Восстановление блоков и головок. Изгиб, износ и трещины

Как известно, блок цилиндров двигателя является основой любого ДВС. Фактически, блок представляет собой объемную деталь, внутри которой размещаются различные узлы и механизмы (поршни и кольца, а также гильзы ЦПГ, коленчатый вал, шатуны КШМ и т.д.).

Также на блок цилиндров через прокладку устанавливается головка блока цилиндров, которая является «продолжением» блока. В ГБЦ находится ГРМ. При этом как узлы внутри блока, так и в ГБЦ подвергаются значительным механическим и температурным нагрузкам во время работы двигателя.

Не удивительно, что повреждения блока цилиндров не только нарушат работоспособность, но и выведут из строя силовой агрегат. По этой причине восстановление блока и его ремонт должен быть выполнен качественно и своевременно.

Основные дефекты и неисправности блока цилиндров двигателя

Начнем с того, что существует два вида блоков цилиндров:

• чугунные БЦ;
• блоки из алюминиевых сплавов;

Как правило, блоки из чугуна дополнительно упрочнены при помощи графита, а облегченные изделия из алюминия делают гильзованными (в блок вставляется гильза из чугуна). Также существуют алюминиевые блоки цилиндров без гильз. В состав сплава включен кремний, который значительно упрочняет блок.

Что касается гильзованных блоков, гильзы бывают «мокрыми» и «сухими». В первом случае охлаждающая жидкость напрямую контактирует с гильзой, тогда как во втором гильза плотно запрессована в тело блока во время изготовления.

Так или иначе, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, а также в процессе эксплуатации возникают различные повреждения и дефекты блока цилиндров или дефекты гильз блока (в зависимости от типа БЦ).

Ремонт блока цилиндров необходимо начинать с установления причины неисправностей и дефектовки. Зачастую основной проблемой на моторах с большим пробегом является износ поверхности цилиндра или гильзы. На поверхности (зеркале) цилиндра появляются задиры, могут образоваться трещины, раковины и т.д.

Также нередко возникает износ цилиндров по направлению оси коленвала. Как правило, к повреждениям цилиндров на «свежем» моторе приводит перегрев двигателя или гидроудар, а также снижение уровня или значительная потеря свойств моторного масла.

Реже причиной дефектов блока становится неожиданное разрушение поршневых колец и другие непредвиденные поломки. Еще добавим, что в БЦ часто происходит деформация постели подшипников коленвала и т.п.

• Что касается износа поверхностей цилиндров, в этом случае такой износ зачастую является «естественным», то есть становится результатом эксплуатации двигателя в нормальных рабочих режимах. Сам ремонт цилиндров в этом случае зачастую предполагает расточку и хонингование цилиндра (нанесение хона). Это позволяет убрать эллипсность цилиндра, удалить царапины и задиры на зеркале.
• Более сложным случаем можно считать обрыв шатуна, так как повреждения обычно более серьезные. Также причиной возникновения дефектов блока является и обрыв клапана, разрушение седла клапана и т.д. Результат — задиры на поверхности цилиндра и другие повреждения. Также в списке частых неисправностей следует выделить трещины блока или гильзы.
• Еще добавим, что существуют так называемые «скрытые» проблемы, то есть определить дефекты визуально в рамках поверхностного осмотра может быть затруднительно. При этом неквалифицированный ремонт, который ограничен банальной заменой изношенных частей, все равно приведет к тому, что двигатель потребуется разбирать повторно через несколько сотен или тыс. километров пробега.

К указанным «скрытым» дефектам, прежде всего, следует отнести деформацию блока цилиндров. Зачастую такая деформация является следствием нарушения технологии в процессе изготовления блока. Простыми словами, если в блоке не снять внутреннее напряжение, возникнет деформация.

Кстати, данная проблема больше присуща блокам из чугуна. Также к деформации блока (как чугунного, так и алюминиевого) может привести перегрев двигателя или его неравномерный нагрев во время эксплуатации.

Шлифование БЦ

Масляный насос двигателя: устройство, принцип работы, схема, ремонт
Эту операцию выполняют преимущественно на внутришлифовальных станках. Камень на этом оборудовании имеет значительно меньший диаметр, чем размер цилиндра. Камень может двигаться вокруг оси, по окружности цилиндра, а также вдоль оси камеры сгорания.

Процесс ремонта блока цилиндров двигателя, таким образом выполняемый, очень длительный и сложный, особенно если нужно снимать большой слой металла. Поверхность камеры сгорания становится волнистой и может забиваться пылью. Последняя проникает в поры в чугуне – после ремонта в дальнейшем это может вызывать интенсивный износ колец и поршней. Шлифовка цилиндров сейчас применяется крайне редко.

Восстановление цилиндров двигателя

Итак, ремонт блока цилиндров и восстановление самих цилиндров предполагает:

• тщательную очистку поверхностей БЦ;
• затем производится проверка на герметичность каналов системы охлаждения в блоке (рубашка охлаждения);
• также промываются и очищаются, а затем проверяются масляные каналы;
• далее проводится осмотр цилиндров в целях выявления различных дефектов;
• затем производится расточка/гильзовка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Для многих двигателей растачивание цилиндров является обязательной процедурой в рамках капитального ремонта мотора. Для выполнения процедуры используется специальный станок для расточки цилиндров двигателей. Под самой расточкой блока следует понимать обработку внутренней поверхности.

Такая обработка фактически представляет собой снятие слоя металла для выравнивания неровностей, удаления задиров, сглаживания раковин и т.д. Главная задача обработки заключается в том, чтобы придать цилиндрам нормальную форму (цилиндрическую).

Следующим шагом после расточки является хонингование. Нанесение хона на внутренние поверхности цилиндров выполняется абразивным мелкозернистым материалом (хонинговальный брус на хонинговальной головке). Сама хонинговальная головка крепится в шпинделе хонинговального станка. Такой станок позволяет реализовать вращательные и возвратно-поступательные движения.

Еще ремонт блока цилиндров может предполагать гильзовку или перегильзовку. В первом случае следует понимать установку гильз, хотя заводская конструкция изначально этого не предполагает. Во втором изношенную гильзу извлекают из блока, после чего устанавливают ремонтную новую.

Как правило, гильзовка блока может быть выполнена двумя способами, когда гильзу охлаждают жидким азотом или же осуществляется нагрев ответной детали. В первом случае охлажденная гильза уменьшается в размере и с легкостью ставится (запрессовывается) на посадочное место. Второй способ предполагает нагрев. Оба метода запрессовки гильз позволяет добиться нужного натяга.

Напоследок отметим, что также в рамках восстановления блока может потребоваться выполнить ремонт постели подшипников коленчатого вала. Также в некоторых случаях возникает необходимость устранить деформацию блока. Для этого используется метод искусственного старения, когда блок нагревают до определенной температуры, после чего производится обработка различных участков.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гильзовка блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего выполняется данная процедура, а также когда возникает необходимость загильзовать двигатель, который изначально не рассчитан на установку гильз в блоке цилиндров.

Прайс-лист

Цены действительны с 1 ноября 2022 года Скачатьпрайс-лист

Работы с ГБЦ (отечественное производство)

Опрессовка головки блока

Работы с ГБЦ (иномарки)

Опрессовка головок блока цилиндров

Подведем итоги

Учитывая вышесказанное, гильза блока цилиндров — деталь ЦПГ, которая в значительной степени подвержена воздействию высоких температур, вибраций и детонационных нагрузок. Поэтому заметно увеличен риск возникновения разного рода дефектов, которые могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт двигателя.

Как правило, в случаях, когда владелец транспортного средства сталкивается с описанными выше проблемами, настоятельно рекомендуется отказаться от попыток самостоятельного или кустарного ремонта (гильзовки или перегильзовки блока в гаражных условиях).

В подобной ситуации оптимально воспользоваться помощью квалифицированных специалистов и провести дефектовку, так как непрофессиональный ремонт или замена гильз блока цилиндров не по технологии может существенно сказаться на сроке службы и стабильности работы ДВС.

Основные возможные дефекты.

Наиболее распространённые дефекты блоков: износы внутренних поверхностей гильз, износы поверхностей отверстий коренных опор; трещины/пробоины в стенках водяной рубашки, картере и перемычках между гильзами; срыв резьбы в отверстиях; обломы фланцев; нарушение соосного расположения отверстий коренных опор; деформация посадочных мест под бурты гильз; кавитационный износ стенок блока и гильз возле уплотнительных колец; коробление поверхностей, особенно соединяемых с головкой блока отложения накипи на стенках блока и гильзах и прочее.

Блок не подлежит восстановлению при выломах на внутренних перегородках, двух трещинах длиной 800 мм, проходящих через резьбовые отверстия на обработанных поверхностях.

Н

акипь и возможные отложения (кокс, смолы, лаки) перед проведением ремонта следует удалить вываркой блоков и промывкой в ваннах либо машинах.

Гильзы,

как правило, подвергаются износу в области движения поршневых колец.

Д

опустимый без ремонта зазор между гильзой и юбкой поршня при положении его в верхней мёртвой точке (в. м. т.) установлен:

None для двигателей СМД-60 – 0,44 мм;

для двигателей СМД-62 – 0,44 мм; для прочих дизелей – 0,4 мм;

для двигателей ЗМЗ-53А и ЗИЛ-130 – 0,20 мм (при допускаемой овальности не более 0,09 мм для гильз всех двигателей). Ремонт и восстановление. Изношенные гильзы растачиваются, затем их хонингуют на увеличенный ремонтный размер и укомплектовывают поршнями и кольцами того же размера.

Р

емонтный размер гильз блоков большинства дизелей увеличен на 0,7 мм, а для ЯМЗ, А-01М, А-41 – на 0,5 мм.

Растачиваются гильзы в алмазно-расточных станках типа 2Е78П. Перед растачиванием замеряется наибольший диаметр гильз и определяют, возможно ли её расточить на ремонтный размер Dц, используя формулу:

Dц> Dрасч= Dmax + 2a + 2δ,где Dрасч – расчётный диаметр гильзы, мм;

Dmax– наибольший замеренный диаметр изношенной гильзы, мм;

a – припуск на заглубление резца (0,02-0,03 мм); δ – припуск на хонингование (0,02-0,03 мм).

О

вальность и конусообразность гильзы после растачивания допустимы не более 0,02 мм по всей её длине, а шероховатость поверхности – Ra = 2,0-1,25 мкм.

Расточенные гильзы хонингуют на станках типа 3Г833 алмазными либо абразивными брусками, которые закреплены в специальной головке (хон).

В

качестве смазочно-охлаждающей жидкости при хонинговании используется керосин либо дизельное топливо.

Ш

ероховатость внутренней поверхности гильзы после хонингования должна быть не более Ra = 0,3 мкм, а овальность и конусообразность в пределах 0,012-0,020 мм.

З

амеряемая твердомером 2018ТР твёрдость внутренней поверхности должна быть в пределах 40-50 HRC, кроме двигателя марки Д-240, где она составляет 207 HB.

Х

онингование выполняют в два приёма:

1) предварительное – брусками с алмазами АСБ зернистостью 125/100 на связке МК2 со стопроцентной концентрацией (сокращённо АСБ 125/100 МК2 100%); 2) окончательное – брусками МА со связкой МК3 без алмазов, заменённых на антифрикционный наполнитель (дисульфид молибдена) и мягкий абразив.

Д

ля контроля биения верхнего и нижнего посадочных поясков относительно внутренней поверхности гильзы применяют приспособление КИ-3340, при этом биение допустимо для всех гильз в пределах 0,05-0,10 мм.

В

место расточки для автомобильных гильз может использоваться следующая технология (алмазного хонингования): обдирочное, получистовое и чистовое хонингование. Обдирочное хонингование производится брусками АСБ 400/315 МК2 50% для серых чугунов и АСБ 500/400 МК2 50% для закалённых (HRC ≥ 40). Получистовое хонингование выполняется брусками АСБ 160/125 МК2 100%, а чистовое хонингование выполняется брусками АСМ 28/20 МК3 100%.

Восстановление гильз производится постановкой упругой стальной ленты (сталь У8А, У10А, 65Г осветлённая, нагартованная) толщиной 0,5-0,7 мм. Отрезают стальную ленту определённой длины, в специальном приспособлении свёртывают её в цилиндр, затем запрессовывают в предварительно расточенную гильзу. Размер расточки гильзы под ленту рассчитывается так, чтобы после запрессовки остался припуск на окончательное шлифование. Запрессовывание возможно в два-три приёма в зависимости от длины гильзы и ширины ленты.

У

моноблоков цилиндры восстанавливаются путём постановки сухой гильзы, которая изготовлена из марганцовистого чугуна. В расточенный блок запрессовывается гильза с натягом 0,08-0,12 мм, затем вновь она обрабатывается на нормальный размер.

Р

азрабатываются и внедряются способы восстановления изношенной рабочей поверхности гильз методом наращивания хромом в проточном электролите, термопластическим обжатием с использованием нагрева ТВЧ и другие способы.

П

ри износе поверхностей отверстий коренных опор либо деформации блока нарушается соосное их расположение. Коленчатый вал испытывает дополнительную упругую деформацию, которая способна привести к появлению трещин либо поломке, к заклиниванию и задирам его в подшипниках. Блоки могут быть восстановлены при износе либо отклонении от соосности коренных опор более чем на 0,05-0,08 мм (для блоков дизелей) либо 0,02-0,03 мм (карбюраторных двигателей).

Отклонение от соосности коренных опор проверяется на пневмоиндикаторной установке КИ-5508 для комплексного контроля блоков.

К

оренные опоры дизелей типа СМД, Д-50, А-41, Д-37М контролируются пневматическим приспособлением КИ-4862, а ЯМЗ-240Б, А-01 оптико-механической установкой КИ-5506. Также применяется скалка с индикаторами часового типа, закрепляемая в крайних коренных опорах блока при помощи ступенчатых либо конических опор-втулок. В простейшем случае используется скалка с лыской, укладываемая на опоры блока. Отклонение от соосности замеряется щупом между ребром и опорой.

Изношенные поверхности коренных опор и нарушенная их соосность устраняются следующими способами:

1) расточкой на специальных станках на увеличенный ремонтный размер (0,25 мм) с последующей постановкой вкладышей увеличенного ремонтного размера по наружному диаметру; 2) нанесением и отверждением состава на основе эпоксидных смол с наполнителем из алюминиевой пудры и последующей расточкой на нормальный размер (блоки карбюраторных двигателей);

3) наплавкой поверхностей коренных опор малоуглеродистыми электродами либо электродами на никелевой основе с последующей расточкой на нормальный размер и другими. После расточки коренные опоры в блоках двигателей Д-50, Д-240, СМД-60, Д-65 хонингуются на установке 014-24 «Ремдеталь».

О

тклонение от перпендикулярности расположения оси посадочных поясков под гильзы цилиндров относительно оси коренных опор допускается до 0,05 мм на длине 100 мм.

В

осстановленные блоки испытываются на герметичность на стендах (например, Ки-5372А для дизелей многих марок). При проведении гидравлического испытания блоков под давлением 0,4-0,5 МПа в течение 3-х минут не должно быть потения швов.

П

робоины на стенках водяной рубашки либо на боковой стенке картера, не проходящие через обработанные плоскости, заделываются постановкой стальной заплаты с эпоксидным составом на сгибах.

Т

рещины в перемычках между отверстиями под гильзы устраняются постановкой упрочняющей фигурной вставки.

И

знос и срыв резьбы в отверстиях устраняется постановкой пружинных спиральных вставок, резьбовых переходных втулок, ступенчатых шпилек с резьбой увеличенного размера либо применяются анаэробные составы «Унигерм-7», «Унигерм-11».

Ш

пильки, ввёрнутые до отказа в блок, должны иметь нормальную длину, при допустимом отклонении от перпендикулярности не более 0,5 мм по всей длине.

О

тклонение от плоскостности поверхности блока, соединяемой с головкой, проверяется лекальной линейкой со щупом, не вывёртывая шпилек (допустимое отклонение – не более 0,15 мм). При большем отклонении нужно вывернуть шпильки и подвергнуть плоскость обработке шабрением, плоским шлифованием либо фрезерованием. После этого гильзы, которые установлены в блок и прижаты с усилием 9 кН, должны выступать над поверхностью на 0,04-0,20 мм при разности между ними для одного блока не более 0,05 мм (иначе возможны прогорание прокладок и просачивание воды). Выступание гильзы менее 0,04 мм необходимо увеличить постановкой под её поясок кольца из листовой латуни.

Изношенные поверхности канавок под резиновые уплотнительные кольца растачиваются на алмазно-расточном станке и запрессовываются стальные кольца с эпоксидным составом либо заливаются этим составом, вставив в блок уплотнительное кольцо и гильзу, предварительно смазанную консистентной смазкой. После отверждения состава гильза и резиновое кольцо убираются, а поверхность в канавке зачищается резцами с помощью специального приспособления, зафиксированного на блоке.

Изношенные поверхности отверстий под толкатели в блоке более 0,07 мм развёртываются на увеличенный размер.

Б

локи и гильзы ремонтируются в специализированных ремонтных предприятиях. Допускается в мастерских хозяйств устранение трещин в деталях постановкой фигурных вставок, заделкой эпоксидным составом и восстановление резьбы в отверстиях блока постановкой резьбовых спиральных вставок.

Как известно, блок цилиндров двигателя является основой любого ДВС. Фактически, блок представляет собой объемную деталь, внутри которой размещаются различные узлы и механизмы (поршни и кольца, а также гильзы ЦПГ, коленчатый вал, шатуны КШМ и т.д.).

Также на блок цилиндров через прокладку устанавливается головка блока цилиндров, которая является «продолжением» блока. В ГБЦ находится ГРМ. При этом как узлы внутри блока, так и в ГБЦ подвергаются значительным механическим и температурным нагрузкам во время работы двигателя.

Не удивительно, что повреждения блока цилиндров не только нарушат работоспособность, но и выведут из строя силовой агрегат. По этой причине восстановление блока и его ремонт должен быть выполнен качественно и своевременно.

[custom_ads_shortcode1]

Дефект внутренней поверхности гильзы

При эксплуатации транспортного средства на запыленных дорогах и в промышленных городах через воздушный фильтр или негерметичное соединение воздуховодов, а также с грязным топливом и плохо отфильтрованным моторным маслом частицы пыли попадают в цилиндры ДВС.

Результат — воздействие на зеркало гильзы с эффектом наждачной бумаги (царапины и задиры на зеркале гильзы). Со временем царапин становится больше, далее герметичность прилегания поршневых колец к зеркальной стенке гильзы критически уменьшается, что приводит к падению компрессии в цилиндре.

Восстановить зеркало внутренней поверхности гильзы возможно методом хромирования, а в случаях критического износа поверхности гильзы, который нельзя устранить этим методом, потребуется замена поврежденной гильзы.

С целью предотвращения попадания абразива в цилиндры ДВС, владельцу автомобиля необходимо проводить ТО согласно строго определенного регламента. При проведении ТО нужно акцентировать внимание на проверке герметичности соединений воздуховодов, а также использовать рекомендованные производителем масла и фильтры.

[custom_ads_shortcode3]

При каких симптомах нужно задуматься об опрессовке ГБЦ

Даже будучи не специалистом в автоделе можно по первичным признакам догадаться о неисправности системы охлаждения двигателя, которая может быть связана с выходом из строя головки блока цилиндров. Такими признаками являются:

• Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. При этом нет никаких видимых подтеков и следов на месте парковки.
• Характерный белый налет как на масляном щупе, так и в расширительном бачке. Это происходит из-за смешивания масла двигателя с охлаждающей жидкостью, образуя эмульсию.
• Белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом, так же свидетельствует о неисправности в системе охлаждения. В большей мере проявляется при нагреве выхлопной системы.

При выявлении любого из этих признаков, специалисты Oem-zap рекомендуют незамедлительно обратится в технический центр для более подробной диагностики системы охлаждения и для проверки ГБЦ на герметичность. И как показывает практика, основанная на многолетнем опыте работ, простой осмотр деталей может не выявить неисправности, поэтому и необходимо производить опрессовку ГБЦ со снятием ее с двигателя.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

• Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
• На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
• Шпилька затягивается накрепко.
• Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
• В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
• Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
• Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
• Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

• В оправке сверлится дырка.
• Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

• Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
• Шкурка обильно смачивается маслом.
• Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Как производят опрессовку ГБЦ

Опрессовку головки блока цилиндров производят на специальном стенде, оснащенным всем необходимым оборудованием, которое включает в себя:

• большую ванну с крышкой;
• нагревательные элементы, которые позволяют нагревать ГБЦ почти до рабочей температуры;
• подъемным и поворотным механизмом плиты, к которой крепится ГБЦ
• панель управления с датчиками температуры и давления.

Снятую с двигателя головку блока цилиндров моют от всех загрязнений, потом закрепляют на поворотном столе, предварительно заглушив все каналы системы охлаждения резиновыми заглушками, которые прижимаются плексигласовой пластиной (толстое оргстекло) для лучшей видимости утечек. Погружают в заранее подогретую до 60-70 градусов ванну с водой и оставляют на 30-40 минут, чтобы головка блока цилиндров нагрелась, это обязательное условия для более правильной диагностики, т.к. при нагреве детали трещины расширяются и воздуху, подающему под высоким давлением (до 6 атмосфер), легче пройти через микротрещины, которые могут не проявляться на холодной детали.

По результату проведенной опрессовки ГБЦ можно сделать выводы о целесообразности дальнейшего ремонта головки блока цилиндров. Если пузырьки воздуха при созданных условиях не проявились, значит ГБЦ не имеет существенных трещин и ее ремонт целесообразен, а если пузырьки воздуха проявились, то, в большей степени, дальнейший ремонт ГБЦ не целесообразен и ее придется заменить.

Специалисты Oem-zap не рекомендуют производить самостоятельно опрессовку ГБЦ в домашних условиях, т.к. результаты таких проверок не всегда верны из-за невозможности создания идеальных рабочих условий, которые создаются температурой и высоким давлением. Всегда есть возможность привести свою ГБЦ в наш технический центр, наши специалисты проверят ее по полному технологическому процессу и предложат дальнейшую шлифовку привалочной плоскости ГБЦ, если она пройдет тест опрессовки.

Удаление накипи

Накипь в водяной рубашке ухудшает охлаждение двигателя, вызывает его перегрев и потерю мощности. Для удаления накипи все круглые отверстия водяной рубашки закрывают деревянными пробками, а к фасонным отверстиям привертывают пластины с резиновыми прокладками. Затем в рубашку заливают раствор следующего состава:

• Каустическая сода: 50 г.
• Керосин: 10 г.
• Вода: 1 л.

Через 6—8 час. раствор выпускают и рубашку промывают водой.

Блоки с алюминиевыми головками (автомобилей М-20 «Победа», ГАЗ-51) промывают 3%-ннм раствором соляной кислоты, который заливают на 30—40 мин.; после этого раствор выпускают и рубашку цилиндров промывают чистой водой.

Причины образования трещин

Сварка чугунного блока двигателя аргоном зачастую работает с заделкой трещин. Но они же могут появиться и в процессе сваривания. Основной причиной является резкий спад температуры, или резкое ее повышение. Чтобы этого избежать, следует постепенно подогревать чугун перед сваркой, а также делать это после нее, так как в ином случае он слишком быстро остынет. Трещины могут появиться из-за активного выхода углерода из состава при нагревании. Чтобы не допустить данный процесс, используют флюс, который возмещает утраченный углерод, а также используют защитные газы, которые помешают углероду соединиться с кислородом.

Будет полезно: Где находится сливная пробка масла с двигателя?

Образование трещин на чугунном блоке двигателя

Также может образоваться напряжение из-за водорода, который попал в шов из атмосферы, или же может попасть туда в обмотке электрода. Здесь нужно более тщательно выбирать покрытие и защитную среду чтобы обеспечить надежную изоляцию для металла. Недостаточное количество восполнения углерода, что случается при неправильно подобранном флюсе, также может стать причиной трещин. В таком случае деформация получается из-за неравномерности внутренней структуры элементов, в которых отсутствует углерод. Они создают деформацию, которая приводит к разрыву поверхности или созданию внутренних пор и раковин.

Режимы и характеристики

Существуют разные виды и способы сварки металла. Чтобы шов получился максимально надежным, при его создании нужно руководствоваться проверенными параметрами, которые смогут гарантировать удачное проведение работ.

Процесс сварки

В предыдущем пункте мы разобрали предварительную подготовку, а перед началом сваривания нужно рассмотреть основные технологичные моменты:

• Полярность подключения – обратная;
• Мощность сварочного аппарата – минимальная, для данной толщины электрода;
• Длина одного непрерывного сварочного шва не должна превышать 30 – 50 мм;
• Нужно исключить перегрев металла, за счет частых перерывов;
• Первый и последний слой многослойных проковываются молотком с минимальным усилием.

Определиться с режимом сварки поможет приведенная ниже таблица:

Основные предварительные моменты мы рассмотрели, остался основной вопрос: «Как варить чугун электросваркой?». Здесь есть два способа: по шпилькам или послойно. Давайте разберем отдельно каждый из вариантов.

Сварка чугуна инвертором по шпилькам

После установки шпилек можно начинать наваривать шов. Вокруг каждой шпильки слой за слоем кладется металл, который и формирует заплатку. Не допустить нагрева свыше 80 градусов можно если выполнять работу в шахматном порядке или поочередно в противоположных концах. Завершающим моментом при таким виде сварки является соединительный шов, который соединяет наваренный металл между шпильками.

Многослойная сварка

Для начала нужно убедиться в правильности создания фасок. Затем специальным электродом, с соблюдением температурного режима начинаем наплавлять первый слой. Он является основным и задаст успех дальнейшей работы. Каждый слой, еще на горячую, нужно проковывать молотком. Если есть доступ к обратной стороне детали, то после первого слоя с одной стороны следует перевернуть изделие и наплавить аналогичный шов на его обратной стороне и уже потом приступать к завершению многослойной сварки верхней, а затем нижней части.

Наплавку нужно обязательно выполнять с краев, и создавать постепенно множество слоев. Главное, не забывать проковывать каждый слой. Если не знаете как проверить температуру детали, то примените технику вразброс. Она заключается в формировании шва поочередно в разных местах соединения. Когда сварной шов будет полностью готов, поверхность наплавленная на чугун, необходимо отшлифовать.

Если вы столкнулись с необходимостью сварить чугун и у вас есть только инвертор, то в домашних условиях можно заделать трещины или наложить заплатки на ненесущие элементы конструкции. Практически все необходимое у вас уже будет, это маска, защитные рукавицы и одежда. Придется докупить только специальные чугунные электроды, или сделать их самостоятельно. В этой статье описано два способа, как сварить чугун дома. Какой из них вам больше подходит – решайте сами. Но запомните – когда возникает потребность восстановить изделие предполагающее сильные нагрузки, то лучше обратиться к профессионалам.

Растачивание

Ремонт чугунных блоков цилиндров двигателя может выполняться и таким образом. Используют расточные стационарные и мобильные станки. Мобильные вертикально-расточные агрегаты крепят в процессе непосредственно к блоку. При этом для обработки первого и третьего цилиндров станок закрепляют сверху болтами, которые пропускаются через второй цилиндр. Перед тем как окончательно закрепить станок, шпиндель его тщательно центрируется с помощью кулачков. Резец настраивают на необходимый размер при помощи микрометра или нутромера.

Минусом растачивания считается необходимость последующей доводки – на поверхности без доводки остаются следы работы режущего инструмента. Доводку при ремонте блока цилиндров дизельного двигателя, бензиновых агрегатов выполняют в специальных или сверлильных станках. В более простых случаях можно обойтись электродрелью и доводочной головкой с абразивными камнями. В процессе любой доводки обрабатываемый цилиндр обильно поливают керосином.

В конце обработки конусность, а также эллипсность не должны быть более 0,02 мм. Алмазное растачивание выполняют твердосплавными резцами на малых подачах и больших скоростях. Лучше работать на специальных расточных станках.

Стадии ремонта блока цилндров

Ниже приведены основные стадии ремонта такого блока. Так выглядит блок, подготовленный к установке гильз. Видно, что три гильзы слева уже вставлены, а четвертая — еще нет:

А так выглядит расточенный цилиндр вблизи. Сверху виден буртик под гильзу с верхним упором:

Алюминиевый лок цилиндр расточен

А так выглядит сама гильза с верхним упором:

Так гильзы выглядят, будучи установленными в блок:

Алюминиевый блок гильза вставлена

Свариваемость чугуна и другие свойства

Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания

Сварка чугунного блока двигателя полуавтоматом предполагает соблюдение всех особенностей обработки данного материала. Чугун является сильно насыщенным углеродом. Но при температурном воздействии он начинает испаряться и вступает в реакцию с окружающими элементами, что образует СО. Когда данное соединение попадает в металл, то это приводит к появлению трещин во время сваривания.

Сварка чугунного блока

Также стоит отметить свойство быстрого остывания металла. Если допустить резкий спад температуры, что в данном случае может произойти вполне естественным способом, то в металле могут образоваться поры и трещины, не говоря уже о других деформациях. Во время остывания в чугуне образуются различные по структуре кристаллической решетки соединения. Соответственно, все эти соединения могут иметь различных объемы. Из-за этого могут образовываться внутренние поры.

Также стоит отметить низкие пластичные свойства, что приводит к появлению перенапряжений в металле, от которого также появляются трещины. Особенно характерно это, когда идет сварка тонкого металла электродом. Металл обладает высокой хрупкостью, что создает дополнительные сложности в обработке и делает такие условия, при которых трещины могут образоваться даже при относительно небольших механических ударах.