Самостоятельно меняем сальники коленвала на ВАЗ 2106

К сожалению, о замене уплотнителей владелец авто задумывается чаще всего уже при протечке масла. Сальник коленвала (ВАЗ 2106) вызывает утечку рабочей жидкости по следующим причинам:

• пробег авто свыше 100 тыс. км;
• машина долгое время не использовалась;
• некачественная деталь;
• неправильная установка.

В первом случае изнашивается внутренняя часть армированной манжеты, поэтому она не может плотно прилегать к валу и теряет свою форму. Во втором случае есть риск пересыхания, затвердевания или замерзания сальника. Но опаснее всего низкое качество сальника коленвала на ВАЗ 2106. Использование неподходящих или плохих деталей чаще всего приводит к поломке двигателя, провоцируя значительные расходы на ремонт. Также не исключено, что понадобится полная замена.

Сальники ВАЗ-2106: виды

КМ «Кредо» предлагает своим клиентам следующие сальники на ВАЗ 2106:

• рулевого вала;
• первичного вала КПП;
• вторичного вала КПП;
• передний для коленчатого вала;
• задний для коленчатого вала;
• редуктора заднего моста;
• вала сошки управления;
• полуоси;
• помпы;
• ступицы;
• клапана.

Благодаря нашему собственному производству владельцам авто ВАЗ 2106 больше не нужно проводить длительные поиски подходящей по размеру армированной манжеты. Мы соблюдаем все требования ГОСТа 8752-79 и АвтоВАЗа. Поэтому наши сальники и другие запчасти идеально подходят для автомобилей «Жигули» моделей ВАЗ 2101-07, которые еще именуются «классикой» среди автолюбителей.

Любой сальник (ВАЗ 2106) от нашей компании изготавливается именно в таком размере, который необходим заказчику. А использование только качественной резины гарантирует надежный и относительно длительный эксплуатационный срок.

Очень часто сальник заднего моста (ВАЗ 2106) и другие резиновые детали из интернета не соответствуют установленным требованиям качества. Нередко можно найти трещины, расслоение материала или высокую шероховатость кромки сальника. Эти и другие недочеты становятся не только причиной скорой замены детали, но и повышают риск выхода из строя самого двигателя.

Преимущества сотрудничества с МП КРЕДО

Чтобы избежать всех трудностей, связанных с запчастями для машин ВАЗ, необходимо заказывать сальники только у проверенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области предлагает выгодные условия сотрудничества. Клиенту достаточно позвонить и назвать модель авто, а также необходимое количество товаров из резины. Все заказы обрабатываются в максимально короткие сроки, и каждый покупатель получает гарантию.

ооо «мп кредо»

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 88

Потёкший сальник на двигателе не сулит водителю ничего хорошего, так как это означает, что мотор стремительно теряет смазку и его заклинивание является лишь вопросом времени. Это правило справедливо для всех автомобилей. Распространяется оно и на ВАЗ 2106. Надёжностью сальники на «шестёрке» не отличались никогда. Однако есть и хорошие новости: их вполне можно поменять самостоятельно. Нужно только знать, как это делается.

Для чего нужны сальники

Если коротко, то сальник — это уплотнитель, препятствующий вытеканию масла из двигателя. На ранних моделях «шестёрок» сальники выглядели как небольшие резиновые кольца диаметром около 40 см. А через несколько лет они стали армированными, поскольку чистая резина не отличается долговечностью и быстро трескается. Сальники устанавливаются на концах коленчатого вала, спереди и сзади.

Даже незначительное смещение сальника в пазу приводит к серьёзной утечке масла. А утечка, в свою очередь, приводит к тому, что трущиеся части в двигателе перестают смазываться. Коэффициент трения этих частей резко увеличивается и они начинают перегреваться, что в конце концов может привести к заклиниванию мотора. Восстановить заклинивший мотор можно только после длительного и дорогостоящего капитального ремонта (и даже такой ремонт помогает далеко не всегда). Так что сальники на коленвале — детали чрезвычайно важные, поэтому за их состоянием водителю следует тщательно следить.

О сроках службы сальников

В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2106 сказано, что срок службы сальников коленвала составляет минимум три года. Проблема в том, что это не всегда так. Три года сальники могут работать в условиях, приближённых к идеальным. А подобных условий на отечественных дорогах просто нет. Если водитель ездит преимущественно по грунтовым или плохо асфальтированным дорогам, а стиль его езды весьма агрессивен, то сальники потекут раньше — года через полтора или два.

Видео «Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

Коленчатый вал — важнейшая деталь двигателей внутреннего сгорания с кривошипно-шатунным механизмом. От его состояния напрямую зависит и здоровье всего двигателя. Силовой агрегат с изношенным коленвалом не развивает полной мощности, а давление масла в таком двигателе является пониженным даже на номинальных оборотах, не говоря о режиме холостого хода.

Коленвал ВАЗ 2106, износ которого превышает допустимый, не сможет надежно работать. Поэтому чтобы не допустить заклинивания двигателя, эту деталь снимают и ремонтируют.

Замена сальников коленвала на ВАЗ 2106

Разберёмся, как менять сальники коленвала на «шестёрке». Начнём с переднего.

Замена переднего сальника

Прежде чем приступать к замене, следует поставить машину на смотровую яму. А затем в обязательном порядке проверить, не засорилась ли вентиляция в картере. Смысл этой подготовительной операции прост: если вентиляция засорилась, то новый сальник тоже не будет держать масло, потому что давление в двигателе при этом станет избыточным и просто выдавит его наружу.

Необходимые инструменты

Для выполнения работы понадобится новый передний сальник коленвала (лучше оригинальный вазовский, стоимость начинается от 300 рублей), а также следующие инструменты:

• набор накидных ключей;
• пара монтажных лопаток;
• плоская отвёртка;
• молоток;
• оправка для запрессовывания сальников;
• бородок.

Последовательность операций

Сразу следует сказать, что есть два способа замены переднего сальника: один требует меньших усилий и большого опыта. Второй способ более трудоёмкий, однако вероятность ошибки тут ниже. Именно поэтому мы остановимся именно на втором способе, как наиболее подходящем для начинающего водителя:

1. Автомобиль надёжно фиксируется на яме с помощью ручника и башмаков. После этого капот открывается и с мотора снимается крышка распределительного вала. Именно этот этап опытные водители обычно пропускают. Проблема в том, что если не снять крышку распредвала, то установить сальник будет очень непросто, поскольку места для работы будет мало. А следовательно, вероятность перекоса сальника очень велика.

Выше речь шла об оправке, с помощью которой сальник запрессовывается в установочный паз. Не ошибусь, если скажу, что далеко не у каждого водителя в гараже найдётся такая штука. Более того, её и в магазине инструментов найти сегодня не так-то просто. Один мой знакомый водитель тоже столкнулся с этой проблемой и решил её весьма оригинально. Он запрессовывал передний сальник с помощью обрезка пластиковой трубки от старого пылесоса Samsung. Диаметр этой трубки составляет 5 см. Такой же диаметр имеет и внутренняя кромка сальника. Длина трубного обрезка составляла 6 см (трубу эту сосед резал обычной ножовкой по металлу). А чтобы острая кромка трубы не прорезала резиновый сальник, сосед обработал её мелким напильником, аккуратно закруглив острый край. Кроме того, бил он по этой «оправке» не обычным молотком, а деревянной киянкой. По его словам, это приспособление исправно служит ему и сегодня. А прошло уже 5 лет.

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором, запрессовать новый сальник без перекосов сложно. По этой причине специалисты рекомендуют выполнять замену уплотнительного элемента при снятой передней крышке двигателя. Конечно же, сделать это на слесарном верстаке намного удобнее, однако есть здесь и подводные камни. Как показывает практика, после подобного демонтажа сложно восстановить герметичность по линии примыкания масляного поддона, а кроме того, появляется опасность сорвать внутреннюю резьбу в довольно деликатной дюралевой крышке.

По этой причине рекомендуем воспользоваться более распространённым и менее трудозатратным способом, при котором замену повреждённого сальника проводят прямо на двигателе. Эта работа потребует от вас внимания и аккуратности. Выполнять все манипуляции удобнее на подъёмнике, эстакаде или смотровой яме.

1. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
2. Отсоедините силовые клеммы и снимите с автомобиля аккумуляторную батарею.

3. Воспользовавшись торцевой головкой «на 17» и длинным воротком, отпустите самоконтрящуюся гайку крепления генератора к регулировочной планке.

4. Установив монтировку или тот же вороток между генератором и правым подрамником (лонжероном), используйте его в качестве рычага, чтобы сместить генератор к блоку цилиндров. Это позволит прослабить поликлиновой ремень привода навесных механизмов и снять его с двигателя.

5. Переместившись под автомобиль, демонтируйте грязезащитный кожух и защиту поддона картера.

6. Отверните гайку храповика при помощи специального накидного ключа «на 38». В некоторых случаях крепёж прихватывает настолько сильно, что заблокировать колёса не удаётся даже ножным тормозом. В таком случае механики рекомендуют снять стартер и при помощи прочного воротка заблокировать маховик. Чтобы сорвать прикипевшую гайку, ключ удлиняют подходящей трубой. Обратите внимание – на хвостовике коленчатого вала нарезана правая резьба, поэтому отворачиваем храповик против часовой стрелки.

7. Снимите шкив коленчатого вала. В этих целях используйте монтажную лопатку, поддевая деталь с разных сторон и применяя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, поскольку при чрезмерном нажатии проломите переднюю крышку двигателя.

   
   Чтобы не рисковать, позаботьтесь о том, чтобы в вашем арсенале был съёмник. С его помощью вы сможете легко и безопасно демонтировать даже те детали, которые устанавливаются с ощутимым натягом.

8. Очистите переднюю часть крышки, сальник и его посадочное место, иначе при извлечении уплотнительного элемента внутрь двигателя попадёт грязь.

9. Опираясь на гнездо сальника, подденьте обойму прочной отверткой с широким лезвием. Постукивая по ручке инструмента, извлеките повреждённую деталь.

10. Прежде чем приступать к установке нового сальника, протрите до блеска его посадочное место – в дальнейшем это облегчит монтаж. Если повреждённый сальник извлёкся слишком легко, то это свидетельствует об износе гнезда в крышке привода распределительного вала. Чтобы обеспечить герметичность в дальнейшем, на боковую поверхность нового уплотнителя нанесите слой автомобильного герметика.
    Читайте также:  Снятие и разборка выключателя зажигания ВАЗ (Lada) Kalina 1117 2004-2013
11. Аккуратно установите сальник на место. Проследите, чтобы он не перекашивался и входил в гнездо равномерно.

12. Воспользовавшись подходящей оправкой (можно взять даже ключ для снятия храповика, если он подходит по толщине), аккуратными ударами молотка посадите сальник на место.

13. Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. Если на его рабочей части есть существенная выработка, то замена сальника проблему подтекания масла не устранит. В этом случае деталь замените.

14. Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхность его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит монтаж детали на коленчатый вал, а главное – предотвратит преждевременный износ рабочей кромки сальника в первые минуты работы двигателя.

15. Прокручивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в паз коленчатого вала. Пошатывая и одновременно нажимая на деталь, добейтесь, чтобы ступица вошла внутрь сальника.

16. Накрутите гайку храповика до упора от руки и затяните при помощи ключа. По рекомендации завода-изготовителя момент затяжки не превышает 101.3-125.64 Н×м (10.34-12.8 кгс×м).

17. Установите на место и натяните поликлиновой ремень привода навесных агрегатов. Помните, что чрезмерное натяжение приводит к ускоренному износу подшипников генератора и насоса системы охлаждения. Прогиб ремня между помпой и коленвалом при усилии нажима около 10 кгс×м составляет 12 — 17 мм.
18. Затяните гайку крепления генератора.
19. Поставьте аккумулятор и подключите к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Для замены сальника коленчатого вала не нужны ни специальные знания, ни дорогостоящий инструмент. Работу можно сделать своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Проявив аккуратность в работе вы надолго забудете о течи масла и сможете без труда поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Важные нюансы

Теперь следует отметить три важнейших момента, без которых эта статья будет неполной:

• размеры сальников. Покупая сальник в магазине запчастей, следует обязательно сказать продавцу, какой именно сальник вам нужен: передний или задний. Несмотря на внешнее сходство, размеры у этих сальников разные. Размеры переднего сальника — 55*41*8 мм (это внешний и внутренний диаметры и толщина изделия), а заднего — 88*69*10 мм;
• относительно недавно в продаже появились сальники, выпускаемые фирмой Corteco. Они пользуются повышенным спросом у владельцев «шестёрок». Дело в том, что материалом для их изготовления служит фторкаучук. Сальники из него отличаются большей надёжностью и износостойкостью. Так что если есть возможность, лучше приобрести именно эту деталь, несмотря на высокую цену, которая начинается от 500 рублей;

Начинающий водитель вполне может поменять передний сальник коленвала самостоятельно. С задним сальником придётся повозиться подольше, однако и эта задача вполне по силам. Нужно только не торопиться и в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Передний сальник коленчатого вала ваз 2106

Основным признаком выхода из строя переднего сальника является загрязнение смазкой моторного отсека, не заметить просто невозможно. Зачастую владельцы автомобилей очень болезненно относятся к любой поломке машины. Всегда огорчает, конечно, цена ремонта, а так же собственная неспособность решить несложные технические проблемы. Замена переднего сальника на ваз 2106 это не сложная стандартная процедура (прочитав статью вы в этом убедитесь), позволяющая избежать более серьезных проблем с мотором (вследствие утечки масла).

Как Открутить Болт Шкива Коленвала Ваз 2110

Как выкрутить болт шкива коленвала: почему это так сложно для нашего клиента? Понимающий автомобилист проводит процесс демонтажа шкива коленвала, вы, за четверть часа. Но неопытные водители, пытаясь удалить этот элемент без посторонней помощи, сталкиваются с множеством проблем, которые они обычно решают в обычном порядке. Резюме ремонта и технического обслуживания, по крайней мере, некоторых современных транспортных средств содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, однако, иногда это не помогает владельцам автомобилей. Прежде всего, возникают трудности с фиксацией P. Его очень сложно разобрать, если деталь постоянно вращается и высовывается из рук. Многим также неясно, с какой стороны добраться до болта, где удерживается шкив. Ну, а его мощная затяжка обычно делает процесс снятия сборки очень сложным, поскольку разборка по таким критериям угрожает повредить покрытие кузова или деталей моторного отделения автомобиля. У нашего клиента все еще есть автомобильные группы и специалисты автосервиса, которые прилагают большие усилия для затягивания гайки или болта P P (в некоторых моделях TS механизм опирается на болт, в других. на гайку). Это специально для того, чтобы не разматывать эту деталь по отдельности при использовании автомобиля. П. Если болт (гайка) упадет во время езды, будет трудно вернуть машину к жизни, чтобы продолжить ездить на ней, и сам ремонт выльется, поверьте мне, в круглую сумму. Сегодня эти крепления повышают уровень самозажима без помощи при работе двигателя. И окончательная нерушимость болта объясняется явлениями коксования, прилипания и коррозии. Кто второй владелец автомобиля, пытающийся самостоятельно отремонтировать своего любимого четырехколесного друга? Проблема в том, как снять шкив коленвала. После прочтения примечаний в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту сначала процедура не кажется сложной, но когда вы впервые пытаетесь открутить неудачный болт, оказывается, что это не легко.

Что такое сальник

Сальник – это резинометаллический манжет, который служит для уплотнения в различных агрегатах и механизмах имеющих движущиеся детали; к сведению:

• Термин «сальник» давно устарел, тянется с тех времен, когда на первых моделях применялось уплотнение из фетра, смазанное солидолом (в простонародье салом), грамотнее называть его – армированный манжет либо радиальный манжет
• Манжет, благодаря своей специфической конструкции создает уплотнение и не дает вытекать смазке, любые сбои его работы (перекос, разрывы, потертости, трещины) приводят к утечке масла и работе мотора всухую, последствия такой работы – дорогой и длительный капитальный ремонт
• Любое незначительное смещение манжета от стандартного расположения непременно приводит к утечке масла
• Менять манжет считается нормальным примерно раз в три года, однако замена может потребоваться и раньше, все зависит от условий его эксплуатации и разных побочных проблем

Типичные неисправности сальниковых узлов коленчатого вала

Современный сальник — деталь ресурсная. Существуют модели, способные отработать до 1 млн. километров. Стандартный сальник «проживет» примерно 100 000 км. Когда структура уплотнений нарушается, масло начинает просачиваться. Подтекающий сальник может и не сказываться на работе двигателя, но не следует тянуть с его заменой.

Образование в районе выхода коленчатого вала из двигателя масляных пятен или наростов верный признак, что сальниковый узел подтекает.

В случае критического износа сальник может не выдержать внутреннего давления и сместиться с своего посадочного места. Если сальник выдавило, двигатель скорее всего потеряет значительную часть масла, что может привести к незапланированному ремонту.

Если на вашем автомобиле повторно выдавливает сальник коленвала, или после замены сальника течь не прекращается, значит на поверхности вала образовалась выработка, и размер сальника больше, чем необходимо для уплотнения. Вал с подобными дефектами необходимо восстановить либо заменить.

Причины и признаки нарушения работы сальника

Когда нарушается герметичность уплотняемого узла, через поврежденный манжет происходит утечка смазки, она попадает на крутящиеся детали, и разбрызгивается по всему моторному отсеку. Предпосылкой к тому, чтобы заменить передний сальник ваз 2106 обычно служит разбрызгивание смазки в разные стороны в передней части мотора. Из-за чего это происходит:

• Естественный износ манжета при эксплуатации
• Установка манжета с перекосом и как следствие — появление трещин на его корпусе от статических напряжений
• Механическое повреждение сальника коленвала
• Нарушение целостности рабочей поверхности манжета при перегреве мотора
• Некачественный (изначально бракованный) сальник, иными словами – подделка.

Внимание: Причиной течи масла через сальники может быть его недостаточная вязкость или повышенная текучесть, обычно это происходит, если владелец использует смазку не соответствующую техническим условиям работы мотора (например, синтетическое масло вместо минерального)

Многие владельцы машин считают (и не безосновательно), что замена переднего сальникам на ваз 2106 легко выполняется своими руками. Это позволяет им не только экономить деньги и время, но так же приобрести опыт в ремонте личного автомобиля. Не будем с ними спорить. Важно лишь знать некоторые нюансы, и это станет посильно и вам.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

• перекос сальника при установке;
• потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
• увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
• использование некачественного моторного масла;
• выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас: