Установка одного карбюратора на мотоцикл Урал

Из всех отечественных мотоциклов, именно тяжелые Уралы и Днепры полюбились мотоциклистам. В основном за их ценили за мотор – оппозитный, четырехтактный, двухцилиндровый, с большим объемом давал ездоку непередаваемые ощущения. Увы, движки были очень своеобразны и требовательны. Чтобы беззаботно передвигаться на своем коне необходимо было либо быть неплохим механиком, чтобы знать все нюансы работы мотора, чтобы настроить все должным образом, либо можно было подойти к проблеме с другой стороны, избавившись от ее источника. В этой статье мы решили рассмотреть, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Урал? Возможно Вам также будет интересна статья: тюнинг мотоцикла Урал.

Процедура не из простых, но избавляет от долгих часов мучений в попытках синхронизировать два карбюратора. Чтобы было более понятно, насколько это непростая задача, владельцы Уралов и Днепров, сравнивают ее с попыткой синхронизировать два стоящих рядом мопеда. В сравнении с этим установка и обслуживание одного карбюратора – простейшая задача, имеющая под собой еще ряд преимуществ, вроде экономии топлива, облегчения ручки газа и возможности установки комплекта ручек на один трос. Но давайте рассмотрим всю процедуру по порядку.

Создание впускного коллектора

Выбрав какой установить карбюратор преступаем к следующему шагу – созданию впуска. Сначала убираем все лишнее – старые карбы, фильтр, освобождая площадку. Теперь нужно сделать три установочных пластины. Для этого нужно использовать металл, не тоньше, чем 5 мм. Пластина будет выступать в роли наконечника, который фиксируется к цилиндру (по аналогии с пластинами на коленах выпуска). Со стороны цилиндра она должна сохранить крепежные точки и иметь внутренний диаметр, соответствующий диаметру впускного отверстия. Пластину со стороны карбюратора можно использовать старую, отрезав часть посадочного места с оригинальной детали (если позволяет конструкция). Детали можно заказать у токаря или изготовить из на ЧПУ оборудовании. Крайний случай – сделать все самому, с помощью дрели, напильника и горы терпения. Теперь нужно все выставить. Пластины прикручиваются в свои посадочные места, а карбюратор жестко закрепляется на своем будущем месте.
Важно! Выставляя карбюратор, обратите внимание, что он должен быть приподнят относительно коробки передач минимум на несколько сантиметров. Следующий этап – подбор труб и сварочного аппарата. Лучше всего использовать нержавеющие трубы, черновой крепеж «по месту» выполнять ручной электродной или полуавтоматической сваркой, а окончательно сварить запчасти – аргоном или газовой сваркой

Лучше всего использовать нержавеющие трубы, черновой крепеж «по месту» выполнять ручной электродной или полуавтоматической сваркой, а окончательно сварить запчасти – аргоном или газовой сваркой

Следующий этап – подбор труб и сварочного аппарата. Лучше всего использовать нержавеющие трубы, черновой крепеж «по месту» выполнять ручной электродной или полуавтоматической сваркой, а окончательно сварить запчасти – аргоном или газовой сваркой.

Такой качественный финишный сварной шов нужен, чтобы обеспечить внутренность коллектора в идеально гладком состоянии, иначе могут появляться завихрения или неровности, препятствующие нормальному впуску. Если есть только грубая сварка, то стоит приваривать коллектор поэтапно, каждый раз полируя сварное соединение

Обратите внимание! Из-за особенностей расположения цилиндров в оппозитном двигателе, созданный таким образом коллектор не может быть равнодлинным, поэтому старайтесь делать впускные патрубки максимально одинаковыми. С другой стороны, если поставить карбюратор не симметрично, относительно других деталей, проблемы можно избежать.Решение проблемы с воздушным фильтром

Как вы уже поняли, старый воздушный фильтр больше не подходит для установки. Некоторые изощряются, устанавливая один карбюратор за фильтром, делая немыслимо длинный впуск. У этого варианта есть масса недостатков, но самый явный – неспособность системы адекватно реагировать на газ и они не работают при низких температурах. Выход из сложившейся ситуации – новый фильтр. Его можно изготовить самостоятельно, многие подходят к вопросу творчески, помещая фильтр внутрь фляги, кожаной сумки, аптечки и др. Такой новый элемент выглядит достаточно оригинально и может хорошо вписаться в общий стиль мотоцикла. С другой стороны рынок просто переполнен короткими фильтрами нулевого сопротивления, который идеально встанет на новое место.

Последний этап — запуск мотора Урала и настройка. Некоторые импортные модели карбюраторов не имеют обогатителя, что нужно учесть при покупке. В остальном же идея простая, когда мотор заведется, делаем пробный заезд, с максимальной раскруткой на низких передачах и попытке достичь скоростей больше 100 км/час. Если мотор не тянет, возможно, более производительный жиклер решит проблему, нужно поколдовать и с настройкой холостого хода.

Обратите внимание! У всей такой системы есть один весомый недостаток – проблемы с работой при низких температурах. В длинном коллекторе в холод образуется конденсат, который неизбежно приводит к ухудшению работы мотора

Можно попытаться изолировать впуск резиновыми накладками или другими изоляционными материалами. Плюс не стоит делать пробные пуски и настройку в холодное время года.

Заключение

Теперь вы знаете, как происходит установка одного карбюратора на мотоцикл Днепр или Урал. Прежде, чем приступить к работам взвесьте все за и против, правильно оцените свои способности, ведь если у вас не больших средств, чтобы поручить эту работу мастерским, то придется применить навыки сварщика, проектировщика, механика и другие. С другой стороны, правильно выполнив все описанные пункты вы облегчите себе груз владения советской техникой и сможете без проблем передвигаться на мотоцикле даже в повседневном режиме.

Приготовление воздушно-топливной смеси

От устройства пуска в карбюратор на мотоцикл Урал топливная смесь направляется по каналу 17 до смесительной камеры.

В не разборном плунжере 34 встроены детали:

игла конусная 36;
пружина 33, предотвращающая заедание иглы 36;
наконечник, к которому подсоединяется шток.

Распылитель главной системы дозировки 12 запрессован в корпусе 11, где выполнены 4 радиальные отверстия. Дроссель, имеющий П-образное сечение, изготовлен из листа латуни. Стенка дросселя имеет вырезанный полукруглый сегмент. Он обращен к воздухоочистителю. Данная проточка способствует тому, чтобы карбюратор на Урал получал заданное разрежение над распылителем во время работы двигателя малыми нагрузками холостого хода.

Материалы, из которых выполнена игла дозировки – нержавеющая сталь либо латунь. Сверху находится резьба, служащая для перемещения относительно распылителя. При значительных перепадах температурных режимов, преодолении высокогорных участков, повышенных нагрузочных режимах работы это предоставляет возможность изменять состав смеси.

Запуская холодный двигатель при внешней температуре — 15°С и ниже, необходимо обеспечить строго контролируемый состав смеси. Для этого карбюратор на Урал мотоцикл снабжен утолителем поплавка 35. Корпус механизма, наконечник плунжера пускового устройства, крышка, сопловая, поплавковая камеры отлиты из нержавеющего цинкового сплава.

Чтобы облегчить старт непрогретого двигателя, плунжер 34 поднимается с помощью рычага 31 до крайнего верхнего положения. Проворачивая коленчатый вал кик-стартером, создают разрежение за дросселем. Благодаря этому, топливо поступает через жиклер 37 к полости под плунжером.

Проникая в карбюратор на Урал, бензин смешивается с воздухом, поступающим по каналу из входного патрубка. Далее богатая эмульсия следует вдоль канала 17 до смесительной камеры, а оттуда к цилиндру двигателя. Если плунжер полностью поднят, смесь максимально обогащается, ограничиваясь только пропускной способностью жиклера 37.

Когда плунжер начинает опускаться, смесь постепенно обедняется. Подачу топлива регулирует зазор между стенками канала и дозирующей иглой. Если опустить плунжер полностью, игла запрет топливный канал, карбюратор для мотоцикла Урал прекратит подачу воздушно-топливной смеси до камеры сгорания двигателя, транспортное средство заглохнет.

Самые хорошие карбюраторы.

Какие самые хорошие карбюраторы для Урала 750сс с приводом на коляску? Езжу в основном в лесу, да в грязи, ну и по трассе тоже бывает катаюсь.

Тему переименуй, в заблуждение вводишь людей, хочешь ли ты самые хорошие карбюраторы купить продать подарить. По теме ничего не скажу, на 750 Урале не ездил и не собираюсь.

Я не покупаю и не продаю, пока интересуюсь.

если цена-качество то к68т.не Китай.

Где бы найти их

Все что ты можешь выпердеть?

Не обращай внимание. Если зимойне ездишь, то монокарб от авто

Если зимойне ездишь, то монокарб от авто.

к 63у . если найдёш. там игла бронзовая и длиннее чем на к 65 . в отличии от куйхинов в говна можно лазить поуши. ни чего не зацепиться , и моются удобно.

Есть..дорого.

Что за карбюраторы (с какого мотоцикла?)? __________________________________________________ «Учтите — Республиканские кредитки здесь не в ходу!»

Бывшие спиртовые, переделаны под бензин. 34 диффузор. Без ускорительных.. Делались под кроссовый коляс , но не пригодились.

А чем они лучше копеечных к68 или тех же вакуумников с разборки?

Судя по клейму, итальянские? Продаются? На сколько дорого? __________________________________________________ «Учтите — Республиканские кредитки здесь не в ходу!»

отписал в личку

Вопрос подразумевает ответ в стиле: «Каждый кулик своё болото хвалит..»)Как и в большинстве подобных тем.

Я сам подобной темой озадачен сейчас. Есть и деллорто 30, и кейхины 32 и 68И и не И, и ИКОВЫ и тд. Пришел к выводу что ничего не подходит из перечисленного. Но у меня еще под объем 833.

Для тяжелой эксплуатации нужны карбы: -не вакуумные! -защищенные! -легко промываемые! -легко разбираемые! -надежные! -дешевые! -иметь ремкомплекты!

..есть кое какие идеи.. если получится озвучу.

Микуни от пса. Другие варианты не соответствуют минимум двум предложенным требованиям, в том числе к68. Защищённые — у тебя были вакуумные bsr36-89, которые с нормальными жиклерами должны отлично работать. Китайские копии от сфмото относительно дешевы.

Большие. Максимум 32-34мм диффузор нужен. И опять же в приоритете шибера.

Другие варианты дорогие. Разве что Китай ставить. Есть аналоги кейхинов серии pwk. На том же али к ним и иглы и жиклеры на любой вкус и цвет есть. Вопрос в том, сколько проходят. Оригиналы стоят дорого. Палка о двух концах.

..есть кое какие идеи.. если получится озвучу.

1.вакуумные ничем не хуже шиберников на бездорожье 2. если под защищенными имеется ввиду от грязи и воды, то они защищены не меньше шиберников, а то и больше, если юзать от квадроциклов. Также по возможности юзать «лежачие» карбы, чтобы можно было поставить их гораздо выше цилиндра + ногам мешать не будут. Впрочем если топить мотоцикл по бензобак то тут мотору больше защиты нужно, но зачем топить, если обычно можно объехать? 3.внутри? чтобы не засирались при езде по бездору, просто выведи шланги вентиляции повыше и все. 4. 4 винта снизу, 4 сверху и карб как на ладони. 5. японцы не ломаются. 6. по тысяче-полторы рублей за штуку на разборке. 7. см предыдущий пункт.

у меня есть карбы к68у родные Пекаровские, с установленными ГТЖ от Ижа Юпитера 235. Отъездил на них тыщ 5 на колясе. Потом зачем то поставил к68Т с родными 220ми жиклёрами. Спьяну купил. На низах стало тухлее. Могу продать к68У с жиками от Юпака. Ставил ВасяПЗ ) что уже создаёт некую ауру хыхыхы Все равно у меня 750 пихло взровалось. Я точно года 2 буду 650кубовым, задолбался я на этот Урал бабки тратить

Опять один карбюратор

Cторожилы знают: почти каждый ново-зарегестрировавшийся создаёт тему про установку одного карюратора. цель этой статьи снизить количество таких тем.

Итак вас достали бесконечные «танцы с бубном» вокруг двух, посылающих друг-друга подальше карбюраторов. на два японских нет денег?… понятно. ну тогда вам сюда. о достоинствах: 1 — вам карбюраторы ногам не мешают? лично меня достали. 2 — газ не туговат? как никак две пружины. 3 — присмотрели прикольные тумблера, с газулькой но, они под один тросик. теперь не проблема.

О недостатках: 1 — потеет карбюратор, о зимних отжигах забудь-замёрзнет. 2 — … а всё, больше нет.

Cразу скажу все срашные истории о плохом запуске-слегка преувеличены.если всё сделать по уму,заводится не хуже стандарта.теперь про выбор карбюратора, мото или авто? если желаете продолжения «танцев»-ставьте авто,будете знать про него всё, но работать он будет в лучшем случае «удовлетворительно».лучше возмите мото-карб,главное не сильно «убитый. и не всякое старьё типа 301ых,минимум 63й и выше. итак спилили с коробки воздухан, сняли карбюраторы. тперь много работы.сначала делаем три одинаковых пластины, по образу и подобию карбюратора, две на головки одну на карбюратор. толщина металла от 5мм,большое отверстие высверливается по кругу, затем середина выбивается и естественно напильником доводим до красоты.в пластине для карбюратора нарезаем резбу под шпильки, в двух других просто отв м8. крепим по местам.теперь понадобится выхлопное колено,лучше от к750, самый крутой поворот пойдёт к карбюратору, остальное по месту.варим тем что есть, лучше конечно газом, с левой стороны коллектор разрезан и соединён шлангом, чтобы компенсировать тепловые расширения. карбюратор нужно ставить ровно, зазор между дном и коробкой «очень желателен».

Итак всё приварили прикрутили, пробуем заводить. не заводится. все правильно, прикрываем воздух рукой накручиваем газ, заводим, регулируем холостые, поехали проверять.на первой передаче газ «до дна», должен набрать масимальные обороты, если нет регулируем карбюратор «по книжке». накатались, теперь воздухан; берём подходящую банку, соединяем толстыми гофрами с карбюратором, достаём леску из старого воздухана, заталкиваем в новый. закрепили. так, вот в этом месте начинаются проблемы с холодным запуском, воздушной залонки теперь нет. для этого на карбюраторе должен работать пусковой обогатитель, если и с ним не заводится, попробуйте увеличить жиклёр обогатителя макс-0.9мм. должно помоч. на горячую заводится и без обогатителя. в холодный период нужно подавать в воздухан тёплый воздух.

ну и конечно вы понимаете что двигатель должен быть ИСПРАВНЫМ, клапана в первую очередь.

теперь о результатах моих «изысканий»: на днепре работает лучше-коллектор короче, динамика на 4-ку, на второй передаче разгоняется примерно до 80-90 км/ч. максималку не знаю больше 120-и боюсь(мост 8-ка). расход не мерял но в глаза не бросается. свечи коричневые.

Неподходящий вариант установки

Какие карбюраторы подходят и что лучше поставить? Придётся разочаровать тех, кто планирует использовать в ходе переделки доступные модели от Оки или Жигулей. Все автомобильные модификации в этом случае вне игры. Причин несколько:

Разряжение во впускном тракте мотоцикла отличается от параметров, характерных для автомобильных двигателей. Из-за этого правильная регулировка карбюратора от автомобиля на мототехнике становится практически невозможна.
Подбор осуществляется не просто по рабочему объёму, а по количеству аспираций за единицу времени. Грубо посчитать аспирации можно, помножив рабочий объём двигателя на максимальное число оборотов.
Автомобильные модели представляют опасность при падении мотоцикла, поскольку топливо из них может выплёскиваться и воспламеняться.

Для переделки не подойдут автомобильные карбюраторы!

Так что от идеи использовать детали от Оки или другой автомобильной техники придётся отказаться.

Что предстоит сделать для установки монокарбюратора

Если установить один карбюратор на мотоцикл Урал, то это в значительной степени решит эту проблему. Это возможное, хотя и не идеальное, решение. Воплощая замысел в жизнь, придётся преодолеть определённые трудности. Необходимо:

Освободить пространство над картером двигателя. Именно сюда удобнее всего закрепить впускной тракт и присоединительный фланец.
Изготовить впускной коллектор.
Подобрать подходящий по параметрам карбюратор.

Всё это потребует значительных затрат времени и средств.

Установка нового карбюратора

Перед тем как настроить новый карбюратор к 65, необходимо провести следующие действия:

В случае установки нового К65, с него снимается верхняя крышка, корпус ставится на двигатель, а трос подсоединяется к дросселю.
Ручкой газа поднимается и опускается заслонка несколько раз. Этим совершается проверка ее работы.
Затем дроссель поднимается до образования зазора между его нижней кромкой и диффузором. Эта величина составляет 3 мм.
Если карбюратор к65 с корректором, то он снимается, трос присоединяется к поршню, а затем узел ставится обратно.
Необходимо проверить свободный ход оболочек тросов.
Затем ведется завинчивание винта с отпуском его на 0,5-1,5 оборота. Топливный шланг подключается к штуцеру и проверяется наличие течи.
При помощи стартера необходимо провернуть коленчатый вал на 3 оборота. Двигатель включается и в течение некоторого времени прогревается. После этого корректор или пусковой узел убираются.

Первый этап регулировки карбюраторов на мотоцикле Урал

Если вы провели выше указанные манипуляции, уверены в исправности всех систем, преступаем к непосредственной регулировке. Нужно полностью прогреть двигатель, желательно проехать перед настройкой 10-15 минут. Затем заводим двигатель на одном цилиндре, предварительно сняв колпачок со свечи другого цилиндра.

Винтом «количества» (на фото №1) понижаем обороты до минимально устойчивых.
Винтом «качества» (на фото №2) повышаем обороты до тех пор пока они перестанут расти.

Повторяем пункты 1,2 – 2-3 раза. То же самое проделываем на другом цилиндре. Добиваемся одинаковой работы цилиндров по отдельности на слух, в идеальном случае – по тахометру.

3. Подсоединяем оба свечных провода и обеими руками синхронно крутим винты количества смеси до получения минимальных оборотов холостого хода. Двигатель должен работать равномерно и без рывков. Первая часть регулировки влияет на стабильность запуска мотоцикла Урал, правильную работу карбюраторов на начальном открытии дроссельных заслонок.

На заметку

Нельзя забывать и о том, что прежде, чем устанавливать новый карбюратор на Урал, следует провести диагностику силового агрегата, подвергнув его компоненты самой тщательной ревизии. Лишь убедившись в исправности всех деталей, следует приступать к дальнейшей работе. Ведь если с мотором что-то не так, то уже не важно, сколько карбюраторов на мотоцикле – 1 или 2.

Перед установкой нового карбюратора необходима диагностика двигателя

Работа предстоит непростая. Если вы чувствуете, что не готовы справиться с ней самостоятельно, лучше доверить дело специалистам, уже имеющим опыт подобных переделок. Но смотрите, не отдайте своего любимца в руки дилетантов. Помните, что весьма непросто подобрать подходящий карбюратор на мотоцикл, а на Урал – в особенности!

Предыдущая запись Восстановление мотоцикла урал тюнинг

Следующая запись Технические характеристики мотоцикла минск

Двигатель и коробка

На мотоцикле применялся четырехтактный бензиновый двигатель мощностью до 36 сил. Крутящий момент поступал на четырехскоростную коробку передач через сцепление автомобильного типа – сухое, оснащенное двумя дисками. Между коробкой и редуктором заднего колеса устанавливался карданный вал. Технические характеристики мотоцикла «Урал М-67-36» значительно повышались на варианте с приводом на колесо коляски. Привод осуществлялся валом, проходившим от редуктора заднего колеса к ступице колеса бокового прицепа. Однако такие машины встречаются довольно редко. Основная часть мотоциклов была выпущена в классическом моноприводном варианте.

Мотоцикл «Урал М-67-36»: установка одного карбюратора

Мотоциклетный завод в Ирбите производил тяжелые мотоциклы со своеобразной конструкцией – мощная рама, оппозитный двигатель, карданный привод ведущего колеса и непременный боковой прицеп. За годы производства менялись некоторые элементы и узлы, но общая концепция машин оставалась неизменной. В 1976 году началось производство мотоцикла «Урал М-67-36», которое продолжалось до начала 1984 года.

Установка автомобильного карбюратора на оппозит

Много разговоров велось и ведется о целесообразности замены штатных карбюраторов оппозитных двигателей Урал и Днепр на один автомобильный. Говорилось и о положительных моментах этого дела и об отрицательных. И вот не выдержал я – захотел сам узнать, а как будет работать мотор Днепра с одним карбюратором. Будут ли провалы? Каков запуск? И я решился потратить свои усилия, чтобы с живого примера получить какую-нибудь информацию… 2. Что для этого нужно и сколько стоит.

1. Здесь рассматривается еще один из множества вариантов изготовления так называемого коллектора для замены двух штатных карбюраторов мотоцикла Днепр-11 (или подобных, но с КПП от указанного) на один автомобильный с современным основанием (прямоугольная форма, четыре отверстия для крепления). Дело в том, что КПП Днепр-11 имеет круглый пластмассовый корпус воздушного фильтра, устанавливаемый на два прилива корпуса КПП соответствующей формы.

2. Я делал, используя следующее:

А) два переходных патрубка выпускной системы Урал-Соло, в подвальчике в Сокольниках стоили тогда 250р/пара.

Б) два подводящих патрубка водяной помпы ВАЗ-2108, сейчас стоят 150р/шт.

В) толстая текстолитовая проставка под автокарбюратор, стоит 15руб.

Г) Клей, а лучше сказать холодная сварка марки POXIPOL.

Д) Шланг системы охлаждения ВАЗ-2108 (к сожалению, не помню какой именно, но похож на букву S, только более развернутую), стоит 65 руб.

Е) Болгарка (это у кого какая есть, неважно). З) Шпильки с гайками М8, 4 шт., длину подбирать, не помню

З) Шпильки с гайками М8, 4 шт., длину подбирать, не помню.

И) два хомута крепления выпускных патрубков мотоциклов Урал, Днепр.

К) Планка натяжения ремня генератора ГАЗ 24.

3.1. Разрезаем конец патрубка (А) как показано на схеме:

3.2. Далее выгибаем и подрезаем, чтобы получилось так:

3.3. Одну сторону проставки (В) обрабатываем грубой шкуркой, чтобы была шершавая, так лучше POXIPOL прихватит.

3.4. Прикладываем трубку разрезанной частью к проставке (В), причем конец трубки должен быть на середине проставки. Фиксируем соединение и наносим POXIPOL. Ждем 20 минут.

3.5

Делаем все то же самое со второй трубкой, обращая внимание на зеркальное ее расположение

3.6. Должно получиться такое:

3.7. Устанавливаем хомуты (И) и планку (К) на изготовленную часть коллектора.

(на этом снимке есть некоторые не описанные еще элементы)

3.8. Меряем по месту – измеряем длину патрубка (Б) от головки цилиндра до места, где должно быть его соединение с уже изготовленной частью коллектора. Режем патрубок. Меряем другую сторону. Режем.

3.9. Отрезаем, предварительно отмерив по месту, шланг (Д) на одну сторону и на другую. Для упрочнения места изгиба (чтобы не сжимался от разряжения) от оставшихся частей патрубков (Б) отрезаем места изгиба – 2 шт. Вставляем эти кусочки в отрезанные изгибающиеся части шланга.

3.10. Рассверливаем крепежные отверстия в патрубках (Б) сверлом 8мм.

3.11. Окончательно смотрим, все ли у нас части:

3.12. Все собираем и ставим.

Далее еще несколько снимков для лучшего восприятия.

4. Резюме. Работает. POXIPOL держит хорошо, крепко, подсоса воздуха нет. Использовался карбюратор ВАЗ-2107 ввиду отсутствия какого-либо еще. Запуск отменный, работает ровно, но… Либо холостые, которые очень высокие, либо полный газ, на других режимах напрочь глох. Я связываю это исключительно с самим карбюратором, его производительностью (2107), степенью загрязненности и проч. В перспективе опробовать карбюратор от Оки.

P.S. Карбюратор устанавливается так: шпилек еще нет, он вдвигается сбоку, затем шпильки вставляются снизу с гайками и сверху еще гайками затягиваются. Либо вся установка в сборе с карбюратором устанавливается на КПП.

P.P.S. Фото в сборе с карбюратором к несчастью утратилось, но я могу заверить, что места для, скажем, «лягушки» (воздухоприемник от фильтра к карбу) от москвича 2141 вполне хватает.

Автор просит прощения за отсутствие точных чертежей и размеров – моя цель была донести идею и показать, что так сделать можно. Всем удачи.

источник

Установка карбюратора Солекс на Урал

Сразу скажу, что этой статьей не претендую на новшество, просто думаю, может, кому будут полезны мои технические изыскания, которые пришлось решить. Я уверен, каждого байкера, рано или поздно, камасутра с бестолковыми К68 и прочими карбами достанет.

Итак, почему «Солекс». Просто у меня есть приятель директор автосервиса, у которого этих карбюраторов полно. Почему-то владельцы 08-х 09-х считают своим долгом менять их иногда. Понимаю, когда вырвана резьба у электро клапана, или он так усердно был прикручен к приемной трубе, что дыры эллипсом и все загнуто, но вот попадаются и приличные на внешний вид. Такой «Солекс» и перекочевал на мой мотоцикл.

Начал с того, что выяснил сколько мм. имеется до рамы, оказалось не жирно. Воздухан сразу однозначно решил ставить сверху, посмотрел самоделки с москвичевским переходником и отдельным фильтром – не понравилось. В халявно — гаражных условиях красиво не сделать. Итак, начались походы по магазинам и изучение каталогов воздушных фильтров. Оказалось, совсем немногие авто имеют фильтр маленькой толщины. Искал прямоугольный, чтобы корпус было легче делать — просто, загнуть из железа. Нашел от какого-то НИССАНА, минивена, но блин цена 680 руб. меня не возбуждала. Решение пришло как всегда неожиданно, покупал для своей НЕКСИИ фильтр и увидел вот это замечательное изделие от ДЭУ ТИКО самое то, хоть и круглое, но ценой 140 рублей!!!.

Итак, по прядку: Коробка передач попала под болгарку и напрочь лишившилась прилива. Не имея больших возможностей, я просто, из 1 мм железа согнул коробочку. Сверху, из 4 мм пластины, вырезал точную копию низа карбюратора. Нарезал резьбу М8, ввернул болты, на них гайки и гайки приварил к пластине. Таким образом, увеличил длину резьбы. По торцам вырезал эллипсные отверстия, в них вставил свернутые полоски того же 1мм железа и отдал сварщику. Т.к в гараже есть только электросварка, то тонкое красиво не сварить. Что получилось видно на фото. После сварки, плоскость, куда прикручивается карбюратор, выровнял.

Примерил карбюратор и еще подобрал метал в коробке, под болт крышки мощностного эконостата (заменив его на потайной) 1, и пропилил паз 2 под рычаг ускорительного насоса. Патрубки оставил родные Днепровские, отрезав лишнее. Вот только диаметр дыры в головках, немного меньше чем приемные штатные трубы, но эта разница поглотилась резиновым шлангом от Урала. К головкам также вырезал шайбы с дырками, в них вставил согнутый трубой прямоугольник, как раз в размер дыры в головке и все обварил. Переход от большего диаметра (штатная труба) в меньший (диаметр в головке), плавно без резких переходов, решился резиновым шлангом и прекрасно ужался хомутом. Ниже, на фото, это хорошо видно. Сам короб прикрутил к коробке передач тремя винтами М6, их шляпы надежно закрепил от выворачивания пластинами. Ведь открученному болту прямая дорога в камеру сгорания.

Про термопрокладки отдельная история. Вначале я их установил, чтобы сберечь резиновые шланги от преждевременной кончины. Но в процессе эксплуатации оказалось, что двигатель начинает работать устойчиво гораздо быстрее (обогащение раньше убираю), когда их выкинул. Видно смесь быстрее нагревается о теплые железяки, хотя, по теории, КПД больше когда смесь холодная (интеркулеры не зря на иномарках городят), но не забывайте — это «УРАЛ» тут никакой теории нет!!! Да и температура не такая высокая для шлангов, это бензин при +80 С кипит, а шланги прекрасно себя чувствуют. Короче, фланцы прикрутил сразу к голым головкам. (на фотке еще видны текстолитовые прокладки)

Сам карбюратор подвергся следующим доработкам: вместо детали, к которой крепился трос подсоса, изготовил новую, пошире, для крепления троса газа и троса подсоса, причем, на карбюраторе имеется прилив с дыркой, осталось только нарезать резьбу М5, под болт 1. Болт 2 ввернут в имеющуюся резьбу.

Сектор подсоса у машин возвращается проволокой (трос подсоса), меня такая перспектива не устраивала, поэтому, болт, которым крепится сектор, я доработал, просверлив по оси отверстие, ввернув туда шпильку М4. Из-под сектора выкинул шарик с пружинкой за ненадобностью. На эту новую шпильку надел пружину, втулку, шайбу. Пружину 1 взял от такого же карбюратора, от заслонки первой камеры, подогнув по месту. Дырка в секторе, кстати, заботливо была просверлена производителями! Взведя пружину шайбой, стянул гайкой 2. Теперь подсос сам открывается, а закрывается (вытягивается) тросиком, манеткой на руле. Тросики кстати все от великого моточуда под названием «МУРАВЕЙ», только они и дотягиваются до высокого руля.

Еще я в поплавковой камере сделал бензомерную трубку. Два штуцера М6 на холодной сварке с надетой трубкой от капельницы. В последствии не это раз выручало в диагностике проблем — уровень топлива хорошо видно. Также холодной сваркой залепил все дыры в штуцерах, кроме подвода бензина.

Корпус воздушного фильтра спаял припоем, обычным паяльником из диска, полосы, и кольца, по размерам бумажного фильтра от «ДЭУ ТИК». Все детали вырезал из того же 1 мм железа. Штатная резинка ВАЗ (которая на карб. на шпильки) подрезана по высоте наполовину для экономии высоты.

Шпильки карбюратора тоже укорочены, а кастрюля прикручена ниппелями от спиц Урала, головки которых продавливаются в резину, экономя высоту. Металлической штатной пластины на резинке нет, и так все плотненько прикручивается.

На корпус припаял четыре Г образных пластины, на которые пристегивается фильтр штатными 1 защелками от печки ВАЗ 2101, коих полно на базаре.

Чтобы вся эта конструкция влезла, пришлось болгаркой подпилить низ трубы рамы — желтой стрелкой показано. На этой фотке хорошо видно, до какой высоты отпилены шпильки, что бы не упираться в бумагу фильтра.

Вот так, экономя везде «высоту», при изготовлении, удалось впихнуть карбюратор вместе с фильтром. Еще и жгут проводов, видно на фотке, проходит. Но это, как я думал, зазор на колпак сверху и на тряску двигателя на раме. Двигатель на резиновых сайлентблоках висит. Как всегда, — сезон отгонял, крышки не появилось, а энтузиазм упал! наверно так все и останется.

Вот так все выглядело в сборе, вместе со мной, на байк шоу в г. Арамиль организованном «Черными ножами».

Да, про электро клапан! Купил импортный маленький – прожил неделю! Другой, дорогой, чуть больше.

Как водилы Тазов живут? Поэтому и резьба у всех карбюраторов кончена, когда чайники кучами их туда вворачивают. Сейчас стоит большой старый советский – работает! Хотя назначение этого клапана сомнительно. Когда они сгорают, я выламываю саму иголку и клапан все время открыт. Так вот, ни разу мотик не пытался работать после выключения зажигания.

Из всех доработок самого карбюратора, это — загнул трубку ускорителя из второй камеры в первую. До сих пор не могу понять, чем руководствовались инженеры Ленинграда, брызгая бензин на закрытую заслонку второй камеры, говорят, продаются тюнинговые брызгалки с одним носиком. И еще, уменьшил жиклер мощностного эконостата (это фигня такая, когда разряжение во впускной трубе отсутствует, диафрагма пружиной отодвигается, открывая жиклер, дополнительно обогащая смесь). На полной «дыре» стало меньше лить топлива, а на динамике ни как не сказалось. Думаю вообще можно заткнуть эту функцию. Настроил автомат воздушной заслонки, существенно облегчив пружину диафрагмы, которая открывает заслонку, когда двигатель начинает работать. Два цилиндра меньшее разряжение создают. А с другой стороны зимой все равно ездить не собираюсь, заводится и так хорошо, можно это и не делать.

Из ручки газа выходит один трос, переживал, что будет перекашивать и заедать, но все работает нормально. В кранике один носик заткнул. Фильтра нет, сезон отгонял, ничего не забивалось. Перепада бензина хватает, камера всегда полная, даже когда бензина мало.

Про радости после переделки не раз писали в форумах. Слово «провал», «синхронность» в принципе не знаю. Расход, если сказать существенно снизился, не сказать нечего! По моим наблюдения упал вдвое. Холостой ход просто недостижим старыми карбюраторами. Да и что не говори, появились — две камеры, ускорительный насос, мощностной эконостат, экономайзер. И все это работает!!!

А запуск холодного – песня, вытягиваешь подсос, пару раз ручкой газа крутанешь ускорителем, наливая бензин, и с первого пинка приятный рокот.

Еще под конец сезона заменил резинки, которые от УРАЛА на шланги от системы охлаждения ВОЛГИ. Только так и не выяснил бензостойкие они или нет, но выглядят серьезнее с кордом, пока живы. Те дважды рвались, один раз сам наступил на трубу.

Сейчас ставлю бензонасос от лодочного мотора (вакуумный), чтобы поставить бумажный автомобильный бензиновый фильтр. Абсолютно уверен, что он нужен для того, чтоб не изнашивалась поршневая группа мелким абразивом. Для бесперебойной работы карба хватает сетки штатной на входе в поплавковую камеру, у нее дырки меньше самых маленьких внутри карба.

Про открытый сверху бумажный элемент и дождик, сказать ничего плохого не могу. Попадал неоднократно, но все работает. Хотя понятно, что по уму надо закрыть. Сначала хотел найти от копейки хромированный колпак и закрыть сверху, прикрутив прямо к фильтру, там, в середине, пластмассовый пятак как раз, но как-то так и прижилось без него, в виду короткого Екатеринбургского лета.

Не знаю интересно кому, про опыты с жиклерами, «дырками» и уровнем, по-моему, неоднократно уже в форумах обсуждалось, и СОЛЕКсы описаны вдоль и поперек, если силы и время всевышний отведет, напишу как доводил. Пока почему-то всех интересует механическая часть вопроса.

Буду рад, если кому-нибудь мои труды по написанию этой статьи помогут.

Карбюратор — снятие и разборка

Частично разобрать карбюратор (снятие и промывка дросселя, ремонт привода и т. п.) можно, не снимая его с двигателя.

1. Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку.

2. Снимаем защитные кожухи.

3. Перекрыв подачу топлива, отсоединяем от карбюратора топливный шланг.

4. Отверткой ослабляем затяжку хомута и отсоединяем от карбюратора резиновый патрубок воздушного фильтра.

5. Рожковым ключом на 10 мм

отворачиваем гайку корректора смеси.

6. Вынимаем плунжер корректора в сборе.

7. Разбираем плунжер корректора.

8. Оттянув вверх оболочку троса, отворачиваем крышку дроссельной заслонки.

9. Вынимаем дроссельную заслонку в сборе. Закрываем отверстие чистой тканью.

10. Для замены троса надо сжать возвратную пружину заслонки, и протолкнув трос вниз, вывести его конец из разреза гайки иглы заслонки.

1. Ключом на 12 мм

отворачиваем два болта крепления переходного патрубка карбюратора к цилиндру. Снимаем карбюратор с патрубком, стараясь не порвать паронитовую прокладку.

2. Удерживая болты ключом на 12 мм

, отворачиваем гайки крепления переходного патрубка ключомна 13 мм

. Снимаем патрубок.

1. Отверткой отворачиваем два винта крепления крышки карбюратора.

2. Снимаем поплавковую камеру. Под ней установлена бумажная прокладка, будьте осторожны, чтобы не порвать ее.

3. Тонкой выколоткой аккуратно выбиваем ось поплавка.

4. Тонкими плоскогубцами вынимаем ось.

5. Снимаем поплавок вместе с запорной иглой.

6. Торцовым ключом на 8 мм

выворачиваем гнездо запорного клапана.

7. Отверткой выворачиваем жиклеры основной дозирующей системы и системы холостого хода.

8. Ключом на 6 мм

выворачиваем дополнительный жиклер.

9. Ключом на 12 мм

выворачиваем топливно-эмульсионный жиклер основной дозирующей системы.

10. Выворачиваем винты «количества» и «качества».

13. Промываем все детали карбюратора, кроме прокладок и резиновых деталей, в ацетоне или растворителе для нитрокрасок. Прочищаем все каналы и жиклеры медной проволокой или зубочистками, смоченными в растворителе, продуваем их сжатым воздухом от компрессора.

Недопустимо чистить жиклеры карбюратора стальной проволокой, иголками или каким либо инструментом.

Собираем карбюратор в обратной последовательности, при этом резиновые уплотнительные кольца, резьбы и прокладки смазываем моторным маслом или тормозной жидкостью БСК, содержащей касторовое масло.

Винты «количества» и «качества» заворачиваем до упора. Затем винт «качества» отворачиваем на один оборот (предустановка), а винт «количества» отворачиваем на пять — семь оборотов.

Проверяем работу запорного клапана. При ориентации карбюратора дроссельным каналом вниз, воздух, подаваемый ртом во входной штуцер, не должен проходить через клапан.

Регулировка положения иглы главной дозирующей системы осуществляется перестановкой запорной шайбы в канавках иглы:

— шайба влево — обогащение смеси; — шайба вправо — обеднение смеси.

Устройство карбюратора

Карбюратор на мотоцикл Урал представляет собой горизонтальный прибор, предназначенный для подготовки воздушно-топливной смеси. Поплавковая камера расположена по центру узла. Механизм оснащен плоской дроссельной заслонкой с вертикальным ходом, двумя системами дозировки – главной, холостого хода. Они формируют объем, качество смеси.

Отдельно расположено устройство пуска, состоящее из трех главных блоков, рис. 2:

корпус 8;
камера с поплавком 38;
крышка 4.

Рис. 2. Схематичное изображение карбюратора к 63. 1 — Штуцер с контргайкой; 2 — Пружина дросселя; 3 — Ограничитель подъема дросселя; 4 — Крышка корпуса; 5 — Контргайка; 6 — Планка дозирующей иглы; 7 — Дроссель; 8 — Корпус; 9-Воздушный канал распылителя; 10 — Ось рычага поплавка; 11 — Корпус распылителя; 12 — Распылитель; 13 — Крышка поплавковой камеры; 14 — Главный топливный жиклёр; 15 — Топливный жиклёр холостого хода; 16 — Стопорная шайба; 17 — Канал подвода топливной смеси из пускового устройства; 18 — Поплавок; 19 — Упор для регулировки уровня топлива; 20 — Топливный клапан; 21 — Дренажное отверстие; 22 — Эмульсионное отверстие: 23 — Переходное отверстие; 24 — Воздушный канал жиклёра холост, хода; 25 Дозирующая игла; 26 — Воздушный канал поплавковой камеры; 27 — Топливо приёмный штуцер; 28 — Винт регулировки холостого хода; 29 — Винт регулировки качества смеси; 30 -Воздушный канал; 31 — Рычаг пускового устройства; 32 — Шток; 33 — Пружина; 34 — Плунжер пускового устройства; 35 — Утопитель поплавка; 36 — Игла плунжера; 37 — Топливный жиклёр пускового устройства; 38 — Поплавковая камера.

Поплавковая камера сообщается с атмосферой через вертикальный наружный канал корпуса 26. Верхняя крышка камеры имеет дренажное отверстие 21. Карбюратор мотоцикла Урал оснащен рычажным поплавковым механизмом, состоящим из двух поплавков 18. Оба изделия имеют форму прямоугольников, соединяясь вместе общим рычагом, изготовленным из инновационного материала капролактам как единая деталь.

Ось 10, запрессованная в рычаг, прижимает конструкцию с поплавками к двум колонкам корпуса. Латунный клапан топлива 20 визуально напоминает иглу. Сверху конуса расположена эластичная шайба. Она практически вечная, почти не подлежит износу. Благодаря ей карбюратор Урал имеет всегда стабильный уровень бензина поплавковой камеры. Снизу клапан имеет проточку, которой он соединяется с поплавком. Поэтому он никогда не зависает в направляющем канале.

Трицикл из Урала и ВАЗ-2101

При создании грузового трицикла своими руками из Урала и деталей автомобиля ВАЗ-2101 самым простым будет установить обычный мост и сделать автомобильную подвеску с амортизаторами от Урала.

Мост от ВАЗ-2101 переворачивают, предварительно заваривав дифференциал. Это отражается на управляемости – руль достаточно тяжело поворачивается, однако, у трайка повышается проходимость.

Карданный вал укорачивается и приваривается к вилке на главной передаче и соединяется с мостом через резиновую муфту. Муфту лучше брать оригинальную Ураловскую, в этом случае передача будет мягче.

Чтобы избежать перегиба карданной передачи можно сместить двигатель влево сантиметров на 7-9 см либо сместить мост вправо или увеличить колесную базу.

Двигатель в целом лучше оставить без изменений, но вместо двух карбюраторов сделать один китайский. А в качестве принудительного охлаждения взять воздушный фильтр от Ижа.

Дополнительно для охлаждения двигателя при работе в сложных условиях можно установить два вентилятора и запускать их отдельно при необходимости.

Плюсы и минусы конструкции

+ Простой и дешевый транспорт;

+ Не перегревается двигатель.

— Может ехать только вперед;

— Слишком большая нагрузка на ось с передним колесом;

— Слишком быстро едет на первой передаче.

Один Карбюратор к68 на к750

Изготовление переходника на 1 карбюратор

В этой статье я не буду спорить, почему именно один, лично я катался на монокарбе до того, и именно такая поездка заставила переделать собственный мотоцикл, не знаю как это повлияет на ваше мнение, но я результатом доволен.

И так на мотоцикл к750 устанавливал карбюратор к-68, по причине доступности, и по той же причине что тот нормально зарекомендовал себя для этого.

Процесс изготовления

Сперва занялся изготовлением фланцев, есть небольшой токарный станок, выточил из пластины толщиной 3мм, как показал опыт, они оказались не пригодны (слишком тонкие, деформируются) после чего били выточены новые с пластины толщиной 10 мм.

Чтоб не делать все не коленке, взял жесткий резиновый шланг и вставил в впускные отверстия

Перенес на него внутренний контур будущего коллектора

Прошелся в ней фрезой с ножом, что повторяет внешний диаметр трубы

Также изготовил внешний шаблон прямой брусок выбором под трубу

Деревянные шаблоны перед сгибанием хорошо полил водой,

Прикрутил фланцы к цилиндрам и прихватил точками снял, проварил в тесках, проверил герметичность с помощью старых 3х мм фланцев и велосипедной камеры, устранил дефекты, Привинтил уже на мотоцикл, посмотрел как станет карбюратор, так как хотел добиться горизонтальности коллектора то пришлось использовать колено из такой же трубы.

Почистил, промыл бензином.

После чего тест-драйв, Динамика мотоцикла изменилась в лучшую сторону, при езде было впечатление что у мотоцикла другой мотор, мотор раскручивается быстрее, что порадовало, нет задышек, пчихов, и пропусков, ощущается что цилиндры в самом деле работают слаженнее .

Миф о том что мотоцикл плохо заводится в холод, столкнулся с этим, проблема не велика так как решается просто, при выключенном зажигании и перекрытом бензине несколько раз качнуть киком, после чего открыть бензин подкачать карбюратор, и подкачать киком, включить зажигание и запустить двигатель, как только двигатель делает несколько тактов повернуть немножко гашетку в течении секунд 10 удерживать стабильные обороты, повторюсь стабильные (без фанатизма) чуть выше холостых, после чего дать двигателю прогреться на холостых.

Сообщений [ с 21 по 40 из 165 ]

21↑ Ответ от Watto 30-10-2012 21:59:48

Watto
Cтарейшина
Неактивен
Имя: Владимир

Откуда: Нижегородская область
Зарегистрирован: 22-09-2012
Сообщений: 1 664
Репутация: 229
Мотоцикл: ЗиД-50, DKW SB200, Днепр МТ 10-36

Re: один карбюратор какой установить?

Согласен — Мудро !

Отредактировано Watto (30-10-2012 22:00:22)

22↑ Ответ от PATRIOT 31-10-2012 14:04:55

PATRIOT
Патриот ИМЗ
Неактивен
Имя: Илья

Откуда: Краснодарский край,Краснодар
Зарегистрирован: 18-02-2011
Сообщений: 3 148
Репутация: 176
Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: один карбюратор какой установить?

Ну если кататься на нормальном урале и получать от него кайф, — то два карба должны стоять. А если дедушке на рынок за картошкой раз в три недели ездить, то можно и один карб поставить..

Откуда: уже не важно

Зарегистрирован: 25-09-2012

Сообщений: 728

Репутация: 33

Мотоцикл: Остался в мечтах. будущий мот будет уралом

Установка

После приобретения карбюраторов необходимо изготовить впускные патрубки. При их изготовлении нужно использовать трубы с внутренним диаметром, соответствующим диаметру входных каналов на цилиндрах. Форма и длина патрубков на левом и правом цилиндрах должны быть одинаковыми. На концах патрубков необходимо выполнить фланцы, через которые они будут надёжно и герметично крепиться к цилиндрам. Получившиеся швы внутри патрубков должны быть зашлифованы, поскольку они будут завихрять поток топливной смеси и ухудшать работу двигателя.

После изготовления патрубков их необходимо смонтировать на двигатель и соединить с карбюратором. Для этого часто применяют резиновые шланги от системы охлаждения. Один конец шланга надевается на патрубок, второй – на специальный тройник, установленный на карбюраторе. Шланги герметизируются ленточными или пружинными хомутами. После этого необходимо установить на карбюратор воздушный фильтр подходящего размера. После адаптации ручки к одному тросу управления можно начинать пробовать мотоцикл на ходу, постепенно устраняя возможные дефекты.

Менять или оставить, что предпочесть?

Если не сделать всё как положено, то подбор и установка карбюратора для мотоцикла Урал окажется лишь напрасной тратой времени, сил и средств. Но и когда все условия соблюдены, следует помнить, что такая переделка хотя и позволит легко отрегулировать подачу топливной смеси, но создаст иные проблемы:

Во впускном коллекторе, необходимом для перехода на один карбюратор, в холодное время будет скапливаться конденсат. Это усложнит запуск двигателя.
Переделанный Урал с одним карбюратором несколько потеряет в мощности и будет расходовать больше топлива. Ведь наполнение цилиндров ухудшится.
Потребуется решить, куда пристроить новый, подходящий по параметрам, воздушный фильтр, который теперь тоже будет только один.

После изучения вопроса многие оставляют вариант с двумя карбюраторами

Исходя из вышесказанного, многие предпочитают оставлять на мотоцикле Урал, как и прежде, два карбюратора, заменив их на более совершенные. Лучше для этого подходят модели не с переменным, а с постоянным разряжением в диффузорах. Они позволяют избавиться от провала при разгоне – болезни многих двухцилиндровых четырёхтактных двигателей.

Переделка мотоцикла Днепр на один карбюратор К65Д

Здравствуйте Уважаемые Единомышленники! Значит, задумался я об установке одного карбюратора, вместо старых К301. Т.к. очень сложно было настроить синхронность, расход был велик, и вообще они устарели. Думал долго, какой же выбрать, вариантов было много — Солексы, ДАЗ, К133, с тракторного пускача и т.п. Прочитал пост на этом ресурсе, что можно поставить один карбюратор К65Д с Юпитера. Здесь была моя тема про один К65Д, по логике лучше было поставить К65И с Планеты, но вышло, так как вышло. К65Д (Пекар, Россия). Диаметр смесительной камеры, мм – 32; Диаметр диффузора, мм – 30; Пропускная способность, млмин — ГТЖ – 260 — трубки дозирующей холостого хода – 50 — жиклера топливного корректора – 255 Диапазон температур окружающего воздуха, при которых осуществляется запуск двигателя и обеспечивается устойчивая работа на всех эксплуатационных режимах – от -20С до +50С.

Была найдена нержавеющая труба диаметром 28мм, и куплены уголки трубопроводные в количестве 4 шт диаметром 25-28мм, диаметр уголков плавал. Фланцы были сделаны из металла толщиной 5мм, было, еще два варианта метала – 3-3,5мм, 10мм. 3мм – на мой взгляд, слишком тонкие, скорее всего их бы начало выгибать при затяжке, а 10мм – это слишком, да и работать с таким материалом сложнее.

Вот уже готовый фланец.

Самое сложное было сделать конструкцию с фланцем, которая крепилась к карбюратору, а точнее проделать отверстие в трубе, мучались долго. Т.к сверла такого диаметра не, оказалось, было решено пойти на хитрость, а именно – взять поршневой палец диаметром 30мм, нарезали на нем болгаркой продольные лини, получилась, что то вроде фрезы. Отверстие мы это не просверлили, а выдавили, палец был накаленный до красна.

Сложно было прихватывать на месте коллектор к фланцам. Благо были куплены четыре трубопроводных колена, без них вряд ли что получилось, пришлось бы наверное гнуть трубу. А так мы поставили одно колено, на другое получилось, что-то вроде английской буквы «S». Тем самым сделали не такой резкий переход.

Сварки конечно налеплено много, сварщик предлагал мне снять все болгаркой, я отказался. Все равно коллектор надо чем-то закрывать, утеплять. Есть мысль, закрыть его уличной изоляцией для проводов. Всю переделку делали достаточно долго, начали с 13:00 и в 21:30 все закончили. Т.к было темно, коллектор плохо проварили, осталось много маленьких отверстий. Это я заметил уже дома, так что к сварщику ездил еще раз. Во второй раз проварили хорошо, проверили, опускали в воду и дули в коллектор, все четко.

Первый запуск прошел на удивление отлично. Нечего, не меняв в карбюраторе, положение иглы посередине. Поставил его, вместо воздушного фильтра подошел носок, подкачал, первый кик схватил, но заглох, а со второго завелся. Холостые подрегулировал и все. Четкая работа обеих котлов приятно удивила. После откручивания ручки газа последовал выстрел, он был первым и последним. Больше этого не происходило. Тяга на низах бешеная, на первой хоть в стену карабкаться можно. Верха, скорее всего, срезало, до 70 кмч разгон был нормальный, дальше не знаю. Коллектор охлаждается сильно, даже в жару под 30С, покрывался росой. Расход, мне кажется все равно большой, об этом говорят свечи, уж больно они черные. Опустил иглу на самое последнее деление, вроде не такие черные, как раньше. Может это, потому что езжу в основном на холостых… Вот такой вот опыт переделки на один карбюратор, я доволен, к двум точно не вернусь. Прошу извинения за фотографии т.к фотографировал на телефон!

Спасибо за внимание!

Выбор карбюратора на Урал, Днепр

Заранее ответим на самый распространенный вопрос – нет, ни один из старых карбюраторов для этого дела не подойдет. Можно очень долго объяснять, почему в целом, эта модель предназначена для одного цилиндра, а «прокормить» придется два, поэтому идем дальше. Второй вопрос, – « какой карбюратор Солекс или от Москвича выбрать?». Ответ – никакой. Мы сразу отметаем все автомобильные карбюраторы за их ненадежность и сложность обслуживания. Есть множество статей, в которых описывается переделка Урала на карб от различных отечественных авто или иномарок, но все они заканчиваются тем, что владелец постоянно мучается с его неправильной работой и тд.

Из вышесказанного делаем вывод, что нам нужен мотоциклетный карбюратор, способный прокормить объем нашего мотора. Например, советский К28Г или от японских двухцилиндровых моторов, аналогичного объема.

Муки выбора

Советов, какой установить карбюратор для мотоцикла Урал, в сети более чем достаточно. Но не всем им стоит доверять безоглядно. Ведь в процессе реализации ваших замыслов вы столкнётесь с немалыми трудностями. Приведём примеры:

Доступным по цене вариантом можно считать отечественный карбюратор К28Г, которым комплектовался выпускавшийся во времена СССР мотороллер Тула-200. Но новых в продаже нет, а найти подержанный в приличном состоянии очень непросто. Не выявленные дефекты сведут на нет все ожидаемые преимущества.
Модели Mikuni или Keihin, позаимствованные с моделей японских мотоциклов с близким числом аспираций, стоят немалых денег и всё равно потребуют дополнительной доработки. Придётся вытачивать новые жиклёры и менять заводскую настройку.

Просто установить один карбюратор вместо двух без переделки не получится!

Какой бы вариант вы ни предпочли, просто взять и поставить один карбюратор вместо двух не получится. Потребуется серьёзная переделка.

Регулировка основных систем карбюратора на урале

Регулировка карбюраторов на мотоцикле Урал осуществляется после проверки, настройки зазоров между электродами свечи зажигания, контактами прерывателя, стержнями клапанов, торцами коромысел. Каждый из двух карбюраторов регулируется отдельно. Начинать регулировать карбюратор на Урал необходимо после замера зазора между наконечником оболочки троса и штуцером, который должен быть величиной 2-3 мм.

Рис. 3а. Основные элементы карбюратора: 1 — главным воздушный тракт: 2 — дроссельный золотник; 3 — дотирующая мгла; 4 — воздушная насадка; 5 — распылитель; 6 — воздушный канал; 7 — колодец; 8 — главный топливный жиклер; 9 — поплавковая камера (центрального расположения).

Рис. 3б. Топливный корректор: 1 — входной воздушный канал: 2 — золотник; 3 — игла золотника; 4 — топливный жиклер: 5 — распылитель; 6 — выходной эмульсионный канал; 7 — возвратная пружина золотника; 8 — трос управления корректором.

Если зазор не соответствует указанному размеру, ослабляется контргайка штуцера. Поворотом вправо либо влево устанавливается требуемый зазор. После этого штуцер заново стопорится контргайкой и осуществляется регулировка карбюратора мотоцикла Урал. Заглушив прогретый двигатель при минимальном числе оборотов двигателя без нагрузки, осуществляются основные настройки. Система холостого хода регулируется для каждого из двух механизмов по отдельности. Регулировка карбюратора Урал производится при выключенном втором цилиндре.

Настройка холостого хода

Вращением винта 28 устанавливается частота вращения коленчатого вала с минимально устойчивыми оборотами двигателя. Винт 29 медленно постепенно откручивается, пока не начнутся перебои работы мотора. Он также постепенно, медленно закручивается до достижения спокойных устойчивых оборотов. Еще раз винтом 28 добиваются уменьшения угла открывания заслонки дросселя , пока не добьются минимальных оборотов.

Вместе с тем винтом 29 регулируется насыщенность смеси. Такие операции повторяются до получения минимальных устойчивых оборотов коленчатого вала двигателя. Аналогично осуществляется регулировка карбюратора мотоцикла Урал для второго цилиндра. Проверка осуществляется резким открытием и закрытием дросселя. Ручку газа при этом необходимо резко прокрутить к себе и отпустить к исходному положению.

Эксплуатационные режимы

Режимы средних нагрузок характеризуются положением иглы относительно дросселя. Регулировка осуществляется выбором ее наиболее оптимального положения. Настройки необходимо повторять при изменении сезонных условий зима-лето, во время обкатки нового транспорта, с целью повышения мощности двигателя. При этом дозирующая игла 25 перемещается по резьбе относительно планки 6. Контргайка 5 ослабляется.

При вкручивании в планку, игла по отношению к отверстию распылителя поднимается. Смесь обогащается. При выкручивании смесь обедняется. Одним оборотом иглы осуществляется перемещение на 0,5 мм. Качество регулировки проверяется резким поворотом ручки газа. Громкие хлопки, которые издает карбюратор на Урал мотоцикл, свидетельствуют о том, что смесь необходимо обогатить. Для этого игла поднимается.

Эксплуатируя мотоциклы, владельцы часто задаются вопросом, какие карбюраторы лучше поставить на мотоцикл Урал. Сейчас широко распространены китайские карбюраторы на Урал. Среди них бывают неплохие образцы. Хорошо себя показали при эксплуатации модели зарубежного производства Solex и Weber. Однако их цены выше отечественных.

Какие карбюраторы поставить на мотоцикл Урал ИМЗ? По моему мнению, хорошо подойдет на урал карбюратор российского производства К63. Это безотказный механизм, профессиональная регулировка которого позволяет прослужить несколько десятков лет. Через каждые 5 тысяч км его рекомендуется чистить, продувать, промывать.

Жиклеры необходимо мыть ацетоном. Детали протираются ветошью, мягким винилом. Устанавливать дроссель после обслуживания следует вырезом к воздушному фильтру. Регулярный уход обеспечит длительную безотказную работу модели К63.

Подготовка к регулировке

Регулировка карбюратора К-37А мотоцикла Урал имеет три этапа настройки: 1. холостого хода; 2. на средних числах оборотов; 3. равномерности работы обоих карбюраторов.

Перед началом настройки желательно карбюраторы снять разобрать проверить на исправность. Для этого проверить уровень топлива, если нужно изменить и довести до нормы. Прочистить все жиклеры и каналы прохождения топлива и воздуха. Проверить привод управления каждого устройства. При установке обратить внимание на герметичность всех соединений.

Перед пуском обратить на состояние поршневой, замерить степень сжатия в цилиндре. Соединение цилиндр – головка цилиндра собрано без подсоса воздуха. Если нужно заменить прокладку.

Обратить внимание на зажигание. Осмотреть свечи и качество искры. В случае неисправности установить новые свечи.

Регулировка карбюраторов должна проводиться на прогретом двигателе, причем карбюраторы сначала регулируются в отдельности.

Поплавковая камера карбюратора К-301 мотоцикла ИМЗ Урал работает следующим образом. Когда топлива в поплавковой камере нет, поплавок под действием собственного веса опускается вниз и игла открывает доступ топливу в поплавковую камеру. По мере наполнения поплавковой камеры топливом поплавок всплывает и при определенном уровне (22±1,5 мм от плоскости крышки) игла перекрывает доступ топливу. Если двигатель не работает, то уровень топлива остается неизменным.

После запуска двигателя топливо начинает расходоваться и уровень его понижается. Поплавок снова опускается и открывает доступ топливу. Таким образом, уровень топлива в поплавковой камере колеблется в зависимости от режима работы двигателя. Однако это колебание очень незначительно (в пределах 1,5 мм) и практически считается, что уровень топлива постоянный.

Смесительная камера имеет переменное сечение. Самое узкое место называется диффузором. Его диаметр является одним из основных определяющих размеров и характеристик карбюратора. Для карбюратора К-301 мотоцикла ИМЗ Урал он равен 28 мм. В диффузоре находится плоский дроссельный золотник (или дроссель), состоящий из корпуса и щеки. Щека по высоте меньше корпуса. Поэтому самая узкая щель образуется между корпусом и диффузором, в то время как между щекой и диффузором проходное сечение несколько больше.