Как открутить гайки? Прикипевшую и которая заржавела, ступичную и другую в домашних условиях на глушителе и выхлопном коллекторе, на кухне

Что категорически запрещено делать (воздействие силы)?

Главной ошибкой многих новичков является бездумный подход к выкручиванию и применение «силовых» методов.
Помните, чтобы открутить прикипевший элемент, важно проявлять терпение и не спешить. Решения проблемы требует последовательного подхода и размеренности

Торопливость в решении вопроса может стать причиной многих проблем.

Так, автовладельцы часто спешат открутить заржавевший болт и срывают его верхнюю часть.

Итогом является высверливание поломанного изделия, на что придется потратить много больше времени.

Кроме того, результатом спешки может стать повреждение близлежащих узлов ключом, что приведет к необходимости дополнительных вложений.

Перед началом работ составьте план действий, после чего приступайте к его реализации.

Если работать в спешке, итоговые затраты времени и денег могут оказаться выше. Тем более что существует достаточно методов, позволяющих быстро открутить заржавевшую гайку или болт. О них мы поговорим ниже.

Выкручиваем обломанный болт

Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.

Экстрактор имеет обратную резьбу.

В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.

Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.

Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия

Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться

Экстрактор нужно вкрутить в углубление поверхности болта. Затем экстрактор необходимо установить в углубление и нанести удар молотком, стараясь забить в отверстие, как гвоздь. После этого он должен остаться в углублении.

Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.

Рампа

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
Отсоединить фишку напряжения рампы.
Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Заменитель катколлектора ваз 2110

Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
Удалить кронштейн от него.
Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Как открутить прикипевшую гайку на колесе

Приступая к этой нелегкой работе, нужно подготовить:

ключ накидной 6-гранный,
молоток,
зубило,
жидкость для растворения ржавчины (WD-40, керосин, солярка, перекись водорода и другие).

Вы сможете открутить гайку только в том случае, если повредите место соединения (прикипания) ржавчиной обеих деталей. «Размытая» ржавчина позволит воздействовать на нарезку, гайка провернется. Рассмотрим несколько способов откручивания гайки без срезки:

Вы сможете открутить гайку только в том случае, если повредите место соединения (прикипания) ржавчиной обеих деталей

1 способ — смочите крепеж препаратом WD-40 или любым другим, обладающим высоким свойством текучести и растворения образовавшегося окисла. Подождав минут 20, пока жидкость «поработает», простучите молотком по всему периметру гайки. Шестигранником, обратно поступательными движениями начинайте ее откручивать. 2 способ — смоченную гайку попробуйте вначале дозакрутить

В этом случае размягченные слои ржавчины осыпятся, осторожно обратно-поступательными движениями раскачайте гайку и начинайте откручивать. 3 способ — если гайка не поддалась, можно попробовать метод обстукивания, при котором образовавшийся однородный слой ржавчины разрушается. Молотком наносите резкие, но несильные удары по боковым граням гайки, стараясь не погнуть болт

Повторяете процесс несколько раз. Удостоверяетесь, что затяжка крепежа ослаблена. После очередного смачивания препаратом, гайку можно спокойно откручивать.

4 способ — если предыдущие манипуляции не принесли ожидаемого результата, придется разрушить неподатливый узел: гайку можно разрубить до основания. Для этого в направлении откручивания гайки наносить сильные удары молотком по зубилу, приставленному к боковой грани гайки под углом, если гайка доступна, можно распилить ее вдоль оси ножовкой по металлу или болгаркой, если распилить невозможно (мало места для доступа), попробуйте гайку высверлить, применив дрель, если невозможно поработать с дрелью, то хорошо заточенным зубилом прорубите канавки глубиной до 1 мм на гранях гайки. Постепенно по канавкам углубляйтесь в тело гайки. Деформированную гайку легко открутить, но придется в процессе восстановления использовать новую.

5 способ — есть еще один весьма непопулярный способ, так как при неосторожном обращении можно повредить лакокрасочное покрытие машины. Известно, что металлы при нагревании расширяются и могут «сбросить» окисел

Выполнять эту работу нужно осторожно и быстро, так чтобы не нагреть болт или и все соединение, а только гайку. Для нагрева можно использовать подручные средства — от спички до паяльной лампы и кипятка. Можно применить этот способ ко всему резьбовому соединению. Для этого нужно несколько раз нагревать резьбовое соединение до +230С и остужать. Смена температуры будет способствовать разрушению окисла в витках резьбы. Смазываем любой проникающей смазкой (керосин, солярка и другие). Откручиваем гайку.

Болгарка или срезаем

Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).

На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!

Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.

Добавить комментарий Отменить ответ

Почему ржавый болт или гайка трудно откручиваются

Любой металлический крепеж с течением времени неизбежно подвергается коррозии, ржавчине. Процесс ускоряется, если болты, гайки часто подвергаются воздействию агрессивной среды:

соприкосновению с водой;
взаимодействию с химическими средствами, в том числе моющими;
уличной грязи, пыли, едких солей – они ускоряют процессы коррозии.

Несмотря на специальные защитные покрытия против ржавчины, если поверхность крепежа была хоть немного повреждена, то со временем процесс разрушения неизбежен.

По прошествии некоторого времени заржавевший болт необходимо снять и заменить, но часто возникает проблема – он не откручивается. Из-за окислительных процессов металла на крепеже и деталях нарастает ржавчина и поверхности «схватываются» между собой. Если этот процесс развивается в месте расположения резьбы болта, то ситуация становится еще более затруднительной.

Замена рампы на ваз 2110

Всегда рампу снимают вместе с регулятором давления топлива:

Отсоединяем шланг вакуума с регулятора.
При откручивании штуцера на трубке подачи топлива, используют рожковый ключ на 17.
Снять фишку на напряжение рампы.
Также откручивают винт на крепление трубок подачи бензина и затем его отсоединяют.
Затем при помощи шестигранника откручивают несколько винтов с крепления рампы.
Рампу снимают по оси направления форсунки и извлекают ее из привычного места.
Затем снимается заменитель, необходимо открутить крепление с левой стороны впускного коллектора, и немного расслабить нижний болт.
Снимают сам кронштейн.
Теперь следует таким же образом снять и правый кронштейн.
Со шпильки откручивают несколько гаек рыма.

Подготовка к работе

Не всегда можно найти под рукой необходимое оборудование для таких работ, особенно в домашних условиях. Применять можно подручные инструменты, которые найдутся практически у каждого хозяина.

Прежде чем приступить к откручиванию болта, заранее накройте болт смоченной керосином ветошью.

Чем дольше ветошь пролежит на нем, тем проще будет открутить.

В случае отсутствия времени, можно обработать болт чистым керосином либо смазкой WD-40. Необходимо обстучать болт молотком, затем побрызгать WD-40 либо керосином.

Через 1-2 минуты необходимо снова обстучать болт и приступать к его откручиванию. В случае отсутствия смазки и керосина можно применить тормозную жидкость или обычный уксус.

Нагрев

Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.

Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.

Кислоты

Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.

Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.

Профилактика

Судя по информации, которая приведена выше, открутить заржавевший болт или гайку несложно, но на это уходит немало времени и сил.

Проще не допустить проблемы и учесть ряд рекомендаций. Ниже приведены только некоторые из них:

Гайки, которые удерживают глушитель, перед закручиванием покройте антикоррозийным составом. После этого обработайте изделие с помощью солидола (для большей эффективности добавьте в состав немного графита). Благодаря этому удается избежать залипания. Мойте время от времени двигатель и машину в целом. Пыль и грязь, которые скапливаются на поверхности, ускоряют процесс появления коррозии. Покупайте только качественные крепления, сделанные из прочного металла

При выборе обращайте внимание на такой критерий, как класс прочности. Старайтесь не экономить на гайках и болтах, ведь применение дешевых изделий приводит к ряду проблем в будущем

При этом вопрос, как открутить заржавевшее крепление, может стать весьма актуальным. Помните, что здесь речь идет о надежности и долговечности, экономия на которых неуместна. Не бросайте машину на придомовой или открытой стоянке. Хранение транспортного средства в закрытом гараже — возможность снизить риск появления коррозии на соединениях. Негативное влияние дождя или холода негативно сказывается на состоянии кузова, а также креплений транспортного средства. В процессе выполнения работ применяйте только качественный инструмент — газовые или накидные ключи, а также специальные головки. Конечно, здесь потребуется больше денег на покупку, но зато пользоваться таким инструментом удобнее, а сами крепления служат дольше. Хороший инструмент позволяет решить две задачи — сохранить целостность гайки и защитить ее от повреждений, а также протянуть крепление с требуемым моментом.

Замена коллектора на ваз 2110 своими руками

Для замены устройства своими руками необходимо:

Автомобиль поставить в гараж.
Открыть капот и повесить специальную лампу с защитой фонаря.
Перед проведением всех работ обязательно сливается весь тосол с бачка.
Снять аккумуляторную батарею.
Снять патрубок с вакуумного усилителя.
Отсоединяем все шланги с крышки регулятора давления рампы.
Отсоединить датчик на дроссельную заслонку и его трос.
Немного раскрутить хомут на патрубке подачи воздуха, затем вообще отсоединить.
Затем необходимо снять крепление с дроссельного патрубку и вентиляции газов из картера.
Все шланги снимаются парами.
Следует ослабить хомут на вентиляции картерных газов.
Затем его вообще снимают.
Точно так же поступают со всеми остальными шлангами, чтобы облегчить дальнейшие работы.

Здесь стоит помнить, что ресивер снимается только совместно с дроссельным узлом. Также следует от него отсоединить все примыкающие шланги и фишки, и конечно ослабить крепления. Не стоит забывать о местах крепления устройства, если замена проводится первый раз, то лучше заметить эти места, чтобы ничего не перепутать. Это все необходимо чтобы правильно установить новую деталь. Все мелкие элементы крепления следует положить в одно место, чтобы не потерять.

После всего этого откручивают несколько гаек крепления ресивера и кронштейна трубок подачи. Затем ресивер можно снимать, и удалят прокладку с него.

Как открутить прикипевший болт

Зачастую ремонт автомобиля усложняется из-за наличия коррозии и окисления крепежных элементов. Например, на заводе при сборке мастер не обработал резьбу смазочными материалами, и в ходе эксплуатации туда попала вода. В результате болт прикипел, казалось бы, намертво, но с такой неприятностью можно справиться несколькими способами.

Открутить заржавевший болт или гайку постукиванием

При постукивании с болта отходят ржавчина и накипь, поэтому открутить его становится легче. Операцию проводят молотком, поворачивая специальным инструментом с целью создания крутящего момента

С осторожностью, так как можно повредить изделие и придется его высверливать. После удаления крепежного элемента его чистят от ржавчины и обрабатывают графитовой смазкой

При наличии одевают пыльник на соединение.

С помощью растворителей

В арсенале любого опытного автолюбителя всегда найдется набор жидкостей для борьбы со ржавчиной и другим налетом. В основном используют WD-40 с хорошей проникающей способностью в микрозазоры, стоимость которого начинается от 100 рублей. Наряду с ним, применяют тормозную жидкость, уайт-спирит, керосин, кока-колу. В отличие от WD-40 другие жидкости воздействуют слабее, и лучше налить их в емкость и поместить в нее прикипевшее соединение для большего эффекта.

Если болт прикипел на передней стойке, растворяющее вещество можно аккуратно влить в «стакан». Главное — не повредить резинки на стойках, иначе придется их менять.

Смачивают тряпку любым средством, обматывают гайку и оставляют на некоторое время. Потом обстукивают болт для разрушения размягченной ржавчины и приступают к откручиванию.

Термический способ

Когда растворитель не справляется с задачей, можно попробовать воздействие огнем и холодом. В любом крупном авто или хозяйственном магазине продается газовая горелка, с ее помощью нагревают болт до ярко-оранжевого цвета. Потом охлаждают машинным маслом и пытаются его ослабить. При неудачной попытке процесс повторяют заново.

Этот метод не всегда помогает, а при близком расположении с лакокрасочным покрытием, топливным баком очень опасен. При работе с газовой горелкой нужно соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать ее, если под рукой нет огнетушителя.

Применяют спреи для заморозки изделий, чтобы сохранить болт для дальнейшего использования. Но пользуются такими реагентами в основном профессионалы, так как в бытовых условиях это дело затратное и нерентабельное.

WD-40 и другие проникающие средства

Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.

Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.

Проблематика заржавевших болтов и гаек

Важно помнить, что рассматриваемые крепежные элементы выполнены из металла. Это значит, что болт и гайка подвержены коррозии

Изделия, применяемые в автомобиле, боятся влаги, дождя, тумана или снега. Все это может стать катализатором к образованию ржавчины и появлению проблем с выкручиванием изделий.

Не меньшие сложности создает песок, соль или химические составы, которыми посыпается дорожное покрытие в зимний период.

Специальные реагенты негативно действуют на кузовной металл и ускоряют образование ржавчины на резьбовых элементах автомобиля.

Что касается песка, он несет определенные риски в любое время года — зимой и летом.

Мелкие песчинки, ударяясь о металлическую поверхность, оставляют на ней микротрещины, что только ускоряет процесс коррозии и усложняет процесс обслуживания для автовладельца.

Еще один фактор риска — система охлаждения транспортного средства, которая в процессе эксплуатации может потерять герметичность.

Если внутри залита вода, в случае появления течи она попадает на места соединений и ускоряет процесс появления накипи и проблем с откручиванием.

Как бы автовладелец не защищал автомобиль, каждый из перечисленных факторов оказывает негативное воздействие.

Вот почему важно знать, как открутить заржавевшую гайку или болт, не создав для себя дополнительных проблем (например, повредив смежные и дорогостоящие элементы транспортного средства)

Физические способы

Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:

Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!

Профилактика проблемы

Если болты ржавеют и приносят массу неудобств при откручивании, стоит с этой проблемой покончить. Профессионалы советуют:

Обязательно покрывать специальной силиконовой смазкой все места крепления деталей перед тем, как закручивать их. Благодаря этому, металлические крепежи на долгое время предохраняются от коррозии.
Желательно время от времени проводить профилактический осмотр деталей авто или сантехники. Не стоит запускать процесс, если замечена небольшая ржавчина на одном из элементов крепежа. Всегда легче заменить крепеж и детали на начальной стадии коррозии, чем бороться с ржавчиной, когда она разъела металл полностью.
Следует затягивать крепления в соответствии со степенью затяжки аналогичных резьбовых соединений.

Если использовать качественные крепежные элементы, их срок службы будет долгим.

Если, предварительно подобрав необходимые инструменты, использовать один или сразу несколько способов из перечисленных, то заржавевший болт обязательно сдастся. Но лучше не дотягивать до крайних ситуаций и проводить периодически техосмотры.

Предыдущая запись Крепежи, применяемые при установке и сборке унитаза Следующая запись Крепления для навигаторов в машину

Действенные способы, как открутить заржавевший болт или гайку?

Если рассматривать более эффективные способы борьбы со ржавчиной, стоит выделить следующие способы.

Нагрев.

Из курса физики мы знаем, что металл имеет свойство расширяться на фоне роста температуры. Эту особенность можно использовать для решения поставленной задачи.

Чтобы открутить заржавевшую гайку, хорошенько прогрейте ее, после чего сразу же пытайтесь выкручивать.

Здесь важно действовать быстро, чтобы металлическое изделие не успело остыть. Суть манипуляции в том, что из-за неравномерности нагрева ржавчина деформируется, и имеет меньшую сдерживающую силу

Нагрев может осуществляться любым доступным способом. Это может быть газовая горелка, свеча, зажигалка или даже паяльник.

Также можно применять паяльную лампу или другое приспособление.

Используя эту методику, будьте осторожны и помните о противопоказаниях. В частности, прогрев не рекомендуется, если в зоне соединения расположены изделия из дерева или ЛКП.

В этом случае деталь повредиться, и придется тратиться на ее замену.

Обстукивание.

Открутить заржавевшую гайку или болт можно народным методом — путем постукивания по периметру детали.

Механическое воздействие с каждой из сторон позволяет добиться большей деформации, способствующей рассыпанию ржавчины.

В процессе обстукивания действуйте осторожно, чтобы не повредить грани гайки. В противном случае задача выкручивания усложнится

Закрутка.

Можно пойти и обратным путем. Сначала закрутите гайку (болт) с максимальным усилием, а после попробуйте раскачать соединение и сместить таким способом слой ржавчины.

Если манипуляция удалась, открутить гайку или болт не составит труда.

Восковая чашечка (сложно, не практично, но возможно).

Эту методику нельзя назвать популярной, но по эффективности она ничуть не отстает от «конкурентов».

Алгоритм действий прост. Слепите чашечкообразную форму из пластилина или воска так, чтобы ее бортики находились над уровнем гайки (где-то на 2-3 мм).

После разбавляйте серную кислоту, заливайте жидкость в подготовленную чашечку и добавляйте немного цинка. Такое химическое сочетание обеспечивает гальванический эффект и возможность выкрутить деталь.

Разрушение.

Если не один из перечисленных способов не дал результатов, а верхняя часть сломалась или сильно деформировалась, остается еще одно решение — разрушение болта и его высверливание из детали транспортного средства.

Здесь для выполнения работы потребуется ручной или электрический инструмент, а также набор сверел подходящего диаметра.

Перед высверливанием поставьте сверло в центральную часть болта и нанесите по нему удар молотком. Это необходимо, чтобы углубить изделие в центральной части на определенную глубину.

Сначала работайте с небольшим шагом и следите, чтобы сверло заходило ровно в центральной части (наклоны в левую и правую сторону запрещены).

Начните со сверла небольшого диаметра, после чего берите более крупное изделие.

В процессе выбора сверла обращайте внимание на два критерия — цену и страну-производителя. Учтите, что изделия высокого качества не могут быть дешевыми, ведь при их изготовлении применяется закаленная сталь, а заточка производится определенным образом

Учтите, что изделия высокого качества не могут быть дешевыми, ведь при их изготовлении применяется закаленная сталь, а заточка производится определенным образом.

При этом специальные сверла отлично справляются с алюминием, чугуном и прочими материалами (в том числе хрупкими).

Чтобы обеспечить корректное высверливание, используйте специальные смазки, благодаря которым удается решить сразу несколько задач — защитить сверло от сильного нагрева, охладить металла и смазать элементы сверления. Как следствие, весь процесс облегчается.

Как выкрутить шпильку: 25 эффективных способов и приемов

Как выкрутить шпильку? Рассмотрим несколько способов, с учетом состояния шпильки и имеющегося инструмента.
Как выкрутить шпильку за резьбовую часть

Если шпилька достаточно длинная и доступна резьбовая часть на 2 и более гаек, то применяем один из перечисленных способов:

накрутить гайку, накрутить вторую до упора в первую (желательно использовать высокие гайки), после чего слесарным инструментом (ключом или др.) открутить шпильку;
использовать специальный инструмент – шпильковерт, под размер шпильки или универсальный.

Удобен и эффективен эксцентриковый шпильковерт – чем больше прикладываемое к нему усилие, тем сильнее он насечкой эксцентрика зажимает шпильку.

Как выкрутить шпильку, если доступна резьба только на 1 гайку? В этом случае доступны как минимум 4 способа:

разрезать гайку с одной стороны ножовкой по металлу (направление реза — вдоль оси резьбовой части), накрутить на шпильку, зажать трубным ключом так сильно, чтобы резьбовая часть, выбирая зазор в разрезе, плотно захватила шпильку, направить усилие в направлении отворачивания;
накрутить гайку на резьбу, приварить ее к шпильке (например, сварочным полуавтоматом) и выкрутить ключом (или головкой с воротком);
накрутить гайку на резьбу, высверлить углубление в торце шпильки (диаметром примерное вдвое меньше диаметра шпильки), забить в это углубление насадку TORX (Е-профиль, или иную подобную с продольными ребрами) и за хвостовик насадки выкрутить (при этом можно помогать усилием второй руки с рожковым или накидным ключом, прилагающим усилие к гайке в дополнение к основному усилию на торкс);
ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

В способе с отверткой для этой цели лучше подойдет крупная версия или силовая с Т-образной рукояткой.

Как выкрутить шпильку за гладкую цилиндрическую часть

Если доступен только гладкий участок шпильки (например, резьбовая часть обломлена), то применимы следующие приемы;

зажать цилиндрическую часть в походящем инструменте (в плоскогубцах, трубном ключе, маленьких тисках, струбцине или в др.) и приложить усилие в направлении откручивания;
приварить к обломанному торцу сваркой металлический пруток в качестве Т-образной рукоятки;
надеть гайку чуть большего диаметра, приварить к шпильке по кругу и выкрутить ключом;
использовать квадратную шайбу толщиной с гайку или больше, с внутренним диаметром под один размер с диаметром цилиндрической части шпильки (идеально, если шайба садится на цилиндрическую часть шпильки с натягом), разрезать ее с одной стороны аналогично гайке в предыдущем подразделе, надеть на шпильку, зажать трубным ключом и откручивать;
использовать плашку (ту, что используется для нарезания резьбы), обточив конец шпильки до квадрата нужного размера;
использовать шпильковерт;
ножовкой по металлу выполнить пропил в торце под плоскую отвертку, с помощью которой извлечь шпильку.

В некоторых случаях при возможности, для усиления воздействия, одновременно с приложением усилия к отвертке или гаечному ключу можно использовать и второй инструмент (трубный ключ, плоскогубцы и т.п.), зажав ими гладкую боковую поверхность и воздействуя в направлении отворачивания.

Как выкрутить сломанную шпильку

Если шпилька сломана и нет выступающей над поверхностью части, то выкрутить ее можно следующими способами:

сварочным полуавтоматом постепенно и аккуратно «наростить» пару сантиметров (если торец шпильки в зоне досягаемость сварочной проволоки) и за это «нарост» вывернуть с использованием зажимного инструмента;
использовать специальный инструмент – экстрактор (с виду похож на метчик, рабочая часть конусная, направление резьбы противоположное резьбе шпильки): выровнять торчащий торец шпильки напильником (или ровно отпилить ножовкой по металлу), накернить точно в центре, просверлить по оси шпильки отверстие нужного диаметра и глубины (примерно 2/3 от длины рабочей части экстрактора), вставить экстрактор и вращать с усилием до выкручивания шпильки;
подготовка с высверливанием как предыдущем способе, только применить метчик на левую резьбу шпильки (если шпилька с правым направлением) — когда метчик, нарезая резьбу, упрется в дно высверленного углубления в теле шпильки, то обломок часто выкручивается;
высверлить центр шпильки, подобрав таким образом диаметр, чтобы не задеть резьбовую часть гнезда, после чего извлечь остатки металла шпильки;
высверлить обломанную часть шпильки и резьбовое гнездо на сверлильном станке или ручной дрелью сверлом большего диаметра под ремонтную шпильку.

Использование метода высверливания углубления с вбиванием в него наконечника торкс несет в себе риски усиления клина в резьбовом гнезде из-за расширяющейся деформации стенок шпильки. С учетом возможных осложнений рекомендовать его в этой ситуации не будем, несмотря на то что ограниченно, с определенными условиями, и он может быть применен.

Случаи, когда сложно открутить болт

Резьбовые соединения имеют неприятное свойство со временем терять свою подвижность. Чтобы этого избежать, соединяемые детали крепежа выполняют из разного металла, например, стали и латуни. Или сопрягаемую пару изготавливают из нержавеющей стали. Но это бывает редко.

В основном, в механизмах, агрегатах и металлических конструкциях используют стальной крепеж. Если он находится во влажной среде, то со временем начинаются коррозионные процессы, значительно осложняющие демонтаж, когда в этом возникает необходимость. Причин, по которым метизы (металлические изделия) не хотят откручиваться, может быть несколько.

Сорваны грани

Каждое крепежное изделие должно при сборке закручиваться с определенным усилием — достаточным, чтобы обеспечить прочность соединения. Прилагая излишнюю силу, можно сорвать резьбу у изделий небольшого размера — от М3 до М12.

Более крупному крепежу это уже не страшно, поэтому многие мужчины закручивают болты и гайки с максимальным усилием. Это плохо в отношении любых метизов. Когда придет время разбирать соединение, поврежденные при сборке детали могут сильно осложнить задачу: свернутым шлицем — винт или шуруп, сорванными гранями — болт или гайка.

Чаще всего шестигранник сворачивает рожковый ключ, имеющий всего две рабочие плоскости. Поэтому, если есть возможность, нужно всегда пользоваться накидным ключом, головкой или специнструментом.

Но если грани уже «слизаны», не всегда помогают и они. Инструмент проворачивается, а крепеж остается на месте.

Заржавевшая гайка

Коррозионные процессы всегда приводят к появлению ржавчины, которая имеет свойство разбухать и увеличиваться в размерах. Вследствие этого резьбу заклинивает. Отворачивать ржавую гайку становится проблематично. С этим сталкиваются и автомеханики, и слесари, и мастера, работающие дома.

Вдобавок гайка может заржаветь не только в районе резьбы, но и в месте прилегания к изделию. Иногда и шайба не спасает. Соединение со временем становится монолитным. Чтобы его разобрать, приходится изрядно потрудиться.

Болт прикипел от времени

Часто встречается ситуация, когда крепеж до разборки на механизмах стоит годы. За это время он успевает настолько сильно прикипеть к телу конструкции, что соединение по прочности может сравниться со сварным. Самыми труднооткручиваемыми в этих ситуациях являются метизы, подверженные термическому воздействию.

Автолюбители и механики автосервисов знают, насколько тяжело открутить крепеж выхлопного тракта на глушителе или резонаторе. Иногда любые способы сдвинуть с места прикипевший болт оказываются бессильны. Остается лишь разрушить соединение одним из механических способов.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

машину нужно загнать в гараж;
под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
отсоединить клеммы аккумулятора;
вынуть его;
поставить на стеллаж;
отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
отсоединить его;
ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

снять шланги парой;
ослабить хомут шланга вентиляции картера;
снять его с дроссельного узла;
таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание. Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

ослабить хомут;
отсоединить шланг продувки адсорбера;
снять дроссельный узел;
удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода. Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива. То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Как открутить прикипевшие гайки на выхлопном коллекторе