Клиренс ваз 2110, увеличение дорожного просвета lada 2110. как увеличить клиренс на ваз 2110

Многие автомобилисты хотят увеличить клиренс на ВАЗ-2114. Это связано с повышением грузоподъемности и проходимостью. Но, не все знают, как это сделать своими руками. Для этого существуют специальные проставки, которые устанавливаются между амортизатором и кузовом. Для передних и задних стоек они разные, но принцип остается один и тот же.

Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля

Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.

Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

1. Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
2. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.

Зачем они нужны

Не буду голословным, а просто приведу простые примеры из жизни. Думаю, они позволят вам понять, почему стоит задуматься над вопросом установки проставок для увеличения дорожного просвета.

Автомобиль изначально достаточно низкий. Это касается импортных машин, поскольку наши-то автопроизводители понимают, что бороться с дорогами бессмысленно, как и ждать улучшения их качества. Потому они стараются адаптироваться под текущие условия, предлагая высокий клиренс. Но и его бывает недостаточно. В итоге, проезжая по очередному участку, вы вновь и вновь цепляетесь днищем, защитой картера, не можете проехать бордюр, тормозите перед каждой ямой, дабы не получить удар. Все это мешает нормальному движению и езда превращается в испытание.

Установка проставок является самым оптимальным решением проблемы, если смотреть с позиции цена-качество. Они повышают жесткость и увеличивают расстояние от днища до земли. К счастью, мой автомобиль достаточно высокий, но мне очень близка эта проблема, поскольку у друзей такого клиренса нет. Собственно, хотелось бы и им установить вставки, поскольку я вынужден постоянно брать свою машину, если едем куда-то на природу или за город. Но не будем о грустном.

Думаю, вам предельно понятно, зачем нужны эти проставки и какую функцию они выполняют. Но перед тем как поставить и даже приобрести эти элементы, которые продаются далеко не только в Волгограде, но также в любых городах, таких как москва, Спб, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и пр., предлагаю узнать, какие бывают эти самые проставки.

Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля

Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.

Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

1. Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
2. Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.

Настройка подвески после установки

На этом установка проставок на ваш ВАЗ 2110 закончена. Вернув машину в нормальное положение, нужно провести еще ряд важных настроек. Речь идет прежде всего о регуляторе давления задних тормозов, фарах и передних колесах.

В случае последних нас интересует угол продольного их наклона, иначе называемый кастором. После установки проставки на задние стойки, корма вашего ВАЗ 2110 закономерно поднимется, а кастор наоборот уменьшится. Это негативно скажется на устойчивости автомобиля в движении и его общей управляемости. Очевидно что эти параметры критически важны для вашей безопасности, поэтому кастор лучше доверить регулировать сертифицированным автомеханикам из автосервиса.

Две же первые настройки ВАЗ 2110 можно провести самостоятельно.

Набрав на автомобиле скорость около 35 км/ч резко тормозим. В это время помощник должен наблюдать как скоро наступит блокировка задних колес. В норме она несколько отстает от блокировки передней колесной пары. Если это не происходит, то вернитесь к пункту 16 рассмотренного выше плана и измените величину зазора в большую сторону.

Вес кузова ваз 2110 на металлолом

Брал на запчасти машину все что можно снял хотел сдать в металлом но весов таких чтобы взвесить кузов нету если кто знает скажите сколько весит голый кузов ваз 2110(без дверей, крышки багажника, капота, задней и передней балки, передних стоек, и крыльев) заранее огромное спасибо!

Комментарии 16

330 кг получилось

я еще и без крыши сдал за 2к, при цене метала 6,5р/кг

везде? у нас у некоторых тоже есть по 5. есть и по 7, но там весы накручены сильно))

да если ток в город везти

при цене 7-8р за кг дают примерно 2-2,3к за голый кузов. резал кусками.так возить и взвешивать легче

Если кузов живой могут купить четверть или кому что надо(стакан левый, крышу, заднюю часть), а это дороже чем металлолом

Это долго а он мне мешается …

кусками вроде дороже берут )

от копейки целиком без дверей и капота -тянул 330 кг, от 10 незнаю

Принимают кузова, не слушай никого, только поискать придётся где. Сам лично ездил сдавал металл — там был кран козловой и на крюк весы были, там же на месте рабочие резаком резали кузова и грузили в вагоны сразу. Это в мелких шаражках может и не принимают, а вообще может бумагу потребуют какую-нибудь, паспорт 100%. Сам кузов не сдавал, друг возил копейку уже давно, вес даже не спрашивал.

Снаряженной массой автомобиля называют массу машины со стандартным оборудованием, различными расходными материалами (масло, охлаждающая жидкость и тому подобное), но за вычетом массы пассажиров, водителя и багажа.

Технические характеристики «десятки»

Изначально машина укомплектовывалась карбюраторным мотором на 73 лошадиные силы. Что говорят про этот двигатель ВАЗ-2110 отзывы? Мотор не отличался динамическими характеристиками. Разгон до сотни занимал 14 с половиной секунд. А максимальная скорость едва достигала 165 километров в час. Карбюратор требовал постоянной настройки. А расход в городе – около девяти литров на сотню. В 2000 году «десятки» шли уже с инжекторным полуторалитровым мотором. Этот агрегат был на полторы секунды быстрее предыдущего. В плане расхода топлива он тоже более экономичен. На сотню в городе авто тратит до восьми литров 92-го. Максимальная скорость – 170 километров в час.

Но больше всего в линейке ценятся 1,6-литровые моторы. Они шли как с восьми-, так и с шестнадцатиклапанным механизмом ГРМ. Эти моторы выдавали 81 и 90 лошадиных сил мощности соответственно. «Десятка» 1.6 разгонялась до сотни за 12-13,5 секунды. А максимальная скорость составляла 180 километров в час. По расходу топлива эти моторы были весьма экономичными – говорят отзывы. ВАЗ-2110 потреблял 7,5 литра в смешанном цикле.

Начнем с трансформации кузова

Завод-изготовитель не ставил целью создать оригинальный дизайн. Данное авто — среднестатистический городской универсал образца 90-х годов. Формы сглаженные, линии кузова ровные, выпуклости отсутствуют. На фоне современных моделей Lada 111 остается незамеченной.

Тюнинг ВАЗ 2111 своими руками начинаем с установки новых бамперов. Заменяем штатский передний бампер на тюнингованный. Рынок автоаксессуаров пестрит всевозможными бамперами, напичканными обвесами, выштамповками и оригинальными деталями. Существует много вариантов именно для штатных креплений ВАЗ 2111. Установка передней защиты моментально преобразит фронтальную проекцию Лады.

В зависимости от концепции тюнинга Лада 2111 есть 2 основных вида бамперов:

Первый вариант — это детали, при помощи которых вид авто становится динамичным и агрессивным. В таком случае налицо массивные формы бампера, обвесы, оригинальные штампованные переходы и заниженная конструкция.

Классический стиль подразумевает солидный низкий бампер без резких вставок. На таком бампере предусмотрены удобные большие выемки для противотуманных фар, решётки радиатора и воздухозаборника. Также должно быть обеспечено эргономичное расположение посадочного места для номерного знака.

После установки переднего защитного элемента выполняется доработка боковыми юбками и задним бампером. Оставлять только передний бампер неэстетично, потому как при взгляде в профиль видны перепады в дорожном просвете. Можно тюнинговать детали в комплекте или комбинировать стили. При установке тюнингованных кузовных элементов не забывайте про качество российских дорог. Слишком низкие бампера и юбки — непрактичны.

Что можно сделать На что обратить внимание Если вы собираетесь перекрашивать вашу Ладу 111, делайте это до установки бамперов, чтобы потом подбирать защиту под цвет кузова. Процесс покраски можно выполнить самостоятельно или довериться специалистам. При покраске авто своими руками необходимо демонтировать штатские бампера, а также заклеить все стекла, фары и колеса. Дополнительный тюнинг авто после покраски — нанесение винила. Выбираете в тюнинг-ателье рисунок, понравившийся вам

Затем наклеиваете трафарет на поверхность участка кузова и красите. После покраски отдираем лишние детали, получается оригинальный рисунок. Завершить тюнинг экстерьера помогут заключительные штрихи. Это — модернизация зеркал заднего вида, установка дефлекторов, воздухозаборников на капот и рейлингов ВАЗ 2111. На счет последнего элемента многие могут не согласиться, ведь рейлинги ВАЗ 2111 придают авто вид «дачного» грузового универсала. Дело вкуса.

Используемые материалы

Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. Когда мы ставим первые попавшиеся элементы, купленные за копейки, то сильно рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля

Походите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите на чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное — это материал их изготовления.

Сегодня проставки выпускаются на основе трех разных материалов.

• Алюминий. Алюминиевые проставки достаточно надежные. Установив их, вы исключите процессы деформации втулок, а также обеспечите достаточно высокий уровень комфорта. Многие проставки негативно сказываются на комфорте езды и поведении автомобиля. Алюминиевые, как правило, меньше остальных влияют на эти характеристики.
• Полиуретан. Полиуретановые аналоги деформируются из-за воздействия на них пружин, когда вы часто передвигаетесь по неровным дорогам. Потому со временем возрастает риск повреждения кузова собственными втулками.
• Полимер или пластик. Пластиковые изделия самые надежные и качественные. Но только при условии, что вы покупаете проставки от действительно проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

#7 11:39:39

Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: Сообщений: 24813

Поблагодарили 1412 раз в 1251 сообщении

Сейчас посмотрел по каталогам . На 2112 могут поставить пружины от 2110 , но это наверно на 8кл только .

Негативные последствие при увеличении клиренса

Если дорожный просвет автомобиля увеличить не более чем на 5см, то негативных воздействий быть не должно. А вот дальнейшее увеличение просвета уже будет связано с неоправданными трудностями. Кроме тех моментов которые описаны выше добавьте меньшую устойчивость автомобиля на дороге (снос и большие крены) и больший износ узлов и агрегатов подвески. Что это значит ?

При подъёме центра тяжести, на ходу увеличиваются крены автомобиля и раскачивание

Для предотвращения переворота, важно, чтобы была правильно настроена подвеска автомобиля. Примером может быть высокий Мерцедес А класса, когда он опрокинулся перед журналистами на «лосином тесте»

Тогда отсрочили выпуск машины и начали дорабатывать ходовую. Всё закончилось увеличением упругости подвески и заменой колёс на низкопрофильные. Бороться с креном автомобиля можно путем установки различных дополнительных стабилизаторов.

«Поднятие» машины

В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.

«Поднятая» ВАЗ 2110

Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:

1. Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
2. От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
3. При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
4. Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

Межвитковые проставки в пружине амортизатора

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

Выводы

Выбрать и установить проставку под амортизаторы ВАЗ-2114 для повышения клиренса достаточно просто. С данной задачей способен справиться даже начинающий автомобилист.

Оказывается, мне муж проставки поставил втайне от меня:) Я думала, сзади стоят заводские. Теперь убедилась, что это доработка. Понятно, почему у меня зад приподнят настолько…

Это похоже на шутку. Если кто то считает серьезно использовать 2114 в грузовых целях пусть лучше сразу продаст. Через год-два он просто угробит авто.

Бюджетные варианты увеличения дорожного просвета

Первый вариант. Самый простой вариант увеличить дорожный просвет на несколько миллиметров – заменить штатные диски и шины на шины и диски большего диаметра. Это, пожалуй, самый простой и «щадящий» способ, поскольку в таком случае вы практически не меняете конструкции ходовой части машины. Увеличивая клиренс, таким способом необходимо учитывать о допустимых параметрах, которые рекомендует автопроизводитель, узнать их можно в руководстве по эксплуатации или у дилера, или на сайте производителя.

Плюсы:

1. Увеличенный дорожный просвет;
2. Небольшое увеличение просвета;
3. Минимальные затраты.

1. Увеличение расхода топлива;
2. Нарушение точности показаний спидометра;
3. Грязный кузов из-за шин большего диаметра, задевание арок колесами при повороте по той же причине.

Второй вариант из относительно недорогих — установка специальных проставок между пружинами и кузовом автомобиля. Выбирая этот способ увеличения клиренса, необходимо понимать, что такая доработка ходовой уже считается вмешательством в конструкцию ходовой части, то есть вы сознательно изменяете и нарушаете заводские параметры своей машины. Как после такого тюнинга будет вести себя подвеска и как от этого изменится безопасность вашего автомобиля — остается только гадать.

Если же это вас не пугает, вам необходимо выбрать подходящий вариант проставок, поскольку их есть несколько видов. Проставки бывают пластиковые, алюминиевые, полиуретановые. Основным отличием каждой их этих проставок является срок их эксплуатации. Так наиболее долгоиграющими являются алюминиевые проставки, они послужат в разы дольше, чем аналоги из пластика или полиуретана. При покупке необходимо уточнять куда именно вы собираетесь ставить проставки, а также тип подвески вашей машины. Существуют проставки, которые устанавливают между пружиной амортизаторной стойки и чашкой кузова, а также так называемые межвитковые, то есть те, которые ставятся между витками пружин. Для изготовления таких проставок используют разные материалы. Кроме увеличения дорожного просвета эти проставки позволяют сделать подвеску жестче, благодаря чему можно избежать некоторых недостатков, которые возникаю после установки обычных проставок. Дело в том, что межвитковые проставки уменьшают крены автомобиля на поворотах.

Плюсы:

1. Увеличенный клиренс;
2. В случае большой нагрузки задняя часть машины не проседает.

1. Вибрация и нагрузки на кузов и подвеску;
2. Меняются углы работы подвески, а также управляемость автомобилем;
3. Возрастает ход амортизатора.

Третий вариант увеличить дорожный просвет — поменять штатные пружины амортизаторов на пружины с большим количеством витков. Этот способ более дорогостоящий, по сравнению с предыдущими двумя, поскольку предполагает покупку усиленных пружин с большим количеством витков и амортизаторов для них.

Плюсы:

1. Длительный срок эксплуатации;
2. Равномерное увеличение клиренса и отсутствие просадки по сравнению с эффектом от проставок.

Самодельные проставки

Любые проставки конструктивно простые, поэтому и изготовить их несложно. Причем это процесс довольно творческий.

Одни делают их, просто вырезая из старой шины, другие используют эбонит, сталь, полиуретан и прочие материалы.

Для изготовления хороши любые инструменты. В домашних условиях для этого может пригодиться дрель, электролобзик, напильники и прочее.

Те, у кого есть возможность воспользоваться токарным станком, просто вытачивают их из заготовок.

В общем, для изготовления может использоваться любой подходящий материал, и обрабатывать его можно тоже разными инструментами и оборудованием. Важным условием является только соблюдение размеров.

Для вырезания можно попытаться найти чертежи, а если их нет, то ориентироваться по размерам составных элементов подвески (к примеру, проставка под пружину делается исходя из диаметра самой пружины и ее посадочного места).

В общем, при желании изготовить проставки в домашних условиях вполне реально.

Сообщества › VAZ.EE › Блог › Ваз 2115- Проставка переденей стойки

Всем добра. После моего поста про поднятие машины, я получил много вопросов, как? что? где? и тд. В результате, сегодня я решил рассказать, как же это было сделано. Проставка ставятся между передней опорой стойки и кузовом двигателя. В зависимости от марки автомобиля проставки имеют разные формы. В любом случае, проставка сверху повторяет форму опоры передней стойки.

На данной фотографии проставки фирмы SS20, толщиной 12 мм, которые часто идут в комплекте с опорами. Подобные проставки можно делать из разных материалов, но у каждого материала имеются свои недостатки. Пластиковые считаются самыми безопасными для автомобиля, предполагается, что негативных последствий не вызывают. Полиуритановые имеют склонность к деформации кузова. Металлические могу ускорить процесс коррозии в местах соединения с кузовом, но данный эффект можно фактически нейтрализовать, просто покрасив (и защитив лаком) проставки перед их установкой. Если у вас есть соответствующий инструмент или друзья на заводе с фрезерным станком, то вы можете сделать такие проставки сами, нужной Вам толщины. Я купил на рынке силуминовые проставки:

Для установки проставок нам потребуется снять стойки. Не надо разбирать стойку, достаточно ее вынуть вместе со ступицей. Мне показалось это самым простым вариантом, к тому же не влияющим на схождение. (Развал схождение делать все равно надо, ибо резину жрать будет больше, но доехать до сервиса все таки так безопаснее). Для того чтоб это сделать, нам потребуется вывернуть 4 болта и открутить 4 гайки (не считая снятия колеса).

В первую очередь я бы рекомендовал посмотреть на болты крепления шаровой, у большинства отечественных машин, это болт на 10мм с головой на 17. Если так то вам повезло и проблем с ними вы испытать не должны. Однако в последние годы, наши автомобили стали использовать зарубежные стандарты и вы можете увидеть уменьшенную головку болта — звездочку. На нее прекрасно налезает голова на 10, но скорее всего открутить ей у Вас не получится, вы сорвете углы. По этому стоит заранее озадачиться покупкой головки для таких болтов. Также, заранее стоит озаботиться съемником рулевой тяги, особенно если машина не очень новая. Моей машине 3 года и без съемника уже было тяжело. съемник обычно выглядит как струбцина, одна из подушек которой имеет вырез ( выглядит как двухзубая вилка):

READ Как установить фонтан для торта

Источник

как поднять передок у ВАЗ 21099?

• Понимающий

• рядовой пользователь

• рядовой пользователь

• Storky Ol

• рядовой пользователь

• Storky Ol

• форумчанин со стажем

• Злыдень!

вопрос нужно не нужно не стоит. жопа поднята, нужно поднять морду. как и чем это лучше сделать. будет все совмещаться вместе с заменой передних стоек и опор. говорят что типа если ставить 10-е стойки, тогда морда типа подымается. правда нет не в курсе.

если можно то ссылки на нужные вещи, фотки и тд. ПЛЗ.

• рядовой пользователь

если можно то ссылки на нужные вещи, фотки и тд. ПЛЗ.

• форумчанин со стажем

• На работе

• Злыдень!

• Так вОТ)

Нет плохих людей, есть те кто мне не нравится.

• Злыдень!

• Chip-Tuning

• мегатеронозавр

• Злыдень!

шрусы новые стоят. даже тысячи на них не наезжено.

надо морду поднять, а отговаривать не надо. это решено.

не решено тока как правильно поднять, желательно без проставок.

ПОДНЯЛ ПЕРЕДОК В НЕБЕСА! ТЮНИНГ ВАЗ 2109. AVTOSH STYLE

• форумчанин со стажем

Sources:

https://prodemio.ru/kak-podnjat-peredok-vaz-2109/ https://teron.online/index.php?showtopic=375385

Доработка амортизатора

При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.

Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.

Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.

В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.

Актуальность

Ввиду несовершенства конструкции и экономии на комплектующих, что характерно для многих простейших устаревших моделей вроде ВАЗ-2109, их ходовые и эксплуатационные качества находятся на невысоком уровне. Поэтому они имеют очень большой потенциал для улучшения всех узлов. При этом тюнинг их относительно недорогой. Как понятно, такие машины приобретают небогатые люди, которые при усовершенствовании стараются сэкономить, в том числе и на работах. Поэтому распространено такое явление, как домашний тюнинг таких машин.

Салон

Внутри машина выглядит так же скучно и аскетично. Здесь установлен простой двухспицевый руль без подушки безопасности, а также примитивная панель приборов с парой стрелочных указателей.

По бокам на козырьке размещены крупные кнопки, в которых со временем появляются «адские» люфты. Также зазоры были и на центральной консоли. По современным меркам, она не блещет набором опций. Но здесь есть все необходимое – часы, печка и полка для магнитолы (с завода она не ставилась). Внизу предусматривался прикуриватель на 12 вольт с подсветкой. Сиденья в «десятке» тканевые, с минимальной боковой поддержкой. Как отмечают отзывы, кресла в «десятке» весьма жестковаты, но на коротких дистанциях ездить можно. Задний ряд сидений рассчитан на трех человек.

Но по факту здесь помещается только два. Троим здесь будет очень тесно. В зависимости от комплектации, машина могла оснащаться:

• Кондиционером.
• Электрическими стеклоподъемниками.
• Центральным замком.

Клиренс ВАЗ 2110, увеличение дорожного просвета Lada 2110

Дорожный просвет ВАЗ 2110 или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada 2110 и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс ВАЗ 2110 может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс ВАЗ 2110 составляет 160 мм в загруженной машине. В пустом автомобиле можно легко намерить 180 мм просвета.

Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. “Автоваз” в этом плане честен. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины ВАЗ 2110. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.

Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета ВАЗ 2110, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины

Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова

Сзади на “десятке” традиционно для увеличения дорожного просвета используют так называемые “домики”. Которые просто приподнимают все стойку в сборе. Такой метод подойдет практически для всех переднеприводных Lada. Для примера предлагаем посмотреть видео.

Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Lada 2110. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.

myautoblog.net

Плюсы такой идеи

Модификация, которая несет в себе лишь минусы, обычно быстро исчезает. Установка проставок происходит по сей день. Следовательно, в этом имеются существенные плюсы.

К плюсам проставок можно отнести:

• Повышение проходимости. Автомобилем станет проще управлять на бездорожье, без труда будут преодолеваться различные ухабы и неровности. Уменьшается вероятность того, что машина, проезжая по буграм, «сядет на пузо». В таких неприятных ситуациях обычно требуется помощь посторонних.
• Снижение вероятности повреждений. При активной езде по бездорожью или даже резкому торможению на ровной трассе при низком клиренсе всегда высок процент повреждения, можно случайно поцарапать днище, повредить составляющие: топливопроводы, проводку, мелкие детали и другое. Может быть, в нижней части авто и не располагается чего-то «жизненно важного», однако серьезное повреждение может стоить жизни железному другу.
• Предотвращение «случайных прикосновений». Автомобиль больше не будет бампером или нижней частью кузова задевать различные кусты, бордюры и прочие объекты, которые можно встретить на непересеченной местности.
• Улучшение внешнего вида авто. Так или иначе, с высоким клиренсом даже советская легковушка будет выглядеть эффектней.
• Возможность сохранить нормативность. Имеется определенная норма для клиренса для каждой марки машин. При его чрезмерном снижении транспорт становится неуправляемым или трудно управляемым, что редко нравится владельцам. При установке проставок есть возможность сохранить норматив.

Параметры кузовов «Приоры»

В любом кузове «Приоры» характеристики ее колес и колесных баз будут одинаковы, а потому указывать их везде в отдельности не имеет смысла. Вот эти самые параметры:

Значение

Эти габариты верны для всех кузовов, за исключением купе. Параметры хэтчбека:

1. Расстояние от задней до передней точки автомобиля — 4210 мм.
2. Передний свес машины — 770 мм.
3. Задний свес машины — 660 мм.

Параметры универсала и седана:

1. Расстояние от задней до передней точки машины — 4350 мм.
2. Передний свес автомобиля — 740 мм.
3. Задний свес автомобиля — 830 мм.

1. Расстояние от задней до передней подвески автомобиля — 440 мм.
2. База колес автомобиля — 2492 мм.

Свесы автомобилей более спортивных вариантов производителем не указаны. Учитывая, что клиренс «Приоры» составляет 165 мм, мы можем подобрать наилучший тип кузова, позволяющий использовать дорожный просвет более удачно, чем иные. Проанализировав все имеющиеся характеристики, мы обязательно придем к выводу, что вариант хэтчбек гораздо лучше всех остальных.

Габариты Лады Приоры

Достаточно большая колесная база, имеющаяся у кузова, несмотря на его маленькую длину, позволяет назвать машину обладательницей большой проходимости

Однако необходимо напомнить владельцам «Приоры» о том, что, даже будучи обладателем хэтчбека, нужно со всей осторожностью относиться к парковке рядом с высокими бордюрами. Особенно актуально это предупреждение тогда, когда ваша машина полностью загружена

Но если «Приору» хэтчбек с большой натяжкой можно назвать покорительницей лесных дорог и горных вершин, то кузов купе подобного титула удостоиться никак не может. У такой машины слишком уж длинное расстояние между передними и задними колесами и очень большой передний свес. Как ни крути, но по деревенским проселкам на ней проехать будет трудновато. Подобная конструкция автомобиля хороша исключительно для асфальтных покрытий.

Однако даже на них нужно будет очень аккуратно ездить там, где имеются крупные выбоины и есть необходимость преодоления искусственных неровностей. Но поскольку лишних и выступающих частей из-под трансмиссии на «Приоре» нет, вы можете с уверенностью рассчитывать на качество имеющегося дорожного просвета.

Несмотря на отсутствие торчащих из-под днища «Приоры» деталей, можно сильно уменьшить величину клиренса, если посадить в машину много людей и загрузить багажник вещами. Снижение его длины только лишь на 20 мм уже будет достаточно для касания поверхности «лежачего полицейского» днищем. Следует форсировать подобные препятствия с особой тщательностью, дабы вовремя устранить возможность появления поломок.

Лада Калина Универсал некросс › Бортжурнал › Как я зарёкся поднимать машины, часть 2

Для установки проставок под втулки стабилизатора требуются шпильки, торчащие из кузова, на 30мм длиннее штатных. Сначала я попытался открутить штатные. Но видимо они там забивные или вварные, открутить не удалось. Тогда я их чуть укоротил и накрутил на них длинные переходные гайки, а уже в гайки вкрутил новые шпильки. С проставками под крабы вообще никаких проблем не возникло, только купил болты подлиннее. Правда распорка крабов при этом стала висеть очень низко, а я и до этого иногда пахал ею землю (даже после лифтинга подвески) В итоге на такой подвеске угол развала стал не таким большим как раньше (но всё равно положительным, отрегулировать его в ноль всё равно невозможно), а внутренняя граната чуть вышла наружу.

То есть, основная проблема в виде положительного развала, так до конца и не решена, но теперь есть ещё три проблемы: 1. стойки стабилизатора стоят криво и быстро выйдут из строя 2. растяжка крабов висит очень низко и будет чаще пахать землю. 3. Когда я сел в машину и поехал с дачи в город (а на машине ещё была худшая резина VOLTYRE и шёл дождь, который эта резина не переносит), я понял, что у машины больше не стало руля. Управление очень непредсказуемое, лёгкие движения руля машина просто игнорирует и едет туда куда ей хочется. Чтобы это исправить, нужно руль повернуть очень существенно и в итоге всю дорогу я только и занимался тем, что всеми силами удерживал машину на прямой. Я давно так не уставал за рулём, а такая управляемость сравнима разве что с последними днями моей 2111, когда у неё сгнили оба лонжерона. В общем, на следующий день я отогнал машину обратно на дачу, где она в итоге простояла почти три недели, дожидаясь, когда её доведут до ума.

Я очень загрустил и стал всерьёз думать о покупке новой Калины Гранты FL, или о возвращении этой в состояние полного стока. Ведь можно просто ездить с удовольствием и не знать проблем! Но всё же недавно купленная наклейка меня очень мотивировала сделать нормальную поднятую машину, иначе такая хорошая шутка пропадёт! Понятно, что проблемы с управляемостью связаны с сильно упавшей после моих переделок жёсткостью подвески. Понятно, что стабилизатор, наверное, слабо влияет на ситуацию, а вот конструкция с домиками и проставки крабов вызывают вопросы. Я решил попробовать чуть-чуть изменить систему, и, если не поможет, вернуться к версии, которая существовала с 75000 до 95000км пробега.

Домики можно совсем убрать или дать им последний шанс и попробовать получше приварить распорку и воткнуть всё-таки рычаг в отверстия +30мм. Было решено дать ещё один шанс.

Проставки под крабы можно сделать жёстче, а можно совсем убрать. Было решено совсем убрать, так как тогда ещё и распорка не будет так низко висеть.

А тут как раз приехала из Тольятти главная пара 4.3 десятого конструктива и я отдал машину вместе с главной парой, самоблокирующимся дифференциалом и сцеплением в автосервис vk.com/spb_remont_kpp. Не могу не сказать пару слов об этом месте. Профессионалы там грамотные, своё дело знают, умудрились мне даже подогнать по месту и воткнуть в мою коробку блокировку, которая туда не подходила (в тросиковые коробки нужно ставить специальные блокировки, а я принёс обычную). Но есть и ложка дёгтя. Работают они без записи, поэтому машина почти три дня простояла у них без дела, дожидаясь своей очереди. Обратной связи по телефону мало, приходилось всё время названивать самому, узнавать, как дела. Во время одного из таких звонков, узнал, что купленное мной сцепление не подходит и они решили его не менять, так как родное вполне живое (пробег был 99000 и я очень много жёг сцепление, когда где-то застревал. Удивительно, как оно ещё было живым! Какой же у него ресурс? 150? 200?). Зато они решили поменять шаровые, о чём я их вообще не просил (но шаровые стучали, это правда). В общем, удалось договориться, чтобы всё-таки купили и поставили сцепление, а не шаровые, но осадочек остался. Могли бы хоть позвонить и спросить, прежде чем принимать такие решения. Чек на запчасти и на работы предоставляется только если внятно попросить об этом. Но все недостатки сполна компенсируются прямыми руками и низкой ценой на работу — дешевле просто нет. В общем, теперь я снова получаю удовольствие от езды на Калине, с главной парой 4.3 вернулась штатная динамика (даже может чуть лучше, ведь в феврале мне сделали чип- тюнинг), а с блокировкой стали интереснее повороты и в грязи наконец можно буксовать двумя колёсами.

V1.0

(примерно +65мм спереди и +88мм сзади) 75000-95000км пробега -распорка стаканов (верхняя) -Растяжка рычагов, -растяжка крабов, -две проставки опоры стойки самодельные из резины 25мм (просаживаются примерно до 23мм) -дополнительная стальная пластина 1,5мм усиления стакана стойки -8 проставок резиновых самодельных из резины 5мм над и под каждой пружиной -2 проставки увеличения колеи передних колёс 20мм и колёсные шпильки. -толстые верхние резиновые опоры передней пружины (выбрал по внешнему виду в магазине) -удлинители задних амортизаторов «домики» -дополнительные задние отбойники (зря, работали плохо и быстро сдохли) -хитрости, чтобы рулевая тяга не задевала кузов -колёса 205/70R14

V2.0, V2.1

(имели кучу проблем, спек писать не буду)95000-99000км пробега

V2.2

(примерно +77мм спереди и +115мм сзади) 99000км— настоящее время -распорка стаканов (верхняя) -Растяжка рычагов, сваренная вместе с «домиками», рычаги опущены на 30мм -растяжка крабов -Удлинённые амортизаторы Демфи +15мм в круг -две проставки опоры передней стойки фабричные алюминиевые 15мм -дополнительная стальная пластина 1,5мм усиления стакана стойки -6 проставок резиновых самодельных из резины 5мм над и под передними пружинами, над задними пружинами -2 проставки увеличения колеи передних колёс 20мм и колёсные шпильки. -толстые верхние резиновые опоры передней пружины (выбрал по внешнему виду в магазине) -удлинители задних амортизаторов «домики» -усиленные верхние опоры задних пружин -хитрости, чтобы рулевая тяга не задевала кузов -проставки 30мм над втулками стабилизатора -главная пара 4.3 -самоблокирующийся дифференциал винтовой AVTOSPRINTER с преднатягом 6кг -колёса 205/65R15

V2.3

(в планах) -соединить наконец две нижние растяжки в подрамник и сделать защиту картера, а то старая сломалась. -попробовать опустить двигатель -поставить прозрачные полиуретановые пыльники шрусов (уже купил «Трек»), говорят, они дольше живут. -может быть всё-таки приварить второй поворотный рычаг над первым на передних стойках.

1.Если штатные амортизаторы ещё живые, покупать удлинённые амортизаторы смысла особого нет. Проставки делают примерно то же, а стоят в разы дешевле. 2. Поднимать подвеску спереди больше чем на 15-20мм, это очень неблагодарное дело, в основном из-за рулевых тяг, в меньшей степени из-за шрусов. Чтобы не иметь проблем с рулевыми, можно ставить проставки под пружину, увеличивая ход сжатия и уменьшая ход отбоя. Но на маленьком ходе отбоя ездить тоже плохо. В целом, кажется, самый нормальный лайт-вариант без особых проблем, это проставки на 15-20мм и резина 185/70R14. Но мне с самого начала хотелось больше. 3.Думаю, почти весь мой опыт можно распространить также на всё семейство 2108-2115, 2110-2170. За исключением того факта, что задние арки у калины гораздо больше арок 10ого семейства (и 08, наверное, тоже), поэтому такие колёса в 2110 сзади так легко не встанут. Передние арки у калины, возможно, тоже больше. 4.Для экстремально высокой подвески имеет смысл покупать удлинённые рычаги и привода. Удлинённые рулевые тяги я бы брать не стал, у штатных хороший запас длины скрутки (в калинах скрутка несколько длиннее, чем в 2110). В крайнем случае, можно нарастить тяги или наконечники самостоятельно с помощью сварки и гайки М18 (например, ступичная гайка от классики)

Источник

Проставка пружины задней и передней подвески межвитковая универсальная (2 шт.) автобафер

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта круглых, межвитковых проставок 2101-2912600У (универсальных) для задней и передней подвески (автобаферы), в строке «Комментарий» указывайте, модель вашего автомобиля, год выпуска, под какую пружину (стандартную, с переменным шагом, бочкообразную) .

Проставки пружины (Автобаферы) – это амортизирующие подушки (амортизирующие вставки), устанавливаемые в пружину с целью улучшения эксплуатационных характеристик автомобиля. В двух словах изменения ходовых качеств автомобиля после установки автобаферов можно описать как эффект пневмоподвески. Высокие бортики пазов крепко удерживают автобафер в пружине и не позволяют ему оттуда выскочить.

Проставки пружины 2101-2912600У межвитковые, универсальные задней и передней подвески, имеют самые простые конструкции и очень легко устанавливаются. Они могут применяться на пружинах задней и передней подвески. Использование межвитковых проставок позволяет не изменять клиренс автомобиля, увеличив при этом жесткость пружин. В результате пружины могут нести на себе большую нагрузку, не просаживаясь до недопустимых пределов.

Конструкция проставок 2101-2912600У задней и передней подвески быстро устанавливаются без применения специальных приспособлений. Для монтажа межвитковой проставки достаточно поддомкратить колесо и максимально развести пружину. Смонтировать деталь можно при помощи обычной отвертки. Чтобы проставка легче вставлялась, ее необходимо предварительно смочить в мыльной воде.

Нельзя использовать масло при установке, т.к. проставки пружины 2101-2912600У межвитковые, универсальные задней и передней подвески (автобафер) будет скользить по виткам.

Перед установкой необходимы: ветошь и вода для очищения пружины, а также жидкое мыло или силиконовая смазка для облегчения установки автобафера, если ему тесно в пружине.

Проблемы, с которыми сталкивается большинство автомобилистов:

— крены, кивки, продольная и поперечная раскачка;

— недостаточный клиренс (бампер задевает, днище ширкает, колеса трут об арки);

— неустойчивость автомобиля на скорости (раскачака, кидает зад);

— удары и стуки при проезде неровностей (ямы, стыки асфальта, рельсы, лежачие полицейские, грунтовка, загородные дороги, дачные дороги);

— проседание автомобиля (много пассажиров или тяжелый груз);

— конструктивная жесткость автомобиля;

— конструктивная мягкость автомобиля;

— низкий комфорт автомобиля («табуретка», «консервная банка», укачивание);

— жесткость при езде на низкопрофильной резине или усиленных пружинах;

— повреждение подвески автомобиля от езды по плохи дорогам (пружины, стойки, амортизаторы, стойки стабилизатора);

— плохая работа короткоходной подвески.

Проставки пружины 2101-2912600У межвитковые, универсальные задней и передней подвески (атобаферы ) гасят резкие удары подвески, пробои происходят гораздо реже. Проезд разбитых дорог происходит тише, уменьшаются вибрации, неровности дороги сглаживаются. При резком торможении автомобиль меньше “клюет” передом.

Проставки пружины 2101-2912600У межвитковые, универсальные задней и передней подвески (атобаферы):

— защищают подвеску от пробоев: срок службы амортизаторов и других элементов подвески значительно увеличивается;

— увеличение клиренса до 2 сантиметров без изменения геометрии подвески и без угрозы для пружин и амортизаторов;

— улучшается управляемость автомобиля как на ровной дороге, так и на резких поворотах: уменьшаются крены и раскачка автомобиля, снижается валкость. Поведение автомобиля становится более собранным и устойчивым.

— решается проблема проседания автомобиля при высокой нагрузке (много пассажиров или тяжелый груз) ;

— снижают усталость при длительных поездках.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010291260000У, 2101-2912600У.

ВАЗ 1111 / Ока, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, Датсун / Datsun on-Do и mi-Do, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, Лада Урбан.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить пружину передней подвески на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже

Двигатель

Тюнинг двигателя ВАЗ-2109 производят теми же методами, что и для иных автомобилей.

Исходным и простым шагом является доработка впускной и выпускной систем.

Замена впускной системы ориентирована на понижение сопротивления воздуха и повышение его поступления в цилиндры и предполагает замену воздушного фильтра, ресивера, дроссельного патрубка и впускного коллектора.

Очень нередко меняют выпуск. Это также один из более обычных вариантов тюнинга мотора. Проще всего заменить выхлопную трубу, более проф вариант подразумевает замену выпускного коллектора. Таковой тюнинг ВАЗ-2109 своими руками сделать нетрудно, но это позволяет понизить сопротивление выхлопных газов, что содействует более действенному их удалению из цилиндров.

Чтоб обеспечить мотор достаточным количеством горючего, нужно повысить производительность топливной системы. Для этого при легком тюнинге увеличивают давление его подачи методом конфигурации программки управления. Высочайшая степень форсирования просит замены топливного насоса и форсунок.

Последующим по трудности шагом является доработка головки блока цилиндров. Таковой вид тюнинга употребляют также очень нередко.

Данные работы ориентированы на улучшение формы и повышение поперечника протоков ГБЦ, что содействует наилучшему перемещению воздуха. Эти работы производят методом расточки. Их по силам выполнить обыденным юзерам с применением дрели. Таковой домашний тюнинг ВАЗ-2109 можно сделать по видеоурокам. По окончании расточки каналы шлифуют.

Также тюнинг ГБЦ включает замену клапанов. Их характеристики, такие как материал, поперечник, твердость пружин, выбирают зависимо от рабочих характеристик мотора (поперечник каналов, наибольшие обороты и т. д.). Для 8-клапанного мотора подходят детали от Бмв.

Существенно оказывает влияние на характеристики мотора тюнинг ГРМ. Главным его элементом является распредвал. Его замена позволяет подобрать лучшую подачу топливо-воздушной консистенции в цилиндр методом конфигурации высоты подъема клапанов. При всем этом преобразуются кривые вращающего момента и мощности, наибольшие значения смещаются в определенный спектр оборотов. Другими словами распредвал определяет нрав работы мотора зависимо от высоты подъема клапанов, которую он обеспечивает. Для регулировки самого распредвала служит разрезная шестерня, позволяющая настроить высоту подъема впускных клапанов относительно выпускных. Не считая того, используют неординарные кулачки для увеличения надежности.

Существенно более сложны работы с низом мотора, потому к ним прибегают пореже с целью увеличения производительности.

Одним из главных способов тюнинга является повышение рабочего объема. Этого добиваются 2-мя методами: увеличением поперечника цилиндров и повышением хода поршней. Цилиндры расширяют методом расточки. Ход поршня увеличивают, заменяя коленвал, шатуны и поршни. Последние при суровом тюнинге подменяют коваными деталями. В окончание устанавливают облегченный маховик. Такие всеохватывающие работы дают существенно огромную надбавку производительности, чем рассмотренный выше тюнинг. Запчасти ВАЗ-2109, требуемые для этого, относительно недороги, а их установка и расточка, хотя и трудоемки, могут быть осуществлены без помощи других.

Одним из более продуктивных и сложных методов тюнинга мотора является установка нагнетательного оборудования. Оно позволяет искусственно прирастить объем, подавая воздух под давлением. Данные приспособления представлены компрессорами и турбинами. Они отличаются принципом функционирования и обеспечиваемым нравом прироста производительности. Кроме самой детали, для такового тюнинга требуются и остальные (патрубки, интеркуллер и т. д.). Это очень дорогие работы. К тому же требуется кропотливый расчет во избежание повреждения мотора. Сначала, нужно учесть потенциал прочности, при этом не только лишь мотора. Экономные, маломощные авто обычно не рассчитаны на такие нагрузки. Некие из их ненадежны даже в стоковом состоянии, в том числе и ВАЗ-2109. Тюнинг такого рода, следовательно, требует изменения почти всех узлов.

Закись азота может быть использована и без прочих доработок, но встречается обычно в автоспорте. Вещество подается во впускной коллектор либо цилиндры, где, разлагаясь на кислород и азот, повышает давление. Установка простейшей системы позволяет получить для 4-цилиндрового двигателя кратковременный прирост мощности (40-60 л. с.). Для применения более производительной системы требуется значительная переделка двигателя.

Отдельно можно отметить такую модификацию, как установка газобалонного оборудования, направленная на экономию. Это весьма трудоемкие и объемные работы, предполагающие изменение топливной системы и последующую настройку двигателя.