«У меня цепной мотор!» — нередко с гордостью говорят автовладельцы о своей машине, подразумевая исключительную надежность такого агрегата и отсутствие технических проблем с «вечной» цепью. На самом деле цепной привод газораспределительного механизма имеет как свои плюсы, так и целый ряд минусов. А при сегодняшнем уровне развития технологий производства ремней ГРМ еще не известно, какой привод окажется надежнее. Вместе со специалистами СТО «Дилижанс» мы прошли все этапы замены цепи ГРМ на бензиновом турбомоторе 2.0 TFSI и выяснили немало интересного.
Когда менять?
Разобраться, когда поменять цепь ГРМ Киа Рио 3, помогут основные признаки износа детали:
- двигатель на холостом ходу работает неравномерно и грубо (поменялись фазы ГРМ);
- слышно шорох и чириканье (всегда на малых оборотах из-за низкого давления в системе смазки ДВС);
- визуально определена максимальная мощность натяжителя, неудовлетворительное состояние шестерен (изношены зубья);
- когда тестер проверяет датчик фазы, отображается результат ошибки.
Что нужно знать о цепи ГРМ Киа Рио 3? Ресурс стороны, ответственной за работу механизма ГРМ, может достигать 300 000 км. Состояние цепи требует регулярного контроля, а посторонний шум двигателя внутреннего сгорания должен вызывать подозрения. Производитель отмечает, что агрегат может шуметь при работе на холодном; после нагрева шум исчезает.
важно соблюдать график технического обслуживания и вовремя менять моторное масло. Это обеспечит нормальное давление смазки, от которого зависит правильная работа натяжителя цепи. При замене лучше всего использовать оригинальные расходники (или проверенные аналоги). Вместе с цепью необходимо поменять звездочки и направляющие, натяжитель, так как эти детали также изнашиваются при использовании Киа Рио 3.
Когда пора менять цепной привод двигателя
Во время каждодневной эксплуатации автомобиля, цепной механизм больше всего подвергается нагрузкам и изнашивается. Поэтому важно знать, когда он выходит из строя, чтобы вовремя сделать замену.
У каждой цепи ГРМ есть определенный срок службы, в течении которого по общим правилам замена, не нужна. Однако бывают случаи, когда цепной привод (ЦП) внезапно рвется или часть звеньев приходят в негодность, провоцируя нестабильную работу всего двигателя.
Чтобы не пропустить этот момент, рекомендуется периодически проверять ЦП на предмет механических повреждений и обязательно перед длительными поездками на большие расстояния, а замену делать строго по техническим данным и рекомендациям производителя автомобиля.
В то же время, стоит отметить, что опытные мастера-автолюбители умеют определять поломку механизма ЦП на слух.
Так для неисправного ЦП, при включенном двигателе характерны следующие звуки:
- появление характерного звенящего шума в районе цепного механизма;
- периодические удары и стук, исходящие из района, где расположен ЦП в двигателе;
- выстрелы и микровзрывы в системе выхлопа и глушителе.
Если же нужно проверить работоспособность ЦП визуально, чтобы точно удостовериться в его (не)исправности, то необходимо вскрыть двигатель.
Как проверить состояние цепи
Есть популярный, очень заманчивый и простой способ, но он не работает! Сами хозяева мне об этом периодически рассказывают. Дело в том, чтобы дотянуться до цепи пальцами и дотронуться до нее, чтобы уступить. Цепь между впускной и выпускной шестернями почти всегда будет провисать. К сожалению, это так легко не проверить.
Популярный способ проверить состояние цепи
Состояние можно оценить по положению натяжителя цепи, подсчитав количество зубцов, на которые он вышел из седла.
7 зубов — нужно подготовить, 8 зубов — пора менять
Проблема в том, что добраться до натяжителя не так просто, как на других машинах. Многие двигатели имеют специальное смотровое окошко; в Рио такого окна нет. Судя по всему, завод уверен в цепочке. Чтобы добраться до стяжной муфты, вам нужно будет снять клапанную крышку.
О том, как снять крышку самостоятельно, вы можете увидеть в нашем видео.
Ваш браузер не поддерживает
После снятия клапанной крышки многие предлагают проверить состояние цепи на предмет ее выхода из строя. Но этот метод не показателен.
На этом этапе не обращайте внимания на провисание цепи
Посмотрим, насколько продвинутый натяжитель.
Вам нужно найти место, где можно увидеть натяжитель цепи. Он расположен с левой стороны двигателя, ближе всего к моторному щиту.
Считаем количество зубьев, на которых вышел натяжитель
Последствия обрыва цепи ГРМ
Обрыв цепи ГРМ превратился в настоящую страшилку для водителей. Особенно часто этим пугают новичков. Не секрет, что ГРМ, как и большинство деталей автомобиля, имеет конечный ресурс использования. После исчерпания ресурса ГРМ подлежит замене.
Что касается последствий обрыва цепи ГРМ, то тут всё зависит от конструкции силового агрегата. Когда двигатель работает, в нём поршни непрерывно движутся вниз или вверх от одной мёртвой точки в другую. Во время такта впуска топлива и воздуха поршень перемещается к нижней мёртвой точке и открывает впускной клапан. Когда происходит выпуск — поршень уже движется к верхней мёртвой точке. И когда он достигает её, все клапаны должны быть полностью закрыты.
Когда цепь ГРМ обрывается, распределительный вал перестаёт вращаться, и клапаны останавливаются в том положении, в котором их настигла поломка цепи. Коленчатый вал в двигателе продолжает вращаться, а поршни направляются к открытым клапанам. В некоторых двигателях предусмотрена возможность избежать контакта поршней с клапанами посредством специальных выточек. В этом случае последствия ограничатся обездвиживанием автомобиля. Но бывают ситуации гораздо хуже.
Это интересно: Наказание водителя за отсутствие аптечки в авто
Современные двигатели зачастую имеют несколько клапанов. Они конструировались с целью развития максимальных мощностей, поэтому выточки поршней не предусмотрены. При встрече поршней с клапанами последние гнутся и выходят из строя. Можно избежать поломки сразу всех клапанов, если цепь ГРМ порвалась на холостых оборотах. При движении на большой скорости весь комплект после обрыва будет подлежать замене. При больших скоростях могут также лопнуть направляющие втулки клапана, что может привести даже к замене блока цилиндров. Двухвальные двигатели, как правило, более неустойчивы к таким серьёзным повреждениям.
Итак, в результате обрыва цепи ГРМ, мы имеем эффект домино. Сначала сгибаются клапаны, затем разрушается распределительный вал вместе с подшипниками, далее идёт выход из строя головки блока, а в конце — сгибание шатунов и толкателей.
Запчасти для смены привода газораспределения
Для апгрейда блока ГРМ на корейском Kia Rio потребуются следующие расходные материалы:
Комплект цепи привода ГРМ
- актуальная цепь ГРМ KiaRio 3 (оригинал идет с артикульным номером 24321-2B200);
- натяжитель (каталожный номер оригинальной детали 24410-2B700);
- насос ДОЛЗ (номер H226);
- прокладка корпуса помпы (25124-2B000);
- направляющие полосы — правая (24420-2B000) и левая (24431-2B000);
- прокладка крышки с кольцами свечного колодца (22441-2B000);
- уплотнительное кольцо блока цилиндров (21142-2B000);
- передний сальник коленвала (21421-2B020);
- прокладочный герметик Abro (13ABR).
Вот обширный список, так как работа по замене цепочки трудоемка и позволяет обновлять несколько рабочих узлов одновременно. Если какие-то детали подходят автовладельцу по ресурсам и степени износа, их нельзя менять.
Замена успокоителя цепи привода распределительного вала Niva Chevrolet
Успокоитель расположен внутри передней части головки блока слева и прикреплен к ней снаружи двумя болтами. При износе или повреждении успокоителя на некоторых режимах работы двигателя могут возникнуть резонансные колебания ведущей ветви цепи, что может привести к перескакиванию цепи на зубьях звездочки распределительного вала и к серьезному повреждению
двигателя. Вам потребуются: отвертка, ключ (желательно торцовый) «на 10».
Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (см. «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).
Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала (для наглядности шланги отводящего патрубка рубашки охлаждения отсоединены).
Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт крепления звездочки распределительного вала
Снимаем болт вместе с шайбами.
Для ослабления натяжения цепи отворачиваем гайки крепления гидравлического натяжителя к головке блока цилиндров
При этом трубку гидропривода натяжителя не размыкаем.
Чтобы цепь не перескочила, привязываем ее к звездочке и снимаем звездочку с цепью с распределительного вала (см. «Проверка и установка фаз газораспределения по меткам»).
Чтобы цепь не перескочила, привязываем ее к звездочке и снимаем звездочку с цепью с распределительного вала.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем два болта (одинаковой длины) крепления успокоителя цепи к головке блока цилиндров.
Болт имеет цилиндрический хвостовик для центровки в отверстии успокоителя
При снятии успокоителя надежно удерживайте его рукой, иначе упавший в масляный поддон успокоитель будет очень трудно извлечь.
Осмотрите снятый успокоитель.
Если на его рабочей поверхности есть глубокая выработка от цепи и сколы или на корпусе успокоителя есть трещины и обломы, замените успокоитель.
Обратите внимание на оригинальную форму успокоителя – он отличается от успокоителей, ранее применявшихся на двигателях ВАЗ. Приобретайте точно такой же успокоитель
Приобретайте точно такой же успокоитель
Устанавливайте новый успокоитель в порядке, обратном снятию.
Установите ранее снятые детали в обратном порядке.
Сколько служит цепь
удивительно, сколько разных мифов и сказок можно узнать о цепочке:
- Цепочка ненадежная и тянется до 100000 (на самом деле оригинальная цепочка не расширяется, а подделки и дубликаты растягиваются).
- В Рио это слабое место, необходимо постоянно проверять натяжение цепи. (Это неправда).
- Легко рвется. (Только если на автомобиле до 2013 года при разгоне до отключения случайно включается понижающая передача. И это не факт).
- Легко прыгать. (Единичные случаи).
- Цепочка любит дрожать. (Нет).
На практике с 2012 года оборвалось ТОЛЬКО не одна цепь, а с одним заносом — всего несколько машин.
По современным меркам цепочка вечная. Других машин с подобным ресурсом не припомню. Сегодня уже есть много Риос с огромными трассами и все еще с домашней трассой. Если в цифрах, то до 300 тыс. Км даже думать не стоит. Около 450 тысяч км вы уже можете опробовать схему. Ориентируемся на эти цифры только в том случае, если вы уверены в пробеге. Если машина куплена, но вы не должны руководствоваться цифрами одометра. Сегодня есть много машин с извилистыми дорожками. Такая услуга на рынке стоит всего 500 рублей. Скрутите, как правило, в середине штриха. Поэтому необходимо проверить состояние цепи.
Возможные неисправности
В семействе автомобилей Волжского автозавода, которые получили названия «классики», привод ГРМ исполнен в цепном варианте. Ресурс хорошей двухрядной цепи выше любого ремня, к тому же цепь лучше защищена от любых внешних воздействий, находясь внутри блока двигателя. Моментальное растяжение цепи исключено, к тому же цепь, в отличие от ремня, не проскользнёт при резкой прогазовке двигателя. Обратная сторона: шумность и некоторая громоздкость — не столь бросаются в глаза при эксплуатации ВАЗ-2107.
Схема натяжителя: 1 — звёздочка распредвала; 2 — цепь ГРМ; 3 — успокоитель цепи; 4 — звёздочка привода вспомогательных агрегатов; 5 — звёздочка коленчатого вала; 6 — башмак натяжителя; 7 — гидравлический натяжитель цепи; 8 — штуцер масляной магистрали
К сожалению, цепь также не вечна. Она тоже растягивается — только не сразу, а постепенно, в результате выработки металлических пальцев о зубья шестерён.
Признаки того, что цепь растянулась и нужно диагностировать степень её исправности, следующие:
Если цепь лишь слегка потянулась, можно компенсировать проседание, увеличив прижим башмаком натяжителя. Когда же предел регулировок исчерпан, помочь может только замена цепи.
Растяжение цепи даже в несколько миллиметров заметен на глаз
Для того, чтобы лучше представлять, когда можно обойтись малой кровью, а когда менять цепь, производитель установил приблизительный ресурс нормальной работы привода ГРМ, которое на «семёрке» составляет 60 тысяч километров. При использовании свыше указанного срока появляется риск не просто растяжения, а перескока зубьев при работе, либо обрыва узла.
Перескок цепи на один-два зубца шестерни ведёт к нарушению фаз газораспределения, что скажется на сбоях в работе даже на холостых оборотах, не говоря уже о работе под нагрузкой.
Обрыв цепи приводит к исчезновению синхронизации между оборотами коленчатого и распределительного валов. В результате поршни по инерции бьют в отрытые вовнутрь цилиндра клапаны, деформируются сами и деформируют их. Поршни «семёрочного» мотора имеют специальные выточки, защищающие клапаны от загиба. Но если двигатель проходил капитальный ремонт с заменой цилиндро-поршневой группы, поршни вполне могут и не иметь выточек, тогда риск серьёзных повреждений вырастает. Следите за цепью привода и вовремя меняйте её.
Как часто нужно менять цепь ГРМ на Киа: мнения автовладельцев
- Предложили сориентироваться со звуком«Мой Kia Cerato проехал 157 000 км. Связался с дилерами, уточнил, когда нужно было менять сбытовую цепочку. Ответили, что у всех по разному и вне зависимости от пробега. Кому-то понадобилась замена после 70 000 км, а кто-то пришел с пробегом 250 000. Опытные владельцы Киа сказали мне, что я должен руководствоваться звуком — мол, когда звенит цепь, то они планируют ее заменить».
- Вы должны регулярно менять«У меня Kia Sorento, как-то подумал о замене цепи ГРМ. Я спросил продавцов, когда нужно переключаться. Твердого ответа мне не дали, сказав, что обычно приходят за ремкомплектом, чтобы отремонтировать двигатель после поломки цепного привода. В общем, все сводится к тому, что нужно менять после поломки. Это печально, потому что капитальный ремонт двигателя обойдется в копеечку. Насколько я понимаю, я решил: цепь нужно менять регулярно, не реже, чем каждые 200 000 км».
После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок
Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.
В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто
Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода
Двигатель не заводится: загнуло клапана
Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.
Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.
Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.
Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены
Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов
Замена ГРМ выполнена неправильно
Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.
Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.
По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах
В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.
Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.
Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.
Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.
Какова стоимость замены цепи ГРМ Киа
Для выполнения столь ответственной и сложной операции требуется высокая квалификация, опыт и наличие профессиональных инструментов. Несмотря на то, что цепь сделана из металла, со временем она изнашивается и требует замены. Благодаря размещению внутри двигателя Kia, обычная диагностика вождения всегда связана с разборкой двигателя с помощью специальных инструментов. Из-за обычного ослабления натяжителя увеличивается нагрузка на звенья трансмиссии и значительно изнашиваются соединительные элементы. В конце концов привод останавливается, что приводит к повреждению поршней и клапанов.
Ни один автовладелец не хочет заниматься ремонтом и тем более заменой двигателя. Если говорить о замене цепи ГРМ на Киа, цена этой операции впоследствии окупится. При этом обновляются все изношенные детали трансмиссии: подшипники, сальники, натяжитель и так далее, что обеспечивает максимально возможный срок службы агрегата.
Стоимость замены будет отличаться в зависимости от марки автомобиля. В частности, для Kia эта процедура сейчас стоит в Москве от 8000 рублей без учета расходных материалов и запчастей. В провинции цены часто ниже.
Если работы будут выполнены профессионалами, то проблем с работой двигателя Киа не возникнет и повторные неисправности будут исключены.
Срок службы цепи ГРМ
Ресурс цепи ГРМ вовсе не бесконечен и имеет вполне конкретные временные рамки. Установлено, что средний срок службы цепи ГРМ составляет от двухсот до четырёхсот тысяч километров пробега автомобиля. Цифры сильно зависят от стиля вождения автомобиля. Если стиль вождения агрессивный или автомобиль часто передвигается по плохому дорожному покрытию, то срок службы может существенно сократиться. Также установлено, что двухрядные цепи новых японских и немецких автомобилей способны сохранять прочность на протяжении 400 — 500 тысяч километров пробега.
Подробное описание замены привода газораспределения
Замена цепи ГРМ Киа Рио 3 предполагает использование следующих инструментов:
- ключи (14, 17, 19 и 22);
- взяты (14, 17 и 19);
- отвертки с плоской головкой;
- удлинитель;
- кривошип.
- Порядок замены деталей основных рабочих агрегатов Киа Рио 3, отвечающих за распределение газа, будет представлен ниже.
Демонтаж крышки головки блока цилиндров (и установка при сборке)
Замена цепи Киа Рио 3 предполагает снятие крышки головки блока цилиндров. Сначала снимаются катушки зажигания. На машине их четыре. Сначала откручиваем болты крепления крышки колодца свечи зажигания. Каждая катушка закреплена болтом, который необходимо ослабить. Детали вынимают по очереди из колодцев, от них отсоединяют блоки с проводкой, затем снимаем две трубы, отвечающие за вентиляцию картера ДВС (скреплены хомутами с ушками).
Снимаем крышку блока цилиндров
Крышка ГБЦ прикручивается шестнадцатью болтами, откручивать которые нужно строго по схеме. При затяжке болтов после сборки необходимо соблюдать момент затяжки. Для первого прохода он должен быть равен 3,9-5,9 Н * м, для второго — 7,8-9,8 Н * м.
При разборке крышки необходимо вынуть прокладку из ее пазов, а также вынуть прокладку из колодцев свечей. Высушивают оставшееся масло, устанавливают новые уплотнения на место старых и проводят окончательную сборку (после замены выработавших ресурс деталей).
Установка первого поршня в верхнюю мертвую точку
Поршень первого цилиндра должен принять положение ВМТ (верхняя мертвая точка), чтобы время газораспределения не было нарушено позже.
Ставим ярлыки
ВМТ устанавливается по меткам на звездочках распределительных валов. На шкиве коленчатого вала метка должна совпадать с меткой «0» на выступе крышки, за которой расположена цепь. В противном случае двигатель не будет работать должным образом. Также нужно ориентироваться на расположение засечок на звездочках (они должны быть заподлицо с поверхностью ГБЦ и друг напротив друга). Цепь Киа Рио 3, если она установлена неправильно после замены, необходимо снять, а коленчатый вал повернуть в нужное положение.
Сливаем масло и демонтируем кронштейн правой опоры
На автомобилях Киа Рио 3 ГРМ и его детали меняются при сливе масла и снятии кронштейна правой подушки двигателя. Требуется емкость для слива содержимого системы смазки.
Слейте масла
Сначала откручивается крышка маслозаливной горловины, затем (после предварительной очистки щеткой и тряпкой) откручивается и полностью откручивается сливная пробка в масляном поддоне. Масло будет горячим, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.
Разборка кронштейна осуществляется следующим образом:
- Под картер помещается опора (через деревянную накладку).
- Отвинчиваются крепежный болт и две гайки на шпильках.
- Ослаблена гайка, удерживающая кронштейн в держателе. Деталь удалена.
Снимаем ремень навесного оборудования и натяжитель
Ремень Kia Rio 3 необходим для работы дополнительного оборудования (например, генератора). Ремень снимается просто, для этого достаточно приподнять машину, снять правое колесо и повернуть ролик натяжителя против часовой стрелки с помощью гаечного ключа. Ослабленный ремень легко снимается с ролика натяжителя. Следы износа, масла и трещин говорят о необходимости замены ремня.
Следующим шагом будет отпустить насос гидроусилителя руля (открутить верхний болт) и сдвинуть его в сторону. Затем откручивается болт крепления натяжителя ремня (имеет обратную резьбу). Также откручиваются крепления нижнего кронштейна правой опоры. Деталь удалена. Промежуточный ролик освобожден. Процедура необходима, чтобы добраться до крышки, за которой находится дистрибьюторская сеть Kia Rio 3.
Демонтаж помпы
Замена цепи ГРМ на Киа Рио 3 предполагает снятие водяного насоса. Для разборки необходимо открутить крепеж, предотвращающий вращение шкива помпы. Насос крепится к силовому агрегату пятью болтами. Их переворачивают вверх ногами, корпус выталкивают и снимают с сиденья.
Разобрать насос
Старая прокладка снимается и меняется в обязательном порядке.
Снятие шкива коленвала и генератора
Следующим шагом при замене ремня ГРМ на Киа Рио 3 будет снятие шкива коленвала и разборка генератора. Шкив необходимо удерживать специальным приспособлением. Он фиксируется по центру болтом.
Шкив коленчатого вала
Что касается генератора, то работы нужно производить с отсоединенным от минусовой клеммы проводом. На первом этапе отключается блокировка проводки. Затем снимается защитный колпачок, отпускается шнур питания. Откручиваются нижний и верхний болты крепления генератора. Устройство удалено полностью.
Смена сальника коленвала
Сальник коленвала установлен в крышке, за которой спрятана цепь. Его нужно будет заменить. Вынуть деталь можно плоской отверткой. Но если и этого не получается, в обойму вкручиваются винты и плоскогубцами вытаскивается сальник коленвала Киа Рио 3.
Сальник коленчатого вала
Новый сальник смазывается маслом (обрабатывается входящая в двигатель рабочая кромка). Опрессовка производится подходящей оправкой (можно головкой из набора) с помощью молотка.
Демонтаж крышки и цепи ГРМ Киа Рио 3
Крышка фиксируется четырнадцатью болтами, которые необходимо открутить. Натяжитель цепи ГРМ Kia Rio 3 имеет башмак, который отводится назад и фиксируется шпилькой. Отвинчивается крепеж натяжителя, деталь убирается в сторону. Распредвал выпускных клапанов поворачивается по часовой стрелке, так что цепь можно снять со звездочек. Замена цепи предполагает установку новой детали по указателям.
Источники
- https://autonissancar.ru/kia/rio/rio-3/menyaem-tsep-grm-kia-rio-3
- https://g-light-auto.ru/shhetki-stekloochistitelya/remen-ili-tsep-grm-kia-rio-3-zamena.html
- https://artikul-cars.ru/kia/rio-3-sedan-2011-2015/engine/cep
- https://www.autoservice-korean.ru/inf/rio/zamena-remna-grm/
- https://kiarioinfo.ru/ekspluataciya/zamenit-remen-ili-cep-grm.html
- https://rad-star.ru/pressroom/articles/zamena-tsepi-na-grm/
- https://razborov.net/kia/kogda-menyat-cep-grm-kia-rio-3.html
Признаки неисправности ГРМ
Внешние признаки неисправности ГРМ и их причины представлены ниже:
- Слышен металлический стук в головке блока цилиндров на малых и средних оборотах двигателя. Снижается мощность двигателя. Такие неисправности возникают вследствие нарушения теплового зазора клапанов и износа подшипников и «кулачков» вала, который носит функцию распределителя.
- Металлический стук в головке блока цилиндра поступает из холодного двигателя. Мощность двигателя при этом также снижена. Такое возникает из-за неисправности гидрокомпенсаторов.
- Слышен шум в районе привода распределительного вала. Слышны хлопки в глушитель. Причину ищите либо в износе цепи привода, либо в износе зубчатого шкива привода.
- Выпускаемые отработанные газы имеют нехарактерный синий оттенок. Уровень масла в картере двигателя снижен. Мощность двигателя снижена. Это происходит из-за износа маслоотражающих колпачков, стержней клапанов и направляющих втулок. Причина также может крыться в повреждении кривошипно-шатунного механизма.
- Слышны звонкие металлические звуки при разгоне автомобиля. Двигатель работает с перебоями. Это происходит из-за образования и оседания нагара на клапанах, неисправности кривошипно-шатунного механизма и использования топлива сомнительного качества.
- В работе холодного двигателя происходят кратковременные провалы. Мощность двигателя снижается. Двигатель очень быстро и сильно перегревается. Причиной является снижение упругости, поломка и зависание клапанов.
Наиболее серьёзной неисправностью ГРМ является зависание клапанов. Это часто приводит к поломке всего двигателя. К счастью, эта неисправность в современных автомобилях учтена и встречается довольно редко.
Неисправности гидрокомпенсаторов заслуживают отдельной темы. Если вы используете слишком жидкое или грязное густое масло, то гидрокомпенсатор перестаёт устранять зазоры в ГРМ. Это приводит к заклиниванию гидрокомпенсаторов.
Нарушение теплового зазора на двигателях с регулируемым зазором может произойти не только из-за износа подшипников, но и из-за некорректной регулировки зазора.
Диагностика неисправностей ГРМ сложна из-за схожести их признаков. Диагностика чаще всего проводится путем снятия крышки головки блока цилиндров и осмотра элементов конструкции.
Регламент и периодичность работ
Цепь ГРМ, как и любая другая деталь автомобиля, имеет свой рабочий ресурс. На его продолжительность влияют эксплуатационные условия, модель и марка машины и тип мотора. В среднем срок использования цепи составляет 60 тысяч километров пробега или два года, однако слишком затягивать со сменой детали не стоит. Ждать, пока она не износится до такой степени, что начнёт разваливаться, тоже не нужно. Многие современные модели транспортных средств имеют интегрированные датчики, оповещающие водителя о сроках замены данной детали.
У цепи ГРМ также имеется свой ресурс эксплуатации. Спустя 100 тысяч километром пробега она вытягивается и провисает. Причина этому — износ шарнирных соединений и возрастание расстояния между ними. В итоге, несмотря на нормальную компрессию, настроенные клапана и исправные системы зажигания и питания, силовой агрегат с перебоями функционирует на холостом ходу. Цепь перескакивает на один-два зубца. Это может спровоцировать либо просто остановку силового агрегата, либо замятие клапанов и капитальный ремонт мотора.
Как определить износ
Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся. Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:
- В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
- При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.
Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться. Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия. Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.
При больших пробегах автомобиля цепь ГРМ растягивается и если не предпринять соответствующие меры по замене детали, то в будущем двигателю может потребоваться серьезный ремонт
К чему может привести повреждение цепи ГРМ
Сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. В процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. Если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.
Если же происходит разрыв, то эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. Бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами. Но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.
При слишком большом рястяжении цепи ГРМ детали двигателя могут быть повреждены. На фото видны поврежденные клапаны в результате удара по поршням
Когда пора менять
Некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. Это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. Тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега. Если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При таких симптомах замена должна быть безотлагательной. О необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. В большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.
Если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь ГРМ в обязательном порядке нужно обратить внимание. Даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену. Есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока. В лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.
Как правильно выбрать новую запчасть
Итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. Но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. Для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:
- Однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. Связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
- Несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. Для неё характерен более длительный срок эксплуатации.
Кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. В зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей. Если рассмотреть такие автомобили, как ВАЗ 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. Для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно. Относится это к моделям ВАЗ 2103, 2107 и 21213. При замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.
Для ГРМ цепи могут быть однорядными и двухрядными. Ту или иную цепь выбирают в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя
Замена натяжителя цепи в «Тойоте» глазами и руками автолюбителей
- Замена натяжителя – не панацея «Задался вопросом, как должна вести себя цепь после замены натяжителя? На днях на своей «Тойоте» сделал замену, появились посторонние звуки при нажатии на педаль акселератора. Затем шум исчез, но я вот думаю, все ли в порядке? Друг говорит, что будут проблемы с ГРМ. Ведь если цепь вытянута, новенький натяжитель быстро выйдет из строя».
- Менять натяжитель самому – страшно
«Взял сегодня натяжитель для «Тойоты». Но сам выполнять замену боюсь. Начитался отзывов автовладельцев, которые меняют самостоятельно. Нередко после такого вмешательства проблем появляется еще больше. Изучил инструкцию, как делать замену, там все показано, как нужно и как не нужно менять, но я разницы не увидел». - Страшного ничего нет
Сделать замену натяжителя в «Тойоте» своими руками просто, даже новичок справится. Лично я поставил натяжитель на крючке, нанес герметик на прокладку. Установил деталь, затянул болты, взял головку на 19 и трещотку. Затем прокрутил коленчатый вал в противоположную вращению сторону. Услышал щелчок — это натяжитель выпрыгнул. Затем прокрутил еще раз, но уже по ходу вращения. Все прекрасно слышно и понятно».Рекомендуем
«Замена АКПП в «Тойота-Королла»: в сервисе или самостоятельно» Подробнее
- Заменил, но ничего не понятно
«Столкнулся с такой проблемой при замене натяжителя в «Тойоте»: прокручиваю коленвал по часовой стрелке, но не знаю, сколько оборотов нужно сделать. У меня за 1 оборот два раза щелкнуло, когда завел мотор, было еще 2-3 щелчка. То есть, когда коленчатый вал вращается по часовой стрелке, во время пуска мотора он натягивает цепь?Когда в другой раз заводил машину, ничего не щелкало. Прокрутил коленчатый вал — ничего. Никаких шумов нет, вроде, все в порядке».
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене ГРМ
Начинают ремонт с подготовки автомобиля к частичному разбору двигателя. Для этого машину устанавливают на яму или подъемник. Снимают защиту двигателя, сливают тосол из радиатора, демонтируют основной радиатор с вентиляторами охлаждения.Ослабляют крепление насоса гидроусилителя и генератора, снимают приводные ремни.
С кондиционером возможны 2 варианта: слить хладагент и демонтировать радиатор или аккуратно отвести его в сторону и подвесить, чтобы не оборвать шланги. Отсоединяем все шланги системы охлаждения, которые мешают в зоне ремонта. Снимаем воздушный фильтр, трос дроссельной заслонки, воздушный патрубок. В таком полуразобранном виде можно приступать непосредственно к замене цепи ГРМ.
Порядок действий по замене цепи Нива Шевроле:
Выбор цепи механизма: какие бывают комплекты
Существует два основных типа цепей ГРМ. Обычно при приобретении новой цепи в автомагазинах интересуются, на какое количество звеньев она нужна.
Первый вид представляет собой цепь на 114 звеньев, устанавливаемую на моторы с рабочим объёмом 1,2 или 1,3 литра. Подобными цепями оснащаются отечественные автомобили.
Цепь ГРМ на 114 звеньев
Второй тип — цепь со 116 звеньями. Устанавливают её на моторы объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Такие детали используют на отечественных и иностранных марках машин.
Цепь ГРМ на 116 звеньев
Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь
Нет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.
Зачем нужен привод ГРМ?
Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.
Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.
Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.
Статьи / Практика Эволюция ГРМ: шестерни, цепь и ремень Любите спорить на автомобильную тему и рассуждать, что лучше — ремень или цепь? Ничто так не придает спорщику значимости, как знание истории развития механизмов! Мы расскажем вам о том, как… 87370 3 15 26.12.2014
Какие бывают приводы
Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.
У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.
Что может выйти из строя?
Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.
Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).
Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.
Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.
Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.
Статьи / Практика Цепь или ремень ГРМ — что лучше? Пожалуй, что этот вопрос входит в десятку самых философских вопросов автомобилестроения вместе с правым и левым рулем, дизелем и бензином, «механикой» и «автоматом». Наконец-то мы разложим д… 228610 26 20 30.12.2014
Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.
Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).
Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.
Что проверяют во время капитального ремонта?
Статьи / Практика Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров Никто этого не избежит. Рано или поздно Он постучится к вам в… головку блока или блок цилиндров. Он – это капитальный ремонт двигателя. Времена «миллионников» давно канули в лету, и масштабн… 12755 0 1 28.09.2016
С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.
Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.
Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon
Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.
При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Закончив с вышеперечисленным, мы выкрутили болты крепления и сняли вакуумный насос, а следом за ним и насос гидроусилителя рулевого управления. После этого, изрядно потрудившись, сняли ТНВД. На заметку: вот тут-то часто длина болтов крепления неодинакова, и чтобы избавить себя от ненужной двойной, а то и тройной работы, все болты необходимо помечать. Сняв все лишнее, мы выкрутили болты крепления крышки механизма привода ГРМ и предельно осторожно (так как все установлено на герметике) отделили крышку от блока цилиндров.
Добравшись до сути, мы по очереди демонтировали все элементы привода – снятая ГБЦ делает это возможным и куда менее сложным этапом. Цепь даже не стали осматривать и измерять – пробег не оставлял ей шансов, и она сразу отправилась под замену. Все остальное после снятия ушло на мойку и последующий осмотр.
А осмотр этот выявил поразительные способности всех элементов к износоустойчивости – ни сколов зубьев, ни предельных зазоров в зацеплениях.
Состояние зубьев и корпуса масляного насоса говорит о том, что мы с мастером будем долго вспоминать используемое масло. Повторюсь: хоть насос и выглядит как новый, на самом деле его просто помыли!
Между крышкой привода ГРМ и блоком цилиндров установлена специальная пластина, причем довольно массивная. Не вдаваясь в ее изоляционно-укрепляющие функции, ее просто отдали на очистку и мойку.
А вот еще одну добрую весть принесла проверка диаметров опорных шеек балансирных валов – здесь все тоже оказалось в порядке. Неудивительно, что не сходящая с лица улыбка хозяина этого «боливара» озаряла сервисную зону в течение всей дефектовки.
Сборка по сравнению с разборкой оставила более яркие впечатления. Прежде всего наносим герметик на поверхность той самой промежуточной пластины, ставим ее на блок цилиндров и затягиваем болты ее крепления.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Главный здесь, по сути, коленвал, потому и шестерню ставим на его хвостовик в первую очередь. Надеваем вручную, на шпонку, потом лишь немного ручкой молотка стучим по ней, чтобы усадить окончательно.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Затем совмещаем метки и устанавливаем шестерню привода распредвала. На ней стоит звездочка, на которую будет надета цепь привода распределительных валов.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
На оси этой шестерни монтируем масляный распылитель, который дополнительно смазывает цепь.
После нее – шестерня промежуточная, от которой будут вращаться шестерни насоса гидроусилителя и вакуумного насоса.
Подготовив и установив первый балансирный вал, устанавливаем промежуточную шестерню между шестерней распределительных валов и шестерней балансирного вала. Расположение балансира предельно важно, потому необходимо внимательно устанавливать шестерню, четко совмещая нанесенные метки. Здесь, повторюсь, отдельное спасибо стоит сказать производителю – они ясно видны и заметно облегчают работу.
1 / 2
2 / 2
После этого примеряем цепь. На ней тоже есть метки – выкрашенные звенья. Метки эти совмещаются с метками на звездочках. Далее наступает очередь масляного насоса – его разбирали для проверки.
Второй балансирный вал проходит через корпус масляного насоса. Зачем было так делать – вопрос интересный, но ответа на него мы не получим. Ну что ж, так, значит так – ставим шестерню привода балансира и насоса, совмещая метки. Вал занимает место в корпусе насоса, и вся эта сборка ставится мастером в блок цилиндров.
Основным параметром насоса является зазор в зацеплении зубьев ведущей и ведомой шестерни – и здесь, как мы помним, проблем не было, и насос собрали. Правда, затем конструкторская мысль почему-то пошла по непонятному для нас пути.
Стоит заметить, что перед «капиталкой» был куплен полный набор прокладок и уплотнителей, в том числе и на масляный насос. Установка же этой сборки отняла немало времени и нервов, так как совместить метки шестерни насоса и коленчатого вала оказалось очень затруднительно.
Закончив с этим хлопотным делом, мы поставили на место новенькие башмак натяжителя и успокоитель цепи, затем окончательно поставили цепь и зафиксировали ее пластиковым хомутом.
Не без определенных мучений поставили шестерню привода топливного насоса высокого давления – и на этом всё! Все, что могло быть поставлено под крышку — смонтировано!
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Теперь пришла очередь крышки. Полюбовавшись чистотой ее поверхности, мы тщательно высушили ее и обезжирили, подготовив к установке. Предварительно на ее привалочную поверхность нанесли специальный герметик. Покрывать им поверхность нужно так, чтобы сам герметик не попал в отверстия – в таком случае есть вероятность ошибиться с моментом затяжки болтов крепления. Еще хуже, если герметик попадет в масляные каналы: он их незамедлительно забьет, и можно «заработать» масляное голодание.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
После нанесения герметика крышку поставили на блок цилиндров и равномерно затянули болты крепления крышки – не забыв, что здесь длина болтов может быть разной. Выполнив эту операцию, можно удовлетворенно вздохнуть и сказать, что с ГРМ мы разделались. Остались внешние элементы: новая помпа, насос гидроусилителя и вакуумный насос – но это, как говорится, уже совсем другая история.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
После установки головки блока и распределительных валов нужно обязательно проверить, чтобы метки совпадали.
Для этого мы провернули коленвал на два полных оборота и, увидев окрашенные звенья цепи напротив меток на звездочках распредвалов, окончательно выдохнули с облегчением. Эта проверка, кстати, применима ко всем типам приводов: после полной сборки надо провернуть коленвал на два полных оборота, и упаси вас, если метки «поплывут» – значит, сборка была нарушена, и придется все разобрать и собрать по новой. В нашем случае все ожидаемо оказалось в порядке – осталось лишь поставить на место новые термостат и генератор (их профилактически заменили), а также все снятое навесное оборудование.
На этом работа по переборке газораспределительного механизма была закончена. В следующей части мы расскажем вам о том, каких работ потребовал блок – хотя там, надо признать, все оказалось еще лучше.
Опрос
Приходилось ли вам ремонтировать ГРМ на своем автомобиле?
Ваш голос
Всего голосов:
