Столкнувшись с полной разрядкой аккумуляторной батареи где-нибудь в пути, автолюбитель попадает в затруднительное положение. Приходится либо искать машину – донора, чтобы прикурить, подключив стартер авто к стороннему источнику питания. Важный момент: в багажнике необходимо иметь специальные толстые кабели, оснащенные зажимами. Приобретать их необязательно – сделайте надежные провода для прикуривания своими руками, пользуясь приведенной ниже инструкцией.
Foto 2а
В продаже есть немало проводов для «прикуривания», но большинство из них быстро разочаровывают. Причина проста — экономия меди до абсурда. Решив закрыть этот вопрос, я купил шесть метров кабеля КГ‑10 (он гибкий, сечение медной жилы 10 мм²). Заодно — четыре сварочных «крокодила» на ток 200 А, а для заделки в них концов кабеля — четыре омедненных наконечника.
Разрезав кабель пополам, всё собрал, причем соединил половины прикуривателя хомутами со смещением на 300 мм, чтобы при подключении к батарее свободные «крокодилы» не замкнули. Наконец, синей и красной изоляционной лентой обозначил «плюс» и «минус». Самодельный комплект обошелся не дороже сомнительных «фирменных» проводов. Он не нагревается даже при пуске КамАЗа и не раз выручал меня и моих друзей.
Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля
Вступление
Добрый день, уважаемые читатели. В данной статье речь пойдет о том, как самому сделать такие провода для прикуривания, чтобы можно было завести машину с полностью севшим аккумулятором. Это может произойти, если надолго уйти и забыть выключить свет. Или же в сильные морозы. Что как раз имело место в средней полосе России пару недель назад — когда неожиданно температура опустилась до -27 и многие не смогли завестись, в том числе и мой сосед.
По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.
(Картинка взята с сайта liveinternet.ru) Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.
Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.
Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.
Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.
Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.
Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?
Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.
Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2022 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).
Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:
Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная цена — всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий провод — это хорошо, но уже при скромном токе 480 А падение напряжения превысило 2,0 В.
А что же такое качественный прикуриватель?
Качественный прикуриватель — это такой прикуриватель, который в силу своей конструкции способен обеспечить пропускание номинального тока стартера автомобиля-акцептора с минимальным падением напряжения (менее 1В) за время, достаточное для запуска двигателя автомобиля-акцептора (это время считается равным 30 секундам). Далее я буду писать «донор» — тот, кто дает прикурить, «акцептор» — кому дают прикурить.
Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:
- Провод, а именно жила и изоляция.
- Зажимы — «крокодилы»
- Соединения
Ко всем трем компонентам предъявляются жесткие требования в связи с тем? что прикуриватель должен пропускать большие токи стартера, а так же сохранять гибкость изоляции при низких температурах.
Например, ПВХ изоляция на морозе дубеет и при изгибании провода трескается. Поэтому для проводов прикуривателя применяется изоляция из резины или силикона. Но многие производители в целях экономии делают изоляцию из ПВХ с добавлением дополнительных пластификаторов. В итоге, при -30 изоляция на проводах трескается и пользоваться таким прикуривателем просто опасно (несмотря на низкое напряжение в 12 вольт, закорачивание плюса аккумулятора на корпус автомобиля через трещину в изоляции приведет к печальным последствиям).
Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.
(Схема стартера автомобиля. Картинка взята с сайта transtarter-spb.ru)
Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только кабель прикуривателя, но и «крокодилы», все транзитные соединения в прикуривателе, соединения с аккумуляторами автомобилей и т… д.
Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.
Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.
Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?
Давайте рассмотрим типовой прикуриватель стоимостью от 500 до 1500 рублей с заявленным номинальным током 400-600-1000 ампер. Выглядят они почти все вот так:
(Фото взято с сайта dvizhok.su)
Состоят такие прикуриватели из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов (все зависит от щедрости как дядюшки Ляо, так и российского продавца, заказавшего у китайцев данный провод). При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию — очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек.
Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.
Давайте посмотрим поближе:
Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).
Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:
А теперь посмотрим на провод «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди — примерно 2.5-3 квадрата.
Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.
Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.
Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.
Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.
Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.
В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.
Данные «крокодилы» были заказаны в интернет-магазине 12vi.ru. Если у вас большой черный джип или вы счастливый владелец грузовичка или фуры, в ассортименте данного магазина есть несколько вариантов «крокодилов» на номинальный ток до 850 ампер.
Далее следует выбрать провод. Есть несколько вариантов, в том числе с силиконовой изоляцией (эксплуатация при температуре до -60). Но таких температур не бывает в центральной части России, поэтому был выбран более дешевый (а главное — имеющийся в наличии в Электромонтаже на отрез) гибкий кабель для сварочных аппаратов с резиновой изоляцией — КГ / КОГ1 в исполнении У производства, с моей точки зрения, лучшего кабельного завода среди россиских — Кольчугино. Температура эксплуатации — до -40 градусов, чего более чем достаточно для данного региона. Перфекционистам или жителям Сибири / северных регионов имеет смысл выбрать кабель в исполнении ХЛ или провод с силиконовой изоляцией.
Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.
Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).
Итого: 4 метра КГ 1×35, 2 метра КОГ 1×16, Весь кабель был закуплен в магазине Электромонтаж. Так же там были закуплены дополнительные детали для изготовления проводов прикуривателя — 4 гильзы ГМЛ на 35 мм2, 8 наконечников типа ТМЛ на 16 квадратов под винт М8, а так же винты М8 с полной резьбой максимально короткие. Наконечники типа ТМЛ покупал итальянские, производства ВМ — так как в ассортименте КВТ нет таких наконечников, которые были бы достаточно короткие и влезли бы по ширине. Если будете покупать наконечники, обязательно проверьте что они встанут — данные «крокодилы» имеют по краям бортики!
Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.
У меня были большие сомнения в правильности покупки луженых деталей (а именно ГМЛ и ТМЛ). Так как олово при низких температурах подвергается риску «заражения» оловянной чумой. Но с другой стороны, на просторах интернета я нашел температуру эксплуатации ТМЛ до -70, да и в любом авто куча паяных деталей и как-то все это не разваливается, да и в космос спутники с кучей паяных соединений летают.
Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:
Сборка проводов для прикуривателя
«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.
Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:
В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:
«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:
Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.
Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.
Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.
Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:
Далее это все закрепляется таким образом:
И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:
После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.
Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:
После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):
Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):
И вот что получилось;
Провода для прикуривателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания — только подтяжка болтов.
Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверхтоков (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) — в отличие от китайщины, при КЗ такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:
Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой. Но пока времни не было доделать, к тому же нигде нет мануалов о том какая же время-токовая характеристика у этих предохранителей и какое напряжение падает на них на номинальном токе. Решил пока подождать.
Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания?
Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).
Для этого аккумулятор следует перед зимой подзаряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки.
Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно — насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специальню сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.
Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда , мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем , хотя бы минут 15-20 следует через провода прикуривателя нужно подзарядить его аккумулятор (мотор «донора» должен при этом работать).
Надеюсь, статья была интересна.
С уважением, Алексей.
\|/
Foto 3
На старом универсале Opel Astra пришли в негодность фонари освещения номерного знака. Можно, конечно, заказать фирменные — но зачем? Они настолько просты, что позволяют заменить любыми, подходящими по размерам и не портящими облик машины. Я купил фонари от ВАЗ‑2110. На немецкое железо легли отлично, проблем с подключением не было. Светят не хуже оригинальных и, я надеюсь, окажутся даже надежнее: конструкция закрытая, защищенная от пыли и влаги. Крепеж — обычными саморезами с широкими шляпками.
И НИ ОДНОГО МИНУСА!
Н. ГАЛИМОВ, Кемеровская область
Как правильно прикурить автомобиль
В морозы даже новые аккумуляторы испытывают большие нагрузки и часто выходят из строя, поэтому необходимость прикурить автомобиль может возникнуть в любое время, или возможно к вам обратятся с просьбой о помощи. Поэтому необходимо знать, как правильно прикуривать автомобиль, так чтобы не навредить и своему и чужому авто. В качестве автомобиля-донора желательно использовать машину с двигателем равного или большего объема. Но, в принципе, можно и от матиса запустить газель.
Пошаговая инструкция как прикурить автомобиль:
- Ставим автомобили так, чтобы можно было без натяга подключить провода.
- Машина-донор должна поработать минут 5-10 на оборотах 2000-3000 об/мин для того, чтобы ее аккумулятор немного подзарядился.
- Глушим автомобиль-донор, выключаем зажигание.
- Выключаем все электроприборы у обоих автомобилей: фары, освещение в салоне, магнитолу, печку, кондиционер, навигатор.
- Осматриваем аккумулятор у автомобиля, который не запускается: не должно быть запаха, трещин корпуса, потеков электролита.
- Подсоединяем один конец «плюсового» провод сначала к аккумулятору машины-донора (от которой будем прикуривать), другой конец к аккумулятору машины-реципиента.
- Подсоединяем один конец «минусового» провода к минусу аккумулятора донора, другой конец у любой металлической поверхности автомобиля, свободной от краски (это может быть блок двигателя). Если такого места у машины нет, то второй конец «минусового» провода подключаем к «минусу» аккумулятора машины-реципиента.
- Очень важно при подсоединении проводов соблюсти полярность: один провод должен соединять два плюса, другой — два минуса. При неправильном подключении возникнет короткое замыкание, которое может вывести из строя всю электронику обоих автомобилей.
- Запускаем двигатель автомобиля-реципиента. При нормальном аккумуляторе донора и правильном подключении проводов для прикуривания машина должна завестись без проблем. Оставляем ее работать на холостых ходах, не глушим.
- Отсоединяем провода в обратной последовательности: сначала «минусовой» провод от реципиента, потом от донора; затем «плюсовой» от реципиента, потом от донора.
- Говорим спасибо и разъезжаемся.
Foto 4
После того как в очередной раз на ВАЗ‑2114 случилась утечка антифриза, мне пришло в голову установить в расширительный бачок сосок от бескамерной шины. Теперь с помощью насоса или компрессора с манометром легко проверить целостность крышки: герметична ли она при рабочих давлениях. Напомню, что допустимое избыточное давление в системе — 0,9…1,1 МПа. Далее, поставив глухую крышку, нетрудно найти места утечек жидкости. Наконец, упрощается слив охлаждающей жидкости: опускаешь патрубок подогрева дросселя в ведро — и включай компрессор!
А ЕЖИК — В ТУМАНЕ…
М. ПОЛЯКОВ, Углич
На наших дорогах камни, вылетающие из-под колес, — явление обычное; считать себя защищенным от такого обстрела можно разве что на подземной парковке. Головной свет, как известно из Правил дорожного движения, нынче должен быть включен даже днем, а вот противотуманками многие пользуются лишь изредка, когда они действительно необходимы. В остальное время есть смысл их прикрыть. На седане Renault Logan 2014 года выпуска я использую в этих целях легкосъемные вкладыши, вырезанные из листового фольгированного пенофола, не имеющего клеевого слоя. Толщина каждого вкладыша 10 мм, а диаметр несколько больше диаметра стекла фары. Благодаря этому они, вставленные в гнезда бампера перед стеклами противотуманок, сидят надежно. В то же время снять их очень просто.
ДВЕ ПРОБКИ
C. КИРГИЗОВ, Московская область
Техника безопасности при прикуривании авто
При прикуривании одного автомобиля от другого важно соблюдать технику безопасности, ведь в момент запуска двигателя есть вероятность возникновения искры на «минусовом» проводе, а при несоблюдении полярности возможен выход из строя электроники.
Правила техники безопасности:
- «Прикуривайте» автомобили на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
- В момент запуска двигателя машины-реципиента двигатель машины-донора должен быть выключен. При запуске от заведенной машины может сгореть электроника в обоих автомобилях.
- Соблюдать полярность при подключении, так как иначе возникнет короткое замыкание, в результате которого может загореться изоляция проводов.
- Поэтому держите огнетушитель наготове.
Foto 1 Kirgizov
Собравшись заменить антифриз на седане Hyundai Elantra 2004 года, столкнулся с проблемой: доступу к сливной пробке радиатора мешала защита моторного отсека. Как известно, демонтаж этой «брони» — не всегда легкая работа, да еще и весьма грязная. Между тем можно обойтись и без демонтажа. Непосредственно под сливной пробкой я просверлил отверстие диаметром 10 мм, которое позволяет подобраться к ней подходящей отверткой. Если верхняя пробка радиатора герметична (это условие исправности системы!), жидкость из нижнего отверстия не вытекает. Вставив в него один конец подходящего шланга, другой опускаю в емкость для слива, а затем уже спокойно открываю верхнюю пробку. Жидкость стечет очень аккуратно, и под машиной будет сухо.
Советы бывалых: мастерим «вечные» провода для прикуривателя, боремся с утечкой антифриза, защищаем противотуманки
Требования к качественным проводникам
Основная задача кабельного «прикуривателя» – обеспечить безопасную для аккумулятора автомобиля – донора передачу тока на стартер другой машины с минимальными потерями. К проводам выдвигается ряд требований:
- потери напряжения – не более 1 В на всю длину прикуривающего устройства;
- тип кабеля – медный многожильный (состоит из большого числа тонких проволок, скрученных в единый проводник);
- минимальное время работы – 30 секунд, именно столько необходимо для запуска исправного мотора;
- токонесущие жилы должны быть рассчитаны на ток не менее 500 ампер;
- минимальная длинапроводников – 2,5 м, максимальная – 4,5 м.
Примечание. Величина тока 500 А указана для стартеров машин с рабочим объемом силового агрегата до 3 литров. На мощные внедорожники, малые грузовики и другой коммерческий транспорт подбирается сечение провода, выдерживающее не менее 850 А.
Большую роль играет тип кабельной изоляции. На «прикуривателе», эксплуатируемом в средней полосе с минимальной зимней температурой до минус 40 °С, допускается применение изолирующего слоя из резины (пример – гибкий сварочный кабель, рассчитанный на большие токи). Для северных регионов необходим другой тип изоляции, изготовленной из морозостойкого силикона, способного выдержать температуру минус 60 °С.
Пусковые устройства для автомобиля
Популярны среди водителей портативные пусковые устройства с батареей, которые позволяют обойтись без посторонней помощи и завести автомобиль самостоятельно. Небольшие, но мощные ион-литиевые батареи имеют собственную емкость в 20 и даже 30 тысяч мА*час и способны создавать пусковой ток до 1000 А.
автомобильное пусковое устройство
Небольшой вес от 0,4 до 1 кг, портативность и функциональность привлекают внимание многих автомобилистов. Такие батареи имеют встроенный фонарь, могут выполнять функцию power bank для мобильных устройств. Имеют они и собственную систему защиты от:
- короткого замыкания;
- перегрева;
- перегрузки.
Однако стоимость этих пусковых устройств, даже недорогих китайских моделей, сравнима с ценой нового автомобильного аккумулятора, а то и превышает ее в 2-3 раза. И вовсе нет гарантий, что они запустят двигатель объемом от 2 литров, тем более грузовых автомобилей.
Такие стартовые устройства пригодятся либо профессионалам, либо владельцам различных мобильных гаджетов для подзарядки. Конечно, при покупке нужно обратить внимание на наличие нужных адаптеров.
