Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.
Причины поломки ЭУР
Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.
Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.
Последствия:
- руль клинит,
- заедает
- становится тугой,
- и другие
Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.
Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:
- Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
- В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
- Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
- Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.
Признаки износа крестовины
Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.
Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:
- наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
- запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
- увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
- неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
- явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.
Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.
Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.
Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.
Диагностика
Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.
Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:
- контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
- контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
- серый контакт идет на контроллер скорости авто;
- бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
- черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
- следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
- контакт коричневого цвета — это масса;
- пустой.
Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.
Для проверки нужно сделать следующее:
- Сначала отключается зажигание.
- Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
- Далее, зажигание нужно включить.
- Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).
Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:
- один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
- один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
- один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
- один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
- один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
- один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
- один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
- один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
- один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.
Коды ошибок
с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)
c1621 — не верное напряжение 5V
с1622 — отказ цепи сигнала скорости
c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,
c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу
ГУР (гидравлическая система)
Именно с этого варианта стоит начать, потому как, она первая появилась на автомобилях и до сих пор не потеряла актуальности.
Принцип работы: Очень прост, здесь основным рабочим телом является специальная жидкость зачастую это ATF которая заливается в АКПП автомобиля. Сама рулевая рейка представляет из себя полый цилиндр, в который ходит поршень, присоединенный к рулевому валу (если утрировать очень похоже на аптечный шприц). Специальный насос нагнетает давление масла в одну или другую сторону, и этот поршень начинает отклоняться в ту или другую сторону, соответственно помогая вам крутить руль. Масла в системе примерно около 0,5 – 1 литра, его нагнетает гоняет насос, который приводится в движение от коленчатого вала двигателя, то есть они соединены ременной передачей. Конечно же в системе присутствуют металлические и резиновые трубки, по которым собственно и качается рабочая жидкость.
Из-за жесткого соединения мощность мотора снижается, потому как часть просто съедается насосом!
Пару слов про ЭГУР. Поэтому сейчас начинают появляться электрические гидроусилители руля. Что это значит? Отличий мало, но они существенные — здесь вместо ременного насоса используется электрический двигатель, то есть банально подается электричество и он качает масло в системе. Таким образом, отбирая намного меньше мощности и экономя до 0,5 – 0,7 литра на 100 км. НУ что же теперь пришло подумать над плюсами и минусами этого устройства
Плюсы ГУРА
- Управляемость. Водитель имеет хорошую обратную связь с дорогой, по точности реагирования и отклику именно ГУР стоит на первом месте
- Большие усилия. Такие усилители ставятся на многие ТЯЖЕЛЫЕ грузовые автомобили, все электро системы пока до этого не совсем адаптированы
- Комфортно управлять, как при низкой, так и при высокой скорости движения
- Сейчас появились устройства нового поколения, с электрическими насосами, которые не используют ременную передачу и экономят топливо
- Нет сложных электронных датчиков, можно назвать эту систему аналоговой (исключение ЭГУР)
- Надежность на достаточно высоком уровне, если следить и вовремя менять масло в системе, то может проходить очень долго
В целом претензий на эту систему не так и много, работает она до сих пор стабильно, точно и что немаловажно может «крутить» тяжелые рейки грузовиков. Однако отрицательных моментов также хватает
Минусы ГУРА
- Занимает довольно много места под капотом (трубки, насос, сама рейка) все это довольно таки громоздко
- Имеет специальное масло, которое нужно менять через определенное количество километров, иначе возможна поломка. Потому как сальники могут быстрее изнашиваться
- Если модель старая (ременная), то увеличивает расход топлива, до 10% (если сравнить с оппонентом). Потому что дополнительно создает нагрузку на двигатель (давление нагнетается благодаря, ременной передачи, которая идет от коленчатого вала, соответственно часть энергии двигателя расходуется на гидроусилитель). Даже на холостых оборотах
- При низких температурах, нужно использовать аккуратнее, желательно его прогревать вместе с мотором
- Если потек, масло вытекло, то эксплуатировать автомобиль нельзя! Или очень ограниченный километраж. Иначе может сломаться сам насос, который нагнетает масло
- Ремонт иногда, очень дорогой. Хотя делают практически все СТО, ничего особо сложного здесь нет
Демонтаж и разбор электроусилителя
Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.
Как убрать ЭУР своими руками:
- Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
- Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
- После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется. На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
- Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).
Размеры штатного радиатора печки Лады Калины
В свое время мне так и не удалось найти ни размеров, ни четкого изображения радиатора печки Калины, можно сказать, подбирать радиатор приходилось вслепую, договариваясь вернуть, если не подойдет. Поэтому спешу поделиться с Вами, дорогие читатели, этой информацией. Надеюсь, она окажется полезной, например, если Вы решите ставить радиатор печки от другой машины.
Итак, габариты радиатора печки Калины: 240х195х50 мм
Также Вам могут пригодиться размеры ниши, в которую устанавливается радиатор отопителя Калины: 54х198 мм. Однако, если соберетесь ставить радиатор печки от другой машины, то имейте ввиду, что края у этой ниши сильно скруглены:
Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?
Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.
Как сделать это правильно:
- Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
- Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
- Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
- На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
- Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
- При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно. После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.
Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»
1. Сдвиньте подставку и отсоедините ее.
2. В этом месте под рейкой расположена регулировочная шайба.
3. Регулировка производится специальным ключом.
4. Место расположения регулировочной гайки.
Подготовка к замене отопителя
Начинать работы самостоятельно рекомендуется только при наличии гаража и набора инструмента. Полная разборка и сборка передней панели займёт весь день, упрощённый способ потребует не меньше 3-х часов. Инструмент для работы:
- хороший набор отвёрток и ключей;
- набор головок на 7,8,10,13;
- плоскогубцы;
- ножовка по металлу;
- острый нож;
- болгарка;
- армированные шланги диаметром 20 мм;
- ёмкость и шланг для слива ОЖ;
- новый радиатор.
На рабочем месте должно быть хорошее освещение, а все мелкие детали при разборке будет удобно складывать в отдельные коробочки. После того как двигатель немного остыл, приступают к замене радиатора печки. Это возможно двумя способами: со снятием панели целиком и с частичной разборкой и отрезанием стенки корпуса отопителя.
Внимание! Не стоит заливать в систему охлаждения специальные герметизирующие составы. Вместе с небольшой течью они с высокой вероятностью закупорят узкие каналы радиатора печки.
Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?
Как и чем смазать усилитель?
В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:
- Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
- Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
- Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
- Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
- Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
- После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
- Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
- Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.
Замена рулевого карданчика на ваз 2110 своими силами
Замена промежуточного вала карданчика ваз
Как известно многим автомобилистам, на Ваз 2110 часто присутствует такой дефект, особенно после длительной эксплуатации, как люфт рулевого управления. В этом случае наладить нормальную работу помогает только замена рулевого карданчика на ваз 2110. Приходится демонтировать колонку и проводить ремонт. Замена рулевого карданчика ваз 2110, несмотря на кажущуюся сложность, операция, которую можно провести своими силами.
