно, главное не перестараться, так как если болт будет заходить слишком свободно, то могут возникнуть проблемы с новым элементом.

Дальнейшие наши действия должны заключаться в установке детали на место через люк. Для этого нам нужно прежде сориентировать плоские грани муфты выжимного подшипника горизонтально и поставить кончик пружины по направлению к люку. Затем нужно пропихнуть новый элемент в лючок, для этого можно слегка стукнуть по нему молотком. Нужно проследить, чтобы он прошел болт со сферической головкой и расположился на муфте подшипника

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

Диск сцепления.
Корзину (ведущий диск).
Выжимной подшипник.
При необходимости вилку сцепления.
В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Вилка выключения сцепления

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда название вилка выключения, или приводная вилка сцепления). Это своего рода рычаг, при воздействии на который отводится нажимной диск и сцепление выключается. Ее так же можно назвать и вилкой включения сцепления, ведь при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка его включает.

Данная деталь встречается как правило в механических коробках передач, а намного реже в коробках с гидравлическим приводом. Давайте рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ваз 2110-2112 и ваз 2106-2107.Состоит вилка из рычага и двух лапок, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Симптомы неисправной вилки

Как любая другая деталь она подвержена износу, так же не исключен заводской брак (впрочем встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка ломается сразу, то педаль просто проваливается и продолжить движение вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже, а регулировка помогает лишь на короткий срок, и по мере расширения (увеличения) трещины, педаль вновь опускается.

Простота простотой, а вот замена данной детали выливается в довольно хлопотное занятие, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться произвести данную процедуру без снятия кпп, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители приноровились менять ее без снятия коробки. Для этого концы новой вилки стачиваются под углом 45 градусов, чтобы она смогла войти под прижимную пружину. Так же не помешает крючок, с загнутым на 5 сантиметров концом, им мы будем поддевать пружину.Нам нужно попасть под опорный палец вилки (болт с головкой в форме шара), а лапы попали между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После некоторого количества попыток, их число зависит от вашей меткости и терпения, вилка включения сцепления встанет на свое место.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластмассовую фиксирующую втулку вала и пыльник вилки. Теперь ее можно аккуратно вынуть.Обязательно проверьте состояние втулок, как нижней металлической, так и верхней пластмассовой, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник так же не мешает осмотреть на предмет разрывов.Установку новой вилки производим в обратной последовательности, не забыв предварительно смазать втулки.

На что следует обратить внимание для уточнения диагноза поломки сцепления

Suzuki Grand Vitara 2.4 механика, цвет ZMA Logbook Замена сальника рулевой рейки, без снятия рейки. И не только Часть-1

При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения шестерней в КПП коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Данная операция производится очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными. Все неисправности сцепления делятся на два общих вида: неполное включение сцепления (ведет) и неполное выключение сцепления (буксует).

Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полное выключение. Для этого двигатель запускают на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если она включилась легко, значит сцепление полностью отключило привод – все в порядке.

Когда в движении вы слышите запах гари, на крутом подъеме авто резко теряет скорость, да и вообще, плохо ускоряется – «пробуксовка» сцепления налицо. То есть, сцепление до конца не выключается – оба диска смыкаются недостаточно плотно.

Очень простой и одновременно очень надежный способ самостоятельно диагностировать неполадки сцепления:

Для начала прогревают двигатель для того чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее авто ставят на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, после чего плавно отпускают педаль.

В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель заглох через некоторое время – сцепление однозначно требует ремонта или замены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Чтобы вытащить старую вилку, действуем так

❶ Сначала у сцепления вытаскиваем цилиндр. Иногда его вытягивают со штоком. Затем отводим компонент со шлангами.

❷ Убираем чехол на вилке, осматриваем узел.

❸ Проверяем состояние кожуха. Все загрязнения следует удалить.

❹ Осуществляем установку вилки. На кожухе присутствует палец шарообразный, сюда просовывают лепестки от фиксатора детали.

❺ Осматриваем ступицу подшипника с проволочной пружиной. Сюда предстоит установить лапки изделия.

Так вилка разместится на позиции пружины и ступицы.

❻ Механизм собираем, восстанавливаем все детали.

Устранение неполадок в системе работы автотранспортного средства, в том числе и поломок сцепления, первым делом предусматривает диагностику. Ее проводят при выраженных нарушениях работы узлов автомобиля. Выявление неисправности в системе сцепления, скорее всего, влечет ее полную замену или отдельных комплектующих.

Наличие точных рекомендаций от авторазработчиков и инженеров-механиков предоставляет информацию о ресурсе и сроках замены сцепления и его запчастей. Однако регламентированные сроки в реальной жизни больше зависят не от рекомендаций специалистов-разработчиков, а от манеры вождения, уровня нагрузок при автоэксплуатации и других факторов.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Окончательно вилку выключения трансмиссии можно снять, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.

Однозначной выбраковке и замене подлежат детали:

имеющие любые трещины в силовой части вилки или области контакта с шаровой опорой;
износ опорной точки на шаровой опоре превысил допустимые величины;
в местах сцепления вилки с выжимным подшипником наблюдается выработка металла и большой люфт.

Причины потери работоспособности сцепления

Самые распространенные причины выхода из строя сцепления:

• Выработка и замасливание, а также повреждение и выработка фрикционных накладок. • Отсутствие зазоров , а также чересчур большие зазоры в системе выключения сцепления. • Воздух в гидравлике. • Течь в гидроприводе и главном цилиндре. • Повреждение и деформация дисков. • Слабые заклепки. • Заедают шлицы в ступице ведомого диска, а также механизма привода сцепления вследствие износа. • Выработка подшипников. • Вышедшая из строя пружина гасителя колебаний. • Неисправная вилка или пружина вилки. • Изношенные уплотнительные кольца, и, как следствие, нарушенная герметичность.

Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему целиком.

Симптомы неисправной вилки

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.

При этом важно подобрать запчасть хорошего качества, так как неоригинальная новая вилка сцепления может прослужить намного меньше, чем оригинал. Важно, чтобы изделие не только не имело дефектов, но и было выполнено из металла, который устойчив к нагрузкам.. Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта

В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Снимаем вилку выключения сцепления

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки под колеса дополнительных упоров снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.

Машины с задним приводом колес

Отсоединяем от коробки переключения передач кардан и датчик заднего хода, откручиваем крепления коробки к кузову и двигателю. Для «жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см, и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.

Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используем небольшую монтировку для блокирования маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отворачиваем рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, получаем непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.

Авто с передним приводом колес

Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку переключения передач и нажимной диск (корзину) сцепления. Снятие КПП на машинах с передним приводом является более трудоемкой процедурой в сравнении с «классикой» из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика выполните с помощью краски маркировку их взаимного расположения. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшит возможную разбалансировку узла.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того чтобы детали встали ровно. Такую центровку можно купить в магазине рублей за 100. Подойдёт она также и от «копейки».

При установке коробки важно попасть шпилькой, которая стоит на ней в отверстие двигателя. Оно находится в районе правого привода. Когда мы устанавливали КПП не учли этот факт и долго мучились вертя КПП.

Когда коробка зашла в зацепление с двигателем закрутите крепёжные болты, но не до конца. Их нужно протянуть, когда коробка встанет на подушки, чтобы не произошло смещения.

В дальнейших этапах сборки не должно возникнуть проблем.

Не забудьте законтрогаить гайку ступицы, настроить педаль сцепления и кулису.

Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей Ваз 2110 или 2114 практически нет. Все они лады)). Признаться, я думал будет труднее сменить сцепление, но главное приступить, а там уже деваться некуда). Старайтесь, по возможности, ремонтировать свой автомобиль сами. Это и экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

[ Скрыть ]

После демонтажа коробки передач и собственно сцепления желательно проверить все узлы и осуществить их профилактику. Так, в частности:

поверхности маховика и дисков обезжиривают;
вал же (а точнее, его шлицы), напротив, смазывают.

Далее начинают монтаж корзины. Здесь важно во время установки точно совместить ее центрирующие отверстия со штырьками, расположенными на маховике. Надо правильно затянуть все болты – их равномерно закручивают по очереди на один оборот. Если все смонтировано так, как должно, то оправка снимется очень легко. Диск надлежит вставлять в корзину выступающей стороной.

Видео Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107

В этом видео автор рассказывает, как произвести замену поломанного элемента в классических авто.

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Процесс замены вилки педали сцепления на ВАЗ 2107 фото- и видеообзор

Вилка сцепления (далее — ВС) является важным компонентом трансмиссионной системы любого транспортного средства. Говоря научным языком, этот элемент передает нажатие от рабочего цилиндра или тросика сцепления на выжимной подшипник, обеспечивая движение автомобиля. Подшипник сам по себе является передаточным компонентом между сцеплением и приводом, который физически расположен на муфте выключения. Именно вилка сцепления обеспечивает передвижение муфты с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работу которого обеспечивает специальный привод. Двухдисковые сцепления, как правило, устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 не может стоять двухдискового элемента.

В любом случае, при нажатии на педаль сцепления привод обеспечивает перемещение ВС, которая, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последний в результате перемещения вилки нажимает на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина прогибается в сторону маховика, одновременно отсоединяясь от нажимного диска, тем самым освобождая его.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск начинает взаимодействовать с ведомым компонентов, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от мотора в КПП, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без исправной вилки. ВС для «классики», которой и является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Новая и старая вилки для ВАЗ 2107

Замена элемента

Замена ВС в автомобиле ВАЗ 2107 может происходить несколькими способами. В первом случае необходимо снимать коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не может быть под силу любому водителю. Во втором случае поменять элемент можно без снятия КПП. Отечественные автомобилисты настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более простой выход из этой ситуации.

Инструкция по замене вилки сцепления на ВАЗ 2107

Немного об устройстве

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

Что значит «ведет»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Симптомы

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Причины

Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

с трудом переключаются передачи;
пробуксовывает ведомый диск;
появляется вибрация;
свистит нажимной подшипник;
сцепление туго выключается;
педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям