Замена рулевых наконечников авто – это обязательная процедура, которая выполняется при техобслуживании подвески транспортного средства. Эти конструктивные элементы несут ответственность за повороты колес.
Поэтому состояние наконечников необходимо постоянно отслеживать, чтобы гарантировать безопасность вождения и достойную маневренность машины. Повреждение рулевых наконечников повлечет потерю связи между колесами и рулем, что может привести к непоправимым последствиям.
Конструктивно наконечники являются полусферическими стальными пальцами, которые снабжены резьбовыми соединениями для крепления к рулевым тягам. Данные детали обеспечивают четкое соответствие поворотов руля и передних колес транспортного средства.
Срок службы рулевых наконечников
Несмотря на важность рулевых наконечников как детали, срок их службы весьма ограничен. Наконечники не являются технически сложной деталью, но это не уменьшает их важность в рулевом управлении автомобиля. Примерный срок службы, на который рассчитаны наконечники, составляет раз в 10 меньше, по сравнению с тем же двигателем, и, доходит до отметки в 30 000 — 40 000 километров пробега. На этом моменте многие автолюбители могут возразить, мол, по регламенту то наконечники меняются реже — на пробегах от 50 000 — 60 000 километров. И они будут правы, но только отчасти.
Суровая действительность и отечественные дороги, в буквальном смысле накладывают определенный отпечаток на подвеску автомобиля. Некачественное дорожное покрытие, повышенная влажность, пыль, грязь, химические реагенты — все это сильно отражается на состоянии элементов подвески и рулевого управления. И наконечники в данной ситуации не становятся исключением, поэтому проблема их поломки на пробегах от 20 000 — 30 000 километров — вещь вполне обыденная для многих продвинутых автолюбителей.
Некоторые нюансы установки
Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.
Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.
Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.
Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.
Диагностика неисправностей рулевых наконечников
Провести диагностику рулевых наконечников достаточно просто, для этого потребуется несколько инструментов, таких как домкрат и балонный ключ.
В первую очередь потребуется поддомкратить автомобиль с одной из сторон, где будет проводиться проверка наконечников. После того как колесо машины будет вывешено его можно снять (не обязательно), дабы облегчить процедуру осмотра наконечников.
Для проверки наконечников и рулевой тяги, устанавливаем колеса прямо и к заранее вывешенному колесу прилагаем усилия в точках «3» и «9» (прямо как на часах) как бы покачивая колесо в каждую из сторон. Причем с внутренней стороны колеса свободной рукой необходимо удерживать рулевой наконечник в месте его крепления к поворотному кулаку.
Если при данной проверке обнаруживается люфт, то наконечник изношен и его потребуется заменить. Однако если люфта не наблюдается, то повторяем процесс проверки, но в этот раз свободной рукой контролируем не сам рулевой наконечник, а нижнюю шаровую опору. При такой проверке паразитные люфты точно должны проявится.
Каков итог?
Не стоит отлаживать «на потом» ремонт важнейших систем автомобиля. Ездить за рулем авто, в котором присутствуют проблемы с рулевой системой, не рекомендуется до тех пор, пока не будет устранена поломка. Важно вовремя реагировать на первые проявления неисправности: люфт, биение руля, возникновение посторонних звуков во время вождения. Процесс замены рулевой тяги не так уж и сложен, как это может показаться. Достаточно запастись свободным временем и необходимым инструментом. После замены тяги в обязательно порядке нужно отрегулировать развал-схождение. Лучше всего обратиться к опытному мастеру и сделать всю работу корректно, чтобы в последствие не возникли серьёзные финансовые потрясения.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Telegram
Процесс замены рулевых наконечников. Вступление и инструменты
К выполнению работ по замене рулевых наконечников необходимо подойти ответственно, ведь езда с неисправными наконечниками может привести к печальным последствиям. Также следует обратить внимание и на крепления самих наконечников к поворотным кулакам.
Крепления наконечников к поворотным кулакам бывают двух типов:
- устанавливаемые шпилькой вниз в поворотный кулак — закрытого типа (с закрытым внешним корпусом, не имеющего гайки сверху);
- устанавливаемые шпилькой наверх — открытого типа (с внешним корпусом, оснащенным фиксирующими гайками).
В зависимости от того, какой тип наконечников установлен на автомобиле будет варьироваться и набор необходимых инструментов. Так, для наконечников закрытого типа, устанавливаемых шпилькой вниз в поворотный кулак, потребуется специальный съемник, работая которым наконечник можно будет легко «выдавить» из поворотного кулака. Некоторые умельцы обходятся без съемника, орудуя молотком, но от подобных манипуляций лучше воздержаться.
Итак, для замены выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:
- домкрат;
- балонный ключ;
- набор рожковых ключей и торцевых головок;
- смазка WD-40 или другая аналогичная;
- корщетка;
- съемник (для наконечников закрытого типа);
- молоток (на всякий случай).
Устройство
Основные элементы:
- Вкладыш изготовленный из тефлона;
- Шаровый палец с нарезанной на нем резьбой;
- Корпус с крышкой;
- Пыльник;
- Гайка пальца.
Со временем износ тефлоновых вкладышей приводит к повышению люфта в тягах рулевого управления, а это значит уменьшается управляемость автомобиля, а это, в свою очередь, влияет на безопасность вождения.
Поэтому необходимо хотя бы раз через 10 – 50 тыс. км. пробега (в зависимости от того по каким дорогам Вы ездите), проводить диагностику рулевого управления и при выявлении люфта в наконечнике, срочно принимать меры, которые выражаются в полной его замене.
Так же такие работы проводятся при появлении ржавчины на деталях наконечников и при изгибе пальца, который может образоваться в результате мощного, неприятного для водителя, удара колесом об препятствие.
Снятие Рулевой Рейки Ниссан Примера Р12 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля
Те же самые манипуляции проводятся, если слышится гул либо посторонний шум. Иногда проблема заключается в насосе ГУР и сопровождается противным жужжанием. Рулевая рейка Ниссан Примера цена регулировки, ремонта, замены В ряде случаев серьезные неисправности рулевой рейки отсутствуют, но стук или люфт всё равно.
Тогда необходимо произвести регулировку, которая проводится исключительно автомеханиками с опытом подобной работы. Для этого используются специальные ключи, которыми закручивается регулировочная гайка-винт, расположенная в корпусе рулевого вала. В ситуации, когда требуется ремонт, рейка снимается с автомобиля и фиксируется в специальном приспособлении.
Специалист проводит разборку агрегата, осматривая и промывая все съемные детали.
Подходящий сальник 19 30 7 TC NBR компания NAC NCBОн является сальником коленчатого вала для скутера Piaggio они находятся на стороне вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18h28h7 номер каталога запасных частей для скутеров r, сальниковая как снять рулевую рейку ниссан примера p12 компании Corteco номер 30x19x7mm. АКПП Для тех кто желает. Nissan Primera P12 Как Заменить верхний сальник рейки.
Подробнейшая инструкция по замене верхнего сальника рейки, минимум инструмента и куча сэкономленных денег. Так же, как эта сальниковая коробка находится в скутерах Suzuki Seal Athena, 19x30x7mm, DPH размер 19,00х28,90х7,00мм из каталога Paraoli glands здесь вы можете увидеть применимость на других автомобилях.
Как Снять Рулевую Рейку Ниссан Примера Р12
Размеры уплотнения рулевой рейки боковой. Seinsa D; Febest. Задние и передние стойки стабилизатора различны. Такие подшипники имеют прорезиненные пылезащитные пластины, они покрывают зазоры подшипников от влаги и пыли, что значительно продлевает срок их службы.
Динамический 11,4 кН стандартный подшипник 9,5 кН и статический 5,4 кН стандартный подшипник 4. RTS Подмена цепного привода ГРМ на бензиновых движках Nissan Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных движках Nissan.
В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум в два раза огромным ресурсом, как снять рулевую рейку ниссан примера p12 цепные движки надежные, и пользуется популярностью. Подмена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в Базис сборки и разборка передней двери Ваз Стеклоподъемник передней двери 1 — ручка стеклоподъемника 2 — облицовка 3 — розетка 4 — прокладка 5 — механизм стеклоподъемника 6 — оболочка троса 7 — ролик 8 — стекло 9 — уплотнитель 10 — уплотнитель наружный 11 — уплотнитель внутренний 12 — обойма 13 — пластина крепления оп Он был представлен в Париже в году.
Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится конкретно к управляющий рейке, нужно иметь ввиду, что снятие управляющий рейки значительно усложняется. Для ее снятия может потребоваться демонтаж подрамника автомобиля, что является достаточно сложной операцией, которую без сторонней помощи выполнить фактически нереально. В данном случае рекомендуется обратиться в сервисный центр. Самостоятельная установка рулевой рейки После подмены делается установка рулевой рейки в последующей последовательности: Заняло минут 5, не.
Только делать надо двух сторонний, с малым загибом с одной, и побольше загиб – с другой стороны. После того, как открутили обе звездочки, то вытаскиваем гидропривод из рейки.
Для этого надо поддеть гидропривод как снять рулевую рейку ниссан примера p12 и немного подтолкнуть вверх, оперев монтажку на рейку. Между гидроприводом и рейкой стоит пробковая прокладочка. Не порвите ее! Привод сидит в рейке на винтовой шестеренке, так что снимаем его выкручивая. И вот – гидропривод в руках! Снизу получается большой опорный подшипник и винтовая шестеренка – все в смазке.
Аккуратно, боковой стороной молотка выбиваем вал привода сверху вниз – бить надо со стороны пластикового пыльника. Пыльник снимается просто, потянул наверх и снял. В пыльнике сделаны прорези под шлицы на валу.
Лучше это уже делать на чистом столе. Выбили вал и отложили его в сторону. Смотрим внутрь корпуса годропривода и видим там маленький подшипничек. А сверху корпуса, где стоял пластиковый пыльник, стоит наш сальничек, который дает течь. Ставим корпус на стол и головкой на 17 или 19 выбиваем его внутрь корпуса гидропривода.
Рулевая рейка Ниссан Примера Р12: признаки неисправности, диагностика и ремонт
Размер головки должен подбираться так, чтобы она входила в отверстие от вала свободно – нецепляя стенки корпуса. В противном случае можно сделать заусенцы на корпусе и новый сальник окажется сразу пробитым!
На всякий случай штангенциркулем меряем глубину посадки подшипника перед тем как выбивать сальничек. Это нужно, как снять рулевую рейку ниссан примера p12 знать глубину посадки, когда придется ставить обратно. А также не забудьте посмотреть, как стоит подщипничек внутри, так как у него с одной стороны обойма гладкая, а с другой имеются 4 маленьких выступа, равномерно распределенных. Все эти запчасти засовавыем в керосин и промываем.
Советую это делать по одной простой причине – на корпусе все равно остаются песчинки, а если они попадут внутрь привода – там имеются маленькие отверствия для масла, то можно получить лишний гемор.
ОТЧЕТ: замена рулевой рейки
ДАЛЕЕ, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 28 мм – это оправка для посадки подшипничка на место. Снимите передний выпускной трубопровод. Снимите пыльник с нижнего сочлинения рулевой колонки. Снимите сочлинение.
Я брал фирмы Motul. Когда все собрал и подсоединил, нужно прокачать рейку. Колеса не ставишь, передок машины по-прежнему висит. Для начала заливаешь полный бачок ГУР и запускаешь машину буквально на секунды и сразу глушишь.
Доливаешь жидкость в бачок и. Делаешь до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем опять доливаешь до верха, запускаешь двигатель и крутишь руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутишь в другую сторону до упора. Доливаешь до уровня, и крутишь руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Как снять рулевую рейку ЭУР на БМВ Е90 (рестайл)
Здравствуйте. Постигла неприятность с ЭУР, периодически при повороте руля в крайне-правое, или в обратное положение стал загораться значок руля и руль сам становится каменным, т.к. происходил отказ электроусилителя. Была такая же проблема весной, тогда обращался в сервиз, в сервизе сняли рейку, сказали что была проблема со шлейфом, мол того все сделали, поставили новый сальник и обратно рейку. Но вот такая ерунда появилась опять. В этом сервизе так же предложили снова снять рейку и видимо снова слупить 8 килорублей за это удовольствие. Вооружившись знаниями и инструментом, взялся сам решить данную проблему.
Заехал в гараж на яму, поставил руль в прямое положение, снял защиту подкапотного пространства. Далее
аналогично другую сторону, затем: откручиваем рожковым ключем на 38*, рулевые тяги, от шлицов рейки, тяги в конце будут упиратся и не вылезут из рейки, для этого нужно сдвинуть колеса в сторону, открутил тягу, чуть сдвинул колесо и она окончательно свободна от рейки, для удобства можно слегка поддомкратить авто.
Далее нам нужно освободить рулевой карданчик, от рулевого вала рейки, или просто — отцепить руль, от рейки. Для этого накидной короткой головкой, звездочкой Е 12, откручиваем зажимной винт на кардане. Обязательно предварительно смочить место посадки кардана и рулевого вала — WDшкой, т.к. там много грязи и карданчик слазит тяжело.
после того как вы выкрутили зажимной винт и сняли рулевые тяги, далее откручиваем рейку от балки, головкой звездочки E14, не забыв при этом отсоединить 3 электроразъема. Разъемы на защелках, так что снимаем аккуратно.
И всё, рейку в принципе ничего не держит, осталось ее чуть поддать вперед, и сдернуть с ее вала, карданчик руля. Он будет поддаваться с трудом, поэтому в щель, где стоит направляющая рулевого вала, можно потихоньку забить плоскую отвертку, и освободить вал рейки от кардана руля. Далее рейка у вас в руках. Снять нужно две крышечки, это верхняя, она же направляющая рулевого вала и саму крышку рулевого вала и датчика положения руля.
далее нашему взору предстает такая картина
Чтобы вытащить вал, нужно откруть с обратной стороны крышку, головкой на 24, под ней гайка самого вала, она под головку на 17, крутим ее против часовой стрелки, в это время ваша рейка перемещается в крайне правое положение руля, докрутив до упора, ставим краской метку, откручиваем гайку червячного вала, вытаскиваем вал с датчиком. В нём 4х контактный смотанный шлейф, и 4 контакта на самом датчике. Контакты можно проверить, прозвонив тестером. У меня оказался порван шлейф, он был согнут в одном положении, не понятно как так получилось, отдал его на спайку одному мастеру, по ремонту сотовых телефонов, он мне его спаял. Замотал шлеф обратно, поставил вал с датчиком и шлейфом, обратно в рулевую рейку. По тем же меткам.
Если вы запутались и не можете выставить центр руля рейки, можно вымереть центр, проворачивая вал от одного конца к друому, у меня вышло где то 2.8 оборота руля, центр это 1.4 оборота. По крайне мере как выставить рейку в ноль, есть несколько видео на ютубе. Далее, закрываем крышку вала и датчика, сверху насаживаем вторую крышку — направляющую, тут тоже с ней немаловажный момент, центр руля там отмечен метками, вот фото:
Я первый раз поставил неправильно, пришлось снова выдергивать рейку, и ставить все как надо. Поэтому будьте внимательны.
Затем все собираем в обратном порядке, закидываем рейку на балку, цепляем рулевой кардан на вал рейки (руль в салоне должен стоять прямо, карданчик должен попадать на направляющую, чтобы лучше заходил можно еще брызнуть WD, и снизу немного постучать молотком, чтобы кардан на вал сел четко, и без прогибов. Далее прикручиваем рейку к балке, винтами тоrx, поддомкрачиваем одну строну, чтобы легко было подцепить рулевые тяги, к рейке, затем вторую сторону. Потом закручиваем зажимной винт на кардане к рулевому валу, далее натягиваем пыльники рулевых тяг, затягиваем хомуты, цепляем электроразъемы и все готово. По расходам. Я купил ключ на 38 за 700 рублей, головки Е14 и Е12, 200 рублей за пару. Пайка шлейфа 500 рублей, баллончик WD — 250 рублей, итого 1650 рублей за ремонт электрорейки. Плюс после снятия рейки выскочили ошибки DTS, их нужно скидывать сканнером. Ps: Будут дополнительные вопросы, пишите, рад буду помочь.
