Генератор ваз 2109 — устройство, ремонт, замена, диагностики

Генератор ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Автомобили семейства ВАЗ «8, 9, 99» оснащенные карбюратором, системой впрыска топлива (инжектор) укомплектованы генераторами типа 37.3701, 94.3701.

Оба источника питания переменного тока, трехфазные, с предустановленным выпрямителем и регулятором напряжения. Сторона вращения правая.

Первый тип источника питания (далее — ИП) приводится в движение клиновидным ремнем, а второй – поликлиновым от шкива коленвала. Некоторые серийные модели «восьмерки», «девятки» оснащены ИП производства Словении, маркировка ААК-5102.

В случае выхода из строя ААК-5102 его можно полностью или частично заменить 94.3701. Процесс самостоятельной профилактики вовсе не сложный, но требует познаний и начального опыта в обслуживании транспортного средства. Проведение диагностики непрофессиональным способом не гарантирует функциональность оборудования.

Для чего необходим генератор?

Он нужен для питания бортовой сети при запущенном двигателе. На остановленном вся сеть питается от аккумуляторной батареи. Если вы самостоятельно проводили замену генератора ВАЗ-2108 или любого другого автомобиля, то видели, что у него имеется один силовой вывод. К нему подключено несколько проводов:

1. Самый толстый соединяет генератор с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. Именно по этому проводу происходит зарядка АКБ. Обратите внимание на то, что предохранителей на нем нет. Поэтому при любых манипуляциях с генератором необходимо обесточить бортовую сеть.
2. Тонкий короткий провод, идущий к регулятору напряжения – необходим для питания обмотки возбуждения.
3. Редко, но бывает, что к этому выводу генератора подключается дополнительное оборудование.

На автомобилях используется довольно старая, но зарекомендовавшая себя конструкция генератора ВАЗ-2108. Карбюратор применяется в системе впрыска топлива. На инжекторных автомобилях от силового вывода генератора запитаны топливные форсунки и катушки зажигания. Все остальные потребители берут питание от плюсового вывода аккумуляторной батареи.

Технические характеристики генератора 37.3701

— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин-1 и напряжении 13 В) – 55 А

— Величина напряжения – 13.6 – 14.6 В

— Направление вращения ротора – правое

— Максимальная частота вращения ротора – 13000 об/мин-1

— Передаточное отношение двигатель/генератор 1/2.04

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Водителю на заметку!!! Если в пути оборвался ремень привода ИП, а запасного нет под рукой, вырежьте кольцо шириной 25 мм с автомобильной камеры.

Чтобы существенно снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключать максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Модификации генераторов

На более новые автомобили ВАЗ-2109, 21099, 2110, устанавливались модификации генераторов с обозначением 94.3701. У них мощность намного выше, нежели у тех, которые использовались на восьмерках. Но размеры генератора ВАЗ-2108 такие же, как и у более современных, устанавливаемых на десятках. Поэтому они взаимозаменяемы, но имеют различные характеристики. Вот отличия:

1. Сила тока у 94.3701 составляет 80 А, что на 25 А выше, нежели у восьмерочного агрегата.
2. Диапазон регулировки напряжения на генераторе 94.3701 больше.
3. Выше передаточное соотношение между ротором генератора и коленвалом двигателя.

Установка нового агрегата целесообразна, если используется аккумулятор большей емкости, а в системе потребителей электроэнергии очень много таких, которые имеют большую мощность. И если использовать стандартные электрические машины, аккумулятор будет разряжаться, ему не хватит тока.

Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Принцип работы источника питания ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Внутри генераторной установки вмонтированы катушки в количестве 6 штук, материал медь, соединение звездообразно. Статор – неподвижная конструкция, а ротор – вращается внутри статора. С тыльной стороны оси ротора впрессованы магнитные щетки, намотана и запаяна обмотка возбуждения.

После того, как провернут ключ в замке зажигания, ток от АКБ создает магнитное поле, проходя сквозь графитовые щетки, медную обмотку. Переменный ток преобразуется в постоянный.

С фронтальной стороны ИП имеются два силовых выхода с полярностью «+» и «-». Клеммы с соответствующей полярностью подключаются к аккумулятору.

Для проворота генераторной установки потребуется АКБ. После того, как батарея накопит в себе потраченное количество энергии, генератор раздает излишки другим источникам питания. Таким образом, величина бортовой сети поддерживается в допустимом диапазоне.

Как установить и подключить генератор Ваз 2108 – пошаговая инструкция

Монтаж нового генератора производится в обратной последовательности. Внимательно посмотрите на состояние нижнего болта. Если на нем имеются повреждения резьбы, то лучше замените его.

Вам же окажется проще впоследствии проводить ремонт генератора. Особое внимание при установке уделяйте натяжению ремня. Если он окажется недостаточно натянутым, то ваш аккумулятор будет плохо заряжаться. А если же сильно натянуть ремень, то произойдет разрушение подшипника в передней крышке. В итоге вы получите неприятный свист при работе двигателя. И причина тому – появление люфтов в подшипнике.

Установка генератора на ВАЗ 2108 должна производиться так, чтобы не возникло даже малейших перекосов.

Видео: Снятие и установка генератора Ваз 2108 – пошаговая инструкция

Замена и ремонт генератора на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Расположение источника питания: моторный отсек, справа по направлению движения транспортного средства.

Необходимые материалы, инструменты:

• рожковые, накидные ключи;
• вороток, головки;
• динамометрический ключ для точности силы зажима;
• новый ремень приводных механизмов по мере необходимости;
• пластиковая лопатка для съема ремня;
• отвертки с набором бит, чтобы поменять щетки.

Пошаговая инструкция по замене:

• Глушим двигатель автомобиля.
• Открываем капот.
• Ослабляем крепление клемм, снимаем их с АКБ.
• Отпускаем болт – фиксатор кронштейна.
• Выводим генераторную установку вниз.
• Снять ремень приводных механизмов.
• Извлекаем ИП из моторного отсека для дальнейшего проведения профилактики.
• По завершении диагностических работ устанавливаем детали в обратной очередности.

После демонтажа ИП мастер проводит его очистку, первичный осмотр, определяет вероятные поломки. Комплектующие заменяют новыми, зачищают клеммы на роторе.

Деталь не подлежит установке, если в корпусе обнаружены трещины. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Целостность обмотки ротора проверяем мультиметром. Профилактике также подлежит диодный мост. Не забывайте проверить целостность предохранителя, замените новым по мере необходимости, соблюдайте ампераж.

При условии соблюдения рекомендаций специалистов последующая профилактика источника питания через 30 – 40 тыс. км.

Чтобы продлить срок эксплуатации электрического оборудования соблюдайте график проведения технических осмотров. Приобретайте детали с оригинальными каталожными артикулами, полный перечень серийных номеров указан в табличных данных.

Обращайтесь за помощью к специалистам СТО при возникновении сложностей с ремонтом, обслуживанием электрических установок.

Снятие генератор на “восьмерке”

Чтобы демонтировать агрегат для проведения замены или ремонта, вам потребуется наличие ключей на «17» и монтажной лопатки. Обязательно перед началом проведения работ обильно обработайте все резьбовые соединения, чтобы облегчить демонтаж. Процедура выглядит следующим образом:

1. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
2. Выкрутите верхнюю гайку крепления корпуса генератора к кронштейну.
3. Выкрутите гайку на нижнем болте крепления.
4. Сдвиньте корпус генератора к блоку двигателя и снимите ремень.
5. Выкрутите гайку с силового контакта и отведите в сторону провода.
6. Извлеките нижний болт крепления.

После всех этих манипуляций можно полностью демонтировать агрегат. Сделать это можно как снизу, если не установлена на автомобиле защита, так и сверху.

Особенности конструкции

Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных устройств. Это 37.3701 и 9402.3701.

Описание конструктивных элементов первого:

• 1 — поджимной штуцер;
• 2 — втулка;
• 3 — буферный штуцер;
• 4 — задняя крышка узла;
• 5 — болт, фиксирующий выпрямительное устройство;
• 6 — сам выпрямительный узел;
• 7 — вентиль этого устройства;
• 8 — конденсаторный компонент;
• 9 — задний подшипниковый элемент вала роторного устройства;
• 10 — контактные кольца;
• 11 — шкив роторного устройства;
• 12 — щетка, подключенная к выводу В регулятора;
• 13 — контакт 30, необходим для подсоединения потребителей энергии;
• 14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
• 15 — щетка, подключенная к выходу Ш на регуляторном механизме;
• 16 — контакт В этого элемента;
• 17 — само регуляторное устройство напряжения в бортовой сети;
• 18 — шпилька для фиксации генераторного агрегата к натяжной планке;
• 19 — крыльчатка;
• 20 — вал;
• 21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
• 22 — упорное кольцо;
• 23 — передний подшипниковый элемент шкива роторного устройства;
• 24 — обмотка ротора;
• 25 — полюсный наконечник этого устройства;
• 26 — еще одна обмотка;
• 27 — статорный механизм;
• 28 — передняя крышка генераторного узла.

Схема модели устройства 37.3701
Конструкция агрегата 9402.3701:

• 1 — защитный кожух приспособления;
• 2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
• 3 — конденсаторное устройство;
• 4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на регуляторном приспособлении;
• 5 — фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма;
• 6 — фиксатор для отрицательных диодных элементов;
• 7 — плюсовой диод;
• 8 — минусовой элемент;
• 9 — регуляторное устройство напряжения в электросети машины;
• 10 — задняя крышка генераторного агрегата;
• 11 — стяжной болт;
• 12 — передняя крышка генераторного агрегата;
• 13 — обмотка статора;
• 14 — упорное кольцо;
• 15 — передний подшипниковый элемент вала роторного механизма;
• 16 — вал;
• 17 — гайка;
• 18 — вал роторного механизма;
• 19 — конусообразная шайба;
• 20 — обычная шайба;
• 21 — полюсные наконечники роторного механизма;
• 22 — сердечник статорного устройства;
• 23 — втулка;
• 24 — обмотка роторного механизма;
• 25 — задний подшипниковый элемент шкива ротора;
• 26 — втулка подшипникового элемента;
• 27 — контактные кольца;
• 28 — держатель щеточного узла;
• 29 — контакты обмотки статорного механизма;
• 30 — дополнительный диодный элемент;
• 31 — общий контакт D.

Конструкция генератора 9402.3701
Карбюраторные силовые агрегаты оборудуются устройствами модели 37.3701, а инжекторы — 9402.3701. По конструкции эти узлы похожи, они являются синхронными электродвигателями переменного тока. Оснащаются встроенными выпрямительным блоком, основанным на кремниевых диодных элементах. А регуляторное устройство напряжения в них — электронное.

На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и держатели щеток. В таких устройствах напряжение от вывода 30 поступало на контакт Б. В более поздних версиях данный параметр подается на выход В, поскольку Б отсутствует.

Подшипник генератора (передний) 302 на ВАЗ Классика, ВАЗ 2108-099, Нива

Поговорка » скупой платят дважды» меня не обошла стараной! Тихо неожиданно и не жданно загудел подшипники генератора. чтобы купить подшипники НАДО знать какой именно. соответственно начал разбор генератора.кстати чтобы его разобрать надо еще снять его от туда’а это для меня было совсем не легко : Трудности возникли с ОТКРУЧИВАЕМ генератора снизу!три болта оказалось на 15.пришлось ехать в магазин чтобы купить ключ. далее после снятия генератора начал разбор :

ДАЛЕЕ:выяснил какой подшипник с верху и начал думать как снять задний.

не покупайте такие подшипники! в другом магазине нашли такие подшипники:

поменял завел ВСЕ ОК’ не гудит гена но’при трогании дитанация вибрация появилась и после чего позванил в разбор поехал купил за 1000 рублей такой же только почти новый! Вот такое переключение …

Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенной тональности. Если не обращать внимание на проблему, то в скором будущем можно получить неисправность — короткое замыкание. Рассмотрим как заменить подшипники на генераторе 37.3701, широко применяемом на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Снимем генератор с двигателя автомобиля

— Снимаем регулятор напряжения

Для этого отверткой отворачиваем два винта его крепления отсоединяем наконечник провода идущего от диодного моста и вынимаем регулятор из отверстия в задней части генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив привода генератора

Отворачиваем гайку его крепления, застопорив от проворачивания отверткой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем стяжные болты генератора

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайки их крепления и вынимаем болты из корпуса.

— Снимаем переднюю крышку с передним подшипником

Попросту сбиваем ее с вала якоря молотком. Пред снятием помечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.

снимаем переднюю крышку генератора с передним подшипником

— Снимаем защитные крышки переднего подшипника

Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимаем ее и заднюю крышку с винтами.

Как проверить на исправность?

Перед диагностикой неполадок инжекторных и карбюраторных автомобилей надо обязательно завести мотор и дать ему поработать несколько минут. Потом, нажав на педаль газа, необходимо увеличить количество оборотов коленвала до 3 тысяч/мин.

Чтобы создать имитацию езды в обычном режиме выполняется включение:

• фар дальнего освещения;
• системы прогрева заднего стекла;
• печки.

Диагностика мультиметром:

1. С помощью тестера осуществляется измерение величины напряжения на выводах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольт в модели 9402.3701 и 13,6 В — для 37.3701. Если при диагностике не снимая напряжения на клеммах аккумуляторной батареи полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве либо замыкании обмоток устройства. Также может выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема заключается в окислении контактных компонентов обмотки возбуждения.
2. Чтобы убедиться в работоспособности регуляторного механизма, производится отключение всех потребителей энергии. Включенной остается только оптика дальнего освещения, после чего процедура замера напряжения выполняется повторно. Данный параметр должен составить в диапазоне от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученная величина будет от 13,6 до 14,6 В.
3. Если регуляторный элемент на модели 9402.3701 демонтировать, то его можно проверить путем подсоединения светового источника к щеточному механизму. В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 ватт и 12 вольт. С контактами D+ и заземлением устройства производится соединение источника питания постоянного тока. Диагностика выполняется сначала посредством активации напряжения на 12 вольт, а потом на 15-16 В.
4. В первом случае источник освещения должен заработать, а во втором — нет. Если он активируется при подаче 12 и 15 вольт напряжения, то в регуляторном устройстве необходимо искать пробой. При отсутствии горения причину следует проверять на обрыв либо нарушение контакта между щеточными элементами и выводами устройства. Сам регулятор для восстановления работоспособности генератора меняется. Для выполнения проверки устройства 37.3701, лампочка подключается к контактам Б и В, это плюс, а также заземлению.
5. Проверка вентилей выпрямительного приспособления выполняется посредством отключения кабелей от АКБ, генераторного узла, а также контакта регулятора. Положительный вывод от аккумулятора через световой источник подключается к выходу В+ на генераторном устройстве 9402.3701. Если это модель 37.3701, то его надо соединить с выходом 30. Отрицательный контакт — заземление, подключается к корпусу. Если в результате выполненных действий световой источник заработал, то проблема заключается в коротком замыкании (в обоих блоках).
6. Диагностика аналогичной неполадки на положительных вентилях осуществляется посредством подключения плюсового контакта АКБ к выходу В+ (для модели 37.3701 — контакт 30). Соединение выполняется через источник освещения. Отрицательный контакт идет на выход фазной обмотки статорного механизма (можно подключиться к любой). О неработоспособности одного либо нескольких плюсовых вентилей сообщит активация лампочки.
7. Процедура диагностики замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при подключении положительной клеммы аккумулятора к фазной обмотке статорного механизма. На электроцепи должна располагаться лампочка, а отрицательный вывод идет на корпус генераторного агрегата. Если осветительное устройство загорелось, это говорит о повреждении отрицательных вентилей либо перемыкании статорного механизма на корпус автомобильного электрогенератора.
8. Для исключения замыкания обмоток узел демонтируется с машины, после чего элементы отключаются от регулятора и выпрямительного блока. Используя световой источник либо омметр, производится проверка деталей на замыкание. Вентили генераторного устройства можно диагностировать тестером, для этого не потребуется подключение АКБ либо лампочки.
9. Для проверки дополнительных диодных элементов положительный вывод АКБ подсоединяется к выходу D через световой источник. В модели 37.3701 соединение надо выполнить с контактом 61. Отрицательный вывод идет на выход одной из фазных обмоток статорного устройства, можно использовать винт, фиксирующий выпрямительный узел. Если световой источник загорелся, это говорит о повреждении диодных элементов.
10. Чтобы определить обрыв вентилей, надо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате воздействия нагрузки. Но такая проблема может быть обусловлена повреждением либо замыканием обмоток генераторного узла.
11. Чтобы продиагностировать каждый диодный элемент, потребуется тестер либо контрольная лампочка. Для этого выпрямительный узел придется демонтировать. При поломке этого устройства его надо менять в сборе. Возможна замена отдельных вентилей, но для основных элементов необходима перепрессовка в держательном устройстве. Выполнение этой операции требует от автовладельца осторожности и навыков.

Обмотки статорного либо роторного механизма можно продиагностировать только с использованием дефектоскопа либо электронного осциллографа, проверка заключается в мониторинге кривых напряжения.

Канал «Avto-blogger» подробно описал процедуру обследования генераторного устройства автомобиля.

Возможные неисправности

Если узел не работает или функционирует некорректно, надо найти причину проблемы:

1. При активации зажигания на приборной панели не горит световой индикатор. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может заключаться в повреждении проводки. Надо выполнить проверку электроцепей и предохранительного устройства. Прозвон проводки осуществляется с использованием тестера.
2. Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумуляторная батарея разряжается, все остальные контрольные устройства работают нормально. Возможная проблема — замыкание диодных элементов на мосту либо плохой контакт на обмотке возбуждения. Причина неполадки может состоять в неработоспособности реле, выходе из строя щеточного механизма либо повреждении проводки от генератора к приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
3. Световой индикатор аккумулятора на приборке горит при заведенном двигателе, возможен перезаряд батареи. Надо выполнить диагностику регуляторного устройства, проблема может заключаться в нем.
4. При заведенном двигателе машины индикатор аккумулятора горит слишком ярко или только на 50%. Надо выполнить диагностику приводного ремешка, проблема может заключаться в его износе либо ослаблении. Для устранения неисправности ремень надо подтянуть или заменить. Причина может заключаться в замыкании обмотки статорного устройства на массу либо повреждении электроцепи. Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
5. Из-под капота двигателя доносится свист. Шум может появляться при запуске силового агрегата и пропадать через несколько минут либо доноситься постоянно. Проблема связана с износом приводного ремня. Это изделие подлежит замене.
6. Сильный шум, похожий на гул, может сообщить об износе подшипника генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на массу либо перемыканием одного из диодов.
7. В темное время суток при активации оптики видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Требуется проверка регуляторного устройства напряжения.

Канал «Tora 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

Замена генератора ВАЗ 2110

Доброго времени суток дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье Вы найдете информацию о том, как происходит замена генератора ВАЗ 2110.

Данная информация подойдет также владельцам всей линейке десятого семейства, а так же не оставит без внимания Приору, Калину и другие новые модели ВАЗ.

Перед заменой генератора, обязательно нужно убедиться в его неисправности, а то бывают случаи, сняли генератор, а он рабочий.

Что бы лишний раз не снимать генератор, нужно убедиться в его неисправности. Для этого рекомендую прочитать соответствующую статью «Проверка генератора ВАЗ».

После того, как мы убедились, что генератор не исправен, приступаем к его замене.

Так, как генератор непосредственно связан с электрической цепью автомобиля, значит, нам нужно предотвратить возникновение случайного короткого замыкания. Для этого нужно отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.

Теперь замыкание нам не грозит и можно спокойно отсоединять электрические провода от генератора. Снимается всё просто: фишка, два или три плюсовых провода (под резиновым колпачком), которые закреплены гайкой под ключ на десять.

Далее нам нужно снять ремень генератора. На моделях десятого семейства, установлен ремень генератора плоский многоручейный и для его натяжения используется специальный механизм, который нам нужно снять.

Что бы его снять, нужно ослабить фиксирующую гайку натяжного механизма.

Отпустив фиксирующую гайку нужно полностью вывернуть натяжной болт и вытащить натяжной кронштейн.

Воспользовавшись монтировкой или подходящим куском металлического прута, подвигаем генератор к блоку двигателя. В этот момент ремень генератора ослабнет и его без особого труда можно будет снять из шкива.

Как отремонтировать самостоятельно?

Процедура восстановления работоспособности состоит из нескольких этапов:

1. Сначала надо выполнить демонтаж агрегата.
2. Затем производится его разбор, на этом этапе узел нужно ремонтировать.
3. После этого выполняется сборка.
4. На завершающем этапе узел необходимо устанавливать и подключать.

Необходимые инструменты

Перед выполнением задачи надо подготовить:

• тиски;
• съемный инструмент для подшипниковых устройств;
• набор гаечных ключей;
• комплект отверток.

Снятие генератора

Процедура демонтажа выполняется так:

1. От генераторной установки отключаются кабеля. Обычно они выполнены в красной изоляции и включают в себя 2 группы проводников. Одна из них состоит из двух кабелей и фиксируется с помощью гайки к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает в себя один кабель и подключается к клемме генераторного устройства посредством контактного элемента. Она также располагается на задней стенке узла.
2. Для демонтажа генераторного узла с силового агрегата требуется выкрутить две гайки, а также винт. Сначала отвинчивается элемент крепления, установленный на планке натяжительного устройства приводного ремешка сверху агрегата. Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к блоку мотора машины, этот элемент демонтируется. На завершающем этапе выворачивается гайка от винта, крепящего кронштейн к ДВС.
3. Деталь фиксации располагается снизу силового агрегата, прямо под генераторной установкой. После того как гайка будет демонтирована, надо выполнить снятие приводного ремешка с вала.
4. Винт, фиксирующий узел, нужно выдавить влево, чтобы он вышел из кронштейна. Элемент надавливается до упора в кузов транспортного средства либо в грязевой щиток агрегата.
5. Затем выкручиваются два винта, расположенные со стороны правого колеса. Они фиксируют пылевую защиту генераторной установки к кузову авто.
6. Если болт упирается в элементы корпуса машины, на мотор следует немного надавить. Одновременно выполняется извлечение детали крепления.

Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о проведении процедуры демонтажа установки с двигателя «девятки».

Разборка и ремонт

После того как узел удалось снять, выполняется демонтаж всех деталей и восстановление работоспособности генератора ВАЗ 2109:

1. С помощью ключа на 19 ослабляется и выкручивается гайка на роторном шкиве. Она используется с целью фиксации крыльчатки. Для выполнения этой задачи генераторный узел надо зажать в тиски. Используя отвертку, крыльчатка придерживается от прокручивания. С помощью гаечного ключа выкручивается гайка против часовой стрелки.
2. Крыльчатка устройства фиксируется посредством шпильки. После ее демонтажа со шкива необходимо извлечь этот элемент и отложить, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовать расположение компонентов.
3. Затем генераторный узел переворачивается вверх задней крышкой. Используя гаечный ключ на 8, производится откручивание четырех гаек.
4. Выполняется извлечение шпилек и демонтаж лицевой части корпуса устройства. Здесь же расположен передний подшипниковый элемент, он фиксируется с помощью пластин. Для их демонтажа надо выкрутить гайки, которые крепят элементы.
5. С помощью специального съемника производится снятие подшипникового устройства из места посадки. При отсутствии инструмента можно воспользоваться молотком и оправкой соответствующего размера. Допускается применение деревянной доски.
6. Производится демонтаж распорной втулки со шкива роторного механизма.
7. Выполняется снятие этого узла из задней крышки генераторного устройства.
8. Выводы статорной обмотки отсоединяются от выпрямительного приспособления. Для этого надо открутить гайки, которые их фиксируют. После демонтажа элементов крепления выкручиваются болты. Они фиксируют сами выводы.
9. На болтах располагаются изолирующие колодки. Из корпуса агрегата надо демонтировать статорную обмотку.

Следующим этапом будет снятие диодного моста, для этого требуется выполнить следующие шаги:

1. Гаечным ключом выкручивается гайка, которая фиксирует контакт под номером 30.
2. Рядом с этим выводом располагается колодка со штекером. Данный элемент надо демонтировать. Но заранее следует отжать крепление, используя небольшую плоскую отвертку.
3. Отсоединение фиксатора выполняется с внутренней стороны. Затем колодка с проводами проталкивается внутрь. Штекер при этом должен остаться на крышке. Из нее производится демонтаж диодного моста.
4. На следующем этапе требуются тиски. Роторный механизм надо зажать в оборудовании, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось на верхней части.
5. Используя съемник, производится демонтаж детали. Для этого инструмент надо надеть сверху на узел и стянуть подшипниковый элемент со шкива.

Выкручивание крыльчатки генераторного устройства Отсоединение контакта 30, разъема и демонтаж диодного моста Снятие подшипникового устройства со шкива
После разбора элементов генераторного агрегата выполняется замена вышедших из строя компонентов:

1. Для смены подшипниковых деталей надо проверить маркировку элементов. В автомагазине покупаются аналогичные запчасти. Даже если подшипники визуально целые, их рекомендуется поменять. Детали не являются взаимозаменяемыми, поэтому при покупке надо обязательно следить за маркировкой.
2. То же самое касается диодного моста. С детали переписывается маркировка, только после этого покупается запчасть. Если на данном устройстве есть видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Он зафиксирован на корпусе генераторного устройства с помощью четырех гаек. Диодный мост располагается сзади, на внутренней стороне.
3. Производится визуальная диагностика передней крышки генераторного агрегата. При наличии трещин или других повреждений надо осуществить замену кожуха. Выполняя визуальную диагностику, важно обратить внимание на элементы крепления.
4. Производится замер диаметра посадочного места для подшипниковых деталей в передней крышке. В случае если гнездо для их монтажа составляет в диаметре более 4,2 см, то крышка подлежит замене.
5. Затем производится визуальная проверка задней части агрегата. При наличии повреждений на ней в виде трещин выполняется замена. Не допускается износ или поломка места посадки под подшипниковый элемент. При таких повреждениях крышка меняется.
6. Производится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, появившихся в результате задевания якоря. При обнаружении износа производится замена подшипниковых элементов либо крышки генераторной установки.

Выполняется проверка обмотки демонтированного роторного механизма, проведение задачи осуществляется так:

1. Надо визуально осмотреть контактные кольца. Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, задирах, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно и не менять, если повреждения незначительные. Но тогда их придется отшлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
2. Если повреждения на элементах не удалось удалить наждачкой, то можно попробовать проточить их на токарном станке. При использовании оборудования, необходимо удалить минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
3. С помощью тестера выполняется проверка величины сопротивления обмотки роторного механизма. Для этого устройство надо подключить к контактным кольцам. Если диагностика покажет, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для исправления проблемы потребуется произвести замену роторного механизма.
4. Используя контрольную лампу, производится диагностика отсутствия замыкания обмотки якорного устройства на корпусе. Для этого надо активировать источник освещения, подсоединив его к аккумуляторной батарее. Один контакт подключается к корпусу якорного устройства, а другой по очереди соединяется с каждым кольцом. Световой индикатор не должен загораться, когда ротор работоспособный. Если произошла его активация, это свидетельствует о замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.

Вячеслав Ляхов подробно рассказал о выполнении диагностики, а также ремонте агрегата в автомобиле ВАЗ 2109.

Сборка генератора

Если удалось разобрать и отремонтировать узел, то после выполнения работ потребуется его обратно собрать:

1. Производится монтаж заднего подшипникового устройства в место посадки, на вал. Для выполнения задачи используется деревянная доска и молоток. Подшипник аккуратно забивается, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить по ней несколько раз.
2. Если производился демонтаж диодного моста, его надо установить на место. Приспособление располагается в задней крышке корпуса.
3. Затем защитный кожух устанавливается на якорное устройство так, чтобы подшипниковый элемент полностью установился в место посадки. Для упрощения действия допускается использование молотка. Несильными ударами по крышке подшипник забивается, его надо насадить на шкив. Производится замена такой же детали, установленной на передней крышке, выполняется фиксация посредством пластин.
4. Затем производится демонтаж генераторного устройства из тисков. Прежде чем установить на узел переднюю крышку, делается монтаж распорного кольца на шкив. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
5. Выполняется установка крышки спереди, производится подтяжка гаек шпилек методом крест-накрест. Это позволит обеспечить более равномерную затяжку элементов крепления.
6. Производится монтаж шпильки в выемку на валу якорного устройства. Затем выполняется установка крыльчатки, элемент зажимается посредством гайки.
7. На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Остается установить в место посадки регулятор напряжения со щетками.

Евгением Брагиным описана процедуры сборки «девяточного» агрегата с обозначением всех нюансов этого процесса.

Установка и подключение

Монтаж генераторного узла осуществляется в обратной последовательности, при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регуляторному устройству:

1. К установке прикручивается кронштейн фиксации. Используется гаечный ключ.
2. Затем кронштейн закручивается с генераторным агрегатом в место посадки. При выполнении этой задачи не нужно зажимать гайку до упора.
3. С помощью саморезов осуществляется фиксация защиты агрегата от пыли.
4. Производится монтаж приводного ремешка на шкив генераторного агрегата.
5. Выполняется установка планки натяжительного элемента.
6. Производится натяжка приводного ремешка. При выполнении этой задачи важно, чтобы величина прогиба изделия составила около 1-1,5 сантиметра. При подтяжке ремня необходимо зажать гайку на планке натяжительного устройства. Затем данный элемент зажимается на кронштейне до упора.

После того как установка завершена, нужно произвести подключение клеммных колодок к генераторному устройству. При выполнении задачи надо удостовериться, что зажимы отключены от аккумуляторной батареи. В общей сложности проводов, подключенных к агрегату, должно быть три. Парные кабеля фиксируются с помощью гаек к шпильке, расположенной на задней крышке. А разъем типа «папа» необходимо установить в штекер «мама».

Затем производится монтаж клеммных зажимов на аккумуляторную батарею, выполняется запуск силового агрегата. Генераторный узел подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

Чтобы точно быть уверенным в работоспособности агрегата, надо с помощью вольтметра произвести диагностику напряжения, которое выдает узел.

Схема подключения генераторной установки

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

1. Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
2. Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
   Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
3. Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
4. Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
5. В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Снимаем шкив генератора

Для этого стопорим его от проворачивания отверткой и отворачиваем гайку его крепления накидным ключом на 19 мм. Момент затяжки большой, поэтому лучше применять ключ с длинной ручкой.

Снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После чего снимаем следующие детали: гайка, шайба, шкив с крыльчаткой, сегментная шпонка.

Разъединяем половинки корпуса генератора

В начале помечаем их взаимное расположение (нанеся метки на обе части). Ключом на 10 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем четыре гайки стяжных болтов (под гайками имеются граверные шайбы).

Вытягиваем болты. Снимаем переднюю часть генератора. Извлекаем ротор из задней части генератора. Если не извлекается можно постучать по нему выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю крышку в вала. На валу ротора остается подшипник. При необходимости его демонтируем съемником и напрессовываем новый (См. «Замена подшипников генератора»).

Отсоединяем статор

Ключом на 8 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту. Извлекаем его из задней крышки генератора поддев шлицевой отверткой или стукнув по ней молотком.

Когда пора ремонтировать генератор?

1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели). Когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор. С включением зажигания он должен загореться, но когда машина заведётся, обязательно погаснуть. В противном случае генератор не даёт ток и нуждается в осмотре. Случается, аккумулятор быстро садится, а лампа-индикатор не загорается вовсе. По сути верить ей на 100% нельзя, иногда генератор даёт очень слабый ток, недостаточный для лампочки. Такая ситуация приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку. Рекомендуем периодически проводить проверку исправного аккумулятора.

2. Понадобится мульти-метр со включенной функцией вольтметра. Замерить показания, даваемые генератором аккумулятору (подробно процедура продемонстрирована в ролике ниже). После того как вы завели автомобиль, напряжение на клемме скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку будет расти. Нет вольтметра? Существует альтернативный способ проверки, однако причиняет вред диодному мосту (на инжекторных автомобилях вовсе не рекомендуем использовать данный метод, лучше запастись мульти-метром):

• заведите двигатель и дайте поработать приблизительно 2 минуты;
• подгазовывайте и вытащите подсос, чтобы двигатель набрал около 2-х тысяч оборотов;
• скиньте клемму минус с АКБ.

Если машина работает – с генератором всё хорошо, ставьте клемму обратно. Машина заглохла – генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте. Но! Бывает, генератор даёт заряд, но слишком слабый (в районе 12 Вольт), из-за чего аккумулятор быстро садиться (машина не заглохнет после скидывания клеммы с аккума, поэтому данный способ не всегда работает).

Меры безопасности при работе

Нюансы, которые надо учитывать, выполняя ремонт генератора ВАЗ 2109:

1. Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при запущенном двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на улице. Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить качественную вентиляцию.
2. Перед осуществлением задачи надо застегнуть рукава, если работы выполняются в рубашке. Следует убрать все висящие концы одежды, чтобы не допустить их попадания на работающий шкив.
3. Для осуществления ремонта используется специализированный инструмент.
4. Нельзя допустить падения генератора после его снятия при транспортировке к станку. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
5. Выполнять ремонт надо только исправным, чистым и не замасленным инструментом.
6. Если гайки заржавели и трудно откручиваются, перед их выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или средством WD-40. Демонтаж выполняется с предварительным постукиванием легкими ударами молотка.
7. Осмотр авто производится с использованием лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика выполняется в канаве, то потребуется источник освещения на 12 В. Важно, чтобы лампочка оснащалась предохранительной сеткой.

Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами

В машине ваз 2109 замена щеток генератора необходима тогда, если они хоть немножко стерлись. В противном случае генератор может выйти из строя. А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет невозможно, так как без генератора о нормальном функционировании можно забыть. Попросту говоря, автомобиль нельзя будет завести. Да и кроме того, аккумулятор будет слишком быстро разряжаться. Если в работе генератора заметны какие-то дефекты, то их срочно нужно устранить. Замена щеток генератора ваз 2109 – это процесс несложный и с ним может справиться каждый.

Причины замены

Замена щеток генератора ваз 2109

Щетки генератора нужно менять в таких случаях:

• Они стерлись настолько, что уже перестали выполнять свою главную функцию – сохранять заряд аккумулятора.
• Аккумулятор быстро разряжается.

Примечание: причин того, что аккумулятор быстро разряжается есть очень много. Поэтому это не всегда сигнализирует о плохих щетках. Но на всякий случай их лучше все таки проверить, так как возможно причина скрыта именно в них.

Проверка щеток в домашних условиях

Замена щеток генератора на ваз 2109

Чтобы проверить, работают ли щетки правильно, следует:

• Снять аккумулятор, чтобы генератор был обесточен. Иначе в системе может случиться небольшое замыкание.
• Отсоединить регулятор напряжения.
• Визуально осмотреть все щетки.
• Если их длина менее 5 мм, их срочно следует заменить, так как они уже не функционируют таким образом, как это от них требуется.

Быстрая замена щеток

Замена щеток в генераторе ваз 2109

Для замены щеток понадобятся такие инструменты:

• Ключ на 8 (или головка на 8).
• Плоская отвертка (чтобы снять крышку).
• Рожковый ключ на 13.

Чтобы заменить щетки быстро и легко, следует делать так:

• Ослабить гайку и болт, на которые крепится генератор.
• Снять ремень генератора.
• Запустить двигатель.

Примечание: кстати, плохой ремень также может быть причиной неполадок генератора. Нужно его проверить и в случае необходимости заменить. Чтобы проверить, его нужно согнуть и посмотреть, нет ли на нем трещинок.

• Отключить аккумулятор (для этого отсоединить его минусовую клемму). Делать это нужно предельно аккуратно, так как в аккумуляторе есть кислота, которая может повредить кожу при попадании на нее. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать возможного короткого замыкания.
• Отсоединить провода от генератора.
• Снять переднюю защитную часть картера.
• Открутить нижнее крепление генератора.
• Плоской отверткой заблокировать ротор, чтобы он стал полностью неподвижным.
• Открутить шкив.

Затраты на ремонт

Приблизительная стоимость запчастей приведена в таблице.