Что делать если на Lada Vesta скрипит, стучит, щелкает педаль сцепления » Лада.Онлайн – все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

На автомобилях семейства Lada Vesta, X-RAY предустановлен стандартный узел сцепления с одним диском. Соприкосновение фрикциона и ведущего диска происходит под воздействием прижимной пружины.

Главное различие между механической и роботизированной КПП в типе привода:

• МКПП: гидравлический;
• АМТ: электромеханический.

Ремонт сцепления достаточно сложный, без наличия опыта в обслуживании лучше не практикуйте, воспользуйтесь услугами профессиональных мастерских. Диагностику вполне реально сделать самостоятельно.

Почему щелкает педаль сцепления на Ладе Гранте

Нередко владельцы новой Лады Граны сетуют на щелканье узла сцепления. В большинстве случаев причина кроется в недостаточном количестве смазки тросика привода.

Самостоятельно смазать трос не сложно. Процедура смазывания описана выше, прочтите дополнительно в случае возникновения необходимости ремонта.

Иногда причина щелканья кроется в неисправном датчике (выключатель педали сцепления), расположенном с тыльной стороны. Для демонтажа с последующей заменой необходимо:

1. Снять колодку с проводами, следующую от приборной панели.
2. Выкрутить два саморезы, фиксирующие основу платы к педали, заменить деталь.
3. Собрать в обратной последовательности.

Другие неисправности, такие как болтание педали, тугость хода, провал также связаны с растяжением троса, расслоением волокна, повреждением обмотки, изношенностью шарниров.

Причина скрипа педали сцепления на Ладе Гранте

Конструкция сцепления на автомобиле Лада Гранта отлична от предыдущих моделей ВАЗа. Активация привода вала осуществляется тросом с автоматическим натяжителем.

Если с завода настройка была выполнена корректно, то владельцу нет нужды повторно регулировать компенсатор натяжения. На практике все далеко не так, проблемы случаются. Особенно на этапе прохождения первого и второго технических осмотров.

Этап №1 Регулировка педали сцепления Лады Гранты

Появление сторонних шумов, скрипов свидетельствует о необходимости профилактики, дефектовки элементов сцепления. Первым делом проверяем зазор на вилке привода.

В моторном отсеке демонтируем пластиковый кожух воздушного элемента, снимаем патрубки. Штангенциркулем замеряем величину зазора между пластмассовым барашком и вилкой. Заводской стандарт — 27 мм, превышение, уменьшение длины недопустимо. Корректируем зазор путем выкручивания гайки (ключ на «10»).

Этап №2 Смазывание элементов

Смазыванием подвижные элементы педального узла, в том числе, храповик компенсатора, втулку педали сцепления, оболочку троса.

Для упрощения процесса смазки используем тавотницу, медицинский шприц наполняем трансмиссионным маслом, наносим на поверхность.

Иногда скрип доносится со стороны моторного отсека. Причина в поводке наконечника. Для устранения скрипа наносим масло на участок контакта гайки с вилкой привода.

Этап №3 Недостаточное количество смазки

В редких случаях причина скрипа в отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. Устраняется дефект путем нанесения графитной смазки на поверхность вала. Предварительно снимаем резиновую втулку, распыляем смазку при помощи аэрозольного баллончика.

Пошаговая инструкция

Для замены сцепления на автомобиле Лада потребуется немало времени, сил, средств и опыта. Многие автолюбители практикуют ремонты своими руками по причине дороговизны услуг мастеров.

Профилактика осложняется тем, что в конструкции ВАЗа предустановлен подрамник, ограничивающий доступ к агрегатам. С целью оказания методической помощи владельцам технических средств, на примере автомобиля Лада Веста рассмотрим процесс самостоятельной замены сцепления.

FakeHeader

Comments 14

Тоже хотел заморочится купил 10-ый трос поехал в сервис, сняли старый и тут сюрприз заводскай трос длиннее чем 10-ый на 10 см(калина 1 13 года) и облом пришлось менять на калиновский же.

За труды лайк. Но. у меня например стоит стоковый трос и вполне устраивает, бывает щёлкнет один раз изредка но это не напрягает т.к происходит очень редко. Правда я сам пере регулировал его по мануалу и смазывал, после регулировки несколько раз педаль понажимал, устройство его натянуло и всё, езжу, ничего не беспокоит.

я когда занимался избавлением скрипа тоже хотел так же сделать(хотя можно дешевле обойтись купить на разборке и трос и крепление) пока пол года спустя ничего не скрипит. поставил пока пружину в БЖ есть. пока устраивает и еще вариант можно запресовать др петлю и не менять полн трос.

и еще вариант был у кого-то — убрать автомат и приварить к концу троса металлическое колечко.

не приваришь к тросу. только если залить оловом. отдельно пропаять с кислотой трос а потом залить его в трубку.

со стороны педали на тросе уже есть металлический наконечник с зубьями. Я видел, к нему у кого-то было приварено.

Хорошенько смазал механизм автонатяжения и тишина никаких скрипов.

Из неудобств штатного сцепления для Вас только щёлкание, при чём — это нормально вполне, никак не влияет на езду, меня не раздражает, абсолютно бессмысленная затея, Вы ещё пересядьте на классику! Там ещё и снизу зазор регулировать, классно. Похоже мир сошёл с ума! Извини, просто эта переделка у меня в голове не укладывается, вы сами себе проблемы ищите! Наоборот хорошо сделали, не надо в эксплуатации ничего регулировать. У меня, друг например, ездил на двеннашке с ногой в коленке из-за ручной регулировки, пока я ему нормально всё не отрегулировал, ну и спрашивается, для чего идти поперёк реальному улучшению.

Так все хорошо начиналось и последней фразой все испортил. Жаль, очень жаль.

Не всем подойдет методика. На тросовой так не прокатит.

Нужное дело! Хорошая работа!

В избранное, давно хочу так же замутить!

У тебя стоит старая коробка с коротким тросом, на новой (тросовой) коробки 2181, стоит более длинный трос сцепления, твой способ подходит только для грант с черными бамперами где старая коробка с кулисой.

Неисправности сцепления на АМТ. Способы их устранения

Роботизированный вариант коробки Lada Vesta не идеальный. Наиболее частые поломки связаны со стуком, воем, рыками при переходе на повышенные передачи.

Неисправный выжимной подшипник — источник стороннего звука. При замене дисков подшипник подлежит обязательной замене, независимо от фактического состояния.

Ремонтировать АМТ (адаптировать) нужно в СТО, а вот проводить профилактику можно самостоятельно.

Алгоритм действий:

1. Перевести ключ замка зажигания в положение «2», выжать тормоз, поочередно перемещать рычаг скоростей. Проверять соответствие передачи нумерации на приборной панели.
2. Включить мотор, прислушаться к возможным звукам, доносящимся со стороны трансмиссии. Вероятнее всего, неисправен выжимной подшипник, прижимная пружина, перегрев сцепления на роботе.
3. При активном двигателе переключать селектор в разные позиции. Переход должен быть легким, без хрустов, стука. В противном случае выжимной подшипник подлежит замене. Реже встречается поломка электромеханического привода, подгорание сцепления на Лада Веста. Профилактике подлежит блок управления трансмиссией.
4. Включить нейтральную передачу, выжать и отпустить тормоз. Машина не должна двигаться.
5. Включаем первую передачу, плавно нажимаем на акселератор. Ход тихий, без рывков.
6. Переводим АМТ в режим ручного управления, поэтапно переключаем передачи. Трансмиссия при этом работает в штатном режиме.

Для проведения комплексной диагностики обратитесь в сертифицированные СТО.

Вывод

Самостоятельно провести диагностику трансмиссии автоматического, механического типа несложно. Другое дело ремонт, или как его называют для «автомата» — адаптация. Без навыков специалистов и профильного оборудования не обойтись. При покупке комплектующих тщательно сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации.

Отзывы

Ссылка по теме:

Адсорбер Лады Гранты: признаки неисправности, способы устранения, замена

Сцепление не выключается (ведет)

Зачастую, механизм Лады полностью не разжимается из-за гидропривода выключения сцепления. Это может быть как плохая регулировка привода, негерметичность жидкостной системы, клин троса. Такие поломки легко устраняются. Гораздо сложнее когда происходит поломка одного из элементов основного устройства.

Раз механизм не до конца расцепляется, значит что-то его держит: деформированный ведомый круг, образование грязи, ржавчины в шлицевом соединении, износ маховика, а также изменение формы вилки выключения, ослабление нажимного диска. Во всех случаях потребуется замена диска.

Неисправности сцепления на МКПП. Способы их устранения

Гидропривод состоит из трубопровода, главного и рабочего цилиндров. Основная часть конструкции размещена в картере. Тормозная жидкость одновременно выполняет функции «гидравлики»

Вот почему так важно своевременно менять DOT-4, проводить профилактику узла

Наиболее распространенные поломки на механике:

• завоздушенность контура, вследствие чего, скорости переключаются туго, нечетко, с явным усилием;
• износ манжет в цилиндрах, вследствие чего слышен стук сцепления;
• утечка тормозной жидкости, разгерметизация системы;
• скрип педали сцепления;
• стороннее механическое повреждение цилиндров, трубопроводов.

Конструкция гидропривода достаточно надежная, в отличие от электромеханического, имеет длительный ресурс эксплуатации. Поломка может настигнуть в самый неподходящий момент из-за попадания воздуха внутрь контура.

Для самостоятельной диагностики гидропривода МКПП следуйте инструкции:

Если не один из перечисленных способов не помог, тогда обратитесь в мастерскую для проведения комплексной диагностики специалистами с применением цифрового оборудования.

Сообщений 21

1 Тема от Серентий 2017-09-12 21:38:15

• Серентий
• Участник
• Неактивен

• Сообщений: 10
• Спасибо: 0

Тема: стук при нажатии на педаль сцепления!

Здравствуйте! проехал на весте 500км и вылезла проблема! при нажатии на педаль сцепления или в момент возврата раздается стук в мотороном отсеке! периодичность разная то постоянно щелкает то нет то через раз! что на заведеную что нет! как будто что то где то цепляет. подскажите мож кто сталкивался с подобным чудом.

2 Ответ от Патриот 2017-09-13 03:18:46

• Патриот
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Иркутская обл.
• Сообщений: 3,156
• Спасибо: 443

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Серентий, Это вам лучше в сервис обратится

3 Ответ от antifashist 2017-09-13 10:09:12

• antifashist
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: г. Салават, Башкортостан
• Сообщений: 708
• Спасибо: 73

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Такого нету.

Если ОД далеко, то надо вдвоём посмотреть. Один нажимает (вызывая стук), другой щупает . Проверить надо саму педаль, её кронштейн, тягу до гидроцилиндра и его крепление. Далее привод передаётся посредством жидкости. Она стучать не может. Поэтому проверяем сразу рабочий цилиндр сцепления (крепление), шток. К корзине подобраться не получиться, если уж только ОД супердалеко. На первом этапе надо локализовать источник стука, а там видно будет . Пишите, если что.

4 Ответ от Серентий 2017-09-14 20:44:38

• Серентий
• Участник
• Неактивен

• Сообщений: 10
• Спасибо: 0

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Стук идет от кпп , как бы что то закусывает, ! в суботу планирую дилера посетить!

5 Ответ от Патриот 2017-09-15 03:10:52

• Патриот
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Иркутская обл.
• Сообщений: 3,156
• Спасибо: 443

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Серентий, Держите нас в курсе.

6 Ответ от Серентий 2017-09-15 10:12:22

• Серентий
• Участник
• Неактивен

• Сообщений: 10
• Спасибо: 0

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Конечно! я думаю здесь проблема в районе вилки с выжимным.

7 Ответ от antifashist 2017-09-15 11:24:21

• antifashist
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: г. Салават, Башкортостан
• Сообщений: 708
• Спасибо: 73

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Возможно выжимной подшипник по направляющей подклинивает. Теперь главное, чтобы у ОД нормальный слесарь был и «гарантийщик».

8 Ответ от Серентий 2017-09-15 13:55:10

• Серентий
• Участник
• Неактивен

• Сообщений: 10
• Спасибо: 0

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Вполне возможно.Завтра посмотрю что скажет дилер! просто так меня на отфутболишь

9 Ответ от Серентий 2017-09-16 12:47:20

• Серентий
• Участник
• Неактивен

• Сообщений: 10
• Спасибо: 0

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Посетил дилера. записали на 27.09 снимать коробас и смотреть что там щелкает

10 Ответ от rvs 2017-09-17 20:10:23

• rvs
• Участник
• Неактивен

• Сообщений: 97
• Спасибо: 31

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Посетил дилера. записали на 27.09 снимать коробас и смотреть что там щелкает

Только учти один нюанс: если снимут КПП и ничего крамольного не обнаружат, а это почти 100%, то за снятие коробки и её установку обратно заплатишь из своего кармана.

11 Ответ от antifashist 2017-09-18 07:28:02

• antifashist
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: г. Салават, Башкортостан
• Сообщений: 708
• Спасибо: 73

Re: стук при нажатии на педаль сцепления!

Тут уже от политики ОД многое зависит. Раз записали на дальнейшую диагностику, значит зафиксировали посторонний шум, несоответствующий нормам. Было ли предупреждение, что «мы поищем, но в случае не обнаружения гарантийных моментов или слепоты мастера, проведённые работы Вы будете оплачивать сами». В этом случае ОД вызывает опасения. Об этом знает пока только Серентий. А могло быть иначе. ОД, не видя причины стука, хочет САМ залезть поглубже, посмотреть, пощупать. Клиент ведь его об этом не просит, тогда все работы за счёт гарантии, а как они её оформят их проблема. Тут повторюсь:

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

• Корзина.
• Ведомый диск с фрикционными накладками.
• Гидравлический привод.

Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

• Главный цилиндр.
• Трубопроводы.
• Рабочий цилиндр.
• Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

• 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
• 306201586R – коробка Renault.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.

Автовладельцы, которые имеют опыт обладания моделями АвтоВАЗа – Приорой, Грантой и Калиной – знают, что одной из проблем указанных машин является шумовой фон, который исходит от педали сцепления. Однако, как оказалось, эта неприятность не обошла и Ладу Весту.

Согласно отзывам владельцев, данная проблема может проявляться по-разному. Обычно раздаются следующие звуки:

Стоит отметить, что причины этих шумов разные, а потому нужно разобрать каждую ситуацию отдельно.

Щелчки

Если педаль сцепления Лада Веста щелкает во время ее отпускания, как правило, причина в оси фиксации штока главного цилиндра сцепления. В таком случае ось сдвигается по резьбе, чтобы и провоцирует щелчки.

Чтобы устранить неприятность, необходимо вооружиться плоской отверткой и завести ее конец в зазор между педалью сцепления и головкой штока главного цилиндра. При этом нужно продавить фиксаторы и отсоединить от педали шток. Чтобы исключить сдвиги, необходимо под наконечник положить металлическую шайбу.

В том случае, когда педаль сцепления Лада Веста стучит именно в конце ее нажатия, причем сам стук раздается из моторного отсека, требуется демонтировать резонатор при помощи воротка и биты TorX T27, после чего снять с трансмиссии пыльник. Когда это сделано, в отверстие КПП на упор выжимного рычага нужно нанести смазку Bechem High-lub L2 MO.

Какой должен быть ход педали сцепления Лады Гранты

Свободный ход педали сцепления на Ладе Гранте составляет 146 мм — это расстояния от основы кузова к тыльной части педали (лягушки). Изготовитель допускает люфт хода в 2.0 мм.

Если вышеуказанное расстояние не соответствует стандарту, проводим следующие действия по регулировке:

1. В моторном отсеке оттягиваем наконечник троса до упора вперед. Штангенциркулем замеряем фактическое расстояние от пластиковой гайки к вилке привода. Заводской стандарт 27 мм.
2. Проводим регулировку, корректировку по мере необходимости (ключ на «10»).
3. 2-3 раза прокачиваем педаль, проводим повторные замеры.
4. В салоне автомобиля замеряем ход педали, он должен быть равным 146 мм.

При увеличенном/уменьшенном ходе педали, трос сцепления подлежит замене новым. Для устранения свободного хода используйте ремкомплект педали сцепления Лады Гранты.

В состав входят:

• втулки нажимные;
• пластиковый компенсатор;
• пружина.

Регулировка сцепления на автомобилях Лада Веста

Так как узел постоянно зацепляется/расцепляется, ему нужна точная настройка. Регулировка производится на месте во время установки. Ведомый диск центрируется, корзина, выжимной подшипник тоже – они должны точно входить в шлицы маховика и первичного вала коробки переключения передач.

В дальнейшем можно отрегулировать положение троса сцепления, чтобы педаль была мягче/тверже, чтобы она лучше откликалась на команду (в процессе эксплуатации трос может вытягиваться).

На Ладе с роботизированной КПП регулируется сцепление специальными программами. Адаптацию можно пройти только у официального дилера. Однако, и срок службы сцепления АМТзначительно больше, чем у МКПП.

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Особенности электропривода сцепления на Весте

Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска. Выжимной подшипник усиленный и находится в работе постоянно, а пружина всегда прижата к муфте из-за отсутствия каких-либо зазоров.

Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.

Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.

На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.

Шум при выключении или включении сцепления

Шум, похожий на шелест, скрежет, легкий гул, вой появляется во время выключения узла. С включением он исчезает. Почти со стопроцентной вероятностью можно сказать, что износился выжимной подшипник. Его замена не требует снятия компонента целиком. Однако, его несвоевременная замена ведет к выходу из строя всего механизма. Хлюпающий, свистящий звук при нажатии на педаль связан с износом главного или рабочего цилиндров. Идет давление, сломанная деталь его не держит – жидкость прорывается дальше, издавая шум. Шум в коробке исчезает только при выключении сцепления

Второй тип звука постоянен, пропадает только при выключенном зацеплении, дислоцируется в районе коробки переключения передач. Природа «дзыньканья» Лады Весты — ослабленная связь между тремя основными узлами.

Стертый ведомый круг теряет свои объемы, начинает болтаться внутри корпуса. Разношенные демпферы не способны плотно прижимать круг. Коробка не плотно соединена с двигателем. Замена сцепления на механической коробке переключения передач

Процедура очень сложная. Главная сложность даже не в том, что нужно КПП полностью извлекать, а в том, что при сборке ее нужно на весу центрировать с маховиком. Ремонт можно осуществить своими руками. Но если у вас нет должного опыта, экономить не стоит того, ведь речь идет о прямом контакте с самыми важными «органами» Лады. В общем виде процесс выглядит так:

• Обесточиваем Весту, снимаем все навесное оборудование, закрывающее доступ к крепежным болтам КПП (воздушный фильтр, патрубки);
• Чтобы незакрепленный двигатель внутреннего сгорания Лады не упал, удержим его маленьким ромбическим, бочковым домкратом;
• Откручиваем силовые крепежи, чтобы не сливать масло, демонтируем коробку в сборе с приводами;
• По очереди ослабляем, затем выкручиваем крепежные элементы корпуса зацепляющего механизма (болты здесь силовые, но маленького диаметра, нужен хороший ключ на 8). Извлекаем деталь, дефектуем;
• Новое изделие устанавливаем, специальным инструментом настраиваем положение ведомого круга внутри;
• В картере коробки меняем выжимной подшипник;
• Ровно, без наклона первичным валом коробки передач попадаем в шлицы маховика;
• Проверяем работу привода.

Здесь описаны далеко не все операции. Например, чтобы изъять коробку с приводами требуется демонтаж рычагов подвески и так далее.

Механизм соединения коробки и двигателя — «жизненно» важный элемент. Как и любая деталь, оно любит аккуратное обращение, своевременное обслуживание. Механизм напрямую связан с двигателем внутреннего сгорания и коробкой переключения передач, длительная эксплуатация неисправной детали может вывести из строя эти два узла. Не пренебрегайте появившимися подозрениями на неисправность узла. Пусть машина вам служит долго.

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Снятие коробки передач 21807

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от АКБ.

2. Снять передние колеса с автомобиля.

3. Отвернуть тринадцать болтов 1 крепления и снять брызговик 2 двигателя (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Брызговик двигателя:

1. болт крепления;
2. брызговик двигателя

4. Отсоединить патрубки резонатора 1 впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, отвернуть два болта крепления и снять резонатор (головка сменная 10, вороток).

Резонатор впуска:

1. резонатор впуска;
2. патрубок воздушного фильтра;
3. патрубок воздухозаборника

5. Отжать хомут 1 крепления и отсоединить верхний шланг 3 вентиляции картера от патрубка крышки 7 головки цилиндров (плоскогубцы).

Воздушный фильтр со шлангом впускной трубы в сборе:

1. хомут крепления верхнего шланга вентиляции картера;
2. хомут крепления шланга впускной трубы;
3. верхний шланг вентиляции картера;
4. шланг впускной трубы;
5. болт крепления воздушного фильтра;
6. воздушный фильтр;
7. крышка головки цилиндров

6. Ослабить хомут 2 крепления и отсоединить шланг 4 впускной трубы от дроссельного патрубка (отвертка крестообразная).

7. Отвернуть болт 5 крепления воздушного фильтра и снять воздушный фильтр 6 в сборе со шлангом 4 впускной трубы (головка сменная 10, вороток).

8. Утопить кнопки 2 фиксаторов наконечников тросов и отсоединить наконечники троса 4 переключения и троса 5 выбора передач от рычагов механизма 6 переключения передач.

Отсоединение тросов привода управления коробкой передач:

1. фиксатор крепления оболочки троса;
2. кнопка фиксатора крепления наконечника троса;
3. кронштейн крепления тросов привода управления коробки передач;
4. трос переключения передач;
5. трос выбора передач;
6. механизм переключения передач

9. Сдвинуть фиксаторы 1 крепления оболочек тросов в направлении, указанном стрелкой, извлечь оболочки тросов из кронштейна 3 крепления и убрать тросы выбора и переключения передач из зоны проведения работ.

10. Отсоединить жгут 4 проводов системы зажигания от колодки жгута 1 проводов датчика кислорода.

Отсоединение жгута проводов датчика кислорода диагностического:

1. жгут проводов датчика кислорода;
2. скоба крепления жгута проводов датчика кислорода;
3. кронштейн крепления колодки жгута проводов датчика кислорода;
4. жгут проводов системы зажигания

11. Отсоединить колодку жгута 1 проводов датчика кислорода от кронштейна 3 крепления, извлечь жгут проводов датчика кислорода из скобы 2 крепления и убрать жгут из зоны проведения работ.

12. Отсоединить колодку жгута проводов системы зажигания от выключателя 4 света заднего хода.

Отсоединение кронштейна крепления шланга отводящего от коробки передач:

1. болт кронштейна крепления;
2. кронштейн крепления шланга отводящего;
3. шланг отводящий радиатора;
4. выключатель света заднего хода

13. Отвернуть болт 1 кронштейна 2 крепления шланга отводящего (головка сменная 13, вороток).

14. Отвернуть два болта 1 крепления, снять цилиндр 2 гидропривода сцепления, не отсоединяя от трубки 3 гидропривода, и подвесить цилиндр на технологический крючок (головка сменная 13, ключ трещоточный, крючок технологический).

Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления:

1. болт;
2. цилиндр рабочий гидропривода сцепления;
3. трубка гидропривода сцепления;
4. кронштейн крепления цилиндра гидропривода сцепления;
5. коробка передач;
6. вилка выключения сцепления

15. Отвернуть три болта 1, снять кронштейн 2 крепления цилиндра гидропривода сцепления, снять стартер 3 и подвесить его на технологический крючок (головка сменная Torx E10, удлинитель, ключ трещоточный, крючок технологический).

Снятие стартера:

1. болт;
2. кронштейн крепления цилиндра гидропривода сцепления;
3. стартер

16. Отвернуть гайку крепления 1, снять клемму повода 2 «массы» со шпильки и убрать провод из зоны проведения работ (головка сменная 17, вороток).

Отсоединение провода «массы» от коробки передач:

17. Отвернуть пробку 1 и слить масло из коробки 3 передач (ключ кольцевой 17, установка типа 24164 «ALFA» (Италия) для сбора отработанного масла).

Пробки отверстий для замены масла в коробке передач:

1. пробка отверстия для слива масла;
2. пробка отверстия для заливки масла;
3. коробка передач

Сцепление sachs

В производстве сцеплений для различных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все остальные механизмы, быстро изнашивается, и каждый водитель задается вопросом, как выбрать нужный механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Поэтому специалисты компании sachs, учитывая все пожелания водителей, выпустили в продажу совершенно новые, экологически проверенные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, компактные узлы сцепления и другие не менее интересные конструкторские решения. К таким новинкам относятся:

1. Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
2. XTend с автоматической компенсацией износа.
3. Маховик двухмассовый ZMS.
4. Выжымной подшипник типа CSC.
5. Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).

Какое сцепление поставить, выбирать вам, но если водитель бережно относится к своему авто, замену можно производить после 100 000 км пробега. Педаль сцепления — это своеобразный индикатор технического состояния двигателя и трансмиссии.

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Мораль сей басни какова?

Складывается ощущение, что среди всех недостатков Весты главный — низкий уровень культуры производства (простым языком — кривизна рук тех, кто ее собирает).

А еще — необходимость жестко пинать официальных дилеров, чтобы они делали свое дело, а не отказывали в ремонте с формулировкой «это конструктивные особенности, а не неисправность». Хочу поблагодарить Дзержинский Юникор — они подошли к решению проблемы с изрядной долей ответственности.

Ролик ГРМ — вроде бы копеечная деталь, но при неправильной регулировке натяжения ремня он может стать источником гораздо больших проблем. Перетянутый ремень быстрее изнашивается, также возрастает нагрузка на подшипники валов и их износ. Регламентная замена ремня ГРМ на Весте предусмотрена раз в 180 тысяч километров. Во что превратится перетянутый ремень к такому пробегу?

Признаки выхода из строя сцепления

Появление неисправностей сцепляющего механизма Весты чаще всего связано с неправильной эксплуатацией (неопытность водителя, агрессивная манера езды), изначальным дефектом детали, поломкой других узлов, взаимодействующих с ним. Конечно, вы сразу заметите проблемы со сцеплением – машина начнет вести себя по-другому:

• Передачи трудно переключаются/вообще не действуют;
• Педаль слишком мягкая/жесткая;
• Машина дергается;
• Устройство срабатывает в верхнем положении педали.

Причин такого поведения Весты может быть множество, причем не все они связаны с промежуточной деталью между ДВС и КПП. Часто проблема исходит от жидкостной системы. Здесь могут быть неисправности главного тормозного цилиндр, рабочего цилиндра сцепления, повреждены шланги, банально низкий уровень ДОТ4 или воздушная пробка. Такие неполадки (особенно проблемы с цилиндром узла) дают совершенно такой же эффект, как и выход из строя целого узла. Сцепление состоит из корпуса, отлитого вместе с ведущим/нажимным диском (корзина) и ведомого диска. Выжимной подшипник Лада Веста действует на лепестки корзины, те в свою очередь при помощи демпферных пружин отжимают внутренний диск от маховика – сцепление разжимается. Подшипник движется либо под действием гидропривода педали (вручную) — МКП, либо от актуатора (автоматически) — РКП. Эти детали и могут выйти из стоя: чаще – выжимной, реже – корпус корзины. Рассмотрим подробнее часто встречающиеся «поломки».

Аналоги

Сами производители рекомендуют для Весты 826818 VALEO 2180. Владельцы отмечают, что при использовании модели педаль становится заметно мягче, автомобиль легко трогается. Замечание относится к оригинальному комплекту, часто встречаются подделки. Стоит запчасть четыре тысячи восемьсот рублей.

Родная деталь Лады Весты не подходит двигателю 21129 по мощности, она рассчитана на меньшие обороты, например, такие как у 2112. 106 лошадиным силам мощности и выше не плохой парой будет TS-00001321. Цена – пять тысяч шестьсот рублей.