Модуль зажигания ваз 2115 инжектор 8 клапанов

Возможные причины выхода из строя модуля зажигания

Прежде чем выполнять ремонт основной детали в системе зажигания автомобиля, надо разобраться с характером неполадки. Для этого потребитель должен знать о признаках неисправности, а также причинах поломки.

Основные причины поломки устройства

Причины появления неполадок:

В системе зажигания используются свечи, не соответствующие параметрам автомобиля. В них может быть не тот зазор, который регламентирован производителем. Также сами свечи могут быть нерабочими или загрязненными, определить это позволит визуальная диагностика. Если на устройствах имеются следы нагара, их надо удалить.
Неполадки в работе МЗ могут возникнуть в результате частых проверок искры. В момент диагностики на устройство возлагается высокая нагрузка. Если она появляется часто, это приведет к поломке оборудования или к его некорректной работе.
Модуль зажигания в ВАЗ 2114 функционирует при отсоединенных высоковольтных кабелях. Это также приводит к поломке устройства. Сами изделия могут быть повреждены, что отражается на функционировании двигателя в целом.
Устройство работает в условиях серьезных вибраций. Их воздействие может быть обусловлено некачественной фиксацией модуля в посадочном месте. В результате вибраций заводская пайка внутри конструкции оборудования повреждается. Это приводит к его некорректной работе.
Внутри штекера с низковольтными кабелями нарушился контакт.
Изначальное использование бракованного устройства или модуля с низким качеством сборки. Этот заводской дефект можно устранить только путем замены механизма, ремонтировать оборудование бессмысленно.
Попадание влаги внутрь корпуса. Такая проблема маловероятна, но воздействие жидкости на устройство может привести к его замыканию и поломке.

Признаки нарушения работы катушки

Основные признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114:

При попытке пуска двигателя возникают сложности. Запуск мотора машины может быть затруднен в результате того, что искра на свече или нескольких отсутствует.
При езде на холостом ходу или стоянке с заведенным ДВС обороты силового агрегата плавают. Их изменение не связано с нажатием на педаль газа и другими сторонними факторами. Это происходит произвольно.
Появляются провалы в мощности мотора авто. Особенно это чувствуется при езде в гору или резком ускорении. Также неполадки могут возникать при движении по ровной дороге.
Перестали работать несколько цилиндров. Обычно эти устройства функционируют в паре, поэтому отказать могли элементы 1-4 либо 2-3. О нерабочих цилиндрах может свидетельствовать «троение» двигателя.
На приборной панели появился предупреждающий индикатор «Check Engine».

При неисправности модуля зажигания проблемы появятся не только в работе двигателя, но и при его запуске.

Канал «Простое мнение» на примере автомобиля Лада Приора подробно рассказал о симптомах, которые появляются в работе модулей зажигания.

Последствия неправильного выставления меток ГРМ

Если некорректно выставлено зажигание, возможны такие негативные моменты:

Если двигатель 16 клапанов, то они деформируются или загибаются при его работе, накапливая повреждения.
Предыдущая проблема провоцирует повреждение головки цилиндра.
Также могут прийти в негодность направляющие втулки.
В других элементах мотора способны появиться трещины.

Трещина в блоке цилиндров

Происходит перегрев мотора.
Способен перегореть поршневой механизм двигателя.
Может появиться масляный остаток на свечах зажигания.

Масляный нагар на свечах зажигания

Топливная смесь теряет зажигательный момент.

Обратите внимание! Если мотор 8 клапанов, то последствия не настолько критичные — пропадает тяга, ремень быстро изнашивается и рвется.

После проведения ремонта такие факторы чаще всего сигнализируют о неправильно выставленном зажигании:

Автомобиль хуже разгоняется.
Частый перегрев мотора.
Тяга стала значительно хуже.

Как проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114 своими силами?

Самый простой способ проверки устройства без снятия заключается в его диагностике в момент троения силового агрегата. Когда мотор начал работать нестабильно, надо поочередно отсоединить коннекторные элементы от каждой составляющей модуля. При отключении разъема от функционирующего устройства работа двигателя изменится. Появятся провалы, нестабильная работа агрегата усилится. При отключении нерабочего элемента МЗ мотор будет работать так же.

Есть еще один простой метод диагностики, его принцип заключается в следующем:

Для проверки потребуется помощник. Производится демонтаж свечи из посадочного гнезда. От устройства отключается высоковольтный кабель.
Затем отсоединенный провод соединяется со свечой, которая прикладывается к корпусу силового агрегата.
Выполняется пуск машинного мотора, надо удостовериться в попадании искры на свечу. Если она проходит, между устройством и поверхностью силового агрегата появится огонек синего цвета, его образование сопровождается треском. Если искры нет, то диагностике подлежат свечи, высоковольтный кабель и модуль.

Пробой катушки зажигания

Под термином пробой катушки зажигания или свечного наконечника понимается пробой в наиболее слабом месте корпуса или изоляции провода вследствие уменьшения сопротивления, происходящий в короткие промежутки времени. Это механическое повреждение которое ведет за собой появление трещин или оплавление. На поверхности корпуса место пробоя выглядят как черные, выгоревшие точки, продольные дорожки или белые трещины. Такие места прошива искры особенно опасны при влажной погоде. Данная неисправность ведет не только к нарушению воспламенения смеси, но и полном выходе из строя модуля зажигания.

Зачастую такие места не трудно заметить визуально, но порой требуется проверка катушки зажигания, при чем не мультиметром или осциллографом, а простым приспособлением из двух проводков. При выявлении поврежденного участка как правило полностью меняют деталь, хотя иногда получается и отсрочить замену при помощи изоленты, герметика или эпоксидного клея.

При каких неисправностях есть возможность отремонтировать устройство?

В результате того, что модуль зажигания по строению включает в себя соединение двух катушек, отремонтировать его сложно. При наличии обрыва либо пробоя, а также оплавления витков, решить проблему можно путем замены устройства. Это касается любых повреждений, которые появляются внутри катушек. Единственный вариант исправить ситуацию без замены устройства — отремонтировать повреждение спайки.

Процесс ремонта модуля зажигания

Процедура ремонта производится после подготовки всех инструментов и материалов:

набор торцевых ключей, потребуется инструмент на 10, 13 и 17;
шестигранник на 5;
отвертка с плоским наконечником;
паяльник с алюминием и флюсом;
лак для ногтей;
многожильные проводники.

Восстановление работы модуля зажигания производится так:

Ключ устанавливается в выключатель. Двигатель заводится. Затем надо пошевелить контактные элементы на модуле, чтобы удостовериться в их неработоспособности.
Силовой агрегат останавливается. Производится снятие модуля.
Выполняется очистка корпуса устройства от пыли. Для разбора надо открыть корпус, это делается путем его поддевания отверткой. Внутри устройства располагается плата, на которой имеется силиконовая пленка, от нее надо избавиться.
От высоковольтных контактных элементов убирается алюминий. Старые провода удаляются.
Следующим этапом будет пайка к схеме новых проводников. Для этого производится очистка поверхности коллекторного устройства от следов налета. Затем плату надо установить на электрическую плиту и нагреть примерно до 200 градусов. При увеличении температуры можно услышать незначительный запах гари. Для схемы это не страшно, ее разогрев позволит упростить процедуру пайки.
Затем выполняется пайка. С использованием паяльника, флюса и алюминия концы проводников надо подключить к модулю зажигания. Все контактные элементы проводников, которые соединены со схемой, нужно обработать лаком для ногтей.
Затем выполняется сборка устройства в обратной последовательности и его установка в посадочное место. После монтажа запускается силовой агрегат. Если ремонт решил проблему, то с помощью герметика выполняется фиксация устройства в месте посадки.
Если из строя вышел транзистор или коммутаторное устройство, то отремонтировать эти компоненты не получится, но можно их заменить. Для этого детали извлекаются из платы и меняются на новые.

Search

2-я Самара была первой машиной посередине переднего привода от ВАЗа с системой впрыска в начале. Первые экземпляры ВАЗ-2114 все еще продавались с восьмиполюсным двигателем и бесконтактной системой зажигания, а последующие двигатели уже имели 100% электрическую систему с теми же 8 клапанами. Перед установкой зажигания необходимо выяснить, какая система установлена на двигателе, что мы будем делать на данный момент.

Вычислить тип системы зажигания на ВАЗ-2114 довольно просто — если установлен переключатель, аналог замка зажигания контактного зажигания, это означает, что система бесконтактная, но с распределителем-распределителем. В этом случае время зажигания устанавливается путем поворота распределителя до определенной степени.. Точность регулировки зависит от опыта мастера, а также от используемого оборудования. Однако такая система позволит вам гибко и точно настроить зажигание с помощью стробоскопа.

В большинстве двигателей, которые были установлены на 2-й Самаре и десятом ВАЗе, система зажигания бесконтактная электрическая. Распределителя нет, так как момент зажигания контролируется автоматически в режиме реального времени и только с помощью системы управления двигателем, электроникой. Система не требует обслуживания, и ее схема показана на фото ниже.

Как видно из схемы, которая реализована в восьмиклапанных форсунках, для правильной работы системы зажигания электрического блока управления двигателем необходимо подавать соответствующую информацию от датчиков. Основным датчиком системы является датчик положения коленчатого вала. Он расположен слева на выходе из блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, если смотреть на конец коленчатого вала.

Замена ГРМ на 8 кл двигателя ВАЗ 2108,2109,2110,2111,2113,2114,2115

Датчик положения коленчатого вала

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Если ремонт МЗ ВАЗ 2114 нецелесообразен или невозможен, то решить проблему с работой устройства можно путем его замены.

Менять оборудование нужно только при отключенном аккумуляторе. В противном случае есть риск появления замыкания и выхода из строя других электроприборов.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Процедура демонтажа выполняется так:

Сначала обесточивается бортовая сеть, для этого гаечным ключом ослабляется отрицательный зажим на аккумуляторе.
Потом в моторном отсеке выполняется поиск МЗ. Найти устройство можно по четырем высоковольтным проводам, которые идут от свечей зажигания прямо на оборудование. Эти кабели отсоединяются от МЗ.
Затем выполняется отключение разъема с проводниками от устройства. Надо отсоединить фиксирующее крепление, расположенное на корпусе модуля зажигания.
Сам МЗ закреплен на кронштейне благодаря трем гайкам. С помощью ключа их нужно выкрутить.
После демонтажа креплений выполняется снятие устройства, расположенного на трех шпильках.

Подключение нового устройства

Процедура установки оборудования выполняется в обратной последовательности, при монтаже надо учитывать следующие нюансы:

После установки модуля зажигания надо посмотреть на его поверхность. На ней имеется маркировка с цифрами — 1, 2, 3 и 4. Эти символы свидетельствуют о номерах цилиндров, к которым должен быть подключен МЗ.
Для правильного подключения устройства надо посмотреть на наконечники высоковольтных кабелей. На них также имеется маркировка с такими же цифрами. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру подключения МЗ к кабелям.

Схема подключения

Подключать устройство надо в соответствии со схемой, приведенной в этом разделе.

Схема подключения МЗ на ВАЗ 2114

Как проверить устройство после подключения?

Диагностику работы нового модуля зажигания ВАЗ 2114 можно выполнить только с использованием специального прибора — высоковольтного разрядника.

Найти его можно практически в любом автомагазине. Используя оборудование, можно произвести диагностику модуля, а также высоковольтных кабелей на предмет наличия искры. Для проверки устройство нужно подключить к прибору и воспользоваться инструкцией по его эксплуатации.

Как правильно выставить зажигание

Выставление меток на инжекторном двигателе корректирует не только угол опережения зажигания, но и согласовывает работу газораспределительного механизма и системы впрыска.

Поэтому правильно выставляя метки на двигателе ВАЗ-2114, мы полностью регулируем работу всех его систем.

Начать регулировку стоит с подготовки — установки автомобиля на ровной площадке и затяжке ручника. Можно воспользоваться несколькими методиками, но мы предложим одну из оптимальных, без особых акробатических трюков, которые не особо желательны, тем более в зимнее время.

Работа проводится в следующем порядке:

Для удобства выполнения работы рекомендуется снять правое переднее колесо. Оно откроет полный доступ к механизму привода газораспределительного механизма, а так можно выставить метки точнее и быстрее. Кроме этого предварительно нужно снять пластиковый кожух приводного ремня ГРМ из-под капота.

Сняли колесо и пластиковую защиту

Ослабление или демонтаж ремня привода ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов)

Перед тем как выставить зажигание по меткам или заменить ремень привода ГРМ, необходимо ослабить или же вовсе снять ремень привода генератора. Если ремень привода ГРМ в норме, то менять его не нужно, тогда отпадает необходимость в демонтаже и генераторного ремня.
Чтобы точно выставить и проверить положение коленвала, необходимо снять сам шкив привода генератора. Это делается головкой на 19. Если с первого раза не получится, можно упереть вороток в нижний рычаг передней подвески, и прокрутить коленвал стартером. Болт сорвётся обязательно.
Теперь нужно ослабить ролик натяжения ремня привода ГРМ. Делаем это при помощи обычного рожкового ключа на 13.
Контролируем положение шестерни привода распредвала. На ней есть метка, которая должна соответствовать метке на щитке механизма привода ГРМ. Подводим шестерню к метке.
Проверяем нижнюю метку на коленвале, точнее, на шестерне, которая жёстко зафиксирована на нем. Метка на шестерне должна совпасть с меткой в верхней части прилива блока цилиндров.

Проверка выставленного зажигания

Проверяем соответствие метки на маховике с меткой на картере коробки передач. Для этого снимаем лючок в КПП, должна быть видна метка на маховике, которая в таком положении вала обязана совпадать с меткой на картере.

Сверка меток на лючке

Ремень одет и натянут

Что делать, если после замены модуля неисправность осталась?

Если после выполнения ремонта проблемы в работе МЗ остались, то есть вероятность, что причина неполадки заключалась не в модуле. Надо произвести диагностику остальных элементов системы зажигания.

Свечи и система зажигания

Особенности проверки свечей и других составляющих:

Перед демонтажем устройств надо отсоединить наконечники высоковольтных кабелей. Проверяется их состояние на предмет повреждений. Дефекты на наконечниках часто приводят к неисправностям в работе свечей. Если есть повреждения, провода меняются. Также нужно оценить состояние самих «высоковольтников». На них не допускается наличие дефектов и повреждений изоляции.
После отключения наконечников свечи демонтируются, для откручивания используется специальный свечной ключ.
После демонтажа оценивается состояние устройств. Цвет деталей должен быть коричневым, нагар и копоть на электродах не допускаются. При наличии нехарактерных следов выполняется очистка устройств, для этого используется металлическая щетка или мелкозернистая наждачная бумага. Для лучшего эффекта электроды свечей можно прогреть на кухонной плите.
Проверяется состояние зазора между деталью и электродным элементом. Если он слишком большой, это говорит о некорректной работе устройства. Потребуется замена свечей.

Метки и непосредственная регулировка

Когда подготовка завершена и авто готово к работе с ним можно начинать выставлять метки зажигания ВАЗ 2114. Задача процедуры проверить синхронность работы системы (корреляцию распредвала, коленвала и момента впрыска), с некоторыми нюансами для электронной системы.

Для электронных систем зажигания существует небольшой нюанс – необходимость проверить расстояние от задающего диска до датчика. В норме данная дистанция не должна превышать 0,7 мм, но и не быть меньше 0,5 мм. Для проверки можно использовать щуп для клапанов.

Дальнейшая процедура для электронной системы зажигания выглядит следующим образом:

Заглядываем в лючок меток и совмещаем метку картера КПП с меткой маховика путем проворачивания коленвала.

Находим метку на шкиве масляного насоса и и добиваемся ее совпадения с приливом блока цилиндров.

Совмещаем метку шкива распредвала с приливом головки.

Работа закончена, для контроля правильности настройки проверьте совпадение пропуска на диске с приливом блока цилиндров, а двадцатого зубца с датчиком положения коленвала. Если все совпадает — вы успешно справились с задачей.

Проверка

Проверка модуля зажигания ВАЗ 2114 осуществляется следующим образом.

Прежде всего, надо проверить колодку проводов, которые поступают к нему. Для этого отсоедините колодку проводов, возьмите тестер и подсоедините один его щуп к колодке, а другой подключите на массу двигателя. Теперь посмотрите на показания тестера: должно быть напряжение в районе 12В. Если напряжения нет, то надо проверить предохранитель. Затем возьмите контрольную лампочку на 12В и подсоедините ее на контакты А и В. Включите стартер и смотрите: лампа должна мигать, если она не мигает — следовательно, обрыв цепи на контакте А. Выполните аналогичную операцию с контактом В. Итак, как проверить модуль зажигания ВАЗ 2114, 2115 (инжектор 8 клапанов)? На сегодняшний день существует несколько методов проверки. 1) Первый способ – замена агрегата на заведомо рабочий. Тут все просто: возьмите его с машины-донора и замените. Но здесь есть определенные минусы: — может не оказаться машины-донора, покупать новый агрегат – не соответствует нашей задаче — подойдет не от любой машины. Здесь не все так просто: модулем зажигания оснащены старые Самары с двигателем 1,5л. Новые машины зачастую оснащены катушками зажигания. В них коммутатор находится в ЭБУ — следовательно, модуль отсеивается за ненадобностью, остается только катушка. — нужно убедиться в исправности вв-проводов, иначе есть вероятность того, что агрегат сгорит. 2) Второй способ – метод шевеления агрегата. Если в момент вашего воздействия работа двигателя меняется, то дело в плохом контакте. Такая неисправность является распространенной, поэтому можно самостоятельно попробовать отремонтировать агрегат. Если он ремонту не поддается, то его надо заменить на новый. 3) Для проверки вам необходим тестер. Тестером измерьте сопротивление на парных выводах между 2 и 3 цилиндром, а также между 1 и 4 цилиндром. Сопротивление должно варьироваться в районе 5,4 кОм и быть одинаковым.

На двигателе 2111 (1,5i) может быть установлен модуль зажигания или катушка зажигания. На двигателе 11183 (1,6i) устанавливаются катушки зажигания.

Для выполнения работ по замене катушки зажигания вам потребуется мультиметр.

Как произвести установку фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

1) Как мы уже сказали ранее, если вам просто нужно установить метки при условии что фазы у вас нормально настроены перед снятие ремня ГРМ к примеру, то всё это делается легко и быстро, но вот если же у вас эти метки не совпадут, то после этого уже принудительно придётся снять ремень ГРМ и все эти метки настроить, в начале объясним как всё по меткам выставить и тем самым вы убедитесь настроены ли у вас фазы газораспределения нормально или есть отклонения, приступим к работе, в начале нужно будет снять крышку которая закрывает механизм ГРМ и уже после этого всё ставить по меткам, крышка снимается следующим образом, отворачиваются все болты которые её крепят (Всего в трёх местах она крепиться, в каким именно смотрите на фото ниже) и как только всё будет выкручено, снимите крышку закрывающую механизм с двигателя автомобиля.

2) Теперь дадим вам два способа как можно метки совместить между собой, первый заключается в том чтобы автомобиль прокатить на передачи на небольшое расстояние, в общём включаете четвёртую передачу и после этого толкаете по немножку автомобиль до того пока метка на шкиву распределительного вала, не совпадёт с меткой на задней крышки (см. фото 1), как только она совпала, прекратите толкать автомобиль и перейдите к крайне левой части подкапотного пространства (По ходу движения автомобиля если смотреть) и внизу найдите картер сцепления, выньте из картера заглушку резиновую которая отверстие закрывает (см. фото 2) и после чего у вас будет прекрасный доступ к метки на маховике, данная метка обязательно должна будет совпасть с треугольным вырезом на шкале заднего щитка картера сцепления (см. фото 3), если метка совпала и при этом совпала метка на шкиве распределительного вала, то значит у вас фазы газораспределения нормально поставлены и кстати в таком положение ремень ГРМ можете снимать, если вы именно для этого по меткам всё и выставляли, но кроме такого способа, можно ещё одним воспользоваться, то есть второй способ заключается не в прокатывании автомобиля (Не всегда же можно прокатить автомобиль) а в вывешивании правого переднего колеса, в общём берёте домкрат и с его помощью поднимаете правое колесо (По ходу движения автомобиля смотрите), но можно и левое, просто если правое поднять то можно ещё одним способом воспользоваться (О третьем способе чуть позже), так вот когда колесо будет поднято, включите на автомобиле любую передачу и аккуратно рукой прокрутите колесо (Это будет тяжело, но вы всё таки крутите) опять же до того, пока метка на шкиву распредвала не совпадёт с меткой на задней крышки, как только совпала заканчивайте прокрутку и сверяйте все метки, ещё кой что вам хотели сказать, кроме двух мест где можно проверить метки, есть ещё и третье место (Его можно даже в принципе и не смотреть, по маховику всё сверить можно, но не всегда, если у вас маховик к примеру неправильно будет установлен, то метка тоже не будет совпадать с тем самым треугольным вырезом, поэтому учитывайте это), так вот, третье место это шкив коленвала на нём есть точка и на крышке масляного насоса тоже есть вырез, они должны будут совпасть между собой когда все остальные метки тоже совпали (см. фото 4).

Примечание! Хотели вам насчёт третьего места где можно метки проверить немного пояснить, во-первых этот шкив коленвала находиться в самом низу и чтобы его увидеть вам переднее правое колесо снять придётся (О том как снять колесо, читайте в статье: «Замена колёс на автомобиле»), но и это не всё, затем ремень генератора будет подлежать снятию и шкив привода генератора (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на машине», в той статье пункт 2 и 4 внимательно прочтите), вот после этого то у вас и откроется доступ к третьей метки, кстати поэтому на эту метку почти и никто не смотрит, а по метки на маховику всё определяется, но так же говорим вам, маховик могут некоторые люди (Неопытные) неправильно установить (Это очень редко случается) и поэтому метки уже не будут совпадать так как надо!

3) Ну и в завершение про третий способ выставления фаз по меткам вам расскажем, делается он следующим образом, так же вывешивается правое переднее колесо (По ходу движения автомобиля) и оно снимается, после снятия открывается доступ к болту крепления шкива привода генератора (Об этом болте мы уже сказали в пункте 4 в статье: «Замена ремня ГРМ на автомобиле» на которую выше дана ссылка), вам этот болт по часовой стрелки нужно будет ключом провернуть (Воротком с накидной головкой проще всего, но если её нет, то торцевым тоже всё можно сделать) опять же до того, пока все метки не совпадут между собой.

Примечание! Если вы всё сделали правильно, но метки между собой всё же не совпали где то (К примеру на шкиве распределительного вала совпали, а на маховике между собой нет), то это говорит о том, что фазы газораспределения у вас нарушены и снять ремень ГРМ придётся (О том как его снять, в той самой статье на которую ссылка выше дана смотрите, она ещё называется: «Замена ремня ГРМ на автомобиле»), после снятия все те шкивы нужно будет повернуть которые вам надо (Шкивы крутятся, способы вращения шкива коленвала мы вам уже рассказали, а шкив распредвала рукой можно будет повернуть по своей оси, но только будьте аккуратны, очень аккуратны, особенно если у вас двигатель клапана загибает, то при вращении какого то из шкивов, клапана и поршни между собой встретятся и чтобы эта встреча была не плачевной, делайте всё предельно аккуратно и по уму), повернуть таким образом чтобы они с метками совпали (Кстати если вы насчёт маховика задумались, то он сам повернётся когда вы шкив коленвала крутить будете и наоборот, если вы вдруг решите за маховик коленвал провернуть «Это можно с помощью отвертки сделать толстой и мощной», то и сам шкив при этом повернётся и встанет в то положение, которое вы на маховике выставите и если вы выставите маховик по метки, то соответственно и шкив коленвала тоже по метки установиться, но как мы сказали ранее, если маховик будет установлен не правильно или же даже если шкив будет установлен не верно, то метки на шкиве и на маховике уже ни как не совпадут между собой), как только всё с метками совпало, можете устанавливать ремень обратно и после установки так же проверьте чтобы метки стояли правильно, вот таким вот образом и производиться правильная установка фаз газораспределения по меткам!

Дополнительный видео-ролик: Более подробную информацию об том где находятся все эти метки и о том как правильно установить ремень ГРМ на своё место чтобы все метки совпали, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

Примечание! Обязательно ко всему этому, изучите ещё дополнительную информацию которая показана в ролике чуть ниже, а именно в ней сказано как правильно нужно закручивать болты крепления крышки закрывающей механизм ГРМ, а так же сказано что будет если данные болты будут закручены неправильно, в общём просмотрите ролик и всё сами поймёте!

Процедура снятия

Освобождаем фиксатор, отсоединяем провода от выводов катушки зажигания.
Включаем зажигание и вольтметром замеряем напряжение между выводом 15 и «массой» в случае с катушкой зажигания или между выводами C и D в случае с модулем зажигания на колодке жгута проводов. Напряжение должно быть не меньше 12 вольт. Если напряжения нет или оно меньше чем нужно, то нужно проверить заряд аккумулятора, ЭБУ или цепь питания. Для проверки катушки зажигания можно заменить ее на заведомо исправную.
После проведения измерений выключаем зажигание.
Отсоединяем высоковольтные провода от свечей зажигания.
при помощи ключа на 13 откручиваем 2 болта верхнего крепления кронштейна катушки.
При помощи ключа на 17 ослабляем затяжку нижнего болта крепления кронштейна и снимаем его вместе с катушкой.
Отсоединяем высоковольтные провода от катушки зажигания
При помощи мультиметра в режиме омметра измеряем сопротивление между центральным выводом 15 и корпусом. Мультиметр должен показывать отсутствие короткого замыкания первичной обмотки катушки на «массу». Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами – 1а и 1b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом. При измерениях нужно учитывать собственное сопротивление прибора.
Омметром измеряем сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.
При помощи шестигранного ключа на 5мм откручиваем 4 винта крепления катушки к кронштейну и снимаем катушку.

Подготавливаемся к регулировке зажигания

Чтобы правильно выставить угол опережения зажигания ВАЗ 2114 и произвести отладку необходимо подготовится. Описанный ниже метод не потребует от владельца акробатической прыти и вполне исполним как в неудобной и тесной обстановке гаража так и при наличии у автолюбителя животика.

ВАЖНО! Основательная подготовка всегда в разы ускоряет процесс технических работ, вне зависимости от того, что именно придется чинить.

Подготовка к отладке меток зажигания производится следующим образом:

Автомобиль устанавливается на ровную поверхность и ставится на ручник.
Вторым этапом необходимо снять переднее правое колесо, что впоследствии позволит получить доступ к самому газораспределительному механизму, что ускорит работу, сделает ее удобной и легкой, для этого: а. откручиваем крепления нашего колеса и ставим противооткатный башмак под диагонально противоположенное колесо (заднее левое); б. поднимаем машину домкратом, скручиваем крепления колеса полностью и снимаем его.
В завершение нам необходимо снять брызговик ремня ГРМ (если он конечно есть). Кстати, можно снимать его не целиком, а лишь открутить два нижних крепления, тогда его можно будет отодвинуть не повредив.

Как определить положение бегунка

Бегунок трамблёра в этом видео установлен на 4-й цилиндр…

Как мы определяем, на какой цилиндр нужно ставить бегунок трамблёра? Разумеется, в этом цилиндре проскакивает искра, когда заканчивается такт сжатия.

Для того чтобы определить (ВМТ) такта сжатия выкручивается свеча зажигания и некоторые автовладельцы вставляют в отверстие пробку из бумаги либо другого материала. Затем прокручивают вал двигателя до вылета пробки из свечного отверстия.

Можно сделать гораздо проще и быстрее с помощью метода предложенного автором этого видео…

Выкручиваем свечи зажигания первого и четвёртого цилиндров, берём резиновый шланг, по наружному диаметру он должен плотно заходить в свечное отверстие и вставляем туда. Затем дуем в шланг ртом, сначала в первый цилиндр, а затем в четвёртый.

В котором цилиндре туже дуется, то в этом цилиндре и есть такт сжатия, то есть, оба клапана цилиндра закрыты и, здесь должна проскочить искра. Например, туже дуется в четвёртом цилиндре и соответственно бегунок на трамблёре также «смотрит» на четвёртый цилиндр.