Как правильно затянуть крышку клапанов ваз 2107 карбюратор

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Момент затяжки клапанной крышки ваз 2107

В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.

Замена прокладки клапанной крышки двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Заменим прокладку клапанной крышки головки блока двигателя 21083 (2108, 21081) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.
Выполнить такую работу придется, например, если появилась течь масла под крышку. А так же рекомендуется это делать при каждом снятии клапанной крышки во время ремонта двигателя автомобиля.

Необходимые инструменты приспособления и запчасти

— Новая прокладка клапанной крышки двигателя 21083 (21081, 2108)

— Ключ или головка на «10»

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя автомобиля

— Протираем клапанную крышку двигателя тряпкой, удаляя загрязнение

Замена прокладки клапанной крышки двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем клапанную крышку двигателя

Для этого ключом на «10» отворачиваем гайку крепления кронштейна привода дроссельной заслонки карбюратора и отводим его в сторону.

Отсоединяем два шланга системы вентиляции картера двигателя от штуцеров клапанной крышки. Необходимо крестовой отверткой ослабить затяжку их хомутов и стянуть шланги немного проворачивая их вправо-влево.

Крепление клапанной крышки двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ключом или головкой на «10» откручиваем две гайки крепления клапанной крышки. Снимаем гайки, большие шайбы под ними и резиновые втулки.

Детали крепления клапанной крышки двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем клапанную крышку двигателя подняв ее вверх. Если поднять с первой попытки не удается (прикипел герметик), поддеваем ее отверткой и повторяем снятие.

Снимаем клапанную крышку двигателя 21083 (21081, 2108)

— Извлекаем прокладку клапанной крышки

На двигателях 21083, 21081, 2108 эта прокладка установлена в паз по кромке крышки. Выдергиваем ее оттуда. Если с первой попытки не удается (возможно прокладка и паз под нее были смазаны герметиком), поддеваем ее шлицевой отверткой.

— Очищаем паз под прокладку и привалочные поверхности головки блока

Для прочистки можно использовать бензин в качестве растворителя, металлическую щетку и ветошь. Даже если вся прокладка не смазывалась герметиком, он все равно наносится под ее края согласно инструкции по сборке двигателя 21083, 21081, 2108. Поэтому тщательно удаляем его остатки с прокладки и привалочной поверхности головки блока, чтобы потом избежать потери герметичности.

Паз под прокладку в клапанной крышке двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Устанавливаем новую прокладку в паз крышки

Прокладку можно уложить в паз только в одном положении так как она фигурная. На углы привалочной поверхности головки блока под клапанную крышку наносим немного маслостойкого герметика. Толщина слоя должна быть менее 1 мм. Саму прокладку смазывать не нужно.

Места нанесения герметика на привалочную поверхность головки блока двигателя, под клапанную крышку

— Устанавливаем клапанную крышку на головку двигателя автомобиля

Во время установки придерживаем прокладку чтобы она не выпала и не завернулась или прищемилась. Бывали случаи, когда из-за неаккуратной установки прокладка заминалась с задней части крышки и от туда гнало масло прямо на коллектор.

Устанавливаем резиновые втулки и шайбы на шпильки крепления крышки. Затягиваем гайки. Момент затяжки не большой, просто до упора.

Примечания и дополнения

— Попутно с заменой прокладки клапанной крышки имеет смысл прочистить установленный в ней маслооделитель, так как он может быть причиной повышения давления картерных газов в двигателе, сопровождающегося выдавливанием моторного масла под сальники и уплотнители (в частности по прокладку клапанной крышки).

Основные неисправности

Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:

1. Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
2. Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
3. Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
4. И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.

А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.

Предназначение клапанов в двигателе

При своей работе двигатель потребляет воздух и топливо, а выделяет выхлопные газы. Клапаны служат для того, чтобы в цилиндр поступала топливовоздушная смесь (через впускной клапан) и удалялись выхлопные газы (через выпускной клапан). Чередование циклов впуска и выпуска называется рабочим циклом двигателя. Он состоит из четырёх тактов.

1. Впуск. Открыт впускной клапан. Поршень движется вниз и за счёт разряжения, создаваемого в цилиндре, увлекает за собой топливовоздушную смесь, которая поступает через открытый впускной клапан.
2. Сжатие. Оба клапана закрыты. Поршень движется вверх (к свече зажигания) и сжимает топливовоздушную смесь.
3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты. Свеча зажигания даёт искру, которая поджигает топливовоздушную смесь. Во время сгорания топливовоздушной смеси образуется много газа, который толкает поршень вниз.
4. Выпуск. Открыт выпускной клапан. Поршень движется вверх и выталкивает из цилиндра отработавшие газы через открытый выпускной клапан.

   
   Рабочий цикл двигателя состоит из четырёх тактов, за время которых рабочая смесь поступает, сжимается и сгорает, затем удаляются отработавшие газы

Подробнее об устройстве двигателя ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2107.html

Видео: принцип работы двигателя и предназначение клапанов

Смысл регулировки клапанов

Открытием клапана управляет кулачок распределительного вала. При работе двигателя клапан нагревается и удлиняется, что может привести к его неполному закрытию. Для компенсации этого удлинения существует зазор между клапаном и кулачком распределительного вала. Смысл регулировки клапанов сводится к выставлению необходимой величины этого зазора.

Признаки неправильной регулировки клапанов

Признаками неправильно отрегулированных клапанов являются:

1. Посторонний металлический стук из-под клапанной крышки.
2. Снижение мощности двигателя.
3. Запах чистого бензина в выхлопных газах.

Регулировка клапанов на автомобилях ВАЗ 2107 обязательна после ремонта газораспределительного механизма, а также после пробега в 10–15 тысяч километров.

Узнайте больше об устройстве ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/grm-2107/metki-grm-vaz-2107-inzhektor.html

Видео: принцип работы газораспределительного механизма

Начало проведения работ

Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.

Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.

А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.

Маслосъёмные колпачки

Регулируя клапаны, вполне возможно, вы и не догадывались, что находились рядом с ещё одним очень важным элементом газораспределительного механизма — маслосъёмными колпачками.

Предназначение маслосъёмных колпачков

Во время работы двигателя распределительный вал, коромысла, пружины клапанов и верхняя часть клапана работает в масляном тумане. Масло осаждается на всех деталях и механизмах, расположенных под клапанной крышкой. Естественно, оно попадает и на верхнюю часть клапанов, называемых стеблями.

Под действием силы гравитации масло будет стремиться стечь в камеру сгорания. Как известно, его там быть не должно. Маслосъёмные колпачки предназначены для предотвращения стекания масла по стеблю клапана в камеру сгорания двигателя.

Неисправности двигателя, связанные с износом колпачков

Единственное предназначение маслосъёмного колпачка — предотвращение стекания масла в камеру сгорания двигателя. С течением времени резина этого элемента теряет свои функции и разрушается под действием агрессивной среды. Это приводит к проникновению масла в топливовоздушную смесь, где оно успешно сгорает.

У исправного двигателя расход масла должен быть около 0,2 — 0,3 литра на 10 тысяч километров пробега. При изношенных маслосъёмных колпачках он может достигать одного литра на тысячу километров.

Масло, сгорая в цилиндрах:

• засоряет и разрушает каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры (устройства, снижающие содержание вредных веществ в выхлопных газах), которые сами по себе очень недёшевы;
• вызывает перегрев и преждевременный выход из строя выпускных клапанов двигателя;
• сильно повышает дымность выхлопа;
• повышает риск масляного голодания двигателя от недостатка масла.

Ресурс маслосъёмных колпачков на отечественных автомобилях колеблется около отметки в 80 тысяч километров пробега. Этот параметр очень сильно зависит от качества самих колпачков и используемого масла.

Какие комплектующие лучше использовать

На сегодняшний момент наибольшее доверие у автолюбителей и механиков вызывает продукция таких известных марок, как Corteco и Elring — эти бренды зарекомендовали себя с наилучшей стороны в сфере производства прокладок, сальников, уплотнений, маслосъёмных колпачков.

На рынке присутствуют изделия и отечественных производителей. Их качество очень сильно разнится, но тем не менее не дотягивает до качества продукции компаний-лидеров.

Как менять маслосъёмные колпачки

Тема замены маслосъёмных колпачков обширна и достойна отдельной статьи. Вкратце это делается так.

1. Снять клапанную крышку.
2. Снять звезду распределительного вала.

Видео: замена маслосъёмных колпачков на «классике»

Снятие ГБЦ ВАЗ 2107

Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.

Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.

Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.

Замена прокладки и сборка

Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.

Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.

Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.

Прокладку клапанной крышки производим при ремонте двигателя, ремонте головки блока цилиндров и при наличие подтеканий масла из под крышки.

Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра.

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем пружинную скобу.

Отсоединяем тягу от валика привода дроссельной заслонки.

Отверткой поддеваем и отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки от карбюратора.

Отверткой поддеваем и снимаем стопорную пружинную шайбу рычага.

Снимаем с оси рычаг вместе с тягами.

Снимаем с кронштейна топливный шланг карбюратора.

Ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления крышки головки блока цилиндров

Снимаем со шпилек специальные шайбы

Разжимаем, держатель и освобождаем шланг вакуумного усилителя тормозов и жгут проводов

Регулировка клапанов ваз 2107

• 1. Используя торцовый ключ на «10» отворачиваем три гайки воздушного фильтра, снимаем крышку
• 2. Вынув воздушный фильтр, отворачиваем торцовым ключом «8» четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору
• 3. Отсоединяем воздухозаборник и резиновый шланг сапуна вентиляции картерных газов от крышки сапуна

Шланг сапуна, вентиляции картера от крышки сапуна

• 4. Снимаем корпус воздушного фильтра вместе с опорной пластиной
• 5. Далее нужно отсоединить трос управления воздушной заслонкой
• 6. После чего отсоединим тяги привода карбюратора
• 7. Для снятия клапанной крышки необходимо открутить все гайки крепления клапанной крышки пользуясь торцовым ключом «10»
• 8. Затем снимаем крышку
• 9. Обнаружив слабое натяжение цепи, ослабьте гайку натяжителя цепи расположенную под водяным насосом
• 10. Далее используя храповичный ключ «38» проверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота по направлению вращения коленчатого вала двигателя, при этом пружина натяжителя действующая на башмак автоматически отрегулирует натяжение цепи
• 11. Затяните гайку натяжителя и приступайте к регулировки клапана ваз 2107

Прежде вам надо узнать порядок работы цилиндров у двигателей автомобилей «Москвич», «Жигули» и ВАЗ-2121 «Нива» (1 — 3 — 4 — 2). Нумерация цилиндров идет от торца головки блоков цилиндров или радиатора в сторону коробки. На крышке трамблера также нанесены цифры (1,3,4,2) и соответственно каждый бронепровод по своей длине тянется к своей свече на цилиндрах.

Инструмент у вас должен быть приготовлен заранее: ключи рожковые «13», «17», храповичный ключ «38», щуп толщиной 15 сотых миллиметров.

Храповичным ключом «38» проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на шкиве распределительного вала с меткой на корпусе распределительного вала. Такое положение зубчатого шкива будет соответствовать концу сжатия в четвертом цилиндре (ВМТ).

В этом положение регулируется зазор у выпускного клапана третьего цилиндра (6-й кулачок). Повторяем эту же операцию на выпускном клапане четвертого цилиндра (8-й кулачок).

Чтобы отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками ставьте между рычагом и кулачком распределительного вала щуп, отпустите контргайку. Далее вращая регулировочный болт, установите требуемый зазор с последующим затягиванием контргайки.

При этом щуп должен ходить с легким защемлением. Операцию надо повторить, если в результате затяжки щуп оказался пережатым, либо наоборот, свободно двигается.

Далее проворачиваем коленчатый вал двигателя на 180 градусов или распредвал на 90 градусов по часовой стрелке. Затем регулируем во втором цилиндре (4-й кулачок), а в четвёртым цилиндре (7-й кулачок).

После каждой регулировки клапанов обратите внимание, имеет ли кулачок свободный ход. Затем провернем коленчатый вал на 180 градусов и регулируем клапана в первом цилиндре (1-й кулачок) и во втором цилиндре (3-й кулачок).

Проворачиваем коленчатый вал еще на 180 градусов и регулируем клапана в первом цилиндре (2-й кулачок) в третьем цилиндре (5-й кулачок).

Важно: регулировку клапанов проводите только на холодном двигателе, температура, которой не выше 40°С. На холодном движке зазор между кулачками распредвала с рычагами должен быть 0,15 мм, а погрешность установки зазоров не должно превышать 0,02—0,03 мм.

Все зазоры установили, устанавливаем новую пробковую прокладку клапанной крышки, так как старая прокладка может быть деформирована, когда снимали крышку. Надеваем клапанную крышку и проверяем правильность посадки пробковой прокладки. При необходимости крайне осторожно поправьте прокладку клапанной крышки.

Прокладка клапанной крышки головки цилиндров ваз 2101-1003270

Не забывая надеть шайбы, наживляем все гайки «10». Затяжку гаек клапанной крышки надо начинать от центра и постепенно переходить к ее краям. Надеваем крышку распредвала, подсоединяем трос воздушной заслонки. Собираем тяги привода карбюратора.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра, подсоединяем воздухозаборник, надеваем резиновые шланги, патрубки радиатора. Закрепляем корпус фильтра гайками «8» (главное не сорвать резьбу). Устанавливаем фильтрующий элемент, надев крышку, закрепляем ее тремя гайками «10».

Автолюбитель Вы знаете, что замену воздушного фильтра надо производить через каждые 20 тыс. км пробега…

Теперь проверяем натяжения ремня генератора, если ослабла необходимо его натянуть. Для этого отпустите гайку крепления генератора к установочной пластине и сместите генератор монтажной в сторону от двигателя и затяните гайку крепления.

Нормальный прогиб ремня должен быть 12-17 мм от усилия большего пальца руки 3-4 кг на сантиметр в середине между шкивами насоса и генератора. Натяжение ремня проверяйте через каждые 10 тыс. км пробега.

Систему охлаждения двигателя я бы посоветовал осматривать перед каждым выездом. Необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке, проверить наличие протекания в местах соединения патрубков с термостатом, радиатором, помпой. А при необходимости затянуть хомуты не займет у вас много времени.

Если вы решили, по какой либо причине заменить охлаждающую жидкость, то слив ее производится через сливное отверстие в блоке цилиндров. Для чего надо отвернуть крышку радиатора и датчик температуры воды в нижней части радиатора. Что бы отвернуть датчик надо, прежде всего, отсоединить провода.

Башмаки натяжителя цепи: (1) ваз 2121; 21213-1006090-10; (2) ваз 2103-1006090-10; (3) ваз 2101-1006090-10 Успокоитель цепи ваз 2101; 2103-1006100-00

Таблица

Порядок регулировки зазоров клапанов на «Классике» Лада 2101-2107 по таблице:

Счет клапанов слева на право начинается со стороны звездочки распредвала.

Регулировку клапанов ваз 2107, замену охлаждающей жидкости, мелкий ремонт своими руками и обслуживание ваз автомобиля можно самому произвести. НО, если есть большой опыт эксплуатации авто или у вас золотые руки.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Видео

Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107

121 0 110k

Собирая головку блока цилиндров после замены прокладки или ремонта ГБЦ важно затянуть болты с усилием, рекомендованным автопроизводителем. Но в разных инструкциях предлагается использовать две разных схемы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 динамометрическим ключом. Разбираемся, в чем их отличие, и как все таки производится затяжка головки блока на ВАЗ 2107, и с какой силой.

В таблице ниже представлены оба варианта схемы моментов затяжки ГБЦ на “классике” ВАЗ, в зависимости от типа болта. Потому что для классических болтов нужно всего два прохода, а вот современные торсионные, из-за своих свойств, потребуют четырех проходов. В статье рассмотрим все более детально.

Какие бывают клапанные крышки

Существует несколько типов плапанных крышек. В зависимости от вида крышки, нужно подбирать порокладку.
1970-1974 год Крышка более угловатая, чем поздние, выштамповка под звезду ГРМ высокая, маслозаливная горловина высокая.

Полный размер

1974-1979 год Маслозаливная горловина высокая, выштамповка под звезду ГРМ низкая, углы скруглены

Полный размер

1980 и далее То же самое, но с низкой горловиной

На инжекторном варианте нет кронштейна привода газа, на передней части есть кронштейн крепления воздуховода.

Крышка 2123-1003260 (Шнива) имеет двойную стенку и резьбовую горловину.

Полный размер

Как подсказал Dim23rus , крышки 2105 тоже бывают разные, округлой и угловатой формы

Ну и самодельные/кооперативные/дилерские варианты

Какую функцию выполняет прокладка

Как только манжета утрачивает свойства, мотор даёт течь. Прокладка обеспечивает полную непроницаемость крышки и горловины для заливки смазочной жидкости.

Элемент находится под крышкой клапанного механизма, крепится вместе с ней на болтах и гайках. Изготовлена манжета из резины особого типа, долго не теряющей характеристик при нагреве. Затем качество материала постепенно ухудшается, деталь теряет эластичность, оказывается не в состоянии удерживать масло под давлением. Приходится снимать и думать, что делать дальше.

Почему важна правильная затяжка ГБЦ ВАЗ-2107?

Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонта, это практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 критично важны для корректной работы двигателя. Потому что любые несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора.

Если головку блока цилиндров ваз-2107 не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки. Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию этих технических жидкостей в камеру сгорания. А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Антифриз в моторном масле ВАЗ 2107

Следы прогорания прокладки ГБЦ на блоке цилиндров ВАЗ 2107

Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое приведет к этому в будущем. Также распространенное явление – разрыв болтов и срыв резьбы.

Если в одном месте перетянуть болты, а в другом недотянуть, то ГБЦ автомобиля ВАЗ-2107 или ее крышку может покоробить. Это приведет к зазорам, которые не компенсирует прокладка. Результат — такой же, как при недотянутых болтах.

Если не поменять своевременно

На некоторых автомобилях неисправность прокладки — хроническая болезнь. Оригинальная штатная деталь выдерживает не больше 70-80 тыс. км пробега. При активной эксплуатации машины она выходит из строя ещё до пробега в 40 тыс. км.

Менять прокладку в срок крайне важно. Если этого не сделать, будет много неприятных сюрпризов: вся клапанная группа двигателя подвергнется мощной атаке грязи и пыли, которые без препятствий проникнут внутрь; начнётся сильная утечка масла, а дефицит смазки крайне отрицательно влияет на ресурс поршневой группы, клапанов; масло попадёт на датчики, свечные колодцы, провода, иные механизмы подкапотного пространства — увеличится риск возгорания; охлаждение силовой установки станет хуже.

Меняйте прокладку сразу же, как только она перестаёт справляться со своими функциями. Если выбрать некачественное изделие или допустить ошибку при замене, подтёки масла появятся снова уже через несколько дней после замены.

Это интересно: Замена лампы ближнего света Ниссан Жук (Nissan JUKE), фото и видео инструкция

Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях

В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.

Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107

Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.

В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.

Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант

На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:

• Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
• Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
• Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
• Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
• Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. В чем отличие

На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.

На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.

Болт ГБЦ старого образца

Торсионный болт ГБЦ нового образца

Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами. Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.

В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.

Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.

Свежие вопросы автомастерским (замена прокладки клапанной крышки vaz lada 2107) в Москве

Хочу написать отзыв об этом сервисе. Ремонтирую там свою зафиру, самое главное там нет никакого обмана, ничего не навязывают, не разводят. Наоборот! Предостерегают от не нужных трат! Про качество могу сказать что то что делали .

Добрый день! у вас есть вибростенд?

Здравствуйте! Мне надо заменить задние тормозные колодки на автомобиле Peugeot Partner Teepee. Возможно ли это сделать у вас и какая цена такой работы? Благодарю.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ВАЗ ПП

Моменты затяжки для различных основных резьбовых соединений узлов автомобиля. Данные моменты затяжки могут быть обеспечены только посредством специального оборудования (динамометрический ключ) Деталь Резьба Момент затяжки, Н•м (кгс•м)

Двигатель Болт крепления головки цилиндров М12х1,25 см. примечание 2 Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87–25,77 (2,13–2,63) Гайка крепления натяжного ролика М10×1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2) Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31) Болт крепления шкива распределительного вала М10 67,42–83,3 (6,88–8,5) Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84) Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31) Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61) Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84) Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46) Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92) Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82) Болт крепления шкива коленчатого вала M12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1) Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525) Гайка крепления приемной трубы глушителя М8×1,25 20,87–25,77 (2,13–2,63) Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8×1,25 15,97–22,64 (1,63–2,31) Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0) Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя М10х1,25 32,2–51,9 (3,3–5,5) Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя М10 41,65–51,45 (4,25–5,25) Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата М10 41,65–51,45 (4,25–5,25) Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата М10 31,85–51,45 (3,25–5,25) Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47) Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата М12 60,7–98 (6,2–10) Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05) Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84) Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05) Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94) Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5) Штуцер масляного фильтра М20×1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9) Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75) Гайка крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6) Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47) Сцепление Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93) Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93) Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63) Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15) Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)

Коробка передач Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05) Болт крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05) Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2) Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6) Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9) Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4) Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73) Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9) Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Пробка фиксатора вилки заднего хода М16×1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6) Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57) Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)

Передняя подвеска Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47) Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4) Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8) Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8) Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8) Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18) Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3) Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63) Болт крепления кронштейна растяжки к кузову М10х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3) Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29) Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3) Гайка подшипников ступиц задних колес М20х1,5 186,3–225,6 (19–23) Гайка подшипников ступиц передних колес М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2) Болт крепления колеса М12×1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45) Задняя подвеска Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4) Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4) Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46) Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3) Тормоза Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 115–150 (11,72–15,3) Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88) Болт крепления тормоза к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67) Болт крепления заднего тормоза к оси М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35) Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М8 9,8–15,7 (1,0–1,6) Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10 26,5–32,3 (2,7–3,3) Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна М10 26,5–32,3 (2,7–3,3) Гайка соединений тормозных трубопроводов М10 14,7–18,16 (1,5–1,9) Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)