Замена прокладки головки блока цилиндров Ваз 2190 Гранта с двигателем ВАЗ 11183, 21116 и 11186

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева, Прокладка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-11183 изготовлена из металлоасбестового полотна, а на двигателях ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 она металлическая. Порядок замены прокладки на всех трех двигателях одинаков и показан на примере двигателя ВАЗ-11183 (8 клапанов). Замена прокладки головки блока двигателя ВАЗ-21126 (16 клапанов) описана отдельно, см статью «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора»

Для замены прокладки головки блока двигателей ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 выполните следующее.Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», ключ-шестигранник«на 10», отвертка.

Предупреждение

10. …и датчика фазы.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров

12. Снимите переднюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

13. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая распределительный вал от проворачивания (это можно сделать, вставив в отверстия ступицы шкива большую отвертку или монтажную лопатку).

14. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика»).

15. Окончательно выверните болт крепления шкива распределительного вала…

16. …и снимите шкив.

Если шкив на валу насажен с натягом, то воспользуйтесь съемником (см рисунок ниже)

19. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините пять шлангов системы охлаждения от патрубков термостата.

20. Отверните гайку крепления наконечника «массового» провода…

28. …окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе шайбами.

29. Снимите головку блока цилиндров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забивайте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

31. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми) и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, то в блоке цилиндров при затяжке болтов могут появиться трещины, так как масло не сжимается.

34. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в указанной последовательности в четыре этапа:

• Назад
• Вперёд

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Динамометрический ключ своими руками

*где N.m – крутящий момент. Равен произведению силы на плечо ее применения и измеряется в ньютон-метрах. Таким образом, если к гаечному ключу длиной 1 метр (плечо), приложить силу в 1 Ньютон (перпендикулярно на конце ключа), то мы получим крутящий момент равный 1 Нм.

При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен.

• старый ключ-трещотка
• шестигранный ключ на 10 мм.
• две гайки на 8 мм.
• весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
• кусок полосы 4*40 мм
• сварочный аппарат
• УШМ (болгарка)
• плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.

Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.

Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото

Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.

Теперь привариваю крепление к ручке ключа.

К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов. Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.

И покраске

Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы. Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.

Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.

Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой

: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

• Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
• Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

• PCD – диаметр окружности;
• ET – вылет диска;
• DIA – диаметр центрального отверстия.

Отечественные авто

Hyundai

Диагностика неисправности механизма газораспределения

Процесс диагностики, идентификации источника поломки достаточно сложный. Порой без наличия цифрового оборудования невозможно провести полный осмотр, оценить общее техническое состояние узлов, агрегатов.

• Всегда ориентируйтесь «на слух». Почувствуйте работу мотора. Если слышно сторонние, нехарактерные ранее звуки, стуки на «холодную», на «горячую» — вероятнее всего причина в ГРМ;
• Обращайте внимание на уровень расхода горючего, динамику разгона, информативность педали акселератора. Пассивность, плохая «отзывчивость» – факторы, указывающие на возможную поломку;

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:

• плотность прилегания клапана к седлу;
• степень сжатия в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Замена клапанов на 16-ти клапаном двигателе Лады Гранты

Необходимые инструменты, материалы:

• автомобильный набор инструментов, головок;
• пассатижи, отвертки с плоским / крестообразным наконечником;
• цанга — пружинящая разрезная втулка;
• магнит, медицинский пинцет;
• металлическая трубка для съема клапанов;
• рассухариватель;
• комплект ГРМ: подшипники, ролики, гайка;
• ветошь;
• дополнительное освещение.

Последовательность действий:

1. Помещаем машину на смотровую яму, охлаждаем мотор.
2. Открываем капот, сливаем антифриз с системы охлаждения посредством сливного крана в нижнем периметре радиатора.
3. Скидываем клемму аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в сети.
4. Снимаем декоративную крышку на двигателе.

Снимаем крышку двигателя

1. Отпускаем крепление хомута, демонтируем патрубок дроссельной заслонки.
2. Снимаем датчик массового расхода воздуха.
3. Шестигранником на «5» отвинчиваем винты, фиксирующие пластиковую защиту ремня ГРМ.

Снятие крышки ГРМ

1. Отверткой с плоским наконечником отводим в сторону натяжитель, снимаем ремень приводных механизмов, ролики натяжителя с мотора. Очищаем, заливаем новым маслом.
2. Фиксируем шестерни на распредвале.

Заодно снимаем и ролики

1. Со стороны радиатора выкручиваем фиксатор ресивера воздуха.
2. Со стороны салона снимаем выпускной коллектор.
3. Извлекаем колодку датчика зажигания, давления масла.
4. По периметру отвинчиваем восемь винтов, фиксирующих крышку клапанов, снимаем ее с посадочного места.
5. Ключом на «14» выкручиваем крепления распредвалов.
6. Магнитом извлекаем толкатели, раскладываем в строгой последовательности.

Извлекаем гидротолкатели магнитом

1. Отпускаем крепления хомутов, снимаем резиновые патрубки с термостата.
2. Отвинчиваем болты, фиксирующие головку, откладываем ее в сторону на чистую поверхность.

Уже вижно клапана, скоро доберемся до них

1. Ножом отделяем от тела головки прокладку, она подлежит замене.

Вставляем клапана обратно

1. Рассухариваем клапана, снимаем пружину, металлическую шайбу.
2. Съемником извлекаем колпачки, они также подлежат замене.
3. Снимаем клапана.
4. В месте посадки головки проводим очистку, удаляем старую смазку: пасту, нагар, грязь.
5. Устанавливаем новые клапана, смазываем поверхность головки тонким слоем моторного масла.
6. Вставляем новые шайбы, пружины, сухари. Выставляем допустимые зазоры.
7. Собираем конструкцию в обратной последовательности.

Чистый блок и новые клапана

Тюнинг

Изначально производитель вкладывает дополнительные возможности в свои двигатели, чтобы вносить какие-либо изменения в следующие опции. Однако двигатель 11186 можно модернизировать и самостоятельно. Стандартными считаются тюнинг следующего типа:

• распредвал — замена штатной детали на распредвал Нуждин 10.93 или Dynamics 108;
• блок цилиндров — расточка до 86 — 88 мм (потребуются поршни и шатуны соответствующего размера);
• впускной коллектор — фильтр нулевого сопротивления, заслонка диаметром 54 мм, шлифовка внутренних поверхностей каналов;
• катколлектор — замена на паук по схеме 4: 2: 1;
• Сроки: установка облегченных Т-образных клапанов;
• Головка — головка фрезерная.

Настройка, которая добавляет 30% мощности, считается безопасной («ресурсной») для двигателя. То есть на 87 л вместе с будет 29 л с., Что соответственно дает около 115 л вместе с. Дальнейшая настройка становится опасной, так как срок службы будет уменьшаться в арифметической прогрессии. Этим методом пользуются спортсмены, но не обычные автомобилисты.

Поэтому у двигателя 11186 есть существенный недостаток — гнет клапана. Производитель частично исправляет ситуацию за счет ресурсоемких ремней ГРМ Gates. В остальном ДВС превосходил существующие на тот момент аналоги, за исключением взятого за основу двигателя 21114.

Инструменты:

• Шестигранный ключ на 5 мм
• Трещотка
• Расширение
• Головка 8 мм
• Головка 10 мм
• Головка 13 мм
• Головка Torx E14
• Торцевой ключ на 15 мм
• Прямой ключ на 17 мм
• Изогнутый торцевой ключ на 8 мм
• Гаечный ключ
• Ошейник для финальной атаки
• Ключевой удар 17 мм
• Плоская отвертка среднего размера
• Отвертка Phillips среднего размера
• Винтовой домкрат
• Ключ от воздушного шара
• Специальный ключ для поворота ролика натяжителя (или съемника стопорных колец)
• Ключ для фиксации шкива распределительного вала (или удлинитель для вывода на ручке)
• Нож (или скребок)
• Воронка
• Универсальный экстрактор (при необходимости)
• Калибры
• Клапан-регулятор
• Пинцет
• Микрометр

Запчасти и расходные материалы:

• Обувь — 2 шт
• Технические возможности
• Охлаждающая жидкость
• Прокладка головки
• Болты с головкой (при необходимости)
• Моторное масло
• Толщина (при необходимости)
• Тряпки

Примечания:

Если есть утечка моторного масла или охлаждающей жидкости из стыков головки блока цилиндров с блоком цилиндров, снимите головку блока цилиндров и замените ее прокладку. Утечки также могут возникать из-за деформации головки блока из-за перегрева. Прокладка ГБЦ двигателя ВАЗ 11183 выполнена из металлоасбестовой ткани, а на двигателях ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 — из металла. Порядок замены прокладок ГБЦ на всех трех двигателях автомобиля Лада Грант одинаков и показан на примере двигателя ВАЗ 11183. Замена прокладки ГБЦ для двигателя ВАЗ 21126 описывается отдельно.

Прокладка головки блока цилиндров одноразовая, поэтому ее необходимо заменять каждый раз при снятии головки блока цилиндров.

1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, затем оставьте переднюю крышку привода ГРМ снятой.

2. Уменьшите давление в топливной системе двигателя автомобиля, если работы выполняются сразу после движения.

3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.

6. Отсоедините впускной воздушный шланг и разъем жгута от дроссельной заслонки, как описано здесь.

7. Отсоедините наконечники высоковольтного кабеля от свечей зажигания.

8. Отсоедините жгут от разъема датчика сигнальной лампы падения давления масла.

9. Отсоедините разъем от датчика фаз газораспределения.

10. Затем отсоедините жгут проводов от ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) системы управления двигателем. Датчик расположен на термостате.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

12. Снимите ремень ГРМ и натяжной шкив, как описано здесь.

13. Ослабьте крепежный болт шкива распределительного вала, предотвращая проворачивание распределительного вала (это можно сделать, вставив ключ для фиксации распределительного вала в отверстиях ступицы шкива или вставив удлинитель 10 мм с удлинителем в отверстие шкива распределительного вала и вставив это на гайке, фиксирующей ремень ГРМ задней крышки).

14. Наконец, выверните болт крепления шкива распределительного вала и снимите шкив распределительного вала.

Примечание:

Если шкив плотно сидит на хвостовике распределительного вала, вытащите его универсальным съемником. Для этого установите съемный винт на болт шкива распределительного вала, ранее ввернутый в вал (чтобы не повредить резьбу в распределительном валу).

15. Головкой 10 мм открутите два болта и гайку крепления задней крышки распределительного механизма.

16. Снимите заднюю крышку привода ГРМ.

17. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (датчик ввинчивается в блок цилиндров под термостатом).

18. Ослабьте зажимы и отсоедините пять шлангов хладагента от соединений термостата.

19. Открутите гайку крепления клеммы провода «массы» и снимите провод.

20. Отсоедините разъемы кабеля форсунки, как описано здесь.

21. Отсоедините топливопровод от топливопровода.

22. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного модуля, ослабив зажим, фиксирующий его.

23. Отсоедините верхние концы проставок от выпускного коллектора, как описано здесь.

24. Отсоедините разъемы кабеля датчика концентрации кислорода и снимите соответствующие кабельные зажимы из отверстий в тепловом экране рулевого механизма, как описано здесь.

25. Отсоедините спускную трубу вспомогательного глушителя от фланца катализатора и отсоедините опорный кронштейн катализатора от блока цилиндров, как описано здесь.

26. Используя головку E-14, ослабьте десять болтов в порядке, показанном на фото.

27. Наконец, откручиваем болты крепления ГБЦ и вытаскиваем их вместе с шайбами.

Примечание:

Болты крепления головки блока цилиндров выйдут наружу при многократном использовании. Замените болты, длина которых (без учета высоты головки) более 135,5 мм. Перед установкой ГБЦ на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 смажьте болты тонким слоем моторного масла.

28. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.

Примечание:

Не вставляйте отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.

Чтобы отсоединить головку блока цилиндров от прокладки, вставьте отвертку под каталитический нейтрализатор и, используя ее как рычаг, поднимите его. Снимать ГБЦ с автомобиля Лада Грант удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

29. Снимите прокладку ГБЦ.

30. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока и блока цилиндров (должны быть сухими и чистыми) и вытрите тряпкой масло из резьбовых отверстий в блоке для болтов головки блока цилиндров.

Примечание:

Если не удалить масло из резьбовых отверстий для болтов головки блока цилиндров, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.

Проверить наличие двух контрольных гильз в гнездах наружных отверстий блока цилиндров для болтов крепления ГБЦ. Если при снятии головки блока цилиндров с автомобиля втулки остаются в головке блока цилиндров или выходят из посадочных мест блока, вдавите их в блок цилиндров до упора.

31. Установите новую прокладку ГБЦ на блок цилиндров (прокладка должна быть сухой и чистой) вдоль установочных втулок. При этом отверстие для прохода масла в прокладке двигателя ВАЗ 11183 (с медным ободом) должно находиться в диапазоне от 3-го до 4-го цилиндра.

32. Установите головку блока цилиндров на блок цилиндров, предварительно убедившись, что коленчатый вал и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в четырехступенчатой ​​последовательности: 1-й — момент 20 Нм; 2-й — момент 69,4-85,7 Нм; 3 ° — повернуть болты на 90°; 4 ° — окончательно затянуть болты на 90°.

33. Установите снятые детали на головку блока цилиндров и подсоедините шланги и кабели в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Установите шкив распределительного вала так, чтобы выступающая часть ступицы была обращена к двигателю.

36. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры при срабатывании клапана.

37. Отрегулируйте натяжение ремня газораспределительного механизма, как описано здесь.

Как поменять клапана на Ладе Гранта с 8-ми клапанным двигателем

Необходимые инструменты:

• рассухариватель;
• съемник для колпачков;
• набор головок;
• вороток;
• ветошь;
• новые клапана;
• дополнительное освещение.

Последовательность действий:

1. Снимаем декоративную крышку с мотора.
2. Отсоединяем навесное оборудование патрубки, колодки с электрическими проводами.
3. Ключом на «14» по периметру выкручиваем болты, снимаем распредвал с головки блока.

Сняли крышку и видно распредвал Добрались до блока цилиндров

1. Извлекаем толкатели.
2. Рассухаривателем извлекаем пружины с клапанов, тарелку клапана.
3. Когда доступ к клапанам обеспечен, поочередно извлекаем старые клапаны. Очищаем поверхность посадочного гнезда, наносим тонкий слой моторного масла. Устанавливаем новые, предварительно засухарив.

Клапана вблизи

1. Регулируем зазор.

Снимает крышку ГРМ, потом снимаем свечи для удобства Проверяем зазор клапана

1. Завершаем сборку.

Сколько стоят клапана на Ладу Гранту: комплект оригинальных от 650 рублей. Зарубежные аналоги на 100 – 150 рублей дороже.

Задняя подвеска Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки, Н-м

Болты крепления колеса

Гайка подшипника ступицы заднего колеса

Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески

Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову

Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну

Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову

Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на «упругой» балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U-образного сечения. Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение. Соединитель позволяет рычагам перемешаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость. К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, шита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса. Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова. Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.

Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки. К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушка штока и резинометаллическая втулка, запрессованные в проушину. Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальная штампованная пластина, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.

На фланце кронштейна рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка. На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.-

Пружина амортизатора задней подвески: 1 — пружина; 2 — резиновая прокладка; 3 — крышка кожуха; 4, 10 — подушка штока амортизатора; 5 — распорная втулка; 6 — кожух амортизатора; 7 — гайка ; 8 — пружинная шайба; 9 — опорная шайба; 11 — шток амортизатора; 12 — корпус амортизатора; 13 — нижняя опорная плашка пружины; 14 — гайка болта нижнего крепления амортизатора; 15 — проушина; 16 — болт нижнего крепления амортизатора; 17 — буфер хода сжатия

Отзывы

Техобслуживание

В соответствии с инструкциями производителя двигатель 11186 должен обслуживаться в следующем порядке:

что приходит первым

iCE 11186 разработан для такой периодичности технического обслуживания.

Особенности конструкции

По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все особенности конструкции оригинала 21114, из которого и произошел:

• объем 1,6 л;
• высота блока на 2,3 мм больше, чем у 2110;
• коленвал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм, соответственно);
• ШПГ, маховик и венец от 2110.

Помимо этого, особенностью для двигателя 11186 является загиб клапанов о поршни при обрыве ременной передачи ГРМ:

• юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
• изготовить глубокую лунку для клапана внутри поршня невозможно физически.

Содержит мануал производителя описание узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками мотора 11183, имеющего наиболее схожую маркировку. Основными отличиями этих силовых приводов одного и того же производителя являются:

• крутящий момент на 15 Нм больше;
• мощность 87 л. с. вместо 82 л. с.;
• мотор 11186 выпускается с 2011 года, а его предшественник 11183 с 2004 года;
• вместо серийных поршней от 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 весом 240 г;
• длина шатуна увеличена с 121 мм до 133,32 мм;
• юбка поршня имеет графитовое покрытие, в зоне первого кольца произведено анодирование металла;
• камера сгорания 30 см 3 вместо 26 см 3 ;
• степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
• прокладка ГБЦ цельнометаллическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
• головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличившейся камеры сгорания;
• диаметр болтов уменьшен с М12 до М10 для снижения деформаций цилиндров при затяжке;
• проточные каналы в ГБЦ увеличены в диаметре, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
• рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
• поскольку лунки в поршнях недостаточно для безопасности клапанов, используется высокопрочный ремень ГРМ производителя Гейтс;
• клиновой ремень распредвала получил автоматический натяжитель, ранее в моторах ВАЗ не использовавшийся;
• поршневая система защищена снаружи от перегрева рубашкой охлаждения, интегрированной в блок цилиндров;
• длина каналов ресивера увеличена, характеристики ДВС близки к 16 клапанному мотору;
• катколлектор имеет приплюснутый блок, что позволило развести протоки и избавиться от потерь мощности и завихрений;
• генератор монтируется на кронштейне, поэтому его приводной ремень не бывает перетянутым, как у 11183, служит дольше;
• салонный теплообменник и расширительный бачок включены в термостат параллельно, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.

Плюсы и минусы

Главное достоинство двигателя в том, что производителю уже удалось увеличить мощность до 64,2 кВт. Кроме того, допускается форсирование двигателя без потери прочности. То есть собственнику не придется проводить капитальный ремонт чаще, чем оговоренные сроки.

Недостатками ДВС 11186 являются:

• «Встреча» поршня с клапаном при обрыве ременной передачи ГРМ;
• периодическая регулировка клапана;
• блок управления зажиганием ремонту не подлежит.

Преимущества двигателя перед существующими на момент его создания версиями ДВС производителя АвтоВАЗ:

• капитальный ремонт своими руками после выработки ресурса поршневым узлом не менее 3-х раз с различными ремкомплектами;
• увеличение объемов камер сгорания;
• интегрированная система охлаждения поршня;
• навесное крепление на кронштейнах, имеет автоматические натяжители;
• модернизация ГБЦ и коленвала;
• поршневой выхлоп и КШМ;
• использование имеющихся деталей двигателя.

Поэтому при ремонте и настройке проблем с запчастями и комплектующими не возникает. Техническое обслуживание дешевле, чем у двигателей иностранного производства.

Видео «Что делать если прогорела прокладка между цилиндрами»

В этом видео показан прогар прокладки между цилиндрами Лады калина с силовой установкой 8 кл. Этот материал будет необходим и тем у кого возникла проблема с прокладкой блока цилиндра. В нем показаны многие шаги и приемы необходимые не только для установки новой прокладки, но и для того, чтобы этот узел поддерживать в рабочем состоянии. Помните, что в первую очередь для того чтобы данный узел прослужил вам более дительное время необходимо соблюдать и вовремя проводить все сервисные мероприятия определенные изготовителем.

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Приходилось ли Вам самостоятельно менять прокладки ГБЦ на своем авто?

Какая сила и момент затяжки должны быть для гаек колес «Гранта»

Значения для момента затяжки ступичных гаек для данного авто указаны выше. А момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» равняется 105-120 Hm. Для машин в кузове лифтбек это значение 70-90 Нм.

Есть ли разница в моменте затяжки передних и задних колес

Передние и задние колеса автомобиля должны затягиваться с одинаковым усилием. Это правило также справедливо и для каждого из колесных болтов. Для них момент затяжки колес «Гранта» не должен отличаться.

Как затягивать колеса «Гранты» с необходимым моментом

Чтобы затянуть колеса «Гранты» с нужным моментом, потребуется динамометрический ключ. Пользоваться им следует лишь при контрольной затяжке. В начале процесса потребуется обычный балонник.

Динамометрический ключ

Перед процедурой автомобиль ставится на ровную твердую поверхность. Для предотвращения непроизвольного движения он должен быть зафиксирован ручным тормозом. После установки колес болты нужно вставить в отверстия для крепежа.

Закручивать их необходимо по часовой стрелке. Проводить работу следует крест-накрест. Начинать закручивать болт нужно руками. Далее затягивают балонным ключом с достаточным усилием.

Затяжка осуществляется постепенно. При этом необходимо контролировать надежность закручивания, покачивая колесо. Когда колесо закручено уже достаточно сильно, следует окончательно затянуть его динамометрическим ключом с нужным моментом.

При использовании инструмента необходимо соблюдать правила:

• Динамометрический ключ применяется для контрольной затяжки. Использовать его в качестве обычного балонника не следует.
• Ключ нужно подобрать так, чтобы его максимальное усилие было чуть больше необходимого.
• Перед протяжкой удостовериться, что точное значение момента затяжки известно. Его и нужно выставить на инструменте.
• Проверять ключом следует затяжку всех болтов по кругу.

Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.

Регистратор Junsun на Android с GPS и Sim картой

Подробнее

Реставратор-полироль для пластика, резины и кожи

Подробнее

Немецкие автобаферы Power Guard. Повышают клиренс, понижают износ.

Подробнее

Радар-детектор + Регистратор на 2 камеры + GPS

Подробнее

Солнцезащитные каркасные шторки с магнитными креплениями

Подробнее

Магазин AvtoShark

затяжки колесных болтовлада грантамомент затяжкимомент затяжки гайки ступицыступицы заднего колеса

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

• На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
• Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
• Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
• Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.