ВАЗ-2109 замена задних стоек: правила и процесс замены

На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек необходима в случае их чрезмерного износа или повреждения. Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она более совершенная, эффективность выше, да и конструкция немного попроще. Хотя общие черты все же имеются – в конструкции есть пружины и амортизаторы.

Только на «девятках» они собраны в единый узел, а на «классике» независимо друг от друга установлены. Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно производить самостоятельно, нужно только знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

Конструкция задней подвески

Основа всей конструкции – это амортизационная стойка, которая гасит колебания кузова при езде по неровной поверхности. Выполняется замена задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа других компонентов подвески автомобиля. Задняя амортизационная стойка состоит из:

• амортизатора;
• металлических тарелок под пружину;
• пружины;
• резиновых подушек;
• элементов креплений – гаек и болтов.

Все эти элементы соединены в единый узел и установлены на двух сторонах автомобиля. Получается, что конструкция гасит колебания, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.

Из чего состоит амортизатор?

Кроме того, непосредственно амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. Основа – это система, похожая на ручной насос чем-то. Только вместо воздуха качается масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать – достаточно их полностью разобрать и заменить все компоненты, пришедшие в негодность. Также потребуется залить масло, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках к конкретной модели.

Чтобы самостоятельно проверить исправность амортизатора, достаточно опустить кузов как можно ниже. При этом его шток должен максимально войти. После этого резко кузов отпускается. При исправном амортизаторе кузов совершит 1-3 колебания, после чего остановится. Но если устройство неисправно, то кузов будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, заключается в том, что из корпуса полностью вытекло масло либо разрушены уплотнительные резиновые кольца.

Как проверить амортизатор

Прежде чем проверять работу амортизаторов, нужно оценить их состояние визуально.

Важно! Наличие масляных пятен, даже покрытых слоем пыли, говорит о том, что внутри корпуса пусто. Стойка работать уже не сможет правильно.

Еще обратите внимание на наличие механических повреждений, состояние пружины, других элементов подвески. Проводить диагностику лучше всего после длительной поездки, чтобы в стойках масло (если оно там еще есть) прогрелось.

Какой инструмент необходим для замены стоек?

При замене сайлентблока задней стойки ВАЗ-2109 желательно автомобиль устанавливать на смотровую яму или эстакаду. В таком положении ремонт происходит намного быстрее, потому что удобств больше. Чтобы самостоятельно сделать ремонт, вам потребуется:

1. Домкрат – желательно гидравлический.
2. Опоры под кузов.
3. Противооткатные башмаки – устанавливаются под передние колеса.
4. Набор ключей.
5. Съемник для пружины.
6. Стальная проволока.

Проволока может потребоваться для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но можно вместо стальной использовать толстую медную или алюминиевую. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растянуться.

Процедура замены

Для таких работ нужны следующие приспособления и инструменты:

• ​комплект отверток;
• набор ключей;
• домкрат;
• емкость для слива амортизационной жидкости.

​ Порядок действий следующий:

• на КПП переключают рычаг на первую скорость;
• задок машины домкратом приподнимают (оба колеса должны находиться в воздухе);
• подставляют надежную опору;
• забирают домкрат;
• демонтируют старые стойки.

Если требуется полностью их заменить, то на этом процесс разборки завершается.

Когда же нужно произвести ремонт какого-либо отдельного элемента, следует выполнить еще такие действия:

• снять пыльники, втулки и буфер;
• убедиться, что ни них нет заметных изъянов;
• промыть амортизатор (именно его загрязнение чаще всего приводит к поломке);
• проверить задние сайлентблоки;
• собрать стойку и установить на место.

Все действия выполнить одному человеку самостоятельно очень трудно – потому стоит попросить помощи у товарища.

В частности, напарнику придется направлять шток в стакан. Далее:

• устанавливают пружину;
• вытягивают полностью амортизатора шток;
• надевают ухо нижнее и зажимают все болтом как можно сильнее.

Подготовительные работы

Перед началом проведения работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо основательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта, заблаговременно, обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса должна находиться на металле смазка, чтобы полностью очистилась резьба от ржавчины и грязи.

Всего две точки крепления у задней стойки девятки – внутри багажника верхняя и на балке нижняя. Чтобы снять амортизатор, необходимо выкрутить гайки и болты крепления. Но перед этим обязательно нужно максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение стальной проволокой или какими-нибудь жесткими скобами. Главное – не дать пружине разжаться в процессе проведения ремонта.

Установка новой детали

1. На шток надевается сжимающий буфер.
2. Деталь устанавливается на нижнее посадочное место.
3. Вставляется болт, смазанный литолом.
4. Сильно затягивается гайка.
5. Слегка вытянув шток, устанавливают упорную шайбу, совместно с нижней подушкой. Чтобы легче было извлечь шток, нужно сверху накрутить гайка.
6. Над пружиной вставляется изолирующая прокладка. Она привязывается тонкой веревкой.
7. Пружина устанавливается на стойку. Ее виток должен обязательно попасть в паз чашки.
8. Для фиксации штока, нужно сжать пружину. Для этого нужно поднять заднюю балку. Шток должен попасть в отверстие.
9. На него надеваются все снятые детали.
10. Закручивается гайка.
11. Опускается домкрат.
12. Плотно закручивается верхняя гайка.

После установки проверяется работоспособность новой детали.

Важно! Замена амортизатора должна проводиться одновременно с каждой стороны. Через 100 км необходимо вновь протянуть соединения.

Как снять заднюю стойку на «девятке»?

Чтобы демонтировать заднюю стойку на ВАЗ-2109, вам потребуется выполнить несколько простых действий:

1. Ослабить болты крепления колеса с той стороны, на которой проводится ремонт.
2. Поднять заднюю часть автомобиля на домкрате.
3. Снять колесо полностью.
4. Установить под кузов опору и опустить на нее автомобиль.
5. Проверить, насколько хорошо сжата пружина, съемником.
6. Открыть багажник, снять резиновую заглушку, прикрывающую место крепления штока амортизатора.
7. Длинным трубчатым ключом на 17 или специальным инструментом выкрутить гайку со штока.
8. Выкрутить нижнее крепление амортизационной стойки.
9. Вытянуть всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно производить ремонт или замену задних стоек ВАЗ-2109 своими руками.

Передняя подвеска ВАЗ 21099

У автомобиля ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый сложный в машине элемент, так как машина переднеприводная. Зато число основных узлов небольшое.

При каждом профилактическом самостоятельном осмотре необходимо обращать внимание на:

• наличие эксплуатационных дефектов на шаровых;
• следы деформирования подвески кузовом или внешними объектами;
• любые трещинки и неровности на подвеске;
• дефекты элементов любых сочленений в узлах передней части машины, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;
• угол колес, т.к. любая деформация делает бесполезной работу по их правильному развалу и схождению;
• цельность и изношенность сайлентблоков;
• отсутствие трещин и дефектов на резинках стабилизаторной подушки;
• просадку стоек телескопической подвески.

Никакие детали не должны иметь трещины, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.

Чтобы проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага спереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм или больше, необходимо менять шаровой шарнир.

При покачивании ступица не должна стучать — звук означает необходимость замены подшипника.

Когда при начале движения машина начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук либо транспортное средство тянет в какую-то определенную сторону – это сигнализирует о возникшей неисправности в системе передней подвески.

Как снять рычаг передней подвески

Перед началом осмотра рычага передняя часть машины фиксируется на опоре (или на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в неподвижном положении «башмаками».

При помощи 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно освободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.

Для его снятия требуется отвернуть гайка, затем вынуть болт, соединяющий конструкцию с кузовным кронштейном.

Деталь подлежит замене, если геометрия у рычага изменена или резиновые составляющие носят следы дефектов.

Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099

Довольно часто восстановление передней подвески сопряжено с заменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, скорее всего, это подтверждает необходимость замены. Причина проблемы кроется в деформации/поломке пружины. Замена витых пружин (или уже собранных «в комплект» амортизаторов) производится попарно, задействовав переднюю или заднюю ось.

Замена переднего амортизатора начинается с разбора передней стойки. Лучше не снимать ее целиком, так как после обратной установки сход-развал будет крайне затруднен.

Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099

Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.

1. Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.
2. Специализированным ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Производить работы по ослаблению или затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в диапазоне от 65 до 95 Нм.
3. При постановке на ручник и после установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машины, после чего он устанавливается на опоры. Колеса с переднего моста снимаются.
4. Гаечное металлическое крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от рулевой тяги к рычагу поворота, вынимается.
5. Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.
6. Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.
7. Расположение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.
8. Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.
9. Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.
10. Гайки в количестве трех штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.
11. Работа почти завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.
12. Устанавливается передняя стойка в обратном после снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской или маркером меткам.
13. Развал и схождение колес лучше выполнить в автомастерской или на шиномонтаже, обладающими специальным оборудованием.

Ремонтировать или менять?

Перед некоторыми автомобилистами встает вполне резонный вопрос – а не попробовать ли самостоятельно восстановить старые стойки, ведь стоимость новых довольно высокая? Самые дешевые неизвестного производства и качества обойдутся не менее чем в 1500 рублей за штуку. Если же решитесь самостоятельно ремонтировать их, то это выйдет как минимум втрое дешевле. Но существует несколько подводных камней:

1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может присутствовать сильная выработка, из-за которой достичь идеальной герметизации порой невозможно.
2. Вряд ли получится залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм в меньшую сторону – амортизатор не будет работать. Если нальете свыше нормы – порвутся сальники.

Да и качество элементов в комплектах для ремонта часто оставляет желать лучшего. Поэтому намного эффективнее окажется замена стоек в сборе. Ресурс у них окажется намного выше, чем у восстановленных.

Сборка задней стойки «девятки»

А теперь несколько слов о том, как производится правильная замена задних стоек ВАЗ-2109. Многие автомобилисты меняют только амортизатор и подушки, не придают особого значения пружинам. А стоит им уделить внимание. По мере износа они проседают, и длина всех витков становится меньше, чем необходимо. В результате вся подвеска будет работать неправильно.

При сборке следует придерживаться следующих правил:

1. Установите на стойку сжатую пружину.
2. Резиновые подушки зафиксируйте на последнем витке пружины с помощью изоляционной ленты.
3. Аккуратно, стараясь не сдвинуть пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
4. Наживите гайку на верхней части штока амортизатора.
5. Установите нижнюю часть стойки на балку. Зафиксируйте болтом.

Затяните все резьбовые соединения после окончания сборки и снимите съемник с пружины. После этого можно установить на место колесо и приниматься за ремонт второй стороны – выполняется точно так же. Желательно после ремонта окончательную затяжку гаек производить после того, как установите автомобиль на колеса. И через 20-30 километров пробега проверьте затяжку всех соединений – иногда гайки выкручиваются после езды. Старайтесь применять гайки с пластиковыми фиксаторами на резьбе.

Устройство заднего амортизатора

Амортизатор 18 задней подвески (см. рис. 74) — гидравлический телескопический двустороннего действия. За нижнюю проушину амортизатор кренится к кронштейну продольного рычага подвески болтом с самоконтрящейся гайкой. Верхнее крепление амортизатора штыревое: шток крепится к верхней опоре 9 пружины подвески через две резиновые подушки 13 и опорную шайбу 8. Между шайбой и крышкой защитного кожуха амортизатора установлена распорная втулка 10.
Амортизатор состоит из резервуара 28 (рис. 75), цилиндра 29, клапана 32 сжатия, штока 26 в сборе с поршнем 31 и клапанами, обоймы 19 с направляющей втулкой 18 и деталей уплотнения и крепления.

Рис. 75. Амортизатор задней подвески:

1 — корпус клапана сжатия; 2 — диски клапана сжатия; 3 — дроссельный диск клапана сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — гайка клапана отдачи; 8 — пружина клапана отдачи; 9 — шайба гайки клапана отдачи; 10 — тарелка клапана отдачи; 11 — диски клапана отдачи; 12 — дроссельный диск клапана отдачи; 13 — поршень; 14 — кольцо поршня; 15 — тарелка перепускного клапана: 16 — пружина перепускного клапана; 17 — ограничительная тарелка перепускного клапана; 18 — направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 19 — обойма направляющей втулки; 20 — уплотнительное кольцо резервуара; 21 — сальник штока; 22 — защитное кольцо штока; 23 — обойма сальника; 24 — гайка резервуара; 25 — опора буфера сжатия; 26 — шток амортизатора; 27 — чашка пружины; 28 — резервуар; 29 — цилиндр; 30 — дистанционная втулка; 31 — поршень в сборе с клапанами; 32 — клапан сжатия в сборе; 33 — втулка амортизатора в сборе.

Резервуар 28 выполнен в виде трубы, к нижней части которой приварено дно с проушиной, а в верхней части нарезана внутренняя резьба для гайки 24. Снаружи к резервуару приварена нижняя опорная чашка 27 пружины подвески.

Клапан 32 сжатия напрессовывается на нижнюю часть цилиндра и прижимается им ко дну резервуара. Он состоит из корпуса 1, обоймы 6, тарелки 4, пакета дисков 2 и 3 и пружины 5. В корпусе имеется центральное гнездо, к фаске которого сверху прижимаются диски клапана сжатия. В верхней и нижней частях корпуса клапана выполнены крестообразно расположенные вырезы для прохода жидкости. Пакет дисков состоит из четырех плоских дисков, один из которых — верхний имеет два выреза для дросселирования жидкости. Диски прижимаются к фаске гнезда пружиной 5 через тарелку 4, которая имеет четыре сквозных отверстия для прохода жидкости и цилиндрический выступ. Этим выступом тарелка прижимается к внутренней части дроссельного диска 3. Благодаря цилиндрическому выступу, между наружными краями дроссельного диска и тарелкой по всему периметру образуется щель для прохода жидкости к дросселирующим вырезам диска. Сверху на корпус клапана напрессовывается обойма 6. Она имеет поясок с отбортовкой для посадки в отверстие цилиндра, одно центральное и шесть периферийных отверстий для прохода жидкости.

В цилиндре 29 перемещается шток 26 в сборе с поршнем 31 и двумя клапанами: перепускным и отдачи. Направляющая втулка 18 имеет фторопластовый слой на внутренней поверхности, благодаря которому резко снижается износ штока и втулки. Обойма 19 направляющей втулки запрессовывается в цилиндр. Во втулке имеется канал для слива жидкости из кольцевой полости обоймы в полость резервуара, чтобы не создавалось давление жидкости на сальник 21. Обойма направляющей втулки уплотняется в резервуаре резиновым кольцом 20, которое через обойму 23 сальника поджимается гайкой 24 к пояску обоймы 19 и поверхности резервуара. Этой же гайкой через обойму сальника и защитное кольцо 22 штока сальник 21 поджимается к кольцевому выступу обоймы направляющей втулки.

Сальник 21 штока имеет три рабочих кромки, которые прижаты к хромированной поверхности штока. Канавки под нижними рабочими кромками выполнены под углом, за счет чего жидкость, прошедшая между направляющей втулкой и штоком, создает давление на рабочие кромки сальника, прижимая их к поверхности штока, что улучшает уплотнение. Сверху на резервуар амортизатора надевается опора 25 буфера сжатия.

В нижней части штока установлены: дистанционная втулка 30, ограничительная тарелка 17 перепускного клапана, пружина 16 и тарелка 15 перепускного клапана, поршень 13 с уплотнительным кольцом 14, диски 11 и 12 клапана отдачи, упорная тарелка 10, пружина 8 клапана отдачи и гайка 7.

Дистанционная втулка 30 ограничивает перемещение штока при ходе отдачи, упираясь в обойму направляющей втулки штока.

Поршень 13 металлокерамический, имеет восемь вертикальных каналов, расположенных по окружностям двух радиусов. Каналы, расположенные по окружности большего радиуса, перекрываются сверху тарелкой 15 перепускного клапана, которая поджимается к ним плоской пружиной 16. Остальные каналы перекрываются снизу пакетом дисков клапана отдачи. Верхний диск 12 — дроссельный, он имеет четыре выреза по внешней окружности; следующие два диска 11 плоские. Пакет дисков прижимается пружиной 8 через опорную тарелку 10. Поршень в сборе с клапанами крепится на штоке гайкой 7, которая фиксируется раскерниванием торца штока в двух местах. Между гайкой и нижним диском клапана отдачи установлена шайба 9, предохраняющая диски от повреждения при завертывании или отвертывании гайки. Для создания уплотнения служит металлокерамическое кольцо 14.