Как заменить втулки стабилизатора

Когда менять передние втулки поперечного стабилизатора?

Проводя время от времени визуальный осмотр втулок стабилизатора, можно выявить их износ. Если на втулке есть трещины, форма изменилась (есть большие потертости), то необходимо заменить стабилизаторные втулки.

Ресурс втулок стабилизатором для большинства марок и моделей машин составляет 30 тысяч км пробега. Если износилась только одна втулка, рекомендуется менять полный комплект, чтобы увеличить межремонтный период по замене втулок.

Если при визуальном осмотре видна грязь, лучше очистить их, тем самым защитить от ускоренного износа.

Признаки когда надо менять втулки стабилизатора в автомобиле:

если появился люфт колеса при поворотах;
если бьет руль;
если есть скрипы при наклонах (крен) автомобиля;
если вибрирует подвеска (при этом есть посторонние шумы);
если при движении прямо автомобиль тянет влево или вправо;
и, если вообще есть неустойчивость во время езды.

Эти признаки, в первую очередь, сигнализируют об износе втулок стабилизатора. Такими же признаками может, также, сопровождаться износ сайлентблоков. Устраняются такие проблемы заменой сайлентблоков передних рычагов и последующего прохождения работы по развал-схождению. Поэтому следует их проверить и провести ремонтные работы своими или чужими руками по замене стабилизаторных втулок. Люфт может появиться и при сильном нарушении балансировки колеса. Нарушает балансировка при ударе о яму, или, например, при закачке герметика в бескамерное колесо, чтобы закрыть прокол.

Снятие рычага

Снятие рычага передней подвески Форд Фокус 2 не является сложным, но легче будет делать эту работу на смотровой яме.

Итак, машина загоняется на яму. Со стороны, с которой будет производится снятие и замена сайлентблоков, машина поддомкрачивается и снимается колесо.

Далее работы производятся под автомобилем. Чтобы появился доступ к рычагу, потребуется снятие защиты картера.

Мы видим отслоение сайлентблока.

Сняв защиту, можно приступать к демонтажу рычага. Для этого нужно выкрутить гайку крепления шаровой опоры рычага к ступице.

Затем съемником для шаровых опор он высвобождается с посадочного места в ступице.

Далее раскручиваются болтовые соединения крепления рычага к подрамнику.

Таких болтовых соединений – три.

Именно там и стоят сайлентблоки. После вытаскивания болтов крепления он извлекается.

Смотрим сайлентблок.

И видим, что его нужно менять.

Такая же картина и на левом рычаге.

Последующие работы производятся уже на снятом рычаге.

Как менять передние втулки стабилизатора автомобиля

Хоть марок и моделей машин огромное количество, но принцип и порядок работы по замене передних втулок, практически, одинаков. В основном отличаются используемые инструменты.

Правильный порядок работ по замене передних втулок:

Установить авто на подъемник (при наличии) или установить над смотровой ямой.
Ослабить болты крепления передних колес.
Снять колеса.
Затем гайки крепления стоек к стабилизатору следует открутить.
Отсоединить стойки от стабилизатора.
Затем задние болты крепления скобы следует ослабить и открутить передние болты.
Очистить места для установок втулок от грязи.
Новые втулки с внутренней стороны следует смазать мыльным раствором или силиконовой смазкой.
Установить втулки и произвести действия, обратные разборке.

В некоторых конструкциях автомобилей удобнее будет производить замену передних втулок, если предварительно снять защиту картера двигателя.

Задние втулки стабилизатора меняются по аналогии с передними. Обычно, передние снимать сложнее, чем задние. При износе задних втулок появляется скрип.

Инструкция замены

Независимо от модели или возраста автомобиля технология замены втулки переднего стабилизатора не меняется. Могут добавляться некоторые детали процедуры или меняться набор инструментов. Благодаря приведенной ниже инструкции провести замену сможет даже водитель-новичок. Итак, поехали.

Замена втулок переднего стабилизатора

Шаг 1. Подготовьте необходимые инструменты для работы.

Подготовка инструментов для замены втулок

Шаг 2. Также подготовьте две втулки переднего стабилизатора. Менять их по одной категорически не рекомендуется.

Пара втулок для замены

Шаг 3. Поставьте автомобиль на яму, чтобы удобнее было выполнять последующие действия.

Загоните машину на яму

Шаг 4. Обязательно поставьте машину на ручник.

Постановка авто на ручник

Шаг 5. Подложите под задние колеса какие-нибудь опоры. Если противооткатных клиньев нет, то под колеса можно поставить кирпичи.

Установка опор под колеса

Шаг 6. Поднимите машину домкратом и поставьте под нее надежные опоры. В целях безопасности конструкция должна быть неподвижной.

Поднятие автомобиля на опоры

Шаг 7. Снимите передние колеса с автомобиля, чтобы облегчить процедуру замены втулок.

Снятие колес с автомобиля

Шаг 8. Проверьте элементы на изношенность, слегка подергав стабилизатор. Как видно, детали достаточно сильно изношены, так как стабилизатор болтается в них.

Диагностика стабилизатора механическим воздействием

Шаг 9. Начните замену с правой стороны, как советуют опытные автомобилисты. Здесь и места побольше, и само изделие на правой стороне быстрее изнашивается.

Начать работу желательно с правой стороны

Шаг 10. Выкрутите болты крепления скобы втулки стабилизатора (всего их два).

Выкручивание болтов крепления

Шаг 11. Если выкрутить крепежные элементы накидным ключом не получилось из-за нехватки свободного пространства, попробуйте это сделать при помощи длинной головки. В данном случае использовалась головка на 14.

Длинная головка для выкручивания крепежных болтов

Шаг 12. Когда все элементы были откручены, снимите скобу крепления втулки.

Снятие скобы крепления втулки

Шаг 13. Снимите втулку со стабилизатора.

Демонтаж втулки стабилизатора

Шаг 14. Перед установкой новой детали обязательно очистьте от грязи как сам стабилизатор, так и место под втулку на подрамнике.

Очистка поверхности стабилизатора

Шаг 15. Установите втулку стабилизатора. Новая деталь должна быть точно в таком же положении, как и старая (прорезью назад).

Установка втулки стабилизатора

Шаг 16. Поставьте крепежную скобу. Если на ее поверхности были следы ржавчины или грязь, то перед установкой нужно провести чистку детали.

Фиксация крепежной скобы

Шаг 17. Наживите крепежные болты. Это достаточно сложны процесс, поэтому здесь также потребуется длинная головка на 14.

Закручивание крепежных болтов

Шаг 18. Если с первым болтом возникают трудности из-за нехватки места, то второй болт закручивается достаточно легко.

Закручивание болта длинной насадкой

Шаг 19. Повторите процедуру на левой стороне автомобиля.

Замена втулки на левой стороне

Шаг 20. Когда все будет готово, поставьте колеса на место.

Установка колес автомобиля

Шаг 21. Не забудьте убрать опоры, которые вы ранее подкладывали под колеса. На этом процедуру замены втулок переднего стабилизатора можно считать оконченной. Можете наслаждаться результатами своей работы.

Устранение опор из-под колес машины

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Замена резинок стабилизатора
1. Где находятся резинки или втулки стабилизатора?
2. Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?
3. Как поменять резинки стабилизатора своими руками?

Для соединения и нормальной работы различных автомобильных механизмов, на них устанавливается большое количество различных втулок и прокладок из резины. Однако данные элементы имеют весьма короткий срок службы, поскольку в условиях интенсивной эксплуатации они очень быстро изнашиваются, в них образовываются люфты. Как следствие, эксплуатация автомобиля становится небезопасной, вслед за износом втулок могут возникнуть весьма серьезные поломки. Все это относится и к резиновым втулкам, которые устанавливаются на стабилизаторе. Поэтому, если во время работы автомобиля вы услышали упругий стук в передней его части – знайте, вам грозит замена резинок стабилизатора. Как это сделать – читайте в нашей статье.

Где находятся резинки или втулки стабилизатора?

Если изношены резинки стабилизатора и в них образовался люфт, об этом вам сообщит четко выраженный звук, который проявляется во время работы автомобильного двигателя (а если быть точнее, то с каждым оборотом стартера). Особенно заметно он проявляется тогда, когда автомобиль заезжает одним колесом на небольшую возвышенность или случайно падает в яму. Тогда водитель может услышать очень сильный звук от соприкосновения металлических деталей, между которыми отсутствует резиновая прокладка.

На обычном автомобильном стабилизаторе есть четыре резиновые втулки. Найти их на этом механизме нетрудно. Две из них можно очень легко найти и снять: они находятся под крепежными скобами, которые образуют для них что-то вроде прикрытия или «домика». Еще две стоит искать в металлических держателях.

В результате износа резиновых втулок детали стабилизатора получают возможность осуществлять практически свободный ход. Если же кузов во время движения немного изгибается и получается его поперечное смещение, стабилизатор начинает стучать. В таком случае вам, скорее всего, придется осуществлять замену легкосъемных втулок, которые находятся под укрытием крепежных скоб. Данные резинки чаще всего изнашиваются, в связи с чем и возникает необходимость в их замене.

Что нужно для замены изношенных втулок стабилизатора автомобиля?

Инструментов для осуществления подобной работы понадобится совсем немного, однако подготовить их необходимо заранее, чтобы в процессе работы все они находились под рукой. Итак, вам понадобится:

1. Накидной ключ (на 10 и на 13).

2. Торцовые головки (пригодятся на 13 и на 14, но лучше всего, если головка на 13 будет удлиненной).

5. Штангенциркуль (вместо него можно использовать обычную линейку).

Но стоит сразу отметить, что не во всех случаях удается обойтись наличием только такого простого набора инструментов. Дело в том, что в процессе замены резиновых втулок вам обязательно придется откручивать крепежные гайки стоек стабилизатора. Здесь вас может постигнуть одно очень неприятное открытие: гайки прикипели к корпусу детали и не поддаются обычному ключу. В такой ситуации дело может дойти до того, что вам придется использовать болгарку или ножовку. После этого, вместе с заменой резинок стабилизатора вам понадобятся еще и новые стойки данной детали.

И еще о том, зачем вам понадобится домкрат. С его помощью вам необходимо будет приподнять автомобиль, чтобы снять с него колеса и получить свободный доступ к стабилизатору и его втулкам. Также он может понадобиться в том случае, если во время осуществления работ штанга стабилизатора вдруг ушла в сторону, и у вас не получается вернуть ее в нужное положение при помощи лома. В такой ситуации при помощи домкрата вам всего лишь нужно будет поднять заднюю часть автомобиля, после чего штанга должна стать на место.

Какие выбрать втулки аналог или оригинал

Оригинальные втулки стабилизатора Renault 546114237R устанавливаются на заводе. Стоимость одной штуки примерно 500-600 руб. Получается не очень дешево, при замене сразу 2-х втулок, поэтому можно выбрать вполне недорогие аналоги.

Аналоги Renault 546114237R

Akrado AK546114237R (Россия) от 150 руб шт
Lemforder 3617901 (Германия) от 350 руб шт
LYNXauto C8608 (Япония) от 250 руб. Шт
Sasic 2304026 (Франция) от 150 руб
Sidem 805845 (Бельгия) от 300 руб

В последнее время стали популярны полиуретановые втулки. Судя по отзывам автовладельцев, устанавливающих их на свои автомобили, срок службы полиуретановых втулок больше, в отличие от резиновых. Поэтому как вариант можно выбрать их на замену. Производством таких вводов занимается несколько российских компаний.

Полиуретановые втулки

Vtulka.ru 2501008 (Россия) от 500 руб
X5 Resource 370017 (Россия) от 450 руб
Точка поддержки 13013217 (Россия) от 450 руб

Полиуретановые втулки точно такого же размера и типа, что и обычные втулки, поэтому они отлично подходят для замены.

Скрип стабилизаторных втулок

Появление скрипа при движении автомобиля водитель и пассажиры ощущают частенько. Особенно начинают скрипеть при сильных морозах.

Рассмотрим причины появления скрипа втулок:

Втулки были изготовлены из материала низкого сорта.
На морозе резина стает дубовая и теряет эластичность из-за чего появляются скрипы.
Втулка сильно изношена.

Способы устранения скрипа автомобильных втулок стабилизаторов:

По логике, для того, чтобы устранить скрип, нужно смазать втулки, что и делают некоторые водители. Но, смазка, будь то литол 24, различные масла, силиконовая смазка — все это притягивает к себе пыль, песок. Прилипшие абразивные вещества только приведут к быстрому износу втулок.

Также смазка приведет к частичной утрате функции самих втулок, так как они должны плотно удерживать стабилизаторы. Втулки срабатывают на скручивание и, поэтому они защищают от крена автомобиля. Для правильной работы втулок нужно, чтобы они сидели плотно. А, если их смазать, то они уже будут скользить и могут вращаться.

Многими водителями рекомендуется менять втулки при появлении скрипов. Бывает, что новые втулки тоже скрипят. Следует поездить около месяца, если скрипы не проходят, то и новые надо поменять, но уже на полиуретановые.

Есть способы народных умельцев по улучшению эффективности втулок стабилизатора. Они обматывают часть втулок изолентой, чтобы они плотно сидели.

На видео показывает процесс замены обычных втулок на полиуретановые.

Источник

Подвеска современного автомобиля

Устройство и работа подвески

Главная задача подвески — обеспечение упругой связи между кузовом и колёсами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или её отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при наезде на неровности, либо попадания в ямы и рытвины. Однако она не гарантирует полной мягкости движения и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

McPherson;
двухрычажная;
многорычажная;
адаптивная;
«Де Дион»;
задняя зависимая;
задняя полузависимая;
пикапов и внедорожников;
грузовых автомобилей.

Подвеска типа McPherson

Подвеска типа McPherson является одной из старейших. Была разработана талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Серьёзным недостатком подвески являются изменение угла развала колёс, однако она весьма популярна из-за доступности и надёжности.

Двухрычажная подвеска

Двухрычажная подвеска представляет собой одну из наиболее совершенных конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю сохранять устойчивость на дороге и обеспечивает долговечность покрышек. Каждое колесо принимает свое препятствие самостоятельно и не перекидывает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска была разработана не так давно и представляет собой ещё более совершенную конструкцию. Представляет собой набор из множества рычагов, сайлент-блоков и шарниров. Все эти компоненты призваны гасить удары и сильные толчки во время езды. Уровень шума от колёс в салоне также понижается. Подвеска имеет отдельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески некоторое время оставалась довольно высокой, но сейчас её могут позволить себе даже водители автомобилей гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска весьма любопытна с точки зрения конструкции. Долгое время была примитивной и много весила, но сейчас её сильно модернизировали. Благодаря этому она допускает максимальный крен кузова и волновую раскачку на большой скорости и позволяет автоматически адаптироваться под любой тип покрытия дороги. В состав адаптивной подвески входят: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» названа так в честь своего создателя-француза. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на задний мост автомобиля путем отделения картера главной передачи. Картер в этом случае держится на кузове. Такая конструкция позволяет делать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком старте корпус автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как использовался на многих старых автомобилях ВАЗ. В основу подвески входят цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на пружинах и фиксируется к кузову посредством четырёх продольных рычагов. Реактивная поперечная штанга выполняет роль поглотителя кренов и положительно влияет на управляемость. Но комфорта и плавности хода от этой подвески не ждите, так как задний мост весит немало.

Полузависимая задняя подвеска

Полузависимая задняя подвеска чаще всего используется в автомобилях с полным приводом. Её основные элементы — это два продольных рычага, крепящихся в центре к поперечине. Такая подвеска весит немного и не требует какого-то особого обслуживания и серьёзного ремонта. Но на заднеприводные автомобили такую подвеску установить уже нельзя.

Другие виды подвесок

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидравлическими амортизаторами. Такая конструкция позволяет упростить процесс производства и ремонта грузовиков.

Что такое втулки и зачем они нужны

Основная задача втулок – это понижение шумности подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля. Как правило, они производятся из двух материалов: полиуретан и резина. Детали обладают высокой упругостью и прочностью, из-за чего скрипы и стуки при изменении высоты какого-либо из колес отсутствуют. К тому же прикрепить стабилизатор к кузову жестко невозможно, поскольку расстояние от места крепления к краю стабилизатора при изгибе меняется.

Втулки могут быть изготовлены из разных материалов

Зачастую о неисправности втулок могут говорить различные звуки, возникающие при движении и крутых поворотах – скрипы, стуки и так далее. Связано это явление с потерей упругости втулки, в результате чего она становится очень жесткой. Также под эту деталь может набиться пыль или песок.

Последовательность замены втулок на Mitsubishi Pajero 4

С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля. Для этого откручиваются 4 болта
Открывается доступ к болтам на крепёжных скобах стабилизатора поперечной устойчивости. Под ними находятся втулки
Эти скобы легко откручиваются торцовой головкой с трещоткой. Снимаются торцовой головкой
После того как скобы убраны, штанга стабилизатора отодвигается вниз, и открывается доступ к втулкам. Устанавливается вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных машинах и иномарках, можно заметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, и сделать это можно в любом гараже, то в случае с «семёркой» потребуется лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

Прежде чем разбираться с темой, что такое втулка стабилизатора, не мешало бы освежить в памяти знание о самих стабилизаторах, для чего они нужны? Главная задача этой детали — это удерживать автомобиль максимальной параллельно дороге. Невзирая на различные риски, к примеру, повороты, торможения, которые вызывают как поперечные, так и продольные крены. Справляться с ними и должен стабилизатор.

На фото: втулки стабилизатора Honda Civic 5D

Втулка стабилизатора — желтого цвета

При малейшем крене, концы стабилизаторов начинают двигаться, тем самым уменьшая крен. Движение происходит по втулкам, о которых и пойдет речь. Предназначение последних в том, чтобы стабилизатор мог скручиваться разнонаправлено. Именно поэтому и крепят его с помощью втулок. Со временем втулки стираются, отчего возникает люфт, который послужит к неправильной работе для всего механизма. Повышается так называемая «свобода детали», тогда по большому счету роли в наличие стабилизатора нет. Потому что аналогично его отсутствию, крены увеличиваются за счет больших ходов и вращения, теряется управляемость и это чувствуется по большей части в поворотах.

Виды

Существует несколько разновидностей втулок:

Резиновые втулки.

Полиуретановые. Аналогичны предыдущим, за исключением материала производства.

В последнее время, автомобилисты отдают предпочтение полиуретановым втулкам, из-за их высоких эксплуатационных характеристик. Как правило, «ходят» дольше. Но, это тоже индивидуально, смотря как ездить.

Также не стоит выпускать из вида такой нюанс, что для почти каждой модели свои размеры и конфигурация втулок, отчего особое внимание нужно уделять выбору и подбору под конкретную модель. Наиболее остро этот вопрос стоит для зарубежных автомобилей.

Какой ресурс?

Этот вопрос довольно индивидуальный, как таковых точных «пробегов» ни один производитель дать не сможет. Все зависит от конкретных условий эксплуатации, имейте виду, что плохие дороги, стиль вождения, все это оказывает влияние на «жизнь» втулки, да и в целом механизма стабилизатора.

Кстати, втулки считаются наиболее проблемным местом в подвеске на Лада Веста.

Практически сразу с завода начинается скрип, к нему во время движения по кочкам не редко прибавляется стук. Проблема в том, что используют не качественный материал для изготовления, отчего ресурс родных втулок на Весте, весьма мал. Лечиться все банально просто, необходимо подобрать аналоги с других моделей. Например, известно, что втулки с Тойоты Королы, Авенсис и КИА Рио отлично подходят и не доставляют владельцам Вест, проблем.

Втулки стабилизатора Лада Веста от Kia Rio. Артикул втулки — Hyundai/Kia 54812-1G100, кронштейн — 54814-1G000

Если судить, по отзывам водителей, то неплохо себя показали втулки немецких брендов, которые зачастую устанавливаются на «немцах» с завода. К примеру, родные детали нередко могут прослужить и более 150 000 км. Тогда же, когда речь заходит об аналогах из Китая, то ресурс сокращается в несколько раз.

В целом, среди автомобилистов принято считать, что средний «пробег» для резиновой втулки 70 000 км, более усовершенствованные полиуретановые 100 000 км «пробегают». Некоторые же производители и вовсе рекомендуют проводить плановую замену после 30 000 км, чтобы избежать появления «сюрпризов». Но, как уже говорилось, все индивидуально, нужно учитывать все особенности эксплуатации.

Также стоит уточнить такой нюанс, на ресурс втулок огромное влияние оказывает состояние самой тяги (стаба)

. К примеру, если в месте крепления втулки имеется выработка, то заявленный срок деталь точно не прослужит и полноценно справляться с задачей также не станет. Как правило, после замены родных втулок, владельцы наблюдают небольшую выработку металла, где-то около 1,5 мм. С каждой заменой втулок, выработка будет только увеличиваться, поэтому разумней при сильном износе заменять деталь целиком, чтобы был толк, в общем, от работы этого механизма.

Признаки неисправностей

Приведенные ниже признаки могут свидетельствовать, что в работе подвески что-то не ладное. И одно из мест, которое стоит проверить — стабилизатор. Итак:

Образуется небольшой люфт при повороте руля.

Машина стала «рыскать» при движении.

В поворотах со стороны колес слышатся отчетливые щелчки.

Автомобиль ведет в одну сторону.

Чувствуется вибрация.

Как заменить?

Вопрос замены для некоторых автомобилей сугубо индивидуальный, ведь в зависимости от модели, крепления могут отличаться. К примеру, для замены втулок на Мазда 6 и 5 спереди, придется снимать и рулевые тяги, чтобы добраться до скоб крепящих саму штангу. Но, в целом, можно составить небольшой план работы. Итак:

Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму, для удобства.

Имейте виду, что болты и после этого могут не поддаться. Тогда в дело вступает «болгарка». Но предварительно позаботьтесь о том, чтобы убрать из «опасной» зоны топливные шланги. Срежьте «уши» скоб, чтобы «освободить» штангу.

После того, как открутили скобы (хомуты), как бы отводим сам стабилизатор от подрамника, чтобы легче было снимать втулку. Используйте ломик.

Стягиваем старую втулку.

Фото — Drive2.ru

Надеваем новую деталь.

Заменили втулку

Обратите внимание, в большинстве случаев, хомут на новую втулку «садится» крайне плохо, поэтому старайтесь максимально ровно его расположить, минимизируйте трение (воспользуйтесь смазкой).

Притягиваем хомут болтом. Кстати, предварительно рекомендуем обработать смазкой и болт с гайкой, чтобы в будущем не возникло проблем с откручиванием.

Кстати, такой немаловажный нюанс во время замены. Менять нужно обе втулки сразу, то есть не оставлять на правой стороне старую деталь, а с левой, к примеру, устанавливать новую. С обеих сторон должны быть новые втулки.

Подвеска транспортного средства – одна из важнейших частей, подвергающаяся большой нагрузке и принимающая на себя все удары неровной дороги. Благодаря ее работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что во время движения ситуация может выйти из-под контроля. Однако из-за больших нагрузок, особенно при езде по плохим дорогам, что в РФ не редкость, ее детали часто выходят из строя. Наиболее распространенной проблемой является поломка втулок стабилизатора. Давайте подробно разберемся, из-за чего это происходит и как осуществляется замена втулок стабилизатора.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Особенности конструкции стабилизатора

В сфере машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку в 20 км/ч. В связи с большими кренами, возникающими при повороте, появилась необходимость в установке этого компонента. Главная цель стабилизатора заключается в защите транспортного средства от опрокидывания, поскольку во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, снижается. Это приводит к раскачиванию машины. Стабилизатор делает ее более устойчивой на дороге, не давая перевернуться.

На заметку! Все подвески авто оснащены стабилизатором, причем не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен лишь в том случае, если в задней части автомобиля установлена торсионная балка: функции стабилизатора будут возлагаться на саму подвеску.

Конструкция стабилизатора многих автомобилей представляет собой п-образный металлический стержень, выполненный из пружинной стали. Для крепления устройства к кузову используются специальные хомута и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора применяются втулки – все удары от различных элементов подвески приходятся на них.