Как определить что акб полностью заряжен. Проверка уровня заряда аккумулятора

Аккумулятор выполняет важную роль в автомобиле. При повороте ключа зажигания он посылает ток на стартер. С его помощью происходит запуск двигателя. Если он разряжен завести машину не получится.

Поэтому, чтобы не возникли проблемы с запуском, особенно это важно в зимний период, необходимо периодически следить за емокстью аккумуляторной батареи. Т.к. с наступлением зимы многие автовладельцы сталкиваются с этим. Связано это с тем, что отрицательная температура оказывает плохое влияние на электролит. О том, как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях рассмотрим ниже.

Как проверить аккумулятор своими руками

Итак, как же проверить работоспособность аккумулятора автомобиля?

Обычному обывателю из всех этих методов доступнее всего лишь тестером проверить аккумулятор автомобиля и визуально его осмотреть, ну и разве что заглянуть вовнутрь (если АКБ обслуживаемая) дабы посмотреть цвет и уровень электролита. А чтобы полностью проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность дома нужны еще денсиметр и нагрузочная вилка. Только так картина из состоянием батареи будет максимально ясна.

Поэтому, если таких приборов нет, то минимальные действия которые доступны всем — это использовать мультиметр, линейку и воспользоваться штатными потребителями.

Чтобы сделать проверку аккумулятора без спецсредств, нужно знать его мощность (скажем, 60 Ампер/час) и нагрузить его потребителями наполовину. Например, подключив параллельно несколько лампочек. Если спустя 5 минут работы они стали гореть тускло, значит, АКБ не работает как надо.

Как видите такая домашняя проверка слишком примитивна, поэтому без инструкции как узнать реальное состояние автомобильного аккумулятора не обойтись. Придется подробно рассмотреть принципы и все доступные методы проверки, вплоть до измерения плотности электролита и испытания нагрузкой с имитацией работы стартера.

Проверка

Теперь непосредственно о том, как самому проверить свой аккумулятор нагрузочной вилкой, считав необходимые данные о состоянии АКБ.

Не всем известны нюансы проведения такой процедуры. Принято считать, что это очень сложно. Но если разобраться в том, как пользоваться нагрузочной вилкой и придерживаться инструкций, окажется, что для проверки своего аккумулятора нужно не так много.

Делается эта операция с нагрузкой или без неё.

Тестирование без нагрузки

Для начала о том, как правильно и самостоятельно нагрузочной вилкой проверить свой автомобильный аккумулятор, не используя нагрузку.

Перед тестированием АКБ нужно отключить от зарядного устройства или снять автомобильные клеммы. После последней поездки должно пройти минимум 7 часов.

Потому самым оптимальным временем станет утро, когда машина постояла ночь. Обязательно проверьте уровень электролита, если нужно, долейте воду.

Нагрузочные вилки мобильные, поэтому для проверки снимать АКБ с машины не обязательно. Оптимально, когда температура батареи составляет около 20 градусов или больше. Если на улице холодно, аккумулятор лучше снять, отнести в дом, дождаться прогрева и затем приступать к тестированию.

Сама диагностика без нагрузки выполняется по такой схеме:

• подключите плюсовой провод с клеммой вилки на плюс АКБ;
• металлический штырь или минусовой провод соединяется с минусом батареи (5-6 сек.);
• смотрите на показатели, указанные на вольтметре.

Если прибор показывает 12,6-12,9 В, это соответствует 100% заряду. Когда диапазон составляет 12,1-12,3 и 12,3-12,6 В, это 50 и 75% заряда соответственно. При показателях около 11,5-11,8 В, вилка показывает полный разряд.

Тестирование под нагрузкой

Завершив первый этап проверки, можно постепенно переходить к следующему шагу. А именно к проверке под нагрузкой.

Проверять АКБ с помощью НВ под нагрузкой можно только при условии, что батарея полностью заряжена.

Теперь более подробно о том, как правильно следует проверить свой аккумулятор от автомобиля нагрузочной вилкой в условиях нагрузки. Нагрузку следует подключать, отталкиваясь от рекомендаций из мануала. Затем коммутируется сама вилка.

Будьте внимательными, поскольку при нагрузке через клемму минуса будет проходить большой ток, что может спровоцировать появление искры.

При проверке под нагрузкой основными являются данные, полученные на 5 секунде проверки. После этого прибор отключается. Дольше 5 секунд держать вилку включённой нельзя.

Что же касается результатов, то они могут быть такими:

• при напряжении выше 10,2 В с АКБ всё хорошо, заряд полный;
• если прибор показывает 9,6 В, заряд составляет примерно 75%, что тоже хорошо;
• допускается показатель около 9,0 В, то есть 50% заряда;
• 8,4 В — это всего 25%;
• если меньше 7,8 В, наблюдается полный разряд.

По завершению тестирования с нагрузкой, проводится ещё одна проверка без нагрузки. В норме прибор должен показать 12,4-12,7 В. Если параметры упали, в одной или сразу нескольких банках аккумулятора имеются проблемы. Нужно проверять уровень электролита, его состояние, герметичность корпуса, наличие проблем с контактами и пр. То есть проводится полная диагностика. Если причина в самой батарее, наверняка придётся покупать новую.

Внутренние поломки АКБ

Причины разрядки аккумулятора ВАЗ 2110
Основной проблемой, которая портит аккумулятор изнутри, является покрытие пластин солями реакции кислоты и свинца. Они препятствуют перемещению заряженных частиц от одного электрода к другому. Параллельно растет сопротивление, что приводит к снижению общей емкости батареи. Ранние периоды такого процесса являются обратимыми, но если реакция значительно повредила пластины, то возобновление работоспособности агрегата невозможно.

Прибор для измерения плотности электролита

Иногда возможно осыпание частиц с пластин, приводящее к замыканию. Если это случилось не так давно, то выручит промывка внутренности дистиллированной водой. Чтобы не получить раздутие корпуса от сильных длительных морозов, не стоит оставлять батарею в автомобиле. Расширившийся за счет этого процесса электролит разрушит конструкцию АКБ, который после такого «стресса» не получится восстановить.

Распространенные виды и типы нагрузочных вилок

В специализированных магазинах и на рынках можно встретить большое число нагрузочных вилок, которые отличаются конструкцией, диапазоном измерения и уровнем измеряемого тока.

Кроме того, такие измерительные приборы классифицируются по типу проверяемых АКБ — для щелочных и кислотных источников питания.

Главной особенностью является разница в нагрузке (чаще всего — от 1 до 12 Ампер).

Также существуют вилки, позволяющие проверять отдельные банки аккумулятора, если конструкция изделия дает такую возможность.

К наиболее популярным видам нагрузочных вилок можно отнести:

• НВ-Б — устройство, позволяющее измерять в напряжение в диапазоне от 0 до 3 Вольт. Максимальная нагрузка по току составляет 100 Ампер. Прибор используется для проверки аккумуляторов кислотного типа (напряжением 2 В) и щелочных АКБ (1,2 Вольта).
  Читайте также:  Замена подушки кулисы в ваз 2110 собственными силами
• Э 107 УХЛ4 — тип нагрузочной вилки для проверки 12-вольтовых автомобильных АКБ. Предел измерений в этом устройстве составляет от 0 до 20 Вольт. Граничная нагрузка по току — 100 Ампер.

• BH-01 — устройство, позволяющее измерять напряжение в диапазоне от 0 до 15 В. Рабочая температура составляет от 1 до 35 градусов тепла. Повторная проверка должна производиться через 15 секунд.
• HB-01 —прибор, отличающийся точностью в 2,5%, а также диапазоном измерений от 0 до 15 Вольт. Величина нагрузки — 100 или 200 Ампер. Температурный диапазон от 30 градусов мороза до 60 градусов тепла.

• НВ-03 — наиболее востребованное у автовладельцев изделие, отличительной особенностью которого является наличие электронного вольтметра с ЖК индикатором. В комплекте поставляется две нагрузки, которые можно по отдельности подключать к вилке. Максимальная токовая нагрузка — 200 А, напряжение — от 0 до 16 Вольт, а емкость проверяемых АКБ — от 15 до 240 А*ч. Изделие используется для проверки аккумуляторов на стандартное напряжение 12 Вольт. В случае подключения одной нагрузки предельный ток будет составлять 100 Ампер. При этом можно тестировать АКБ с емкостью 15-100 А*ч. Если установить две нагрузки, максимальный ток вырастает до 200 Ампер. При этом удается проверить АКБ на 100-240 А*ч.

• HB-04 — более мощное устройство, позволяющее тестировать аккумуляторы на 12 и 24 Вольта. Кроме того, с помощью прибора можно проверить отдельные элементы АКБ на 2 В. Точность измерений — 0,5%, диапазон напряжения — 0-32 В. Кроме того, изделие работает в широком диапазоне температур — от -20 до +60 градусов по Цельсию.

Где заряжать?

Этому аспекту процесса зарядки автомобильного аккумулятора многие не предают должного значения. И напрасно, потому что ни в коем случае нельзя заряжать АКБ в плохо проветриваемом помещении, особенно если речь идет о квартире. Дело в том, что в процессе заряда аккумулятор выделяет сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин), сурьмянистый водород (стибин), хлористый водород и другие токсичные вещества. Высокая их концентрация вредна для человека, вызывает головную боль, кашель и прочие симптомы ухудшения самочувствия. Более того, все, что выделяет аккумулятор, оседает на мебели, одежде, коврах. Следовательно, свое негативное воздействие на человека эти яды будут оказывать еще долгое время.

Считаете, что это чушь? Дабы доказать обратное, мы провели наглядный эксперимент, да простит нас Green Peace. Рядом с аккумулятором, заряжаемом в непроветриваемом помещении, мы поставили небольшое комнатное деревце. Живое, зеленое и весьма симпатичное. Спустя всего несколько часов его листья начали сохнуть и желтеть, а еще через два часа от деревца остался только ствол да ветки. Все листья опали. Выводы делайте сами.

Впрочем, это еще не все. Водород, выделяемый аккумулятором, соединяясь с содержащимся в воздухе кислородом становятся взрывоопасным. Достаточно, порой, лишь небольшой искры, зажженной спички или сигареты. Следовательно, наиболее безопасным местом зарядки автомобильного аккумулятора является улица или же помещение, но хорошо проветриваемое, желательно со сквозняком.

В завершение хотим пожелать, чтобы аккумулятор в Вашем автомобиле никогда не разряжался.

19 марта 2013 года. Артем Киселев, специально для InfoCar.ua

Источник: InfoCar.ua

Оригинал взят у
lukilukii
в Автомобильный аккумулятор. Заряжаем правильно

А. ЛАВРЕНОВ, г. Иркутск

Когда заряжают аккумулятор (или аккумуляторную батарею), зарядный ток устанавливают по показаниям амперметра. А что он показывает?

Электрохимические процессы в аккумуляторе протекают на поверхности его пластин, находящихся в электролите. Для увеличения емкости аккумулятора пластины выполняют пористыми. В толще пластины, в ее порах, перемешивание электролита происходит значительно медленнее, чем на ее поверхности и в прилегающем слое электролита.

Замечено, что чем больше зарядный ток, тем интенсивнее происходят нежелательные процессы в толще пластин, т. е. старение аккумулятора. Поэтому зарядный ток ограничивают, находя компромисс между быстротой зарядки и интенсивностью старения аккумулятора от большого тока. Общепринято заряжать свинцовые стартерные батареи аккумуляторов током, численно равным в амперах одной десятой емкости в ампер-часах. А инструкция по эксплуатации этих батарей [1] рекомендует, например, для батареи 6СТ55 ток зарядки и того меньше — 2,75 А, т. е. 0,05 емкости.

Много лет зарядные устройства изготавливают по одной структурной схеме: сетевой трансформатор—двуполупериодный выпрямитель (иногда мостовой)— реостат—амперметр. Добавим в зарядную цепь устройства измерительный резистор сопротивлением 0,1 Ом, а вместо одного амперметра включим последовательно три — магнитоэлектрический (авометр ТЛ-4), электромагнитный Э421 и мультиметр M890F (см. схему на рис. 1). Авометр и мультиметр установим на измерение постоянного тока.

Подключим к зарядному устройству аккумуляторную батарею и по магнитоэлектрическому амперметру РА1 установим реостатом R1 зарядный ток 1,9 А. Кому-то покажется странным, но при этом электромагнитный амперметр РА2 покажет 2,7 А, а электронный РАЗ — 1,87 А. Все приборы проверены и при измерении постоянного тока давали одинаковые показания.

Незначительная разница в показаниях амперметров РА1 и РАЗ объясняется только естественной погрешностью приборов, а вот причина существенного отличия показания амперметра РА2 в том, что ток в цепи сильно отличается от постоянного. Известно, что амперметр электромагнитной системы измеряет эффективное значение переменного тока, а магнитоэлектрический и электронный — среднее. Именно среднее значение зарядного тока определяет электрический заряд, передаваемый аккумуляторной батарее.

Подадим напряжение, падающее на измерительном резисторе R2, на вход Y осциллографа (скорость развертки — 2 мс/дел., чувствительность — 0,2 В/дел.) и снимем ряд осциллограмм при значениях тока 1, 2 и 3 А, устанавливаемых по амперметру ТЛ-4.

Осциллограммы (рис. 2,а, б и в соответственно) сильно напоминают по форме напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя, хотя каждая «полусинусоида» несколько искажена: ее вершина приплюснута сверху и на клонена вправо. Зарядный ток возникает в момент, когда напряжение на выходе выпрямителя превышает ЭДС заряжаемой батареи, при этом электрохимические процессы имеют нелинейный характер. Подключение к выходу выпрямителя сглаживающего конденсатора С1 емкостью 4700 мкФ форму зарядного тока практически не изменило. А вот и самое интересное: эти «полусинусоиды» на осциллограмме рис. 2,б, например, имеют высоту в точке максимума два деления шкалы осциллографа, а это соответствует 4 А. Вы помните, что показывали амперметры?

Давайте теперь поэкспериментируем с зарядным устройством на тринисторе. Такие устройства привлекательны тем, что благодаря отсутствию громоздкого мощного реостата малогабаритны, имеют значительно более высокий КПД и надежность. Для эксперимента я выбрал устройство, описанное в [2]. Напряжение вторичной обмотки — 27 В эфф., амперметр оставил один — ТЛ-4, измерительный резистор сопротивлением 0,1 Ом тот же.

Осциллограмма на рис. 3,а соответствует показаниям амперметра 1 А; амплитуда тока достигает 3,2 деления шкалы осциллографа — 6,4 А. Осциллограммы рис. 3,б и 3,в — при показаниях амперметра также 2 и 3 А. Кривые 2,в и 3,в близки между собой по амплитуде, так как трансформатор использовался один и тот же, реостат в положении, когда сопротивление почти минимально, и тринистор открыт почти весь полупериод.

Признаки и причины неисправности АКБ

Опытный водитель о неполадках с источником тока догадается быстро. Для этого ему достаточно нескольких признаков, среди которых:

• Вялая прокрутка двигателя, что свидетельствует о низком уровне заряда. Его усилий не хватает для воспламенения топливной смеси.
• Батарея быстро садится. Обычно эта проблема выявляется в холодное время года, когда вроде бы полная АКБ гаснет после пары прокруток.
• Потребители энергии работают нестабильно.

Все эти факторы не стоит игнорировать, так как окончательный выход из строя батареи может произойти в самый неожиданный момент. Чтобы избежать последствий, необходимо произвести диагностику агрегата.

Для неправильной работы аккумулятора имеется несколько поводов. Среди основных рассматриваются такие:

• Рассеянность владельца, когда при уходе из машины оставлены включёнными электроприборы, что ведёт к быстрой посадке ёмкости.
• Невысокое качество обслуживания оборудования.
• Увеличение срока эксплуатации свыше установленных норм.
• Технические проблемы в системе электропроводки, что может выражаться в окислении и разрушении контактных соединений.
• Неправильное подключение потребителей ведёт к повышенному расходу электричества и сокращению срока службы батареи.
• Плохо работает генератор, нарушая цикл подзарядки АКБ во время движения.

Основные причины неисправности батареи можно продиагностировать и предупредить. Важно, чтобы это было проделано специалистами должной квалификации и с применением качественного и надёжного инструмента.

Альтернативные способы

Проверенный метод восстановления работоспособности АКБ без использования специального устройства – «прикуривание» от другого аккумулятора

Важно, чтобы значения силы тока у них было одинаково. В противном случае выйдут из строя предохранители или часть электропроводки автомобиля

Выполнить это можно по следующему алгоритму.

1. Прямое подключение к АКБ другого автомобиля с соблюдением полярности, как при использовании ЗУ.
2. После запуска двигателя необходимо подождать 3-5 минут и только после этого можно отключать клеммы. Сначала от «донора», а затем от АКБ своей машины.
3. Поездка в течение 20-30 минут. Лучшая зарядка будет при активировании повышенных или пониженных передач. Рекомендуемое число оборотов коленвала — от 2900 до 3200.

Этот метод будет действенен, если в АКБ уровень зарядки не ниже критического. В противном случае запуск двигателя и бортовых систем будет невозможен.

Также не рекомендуется применение самодельных ЗУ, изготовленных на основе бытовых зарядных блоков от ноутбука или мобильного телефона. Практически невозможно контролировать основные значения тока и напряжения во время процесса зарядки. Это может привести к негативным последствиям. Лучше всего приобрести дешевую, но надежную заводскую модель ЗУ.

Аккумулятор – важнейшая вещь в любом автомобиле. Именно этот элемент дает пусковой ток на стартер. Именно благодаря аккумулятору осуществляется быстрый и беспроблемный запуск двигателя. Но так бывает не всегда. Чтобы не испытывать трудностей с пуском, нужно периодически проверять его уровень заряда. Сделать это можно несколькими способами.

Как проверить заряд аккумулятора автомобиля в домашних условиях? Ответ на этот вопрос вы узнаете далее в нашей статье.

Использование мультиметра для проверки

Этот прибор востребован не только среди автомобилистов. Он применяется в любой сфере, связанной с электрическими измерениями, в том числе с его помощью можно проверить работоспособность аккумулятора. Многофункциональность подобного инструмента объясняется тем, что в нём объединены одновременно вольт- и омметр, амперметр. Компактный аппарат не занимает много места в машине и постоянно готов к проведению необходимых измерений. Запаса батареи хватает на большой срок, если не забывать отключать её во время перерыва в работе.

Подбирая помощника для ремонта автомобильной электропроводки в домашних условиях, надо учесть такие характеристики:

• Измерение постоянного напряжения производится в диапазоне от 0 до 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1 тыс. В, а переменного — от 0 до 200 В, 750 В.
• Параметры тестирования сопротивления колеблются от 0 до 200 Ом.
• Разбег постоянного тока в большинстве моделей составляет 2, 20, 200 мА.

Измерение напряжения аккумулятора

Это важнейший параметр пригодности батареи к работе. Многие водители производят тестирование именно этого показателя в первую очередь Это делается при работающем двигателе. Если на шкале прибора отображаются значения от 13,5 до 14 В, то с этой характеристикой всё в порядке. Повышенные цифры скажут о низком уровне зарядки и подаче с генератора большего количества энергии для поддержания рабочего режима. Этот случай часто встречается в зимнее время, когда неисправная батарея садится в ноль.

Не стоит опасаться краткосрочного превышения стандартных данных. В технически исправном автомобиле уровень стабилизируется в течение 10 минут. Если за указанный период восстановление показателей не произошло, надо обратить внимание на исправность регулятора напряжения или состояние его контактов. В случае окисления их нужно зачистить. Если произошло уменьшение потенциала ниже 13 вольт, стоит задуматься о замене АКБ, так как это показатель неисправности элемента.

Если производить измерения на неработающем авто, следует обратить внимание на такие нюансы:

• Пониженное менее 12 вольт напряжение не пустит двигатель, особенно в холода при загустевшем масле. Коленвал не провернётся из-за недостаточного усилия в подобной обстановке. Нормальным уровнем считается показатель не слабее 13 В.
• Все замеры нужно делать перед началом движения, а не сразу по его окончании.
• Больший заряд поддержит работоспособность батареи более длительный период. При пониженном уровне она быстрее сядет. Поэтому новая АКБ или в близком к этому состоянии сохраняет свою работоспособность дольше.

Заряд и ёмкость батареи

Чтобы проверить аккумулятор автомобиля этим способом, нужен анализ данных мультиметра. Замеры следует проводить через 5 часов после подзарядки или отключения батареи от машины. Данные в этом случае будут более точными. От температуры окружающего воздуха они не зависят.

Рассматривая подобные замеры, следует отметить такие закономерности:

• Показатели разности потенциала в 12,8 В говорят о полностью заряженном состоянии батареи. Большое превышение намекает на серьёзные неисправности.
• На 75-процентный остаток указывает цифра 12,6 В.
• За половину принимается маркировка 12,2.
• 12 вольт скажет о четверти ресурса.
• Всё, что меньше последнего значения, говорит о минимальном запасе.

Информация о ёмкости не менее важна, чем заряд. Протестировать его можно следующим способом:

• Батарея должна быть полностью готова к работе.
• Подать нагрузку на элемент питания. Можно соединить последовательно несколько осветительных приборов.
• Слабое свечение при напряжении 12,4 вольта гарантирует неполадки с запуском двигателя зимой.
• Уменьшение данных ниже 12 В требует замены АКБ.

Подобная проверка аккумулятора автомобиля предоставляет возможность избежать проблем во время старта и движения, а также продлить эксплуатацию изделия.

Кроме того, протестировать ёмкость можно, проверив контрольный заряд:

• Батарея должна быть целиком заполненной.
• Включить её на глубокую нагрузку согласно паспорту.
• В цепь подсоединить прибор.
• Произвести замер времени, которое понадобится, чтобы сила тока снизилась наполовину.
• Если оно совпало с заявленным заводом-изготовителем, то аккумулятор исправен.

Замер утечки тока

Для любого, даже абсолютно нового, автомобиля это неизбежное явление. Оно объясняется минимальным потреблением электричества некоторыми потребителями даже при выключенном двигателе. В справочниках можно найти цифры от 10 до 80 мА в зависимости от устройства. Если эти данные больше, то можно говорить о неисправности машины. Идеальным значением считается 60 мА. Более негативно сказывается на состоянии аппаратуры отсутствие ежедневной подзарядки из-за перерывов в эксплуатации.

Прежде чем приступить к получению информации, нужно приготовить транспортное средство к тестированию:

• Обесточить салонное освещение, магнитолу и прочих потребителей.
• Вынуть ключи из замка зажигания.
• Проверить полученную информацию. Превышение показателей более 60 мА даёт повод к поиску цепи, на которую перепадает максимальный расход питания. Это можно сделать методом исключения, снимая по очереди блоки предохранителей.

Эта предварительная процедура позволит получить более точную информацию как о состоянии аккумулятора, так и о цепях электроснабжения.

Порядок проверки утечки таков:

• Установить диапазон измерений на 10 А или 20 А.
• Отсоединить минус батареи.
• Подключить на это место щуп прибора.
• Второй подвести к снятому проводу.
• Результат покажет индикаторное табло или стрелка.

Проверка заряда АКБ при замере плотности электролита

Данный способ проверки достаточно полезен перед наступлением зимы. Снижение температуры окружающей среды уменьшает плотность электролита. Таком образом падает и заряд. При низкой плостности повышается риск того, что завести двигатель автомобиля не получится.

Для проверки заряда аккумулятора автомобиля необходим специальный прибор – ареометр. Последовательность действий такова:

• Откручиваются 6 крышек банок АКБ.
• Ареометр помещается внутрь банки. И необходимо дождаться пока он полностью не заполнится электролитом.
• Достается наружу, с течением времени поплавок укажет актуальные показания.

Если АКБ автомобиля исправна, то при цикле от полного разряда до полного заряда, диапазон изменения плотности электролита будет составлять от 0.15-0.16 г/см3.

Использование авто при низкой отрицательной температуре при разряженной батарее приведет к замерзанию и распаду свинцовых пластин.

В таблице Вы можете ознакомиться при какой минусовой температуре, в зависимости от плотности электролита, появляется лед в аккумуляторе.

Как Вы уже заметили, что даже полностью заряженный аккумулятор автомобиля замерзнет при температуре -74 градуса, а при емкости в 40% замерзнет уже в -25 градусов. А при низком заряде, до 10%, не получится завести двигатель даже в слабый мороз.

Состояние электролита

Понять, насколько стабильна исправность источника питания, можно по состоянию электролита. Его проверку следует осуществить также в случае, когда показания напряжения и тока измерить нельзя.

Для проверки потребуется крестообразная отвертка — нужно будет отвинтить пробки на банках, в которые залит электролит.

У некоторых аккумуляторов есть индикатор заряда, который помогает определить состояние электролита — уровень, плотность, заряженность — и дать общее представление об исправности АКБ в этом отношении.

В иных случаях уровень электролита можно просто проверить при помощи фонарика, нужно лишь направить луч в каждую из банок. Сигналом к тому, что аккумулятор в самом скором времени потеряет исправность, являются оголенные пластины.

Жидкость всегда должна быть выше критической отметки, поскольку иное повлечет разрушение наполнителя решеток, что, в свою очередь, может стать причиной короткого замыкания.

Если электролит находится на приемлемом уровне, следующий шаг — замерить его плотность. Для этого понадобится ареометр. Если аккумулятор заряжен на 100%, плотность будет иметь значение ≥ 1,27 г/см³.

Вид электролита также имеет значение. Бурый оттенок может быть признаком разрушения пластин. В этой ситуации, необходимо осторожно при помощи груши удалить всю жидкость, которую удастся, а потом заменить ее таким же объемом нового электролита.

Как определить зарядку автомобильного аккумулятора c таблицей и без

Опытным водителям хорошо известно, что значение напряжения АКБ – это отличный индикатор, сигнализирующий о степени её заряженности. Напряжение – одна из важнейших характеристик, которую легко замерить. Владея информацией, при достижении какого уровня напряжения батарея нуждается в подзарядке, а когда необходимо полное восполнение заряда, намного проще обеспечить её своевременный и правильный уход.

В помощь автомобилистам была разработана специальная таблица, позволяющая практически безошибочно определить уровень зарядки аккумулятора автомобиля по величине его напряжения. Но если её нет под рукой, что делать? Рассмотрим разные способы проверки заряда АКБ.

Проверяем остаточную ёмкость аккумулятора

Если вы заметили некоторые ухудшение параметров, то можно проверить остаточную ёмкость аккумулятора. Такие измерения позволяет произвести прибор Lancol Micro-200. Он вычисляет оценку изношенности батареи и выводит основные показатели на экран. На фото ниже:

Тестер работоспособности аккумулятора Lancol Micro-200

• SOH — работоспособность аккумулятора в процентах от максимальной ёмкости.
• SOC — заряд батареи.
• R — внутреннее сопротивление АКБ.

Можно рассчитать остаточную ёмкость и самостоятельно воспользовавшись формулами.

Внутреннее сопротивление акумулятора указанное в паспорте

Допустим, есть АКБ с током холодной прокрутки 420 ампер, ёмкостью 60 ампер/часов и внутренним сопротивлением 4,2 мОм (0,0042 Ом). Данные по сопротивлению можно взять в паспорте на АКБ.

Для начала нужно рассчитать фактическое сопротивление. Перед началом замеряем напряжение на АКБ, к примеру оно составило – 12,69 вольт. Берём лампочку с фары мощностью 50 Вт и подключаем её к батарее через амперметр. Ток составил 3,65 ампер. Напряжение при подключённой лампочке – 12,5 В.

Подставляем значения в формулу: R (факт)=(12,69(напр. без нагр.) – 12,5 (под нагрузкой))/3.65 А (ток лампочки). Получаем R (факт) = 0,052 Ом.

Так как сопротивление также зависит от внешней температуры. При 25 градусах это 100%, а при минус 20, например, 40% от нормы. Нужно рассчитать эталонное сопротивление: Rэт = 0,0042*100 = 0,042 Ом.

Отсюда получаем C остат = 60*0,042/0,052 = 48,46 А/ч. Теперь посчитаем в процентах: 48,46/60*100%= 80%. Остаточная ёмкость аккумулятора — 80 процентов, что ещё неплохо.

Чем заряжать?

Зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов сегодня представлено в огромном количестве — от копеечных китайских, до полностью автоматических, качественных, но дорогих от именитых производителей. Чтобы выбрать “правильное” ЗУ, лучше проконсультироваться со специалистом, однако ориентироваться в базовых критериях выбора все же стоит. Тем более, что их не так уж много.

Первое, на что нужно обратить внимание — схема заряда, поскольку одни устройства работают с постоянным значением тока, а другие — с постоянным значением напряжения. На практике это означает, что ЗУ с постоянным током зарядит аккумулятор полностью, но может перегреть электролит, что сократит срок службы батареи. ЗУ с постоянным напряжением, в свою очередь, исключает риск перегрева электролита, однако не зарядит батарею полностью, поскольку в конце цикла заряда ток будет падать. Но не спешите огорчаться. Есть еще так называемые ЗУ с комбинированным циклом заряда, которые сначала заряжают аккумулятор при постоянном токе, а затем стабилизируется напряжение и ток падает. Весь процесс происходит автоматически и никакого внимания к себе не требует. Естественно, такие зарядки самые дорогие.

Обратите внимание! Выбирая мощность зарядного устройство, нужно учитывать тот факт, что максимальный рекоммендуемый ток заряда аккумуляторной батареи соответствует 10% ее емкости. Например, при емкости 65 Ah, он равен 6,5 А.

Следующий критерий выбора — импульсное или трансформаторное ЗУ. Трансформаторное считается очень надежным, но вряд ли порадует своими габаритами и весом. Импульсное же компактнее и легче, тогда как надежность очень сильно зависит от производителя.

Ну, и третий критерий выбора зарядного устройства – способ питания. Тут есть два варианта. Первый, классический, при котором само ЗУ включается в сеть, а ток к аккумулятору передается через «крокодилы». Второй же более изощренный, но не всегда применимый, поскольку многое зависит от особенностей конкретного автомобиля. Речь идет о так называемых зарядно-пусковых устройствах, заряжающих АКБ через прикуриватель. Главное, чтобы прикуриватель был запитан напрямую от аккумулятора, а не через генератор. Причем, сами зарядно-пусковые устройства делятся еще на несколько категорий – те, что работают от сети 220В, умеющие работать от прикуривателя другого автомобиля, а также обладающие своим аккумуляторов, то есть автономным источником питания.

Целесообразность проверки ампеража аккумулятора тестером

Многие автомобилисты спрашивают и о том, можно ли проверить силу тока аккумулятора. Можно с уверенностью сказать, что показателей напряжения и уровня емкости АКБ более чем достаточно для того, чтобы правильно оценить работоспособность батареи и возможность ее безопасной эксплуатации в ближайшее время.

Важно помнить о том, что сам показатель силы тока проверять на аккумуляторе нецелесообразно, к тому же, при подобных проверках существует реальная опасность случайного короткого замыкания.

Напряжение разряженной АКБ

Полностью неработоспособной (разряженной) считается батарея, напряжение на клеммах которой менее 11,6 вольт. В такой ситуации эксплуатация автомобильного источника энергии невозможна: электрооборудование авто перестанет функционировать. То есть требуется зарядка батареи.

Полный разряд серьёзно влияет на состояние свинцовых батарей, которые особенно чувствительны к этой неприятности. Чтобы такая АКБ потеряла более половины своей ёмкости, достаточно всего лишь одного глубокого разряда. Батареи, в составе которых имеется сурьма, более стойко переносят сильный разряд. То же самое можно сказать о гелевых и AGM-изделиях. Рекомендуется не допускать полного разряда АКБ, что отрицательно сказывается на её эксплуатационном ресурсе.

Зимний период стоит упомянуть отдельно. В это время из-за замедления химических реакций активность электролита падает, что чревато его замерзанием. Для недопущения подобного казуса рекомендуется поддерживать напряжение заряженного автомобильного аккумулятора и не допускать его падения ниже 12,5 В.

Переустановка батареи

После очистки корпуса, клемм и лотка установите аккумулятор на место.

• Аккуратно положите его на лоток.
• Прикрепите к лотку с помощью прижимного механизма.
• Подключите клеммы. На этот раз начните с положительной клеммы и подключите минус или клемму заземления в последнюю очередь.
• После подключения терминалов распределите тонкий слой вазелина вокруг верхней части клемм и контактных столбов. Это препятствует накоплению коррозии вокруг клемм.

Под нагрузкой

Чтобы узнать вольтаж АКБ, надо приобрести специальный прибор. Однако он позволяет узнавать только готовность батареи к дальнейшему функционированию и степень зарядки АКБ. Это изделие не применяется для определения энергоемкости. По этой причине уточнить срок службы батареи через это изделие никак нельзя.

Прибор имеет следующую комплектацию, в которую входит:

• корпус со встроенным прибором, мультиметром;
• спирали, которые осуществляют сопротивление;
• кабели, которые имеют на концах «крокодилы» для удобства подключения к АКБ;
• переключатель.

Существует 2 вида таких изделий: цифровые, которые показывают параметр на дисплее, и аналоговые, показывающее значение при помощи стрелки. Первый тип лучше, поскольку выдает более точное значение, по сравнению со вторым. Большинство нагрузочных вилок функционируют при плюсовой температуре от 1˚С до 35˚С. Но встречаются изделия, которые могут неплохо работать даже при -25˚С, но правда стоимость такого прибора будет в разы выше, чем обычные аппараты. Изделие может создавать ток от 100А до 200А.

Выполнять проверку батареи посредством нагрузочной вилки можно в течение 10 секунд, хотя по гармонизированным стандартам проверку можно осуществлять 20 секунд.

Свинцово-кислотные АКБ

Самой распространённой сферой применения свинцово-кислотных аккумуляторов, являются стартерные батареи в транспортных средствах. Они применяются для запуска двигателя, а также поддержки генератора при сильной нагрузке на бортовую сеть автомобиля. В штатном режиме работы свинцово-кислотные АКБ не испытывают глубокого разряда. Заряд батареи после пуска осуществляется током, вырабатываемым генератором. Кроме того, рекомендуется периодически выполнять зарядку стартерного аккумулятора от зарядного устройства. Какие реакции при этом происходят?

Происходящие процессы

В электрохимической реакции внутри свинцово-кислотного аккумулятора участвуют материалы положительного и отрицательного электрода, а также электролит. Активная масса положительного электрода представляет собой диоксид свинца (PbO2). В случае с отрицательным электродом – это порошок свинца (Pb). При заряде свинцово-кислотной аккумуляторной батареи на электродах протекают следующие реакции.

Общий процесс в электрохимической системе описывается уравнением.

В процессе заряда из электролита расходуется вода и постепенно увеличивается его плотность. Плотность электролита полностью заряженного аккумулятора находится около 1,27 гр/см 3 . Ниже можно посмотреть таблицу степени заряженности АКБ.

Основной проблемой в процессе заряда свинцово-кислотного аккумулятора является неполное растворение сульфата свинца (PbSO4). Это вещество забивает поры активной массы, в результате чего снижается площадь взаимодействия электролита с материалом электрода. Из-за этого происходит постепенная потеря ёмкости.

По мере эксплуатации аккумуляторной батареи сульфата свинца на пластинах после заряда остаётся всё больше. Процесс носит название сульфатации. Он является причиной выхода из строя большинства свинцово-кислотных аккумуляторов на транспортных средствах.

Режимы заряда

Если не считать ускоренной зарядки, то есть две основные схемы заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. При постоянном напряжении и постоянном токе. Сегодня в продаже можно найти много зарядных устройств (ЗУ), имеющих возможность использования этих режимов, а также их комбинаций.

Наиболее распространённой является схема заряда при постоянном напряжении. Смысл здесь в том, что на терминалы аккумулятора подаётся постоянное напряжение. Заряд обеспечивается благодаря выравниванию напряжений на выводах ЗУ. Полнота заряда в этом случае зависит от напряжения, подаваемого на только выводы АКБ. То есть если заряжать аккумуляторную батарею одинаковое время напряжением 14,4, 15 и 16 вольт, то наиболее полный заряд достигается при 16 В.

Другой распространённой схемой является заряд постоянным током. Этот процесс включает в себя несколько этапов, на каждом из которых поддерживается постоянная сила тока.

Такая схема зарядки требует постоянного контроля и корректировки подаваемого тока. Этапы разделяются по уровню напряжения на выводах аккумулятора.

Обычно процесс выглядит следующим образом.

• На первом этапе сила тока устанавливается в размере 10% от номинальной ёмкости АКБ. После этого проводится зарядка до постоянного напряжения 14,4 вольта.
• Второй этап начинается с напряжения 14,4 вольта. Это значение является тем уровнем, на котором начинается разложение воды из электролита на кислород и водород. У аккумуляторов, выпускаемых по технологии Ca-Ca, это значение напряжения выше. Чтобы минимизировать выделение газов, сила тока снижается в два раза. То есть если на первом этапе она была 5 ампер, то здесь нужно уменьшить до 2,5 А.
• Третий этап стартует с напряжения 15 вольт. Сила тока уменьшается два раза по сравнению со вторым этапом. Далее через определённые промежутки времени (1─2 часа) проверяется напряжение на терминалах. Как только оно перестаёт меняться, так можно считать процесс оконченным. На последнем этапе будет идти активное выделение газов. По этой причине аккумуляторная батарея должна находиться в хорошо проветриваемом помещении, а рядом не должно быть искр и открытого пламени.

Выше был упомянут метод ускоренной зарядки аккумуляторной батареи. Подобный режим есть во многих зарядных устройствах. Он отличается лишь тем, что на аккумулятор подаётся увеличенный до 30% (по сравнению со штатным значением 0,1*С) ток. Это используется в тех случаях, когда аккумулятору нужно быстро отдать заряд, который необходим для запуска двигателя. Увеличенная сила тока при зарядке отрицательно сказывается на состоянии электродов и активной массы. Поэтому без необходимости этот режим лучше не использовать.

Щелочные аккумуляторные батареи

Щелочные аккумуляторы используются в качестве тяговых. Их можно встретить в различной складской технике, железнодорожном транспорте, электроинструменте и других сферах применения, где они работают в режиме циклирования.

Происходящие процессы

Наиболее распространёнными электрохимическими системами щелочных аккумуляторов являются никель─кадмиевые и никель─металлогидридные. Рассмотрим процесс заряда на их примере. Оба типа батарей имеют положительный электрод с активной массой из гидроокиси никеля (NiOOH). В ней присутствует графит и окись бария. Окись бария продлевает срок службы АКБ, а графит увеличивает электропроводность активной массы.

Активная масса на отрицательном электроде в никель─кадмиевых аккумуляторах представляет собой смесь порошков кадмия (Cd) и железа (Fe). У никель─металлогидридных аккумуляторов активная масса на минусовом электроде является смесью порошков железа и его окислов. В неё добавляют сернокислый никель (NiSO4) и сернистое железо (FeS).

Ниже представлены реакции, происходящие в щелочном аккумуляторе при заряде.

2Ni(OH)2 + 2KOH + Fe(OH)2 -> 2Ni(OOH) + 2KOH + Fe

2Ni(OH)2 + 2KOH + Cd(OH)2 -> 2Ni(OOH) + 2KOH + Cd

В процессе разряда активная масса на положительном электроде окисляется и 2Ni(OH)2 превращается в гидроокись никеля. Одновременно с этим в активной массе отрицательного электрода происходит восстановление, в результате которого образуется железо и кадмий.

Режимы заряда

Если рассматривать заряд стандартного аккумуляторного элемента Ni-Cd, то рекомендуемый ток составляет 10─20% от номинальной ёмкости. Во время зарядки может доходить до 16 часов. Допустимый диапазон температур для зарядки щелочных аккумуляторов составляет от 0 до 50 по Цельсию. Наиболее эффективно процесс заряда происходит в диапазоне температур от 10 до 40 градусов Цельсия.

На практике конструкция щелочных аккумуляторов позволяет заряжать их током не менее 30% от номинальной ёмкости. Процесс заряда в этом случае занимает несколько часов. При заряде щелочных аккумуляторов есть один важный момент. Особенно это актуально для никель─кадмиевых батарей. Они имеют такую проблему, как «эффект памяти». Поэтому перед зарядом эти АКБ требуется разрядить. Подобным функционалом располагают многие зарядные устройства, предназначенные для работы со щелочными аккумуляторами.

Поэтому процесс зарядки щелочного аккумулятора чаще всего начинается с его разряда. При этом не должно допускаться снижение напряжения на выводах элемента ниже 1 вольта. После разряда запускается процесс заряда.

Различных схем заряда для щелочных батарей значительно больше, чем для свинцово-кислотных. Некоторые из них приведены на изображении ниже.

В процессе заряда напряжение на выводах щелочного аккумулятора постепенно увеличивается до 1,6─1,75 вольта. На заключительном этапе напряжение может подниматься до 1,8 вольта. В случае с герметичными щелочными АКБ бывает так, что окончание заряда определяется переданными ампер-часами. Чтобы зарядить батарею целиком иногда расходуется количество энергии, соответствующее 150 процентам от номинальной ёмкости. Напряжение полностью заряженного щелочного аккумулятора в разомкнутой цепи составляет 1,45 вольта. Вернуться к содержанию

Литиевые

Процесс заряда будет рассмотрен на примере литий─ионных аккумуляторных батарей. В последнее время они получили широкое распространение в качестве источников питания для бытовой техники, потребительской электроники, электроинструмента, электромобилей, электровелосипедов, скутеров и т. п. По сравнению с вышеописанными свинцово-кислотными и щелочными АКБ литий─ионные модели имеют более высокую энергоёмкость.

Происходящие процессы

В литиевый электрохимической системе сейчас используются различные химические соединения и периодически разрабатываются новые. Мы рассмотрим реакции, происходящие при заряде в большинстве распространённых коммерческих Li─Ion батареях.

Отрицательный электрод выполняется из материала, содержащего углерод. Благодаря его природе и составу электролита происходит процесс интеркаляции ионов лития в углерод. Углеродная матрица обладает слоистой структурой, которая может быть упорядоченной или частично упорядоченной. Это уже зависит от конкретного углеродосодержащего материала.

Материалы, используемые для производства положительного электрода, могут отличаться для различных разновидностей литиевых батарей. Чаще всего для этих целей используются литированные оксиды кобальта или никеля. Используются также литий─марганцевые шпинели.

При заряде литий─ионного аккумулятора на электродах протекают следующие реакции.

C + xLi + + xe — -> CLix

В процессе интеркаляция ионы лития из электролита внедряются между слоями углерода. При этом объём углеродной матрицы меняется незначительно. Этими качествами был обусловлен выбор углерода в качестве материала анода. Помимо материала, содержащего углерод, в отрицательном электроде могут быть такие добавки, как олово, серебро и их сплавы. В некоторых моделях встречаются композитные материалы.

Режимы заряда

Процесс заряда литий─ионных аккумуляторов комбинированный и проходит в два этапа. На первой стадии ведётся зарядка током, величина которого составляет от 20 до 100% от номинальной емкости батареи. Этот этап продолжается до того, пока напряжение АКБ не достигнет 4,1 вольта. После этого начинается второй этап, во время которого заряд ведётся при постоянном напряжении. По времени вся зарядка продолжается около 3 часов (при максимально допустимом токе), из которых на первый этап отводится один час. Более подробно о процессе заряда литиевых аккумуляторов можно прочитать в этой статье.

Окончание заряда фиксируется в тот момент, когда напряжение достигло максимального (4,1─4,2 В), а ток уменьшился до 3% от своей величины в начале процесса. В некоторых случаях возможен третий этап, который представляет собой хранение. Этот этап представляет собой периодическую подзарядку для компенсации ёмкости, потерянной в результате саморазряда.

Если увеличивать ток заряда выше 0,2─1*С, это не приводит к уменьшению времени процесса. В этом случае просто сокращается первый и увеличивается второй этап.

Бывают зарядные устройства, которые обеспечивают только первый этап зарядки. При таком варианте степень заряженности батареи составляет около 70─80%. Вернуться к содержанию

Срок службы

Обычно срок службы аккумулятора при надлежащем уходе составляет 4–5 лет. Если своевременно проводить ТО, то он будет служить верой и правдой эти годы. Но бывает и при правильном ТО он может проработать и 6 – 7 лет.

На этот срок могут влиять многие факторы:

1. Качество изготовления. Как известно, дорогие бренды всё-таки работают дольше даже при меньшем уходе за ними.
2. Температурные условия эксплуатации. Как низкие, так и высокие температуры негативно отражаются на срок службы АКБ. Летняя высокая температура под капотом ещё больше провоцирует сульфатацию.
3. Работа генератора. Исправная работа реле напряжения продлит срок его работы.
4. Условия эксплуатации. Короткие поездки пагубно влияют на батарею.
5. Регулярное проведение технического обслуживания.

Аккумуляторы лучше работают на морозе, если они исправны и полностью заряжены.

Подготовительные работы и меры предосторожности

Многие автолюбители задают такой вопрос: «Обязательно ли снимать аккумулятор для зарядки, или можно оставить его в автомобиле?». В принципе, применимы оба варианта. Выбор способа зарядки зависит от условий помещения, где это будет происходить, а также от того, на какое время Вы планируете поставить батарею заряжаться.

Если Вы снимаете аккумулятор и отсоединяете его от бортовой сети автомобиля, то должны быть готовы к тому, что могут сбиться настройки подключенной электроники, например, кондиционера, климат-контроля, акустической системы. Также при этом стираются данные из системы памяти блока управления двигателем (результаты диагностики и другая информация). Поэтому такой способ используется крайне редко, лишь когда нужно произвести качественную зарядку полностью севшего аккумулятора. Как правило, этот процесс занимает много времени (от 10 до 30 часов), поэтому обычно это делается дома. Ведь мало кто готов сидеть так долго в гараже, а оставлять работающее зарядное устройство без присмотра небезопасно.

Важно знать! Если Вы планируете проводить зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, постарайтесь поставить его в таком месте, где нет людей, например, на балконе. Так Вы обезопасите своих близких от вредного воздействия выделяющихся токсичных веществ (хлористого водорода, сернистого газа и др). Первыми признаками отравления являются головная боль, металлический привкус во рту, кашель. Но если позаботиться о том, чтобы воздух с балкона не попал внутрь помещения, а выходил на улицу, можно избежать этих последствий.

Если Вы осуществляете зарядку аккумулятора в автомобиле, то делать это нужно в сухом месте (желательно, в отапливаемом гараже). Если машина стояла на морозе, нужно выждать несколько часов, пока батарея отогреется при комнатной температуре. Зарядка аккумулятора должна проводиться при выключенном двигателе, также нужно отключить зажигание и другие электросистемы автомобиля или перевести их в спящий режим, если это возможно. Такой способ обычно используется, когда нужно подзарядить аккумулятор, чтобы завести двигатель.

Независимо от того, где Вы будете проводить зарядку, нужно соблюдать несколько общих требований. Рядом с местом расположения аккумулятора не должно быть открытого огня, так как выделяемый вместе с газами водород в смеси с кислородом может стать причиной взрыва от искры. Провода от пуско-зарядного устройства нужно расположить таким образом, чтобы их ничто не пережимало, и не было вероятности случайного задевания.

Понять причину помогут такие действия:

Проверяете правильность подключения зарядного устройства к питанию и соблюдение полярности клемм устройства и аккумулятора.

Проверка ЗУ

Для проверки выдаваемого зарядкой напряжения, подключают его к батарее и включают. Затем, подключают параллельно вольтметр (мультиметр в режиме измерения постоянного тока). Должны получиться устойчивые (не скачущие) показания 13-14,5 Вольт. Скачущие или отличающиеся от нормы показания считаются неисправностью ЗУ. Если показания ЗУ регулируются, тогда отрегулируйте их до нормального значения.

Чтобы проверить силу тока ЗУ, включают амперметр (мультиметр в режиме амперметра) последовательно в цепь зарядки. Один щуп соединяется с клеммой зарядки, второй с клеммой батареи, соединение аккумулятора с ЗУ происходит через амперметр. Полученные показания сверяют с показаниями амперметра прибора. Несоответствие показаний зарядного прибора и тестера означают поломку ЗУ.

Ищем поломку ЗУ

Чтобы убедиться в неисправности ЗУ, проверяют его таким образом:

• Отключают аппарат от питания.
• Выполняют разборку корпуса с помощью отвертки.
• Визуально осматривают все детали, почерневшие нужно заменить
• Отпаявшийся контакт, достаточно припаять обратно паяльником.

Кабели проверяют простым «прозвоном», подключив тестер одним щупом к вилке прибора, вторым к концу провода внутри корпуса устройства. Бесконечное сопротивление означает обрыв. Таким же способом прозваниваются второй провод, и провода, идущие от зарядки к батарее.

Предохранитель устройства проверяют визуально, если перегорел, будет заметно. Заменяют сгоревший предохранитель.

Проверка трансформатора выполняется при включенном в сеть и запущенном ЗУ. Снимаются показания с зарядных клемм, они должны быть13- 14,4 Вольт.

Диодный мост тестируется подключением тестера в нужном режиме на выходе. Отсутствие показаний или неправильные показания, признак поломки моста. Монолитный мост заменяют целиком. Иначе, можно прозвонить каждый диод. Тестер переключают в режим сопротивления и прикладывают щупы к выходам диода. Меняют щупы местами. Диод пропускает ток в одном направлении, поэтому одно измерение покажет отсутствие сопротивления, а второе бесконечное сопротивление. При иных показаниях, диод следует перепаять. Так поступают со всеми диодами в мосту.

Заменять предохранитель проволочным «Жучком» не стоит. Это грозит поломкой других узлов, и опасно ля вашей жизни. Разбирают прибор только обесточенным, вилка вынута из розетки. Тестируют включенным, только в собранном виде. Не стоит забывать об опасности поражения током.

Проверка АКБ

Когда происходит зарядка АКБ, не опускается стрелка амперметра, прибор вы уже проверили, остается проверить саму батарею.

Проверяете тестером напряжение на клеммах батареи. Лучше использовать нагрузочную вилку, тогда сразу выявляется напряжение под нагрузкой. Исправная и полностью заряженная батарея должна показывать 12,6 -13,2 вольта. Под нагрузкой 3-5 секунд, напряжение не должно проваливаться ниже 9 вольт.

Напряжение ниже 12,6 показывает на низкую зарядку батареи, а вот низкое напряжение под нагрузкой, означает что аккумулятор «сдыхает» или требует повышения плотности электролита.

Не обслуживаемый аккумулятор попробуйте снова зарядить более сильным током до нужного напряжения, если не получается, нужно покупать новый. Сильно разряженной батарее, требуется более сильный ток зарядки, возможно, более мощное зарядное устройство решит проблему.

В обслуживаемом, следует проверить уровень электролита внутри каждой банки и его плотность.

Низкий уровень повышается доливкой дистиллированной воды. Доливая воду из-под крана, вы снижаете плотность электролита. Соли, содержащиеся в такой воде, разлагают кислоту. Доливая кислоту, вы испортите пластины батареи, потому что сильно увеличите плотность кислоты, их разъест.

Когда АКБ разряжается, плотность кислоты падает. При подзарядке процесс протекает в обратную сторону. Для исправного аккумулятора, плотность в заряженном состоянии составляет 1,27 г/см3. Проверяют батарею, в заряженном состоянии.

Проверяется плотность ареометром.

Работают с электролитом в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании кислоты в глаза, из следует немедленно промыть водой.

Как ухаживать за АКБ

Чтобы избежать лишних неприятностей, следует регулярно проверять аккумулятор и уделять ему нужный уход. Для этого АКБ и его клеммы нужно содержать в чистоте, а при длительном простое разряжать/заряжать. При сильных морозах аккумулятор лучше забирать из под капота в более теплое место.

Некоторые производители рекомендуют заряжать АКБ раз в 1-2 недели, мотивируя тем, что иногда потребление превышает самозаряд аккумулятора. Таким образом, проверка аккумулятора задача вполне посильная и необходимая для исправной работы автомобиля.

Как почистить автомобильный аккумулятор

Очистка корпуса батареи

Вы можете использовать простую процедуру для очистки корпуса батареи. Для этого вам нужно приготовить смесь из 8 унций теплой воды и одной столовой ложки пищевой соды. Это нейтрализует кислоту и помогает удалить грязь с корпуса аккумулятора и клемм.

Наденьте защитные очки и резиновые перчатки и, используя мягкую щетку, нанесите раствор на верхнюю часть батареи и по бокам корпуса. Если ваша батарея использует крышки отсеков (батареи подлежащие обслуживанию), не позволяйте смеси просачиваться под крышками и смешиваться с электролитом внутри.

Протрите раствором и чистой тряпкой. Продолжайте наносить моющий раствор до тех пор, пока не увидите никаких следов отложения.

Очистка клемм аккумулятора

Как и в случае с аккумулятором, удалите грязь и коррозию с клемм, используя пищевую соду и водный раствор.

Чтобы облегчить вашу задачу, вылейте смесь в пенопластовую или аналогичную одноразовую чашку и погрузите в нее клемму аккумулятора на одну или две минуты. Затем используйте инструмент для очистки батарейного отсека, чтобы закончить удаление коррозии с клемм. Повторяйте процедуру, пока не увидите, что оба кабеля свободны от коррозии.

Очистка батарейного отсека

Проверьте состояние батарейного отсека. Убедитесь, что на нем нет ни винтов, ни трещин, ни кусков грязи, ни следов коррозии. При необходимости используйте тот же раствор для удаления грязи и коррозии с поддона.

Альтернатива подключению амперметра в автомобиле (клещи)

В качестве заключения кратко рассмотрим, как можно обойтись без встраивания амперметра (поскольку не так уж и просто это сделать), и измерить интересующие нас токи. Для измерения токов утечки достаточно обычного мультиметра. Для других измерений понадобятся токовые клещи. Конечно, их стоимость мало кого обрадует, но поверьте, хороший качественный амперметр с шунтом для автомобиля обойдется не дешевле.

Чтобы измерить токи утечки, необходимо мультиметр включить в режим амперметра с пределом до 10 А, не забыв переставить плюсовой щуп в соответствующий разъем на приборе. Амперметр включается в разрыв между АКБ и одной из отсоединенных от него клемм. Показания прибора – это и есть токи утечки. Внимание! Описанную процедуру проводить только при выключенном двигателе и электропотребителях. Запускать двигатель или включать мощную нагрузку (фары, внештатную акустику, печку), пока амперметр находится в цепи – категорически нельзя.

Ну а чтобы измерить ток холодной прокрутки (пусковой ток стартера), заряда и разряда АКБ, потребление энергии приборами, достаточно прикупить токовые клещи. Работать ими очень просто. Клещами нужно оцепить провод, по которому протекают интересующие нас токи. Например, чтобы измерить пусковой ток, клещи устанавливаются на плюсовой провод, идущий к стартеру. Остальные параметры можно измерить, установив прибор в местах, в которых устанавливается токовый шунт из описанных в статье способов.

Как самому сделать нагрузочную вилку для аккумулятора

Многие атрибуты автомобилисты изготавливают из подручных средств в гаражных условиях. Так как сделать нагрузочную вилку можно самостоятельно, то рассмотрим наиболее популярный её вариант.

В качестве нагрузки используется спираль от перегоревшего нагревательного прибора на пару киловатт. Это будет нихромовый провод с большим сопротивлением. По формуле U=I*R вычисляем, что на практике спираль даст R=0,12 Ом. Десяток параллельно соединённых проволок нагревателя даст нужные параметры в 1,2 Ом.

Переключаем мультиметр в режим Омметра и отмеряем нужную длину проволоки, не забывая о запасе в пару сантиметров. Скручиваем всё в тугой жгут и надеваем поверх керамическую изоляцию. Для корпуса используем строительный профиль П-образный. К «крокодилу» паяем соединительную изолированную медную многожильную проволоку.

Выходной щуп от нагрузки должен быть медным с диаметром 5–6 мм. Вольтметр подбираем цифровой с кнопкой. Его сажаем на герметик и выводим под него окошко. Ручку желательно изолировать.

Как сделать прибор собственными руками

Когда необходимая техника отсутствует, прибор можно сделать самому, посмотрев видео. Из готовых приборов необходимо взять вольтметр, а оставшиеся детали сооружают из подручных средств. Трудности возникнут при расчетах и создании внутреннего сопротивления, для которого потребуется ток.

Подходящим материалом является нихромовая проволока, используемая для создания нагревательных спиралей в электрических плитках. Нихромовые элементы можно заменить металлической полосой из прочих нагревательных устройств.

Для напряжения 12 В показатель тока должен находиться в рамках 80-120 Ампер, а сопротивление – 0,1-0,15 Ом. Прибор для измерения такого сопротивления сложно найти. По этой причине подбирают длину одного элемента и измеряют ток, который он пропускает. После этого совмещают несколько подобных деталей.

Самодельный аппарат делают последовательно:

1. Подбирают нихромовую проволоку или нагревательную полосу и измеряют мультиметром до 15 А ток. Элемент должен пропускать 10-12 А.
2. Соединяют 10 таких деталей, получая нагрузку в 100-120 А. Проволоку необходимо надежно скручивать.
3. Полученный элемент помещают в подходящий корпус и фиксируют в нем. Если коробка небольшая, то проволоку несколько раз сгибают так, чтобы витки не касались друг друга. Параллельное соединение должно быть надежным, что обеспечивается изолирующими цилиндрами, которые устанавливают на изгибы.
4. Концы скрутки припаивают к контактам на выходе, а снаружи – к соединительным проводам.
5. Подключают вольтметр.
6. Крепят на концы соединительного кабеля зажимы, которые потом подсоединяют к аккумулятору.

Когда устройство будет готово, можно проводить измерения в домашних условиях.

Почему не кипит разряженный недозаряженный аккумулятор

Всем известно, что поставленный на зарядку нормальный аккумулятор не кипит. А почему? Потому что ток, который подается из зарядного устройства на АКБ, первоначально расходуется на электрохимическую реакцию разложения сульфата.
При разряде аккумулятора на положительных и отрицательных пластинах образуется сульфат свинца, что является естественным результатом процесса разряда. Такой сульфат при заряде без всяких затруднений превращается в активные вещества. Термин неисправности «сульфатация пластин» применяется в том случае, когда разряженные (т.е. покрытые слоем сульфата свинца) пластины не заряжаются при обычном заряде.

Сульфат свинца, образовавшийся в условиях нормального разряда, состоит из мелких кристаллов, равномерно распределенных в пористой и хорошо проводящей ток активной массе. При последующем заряде такой сульфат вновь легко переходит в двуокись свинца и свинец.

При недопустимо глубоких разрядах активная масса пластин почти полностью переходит в сульфат, причем в ряде случаев сульфат из мелкокристаллического состояния переходит в крупнокристаллическое.

При этом если в АКБ присутствуют поверхностно-активные органические вещества, то на кристаллах сульфата свинца отрицательных пластин происходит адсорбция этих веществ, в результате чего снижается скорость растворения кристаллов.

Внутреннее электрическое сопротивление активной массы при этом резко возрастает. Сульфат полностью покрывает частицы проводящей активной массы, и прохождение тока через пластины прекращается. Кроме этого изменяется потенциал, при котором начинается газовыделение при заряде.

Переход образовавшегося в пластинах адсорбированного сульфата в двуокись свинца и свинец становится в этих условиях неосуществимым, и аккумулятор теряет часть емкости, а при очень глубокой сульфатации — почти всю емкость, о чем мы писали в предыдущей статье.

Причинами образования крупных кристаллов сульфата свинца могут быть:

1. систематические, чрезмерно глубокие разряды аккумуляторов;
2. регулярные недозаряды;
3. пребывание батарей в полуразряженном или разряженном состоянии в течение длительного времени;
4. низкий уровень электролита.

Когда же АКБ почти полностью зарядилась и растворимого сульфата на пластинах уже осталось мало, то некоторая часть тока, подаваемого на клеммы, оказывается избыточной.

Куда деваются излишки тока?

Правильно, в батарее начинается процесс электролиза, т.е. разложение воды на водород и кислород. Поэтому батарея и начинает «кипеть».

По этой причине не заряженная АКБ не закипает в процессе заряда, а уже зарядившаяся – «кипит». Это является признаком того, что батарея зарядилась и перестала принимать заряд.

Интересные замеры

Если на батарее автомобиля имеются потеки электролита, то следующий занимательный эксперимент продемонстрирует утечку тока. Необходимо поставить мультиметр в режим измерения напряжения: один щуп прислонить к клемме автомобиля, а другой — к поверхности электролитного пятна. Показатели прибора вас удивят.

Пятно электролита, а также другие жидкости удаляются с поверхности аккумулятора щелочным 6%-м раствором соды (примерно столовая ложка на стакан воды). Используйте тряпку, смоченную в этом растворе. Избегайте заливания водой как всего корпуса АКБ, так и клемм, а также проводов автомобиля.

В конечном итоге при помощи обыкновенного мультиметра можно изучить большое количество характеристик штатного аккумулятора и не только. Именно поэтому даже самый простой такой прибор является крайне важной в хозяйстве вещицей.

Более того, такая несложная домашняя диагностика позволит избежать множества неприятных ситуаций, а также поможет своевременно проводить обслуживание и ремонт автомобиля.

Не бегите менять комплектующие раньше времени

Попробуйте приведённые в нашей статье способы восстановления работоспособности и диагностики причины неисправности. Аккумулятор, особенно новый, редко выходит из строя внезапно. Куда чаще встречаются программные проблемы или отказы в работе блока питания или его разъёмов. Проверьте все варианты, и лишь затем принимайте решение о покупке нового устройства.

Всем привет сегодня я хочу рассказать, почему не заряжается аккумулятор на автомобиле Лада Калина. В случае если загорелся красный индикатор аккумулятора то это уже повод бить тревогу так как скорее всего автомобиль работает только от аккумулятора и не получает заряд.

Теперь маленький анекдот «Знаете, почему аккумулятор не может лечь? да потому что он может только сесть» Итак погнали.

Первая причина это сам аккумулятор если он достаточно старый, то он может уже не брать заряд, это происходит из-за сульфитации пластин. Можно взять, у кого-нибудь рабочий аккумулятор и поставить, чтобы проверить наверняка, а далее уже можно прикупить новый. Кстати заметил такую странную вещь, почему то аккумуляторы, которые идут с завода с автомобилем служат на много, дольше, с чем это связано не знаю. Вторая причина это окисление проводов и плохой контакт на клеммах аккумулятора если окислены, то нужно зачистить и подтянуть контакты. Далее проверяем минус кузова и движка и все остальные соединения. Так же провода, которые подходят к генератору тоже нужно проверить. В случае необходимости подтянуть и зачистить. Ведь иногда бывает, что из-за плохой массы идёт не дозарядка аккумулятора. Был случай, когда всё переменяли и аккумулятор, и генератор это было на автомобиле ВАЗ 2114, в итоге оказался провод массы, идущий к двигателю. Замена не помогла, пришлось, бросить дополнительный провод от движка к кузову.

Третья причина плохого заряда аккумулятора кроется, конечно же, в ремне генератора. Если он не дотянут или на него что-нибудь попало, допустим, масло то он будет проскальзывать. Ремень должен быть сухим и натянутым. Ну а в случае необходимости нужно заменить на новый. В моём случае генератор без натяжителя, поэтому лечится только заменой.

Четвёртая причина это генератор, но не нужно спешить и сразу бежать за новым генератором для вашей Лады Калины, возможно у вас вышел из строя регулятор напряжения или стёрлись щётки ели это так, то нужно заменить.

Ещё возможно у вас вышел из строя диодный мост тоже нужно менять. Также в генераторе есть медные кольца, они тоже стираются. Ну а дальше идёт износ ротора и обрыв цепи и в таком случае, наверное, придётся покупать новый генератор. Я рассмотрел наиболее распространённые причины отсутствия заряда аккумулятора на автомобиле Лада Калина, если у вас были другие причины, то пишите в комментарии. Ну, вот и всё всем пока.

Окончание зарядки, установка АКБ на автомобиль

По окончании зарядки отсоедините зарядные провода, закрутите крышечки на баночках и протрите АКБ содовым раствором снова. При зарядке капельки электролита испаряются из баночек и оседают на корпусе. Если не убрать электролит с поверхности, может произойти утечка тока по корпусу и аккумулятор быстро разрядится. Эта проблема очень распространенная, так как 80 % автолюбителей этого попросту не знают. Электролит на корпусе особо не видно, он лежит тонкой плёнкой, но этого достаточно чтобы ток проходил по корпусу устройства.

Прикуривание от заряженного АКБ

Самый популярный способ «реанимации» аккумулятора. Присоединяя аккумуляторы друг к другу, помните про схему:

• провод для прикуривания одним концом подключаем к плюсу на работающем блоке;
• другим концом подключаем его тоже к плюсу на неработающей батарее;
• со вторым проводом действуем наоборот (в начале подсоединяем провод к минусу вышедшего из строя аккумулятора, а потом уже подключаемся к минусу заряженной батареи).

Сколько времени необходимо заряжать аккумулятор

Нет точного определения времени требуемого для полного заряда , так как есть несколько факторов, влияющих на это. Поэтому время заряда может быть от пары часов и до нескольких суток.

Существует 4 основных фактора влияющих на время зарядки АКБ.

• Процент разряженности аккумулятора. Полностью разряженную АКБ по времени придется заряжать намного дольше, чем разряженную на 50%.
• Степень износа батареи. Со временем пластины АКБ осыпаются и её емкость уменьшается. Возьмём для примера изношенную АКБ емкостью 60А*час. Но её ёмкость по факту не будет равна 60А*час, а будет меньше, например, 50-45 А*час. Следовательно, изношенный аккумулятор зарядится быстрее, чем аналогичный, но новый.
• Сила тока и напряжение зарядки. Чем меньше сила тока, тем медленнее происходит зарядка.
• Скорость приема заряда. Например, холодный аккумулятор хуже заряжается. Это связано с тем, что скорость химической реакции (электролиза) зависит от температуры. Поэтому перед зарядкой его необходимо отогреть при комнатной температуре, если он занесен зимой с улицы.

Если для зарядки используется автоматическое зарядное устройство, то оно само определит, когда АКБ заряжена, отключится и сообщит о полном заряде какой-либо индикацией. При зарядке по мере заряда уменьшается разница между ЭДС аккумулятора и зарядным напряжением, вследствие чего снижается ток. При достижении силы тока примерно в 0.5А зарядное устройство прекращает зарядку.

Если заряд производится не в автоматическом режиме, то нужно дождаться момента, когда сила тока опустится до своего минимального значения (примерно 1- 0.5А) и останется на этом уровне около трёх часов не изменяясь. После этого можно отключать ЗУ и замерять плотность электролита.

Понять, что аккумулятор заряжен полностью, можно по двум признакам. Это достижение электролитом плотности 1,27 г/см3 и напряжения на клеммах батареи 12.7В. Замеры плотности и напряжения следует производить после отключения ЗУ и прошествии некоторого времени после зарядки. Нужно, чтобы электролит устоялся и перестал выделять пузырьки газа.